Какой зазор должен быть на свечах москвич 412
Сабж. Здесь обсуждаем свечи
У меня лично несколько вопросов.
1) Что можно поставить взамен А11 на 408 двигатель под 76 бензин
2) Что будет если использовать свечи другие, напрмер А17 и А20 (и их аналоги)
3) Может лучше поставить 3-х или 4-х контактные свечи?
Немножко о свечах:
Мало кто из автолюбителей придает особое значение выбору свечей зажигания. Однако свечи являются важнейшим элементом системы зажигания, ведь от устойчивости и своевременности искрообразования зависит стабильность работы всего двигателя. К основным характеристикам свечи можно отнести: калильное число, способность к самоочищению, величину искрового промежутка, число боковых электродов, срок службы, тепловую характеристику свечи и рабочую температуру свечи. Теперь обо всем этом подробно.
Основные характеристики
Калильное число
Первое, на что следует обращать внимание при выборе, — это калильное число. Данный параметр является условным и показывает, при каком давлении в цилиндре двигателя возникает калильное зажигание – воспламенение смеси не от искры, а от контакта с нагретыми участками свечи. Калильное число выбранной свечи должно строго соответствовать рекомендованному для вашего двигателя. Допускается непродолжительное использование свечей с несