Как опустить ваз 2115
Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда не работает стеклоподъемник на ВАЗ 2115. В результате неисправности, возникает множество проблем, в первую очередь, связанных со снижением комфорта. Несмотря на простоту конструкции механизма стеклоподъемников, их надежность оставляет желать лучшего.
Кроме того, предохранительный блок смонтирован под капотом и находится в непосредственной близости от места, для стока воды. По этой причине, риск попадания влаги в монтажный блок, с последующим замыканием контактов или их окислением, очень высок.
Рассмотрим, почему не работает стеклоподъемник на ВАЗ 2115. Причин может быть несколько:
- Окисление контактных соединений.
- Поломка одного или нескольких элементов управления.
- Потеря питания.
В некоторых случаях, деталь можно починить, а в других – остается только снять нерабочий стеклопоъемник и заменить его новым устройством. Наиболее распространенной причиной поломки стеклоподъемника является выход из строя кнопки. Именно с этой неисправности начнем, в первую очередь.
Как найти причину неисправности и отремонтировать электрический стеклоподъемник на ВАЗ 2115 — смотрите в видео ниже.
Как устроен стеклоподъемник?
Стеклоподъемник – это простая металлическая направляющая, прикрепленная болтами к внутренней части двери. Она принимает вращательное движение ручки кривошипа или движение мотора подъема окна и превращает его в вертикальное движение.
При этом существует два типа стеклоподъемников. Классические автомобили обычно имеют тип параллелограмма, который в движении выглядит как пара ножниц. Кривошипно-шатунные механизмы поворачивают угол одного рычага регулятора, вызывая точку поворота и перемещая другой рычаг, соединенный с направляющей окна, что, в свою очередь, перемещает окно вверх или вниз.
Современный электрический регулятор представляет собой кабельную систему. Электродвигатель перемещает трос через систему шкивов, которая поднимает или опускает окно, как крошечный подъемный мост. Хотя обе системы надежны, они имеют несколько частей, которые могут износиться.
Примечание: электрические стеклоподъемники – это удобный вариант для открытия и закрытия окна, который в последние годы стал универсальным. Даже самые дешевые автомобили на рынке, такие как крошечный Mitsubishi Mirage, имеют доступные электрические стеклоподъемники. Вместо того, чтобы поднимать стекло самостоятельно с помощью рукоятки, достаточно просто нажать кнопку, и серводвигатель начнет вращать шестерню, подключенную к регулятору или кабельной системе.
Причина — поломка кнопки
Владельцы автомобилей ВАЗ, со временем, начинают замечать, что работа стеклоподъемников замедляется. Причиной могут быть проблемы с кнопками механизма. Внутри детали, имеется контакт между пластинками, качество которого, с годами, ухудшается. Со временем, контакт вообще может пропасть. Как результат, не работает стеклоподъемник, на ВАЗ 2115 или на другой модели отечественного производителя.
Главная причина, почему кнопка может поломаться — отказ одного из стеклоподъемников. Вероятность того, что обе кнопки выйдут из строя, крайне низка. Стоит отметить, что упомянутые детали имеют идентичную конструкцию, что дает возможность для эксперимента. Вместо неисправного элемента, можно установить кнопку с заведомо исправной детали.
Как вариант, выполните замену на двери водителя, для чего, с помощью ножа или плоской отвертки, подденьте кнопки и демонтируйте их из фишек. Далее, установите, на место поломанной, исправную кнопку и подключите ее. Если ранее неисправный стеклоподъемник начал работать, то причина проблемы лежит в кнопке, и ее необходимо заменить (отремонтировать).
Как сделать ремонт кнопки стеклоподъемника?
Наиболее простой путь — сходить в любой автомобильный магазин и приобрести, для замены, новую кнопку. При отсутствии средств или нежелании тратить деньги, идите другим путем — демонтируйте вышедшую из строя кнопку и отремонтируйте ее. Суть восстановительных работ подразумевает зачистку и восстановление качества контактов. К слову, такие манипуляции могут помочь, при замедлении работы стеклоподъемника.
Далее, действуйте так:
После выполнения рассмотренной работы, вы получаете доступ к плате. Достаньте ее, путем выпаивания. С помощью маркера, сделайте пометки, чтобы в будущем не ошибиться с установкой.
Демонтированную плату уберите в сторону и сделайте следующие шаги:
- Отогните контакты, которые находятся сверху и прижимаются к нижней контактной группе. Суть действия в том, чтобы получить достаточный зазор для очистки.
- Зачистите контакты, с помощью наждачной бумаги.
- Соберите кнопку в последовательности, обратной разборке механизма.
- Установите кнопку в машину, после чего проверьте ее работоспособность.
- Если все сделано правильно, то кнопка сработает и будет выполнять свои задачи, не хуже новой детали.
Неисправность в блоке предохранителей
Одной из причин, почему не работает стеклоподъемник на ВАЗ 2115, является проблема с монтажным блоком. Откройте крышку блока и, с помощью нанесенного на ней рисунка, определите местоположение интересующего предохранителя. Оцените состояние вставки плавкой, через которую питаются стеклоподъемники. Если она целая, проверьте реле.
Осмотрите состояние ножек реле и предохранителя. На них не должно быть налета. При наличии такового, используйте WD-40, но лучше демонтировать блок полностью и, лишь после этого, произвести его очистку. Наличие налета является свидетельством попадания внутрь влаги, что приводит к ухудшению проводимости контактов. Если добросовестно подойти к удалению налета, то стеклоподъемники заработают. Минус в том, что, после очередных осадков, ситуация может повториться — появится налет, а механизм перестанет работать.
Для проверки реле, установите на его место заведомо исправное устройство, такого же типа. К примеру, можно взять реле, через которое питается фара дальнего света. Если после перестановки, стеклоподъемники начали работать, выбросьте вышедшее из строя реле, купите и поставьте новую деталь.
Если проверка предохранителя показала, что тот сгорел, замените деталь и проверьте работоспособность стеклоподъемников. Если механизм начал работать, проблема решена. На отечественных машинах ВАЗ, бывают ситуации, когда предохранители сгорают, без какой-либо причины.
Прочие причины поломки стеклоподъемников
Если не работает стеклоподъемник на ВАЗ 2115, обратите внимание на исправность моторчика механизма. Бывают ситуации, когда в нем ломается червячный механизм, и тогда, при нажатии на кнопку подъема/опускания стекол, слышен сильный шум. При этом, стекла не двигаются. Если ничего не предпринимать, то моторчик может и вовсе перегореть.
Механизм стеклоподъемника ломается редко, но такое также случается. Определить неисправность можно, по подергиванию стекла, но без нормального перемещения вверх или вниз. Одновременно с этим, слышен шум от моторчика.
Как снять стеклоподъемник и установить новую деталь
Чтобы снять стеклоподъемник, сделайте следующее:
- Демонтируйте внутреннюю ручку дверного замка, одновременно с тягой.
- Опустите немного стекло, чтобы крепежные болты были видны в отверстии усилителя.
- Отбросьте жгут с проводами, от двери и моторчика стеклоподъемников.
Поставьте механизм на прежнее место, в порядке, который обратен демонтажу. Перед этим, обработайте, с помощью смазки, направляющую подъемника стекла.
Ремонт правого электростеклоподъемника на ваз 2115
ну и решился сам так сделать, но у меня было в планах еще проклейка двери антискрипом что б при езде не было слышно тарахкотения карт дверину и в нутри двери тоже проклеить, снял полностю карту дверей
Долго я смотрел что там внутри и вот я увидел что там есть самой двери есть уплотнители стекол для меня это было удивлениям так как никогда туда не смотрел, думаю а давай подниму стекло, нажимаю на кнопку и смотрю что окно совсем не хочет подниматься, ну решился я постукать молотком как писал Чудо человек подстукал полностью не сминамаю уплотнителя, нажимаю на конопку, а фиг тебе тоже самое, я сам не верил в это так как заметил что стекло даже до середины не поднимается нормально и ему мешает что то другое, я взял вынял полностью внутренний и внешний уплотнитель стекла
Почистил его хорошенько взял силиконовый спрей и смазал его как полагается, немножко подождав я одел уплотнитель и давай быстренько проверять, вкл. зажигание нажимаю на кнопку и нихрена себе как он начал работать, да он не работал так когда я покупал авто, он всегда был дохленьким, а это летает, но пока без уплотнителя стекла
вот этого
Одеваю уплотнители… запускаю и о да ничего не пропало отлично работает, ай думаю а если завести авто, да он вообще зверь. Блин сколько радости даже сам в шоке. Начинаю проклейку дверей.
Когда одел назад карты дверей и все закрутил был удивлен приятно, девери не тарабонят и все прятно, стекло летает двери не скрепят и я скакаю в душе от радости ну и на последок видео, которое советую посмотреть до конца какие у меня были стекла, а какие стали, всем спасибо что меня читаетете.
Что же, кроме внешнего вида, дает занижение подвески?
Лучшая устойчивость при входе в повороты на высокой скорости, меньше крены. Как обратная сторона — на скользком покрытии в повороте можно вылететь с трассы, так как жесткость подвески не дает компенсировать центробежную силу боковым креном, и колеса срываются в занос.
За счет низкой посадки автомобиля лучше курсовая устойчивость, машина лучше реагирует на повороты руля.
Посидел подумал что лучше для меня будет оптимальным будет занижение на величину не более -30 мм — -35 мм. !
Но не хотел заниматься колхозом пилить витки !
При обычных стаканах и амортизаторах так как подвеска при таком занижении будет работать ! при другом занижении с обычными стаканами которые с завода будет вероятность что БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ПРУЖИНА А НЕ САМ АМОРТИЗАТОР, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО НАДО БУДЕТ ПОТОМ ПЕРЕБИРАТЬ ВСЮ ПОДВЕСКУ .
ЗЫ.При этом надо осознавать, что при этом машина станет сидеть ниже, и ездить в прежней манере на ней не получиться — рискуете повредить подвеску. Ну и о выездах на природу и бездорожье также стоит забыть =))), основная стихия заниженных машин — ровный асфальт!
В общем выдался свободный денёк от работы =))решил заехать к знакомым в шино монтаж отбалансировать колёсики а то при 85км начилась вибрация отдавать в руль и не приятно ездить.Приехал и у них было свободное место на целый день =)))))как раз то что мне надо!=)))))
тут понеслось
За ранние было куплено :
1)Пружины -30 мм фирмы "Техно рессор"
2) Шумоизоляторы пружин задние фирмы " SS20."
3)Втулки для задних амортизаторах 4шт
4)Болты — 2шт и гайки 2шт для задних амортизаторах
5)отбойники задних пружин 2шт
6) Заглушки моторного проёма 2шт
Начал с задка, всё открутил и снял без проблем стойки =))
но тут началась ещё одна проблема как снять домики ? ведь болт внутри втулки закис намертво ! Пришлось взять друга "Болгарина", куда без него и спилить домики .25 мн и домики все были сняты …
Для сравнения Вам Пружины задка с лева сток а справа с занижением
установил Шумоизоляторы пружин потом одел пружину и отбойник
всё пружина готова к установки
Чтоб установить пружину и стойку на место надо домкрат чтоб без проблем всё это установить
как установить :
надо стойку в сборе воткнуть в стакан потом нижнею часть стойки наживить и потом под заднею балку воткнуть домкрат и потихоньку поднимать домкрат .(домкрат служит для сжатия пружины ) когда вышел шток амортизатора, устанавливаем резиновую втулку, потом шайбу большую, гровер и гайку на 17мм. и закручиваем до упора .(дальше разберётесь по ходу )
Разобрал стойку решил проверить пружины для сравнения
Левая сток правя занижена
Стойку собрал предварительно ещё до кучи смазал опорник, добавил ещё смазки =)))
Когда всё установил и собрал решил покрасить до кучи Бронь *****КРАСАВИЦЫ*****
Взял снял броню помыл за шкурил местами и покрасил .Краску когда брал продавец сказал что она светоотражающия(попадание света на неё она становится ярче и отражает лучи света )
Установил зашиту (БРОНЮ)
ЧТО БЫЛО
ЧТО СТАЛО С БРОНЁЙ СОВСЕМ ДРУГОЙ ВИД СТАЛ СРАЗУ
Вот что осталось старое от*****КРАСАВИЦЫ****
Пружины сток перед зад, заглушки или как их там пыльники рулевых тяг, домики, резинки от амиков, болты и гайки =))
Ну и вот результат занижения
ЧТО БЫЛО
Результатом доволен машинка стала меньше клевать при торможении
машинка стало лучше ехать и вид сразу стал другой, подвеска стала лучше работать прям ямки сглаживает как будто корабль по волнам
P.S.Забыл сказать что при каждом занижении надо отрегулировать регулятор тормозов или как его называют колдун, это делается для того чтоб равномерно брали тормоза!, а не так чтоб сперва брал зад а потом перед .И ещё надо отрегулировать наклон головного света так как у Вас машина уже занижена и наклон пучка света изменён
Выношу на ВАШ Суд
За фото не пинайте делал с мобилы
Всем СПАСИБО за внимание!
Всем Удачи на дорогах!
ВСЕМ МИР!
Народ, подскажите, как опускают зад у ваз-2114? Надо ли это делать, все за и против.
Опускать зад то легко)надо всего то вытащить пружины и равномерно порезать на столько витков сколько ты хочешь. Опуская машину ты придаешь машине только красивый вид!А вот износ ходовой у тебя будет уже больше, и проехать ты уже не везде сможешь со своей посадкой. Так что смотри решай сам))))
свернуть ветку
Вроде слышал с опущеным задом быстрее разгоняется. А проехать я и так не везде могу-обвес стоит, передний бампер низкий.
свернуть ветку
Насчет того что быстрее разгоняется ничего не слышал. А вот то что повороты она хавать лучше будет это да.
свернуть ветку
На разгон это не влияет никак, только в повороты сможешь входить на большей скорости, но если к себе посадешь людей назад, то любой лежачий будешь цеплять, и подвеску намного быстрее ушатаешь. Если опускать, то надо и подвеску жесткой делать
свернуть ветку
Резать стоковые пружины нежелательно. Машинка ниже станет - да, пружина после "обрезания" чуть жесче станет - тоже да, но все равно пружина будет мягковата для заниженной машинки и потрешь ты свои подкрылки, а если у дисков вылет меньше, чем у стоковых, то и колеса об арки будут тереться на колдобинах. Кроме того форма начального витка изменится, нагрузка на чашку увеличится. Укороченные жесткие пружины стоят 1000 руб за пару, занижение -30,-50,-70,-90,-100.
Сильно сомневаюсь, что заниженная машинка будет быстрее разгоняться, это что-то из оперы "поставил брызговики спарко и мощи на 10 лошадей добавилось". Если только на зад ставить пружины жесче, то ничего хорошего не получиться, в плане прохождения поворотов, т.к. основная нагрузка спереди, из-за большей массы, и авто будет все равно заваливаться. Так что ставь по кругу пружинки жесткие и, желательно, стойки тоже, вот тогда и повороты можно поактивнее проходить(проверено на моей семере). Если занижать будешь на 30-50мм, то нормально, если больше, то придется стойки укороченные ставить иначе при прыжке могут выскакивать пружины со своих мест.
свернуть ветку
Если будешь подрезать задние пружины,готовь сразу пару комплектов задних амортизаторов-они 100 % накроются,причем очень быстро.Считаю,что такой тюнинг не для наших дорог,совершенно непрактичное и ненужное усовершенствование.
свернуть ветку
Смотри только не перевернись со своими пружинами обрезанными!Ребят,сейчас тюнинга для тазов просто навалом,причем спортивные пружины с занижением стоят в переделах 5000.Мне бы ваши проблемы,я у себя на пежо обрезал,потому что на заказ ждать 2.5 месяца,да и ценник,не 5000,а как минимум 9000.В итоге поездил неделю с обрезанными,офигел,поехал и заказао нормальные!Просто если ты укоротишь пружину,то ход амортизатора при этом сильно сокращается,а точнее он почти не работает,отсюда создается эффект того,что у тебя машина прыгает.Тоесть именно не жесткая становится,а именно прыгает,ну и плюс,как уже написали подвеска изнашивается на раз!
свернуть ветку
Лучше денег отдать за весч, я отдал за Айбахи -40(с переменным витком), и не жалею, ходовая живет уже с ними два года и здравствует. При этом остался дорожный просвет))))
свернуть ветку
Всем привет!!
Подскажите где можно найти спорт пружины на е-34 ,и сколько будут стоить??
Заранее спасибо!!
свернуть ветку
понимаю что ради этого нужно жертвовать максимальной скоростью или еще чем то, но все же?
замени дросель,ресивер,вал,сделай прямоточный выхлоп-вот тебе простейший тюнинг.дальше облегченные клапана и т.д. только под это дело по-хорошему еще много чего поменять.и не забудь отколибровать.
поставь какой-нибудь спортивный ряд в совокупности с главной парой в коробку.
если денег хоть жопой жуй,поставь на свой атмосферник турбину,можешь попробовать закись,только в этих случаях нужно подготовить вообще весь мотор к экстремальным нагрузкам.
так же бензин немало важен
свернуть ветку
спасибо. нет, денег совсем не жопой жуй :D
такназываемый "простеший тюнинг" на сколько денег примерно выйдет и на сколько улучшит разгон? расход топлива от этого увеличится, я правильно понимаю?
свернуть ветку
расход увеличится ну не на много.маховик рубля 2 грубо говоря. распредвал 3р. хорошая выпускная система рублей 12 может встать.а так если из дешовых смотреть паук за 4р.да банку рубля за2-3.дроссель 650(54мм)у нас так… можешь чип сделать.если хочешь просто немного резвость придать тачке а не так чтоб разгон значительно отличался от обыденного то надо на все штук 12.где то так.если недорогой маховик распредвал дроссель паук и банку взять
свернуть ветку
хе-хе =)
стандартная история =)
у тебя мотор какой?объем и количество клапанов?
посмотри в инете
если брать распредвал можно взять нормальный от 3 до 7 тыщ,выпуск,что б с пауком,трубой и глушаком под 10 тыщ,ресивер где-то 5 тыщ,дросель большего диаметра 1,5 тыщи,клапана 2 тыщи. это цены не на самое хорошее,но и не на самое плохое =)
коробка дорого выйдет.я например хотел себе кажется 18 ряд с не помню уже какой ГП,это где-то под 15 тыщ вышло бы.
свернуть ветку
Начну с того, что до зимы на моей 14 были установлены самодельные КХ (масло) с занижением -90 мм. однако отъездил я на них не долго. До первого снега. Наверное здесь сыграло свою роль боязнь заснеженных дворов, по которым, как мне казалось, с таким клиренсом не проехать. Ох как я ошибался. пожалел 1000 раз что поставил родную подвеску. Но дело сделано и отступать некуда.
Что касается комфорта, то глобально ничего не изменилось. Машина не стала на много жёстче, правда её стало немного покачивать, на разного рода неровностях. Не беда! Неприятные звуки от повидавших жизнь стоек заглушает музыка, о которой я расскажу в другой теме. Вообщем могу заверить, что пружины -70 и родные стойки вполне неплохо уживаются!
Но в перспективе всё же приобрету Короткоходные стойки. Не определился только газо-масленные или масленные. Управляемость или относительный комфорт… Думаю решим этот вопрос позже, летом.
Вообщем-то что получилось видно на фото. Машина не стала намного ниже, но сохранила мобильность. Хотя -90 всё же круче и внешне и по ощущениям.
Подведу итог. На мой взгляд, самым оптимальным является всё же -90 на короткоходных стойках (мне по душе масленые) и родных пружинах 2.5 на 4. Однако, если есть желание упростить себе жизнь, то есть не опасаться пересечённой местности и прочих прелестей нашей необъятной страны, можно смело занижать -70. По скольку я уже совершил глупость когда продал кх -90 и купил пружины -70, то доведу её до конца, купив кх-70 (газо-масло). Мне кажется такая подвеска идеально подходит как для зимы, так и для лета.
Занижение -90 в круг. Стойки Астон
Добрый день. Это моя первая машина. Всегда хотел заниженную 14 с громкой музыкой. Растаял снег, пришло время ронять)))
Отправили меня с работы на карантин. Кое-как нашёл и приобрёл себе КХ АСТОН -90 перед и зад, пыльники и отбойники, также пружины технорессор -90 перед-зад (нужно было брать -120, далее расскажу).
И так. На помощь пришёл ко мне мой друг, у которого Приора просто в идеальнейшем состоянии. Тоже заниженная, все дела. Начали снимать задние амортизаторы (как нам повезло, что не пришлось работать с женой болгарина, все легко открутилось). После замены зада(ушло порядка полутора часов) мы принялись за перед.
И вот тут то нас настигли небольшие проблемки. Собрали стойку, закрутили ее на рычаг и пытались попасть штоком в маленько отверстие в стакане. Оооооой, часа 2 или 3 у нас ничего не выходило. Так как стяжек специальных у нас не было, ставить пружину под машину и опускали на домкрате, затем стягивали проволокой.
Но из этого ничего хорошего не вышло. В итоге мы кое-как все таки попали этим штоком в стакан. Счастью не было предела. Время — вечер, мы радостные закручиваем последнюю правую переднюю стойку и собираемся ставить колесо. Но на рулевом наконечнике на пальце оказалось сорвана резьба. В самом начале. Не понимаю каким образом. В итоге я расстроенный решил оставить это дело до завтра(так как было уже темно). На следующий день мы взяли гайку старше меня раза в 2-3 и ею нарезали резьбу на пальце.
Но, прежде я говорил что нужно было брать пружины на зад -120, так как зад все равно был выше чем перед, и это немного портило весь вид. Было принято решение отпилить по одному витку с задних пружин. Машина легла так, как я хотел.
Комплект подвески ВАЗ 2108 — 2115 в сборе (занижение -90 мм)
В комплект входит:
- Стойка телескопическая – 2 шт.
- Амортизатор – 2 шт.
- Пружина передняя – 2 шт.
- Пружина задняя – 2 шт.
- Опора стойки телескопической – 2 шт.
- Буфер отбоя стойки – 2 шт.
- Буфер отбоя амортизатора – 2 шт.
- Чашка стойки верхняя – 2 шт.
Занижение ВАЗ 2114
Когда только купил машину на ней стояли сзади проставки домики под задние амортизаторы. Но меня тогда это не смущало. Потом захотелось занизить, спустя год я это сделал, занижал в первую очередь для того чтобы машина рулилась, тратить тыщ 15 на короткоходные стойки и пружины желания не было (как и самих 15 тыщ)), поэтому спилил 2 на 2 витка, но зад оказался высоко, и потом еще по витку сзади, итого 2 на 3.
Очень нравилось как машина ведет себя можно было заваливать в повороты, она все равно стояла как по рельсам и в то же время можно было не паритья насчет клиренса, его хватало, чтобы без проблем проезжать везде как и на стоке.
Но стойки были подушатанные, и спустя месяцев 5 стало на кочках машину раскачивать, и на ямах из-за короткого хода пробивать подвеску, а все эти удары идут куда бы вы думали, правильно, на кузов и на твою спину, панель все дребезжит, магнитола однажды провалилась, да и жесткие удары в спину подзаебали. И к зиме с посадкой было покончено я купил новые стандартные стойки и пружины.
Сразу стал замечать, что управляемости не хватает, а почему сейчас расскажу. То что центр тяжести высоко это и так понятно, но главная хуйня в том, что жопа выше переда плюс еще и вся масса автомобиля впереди, получается перед перегружен, и когда заходишь в поворот машина наклоняется на переднее колесо внешнюю сторону поворота а жопа сзади легкая болтается когда гавно в проруби, держака никакого. Еще и кастор получается маленький, либо вообще отрицательный. Также комфорта нет опять же из-за неправильной развесовки.
Ну и теперь главное, как же решить данную проблему. Ну да, занизить жопу. 2 витка будет в самый раз. Перед лучше не трогать потому что уменьшается ход подвески, а с ней и комфорт, и дорожный просвет который необходим зимой выехать со двора, либо при езде по заснеженной трассе на которой может возникнуть препятствие посреди дороги которое не будет возможности объехать у меня такие ситуации случались, вообще занижая перед вы только ухудшите свойства машины.
При занижении зада получаем преимущества в виде лучшей развесовки, а это всегда очень ценится в автомобилях. Теперь в поворотах жопа стоит уверенней, нет кренов на переднее колесо, нагрузка распределяется ровней на перед и зад. Комфорт увеличился опять же из-за развесовки, потому что передние колеса не перегружены. Увеличился кастор, а значит машина лучше и легче поворачивает, а также при разгоне едет прямо, а не кидает ее во все стороны как было раньше. Машина наклонилась назад и даже сидеть в кресле стало удобней. По поводу перевозки мешков картошки и прочего, не переживайте ничего тереть не будет. Вот собственно и все что я планировал рассказать на данную тему, на своем опыте убедился, что данное занижение является лучшим решением и комфортным для повседневного использования.
Читайте также: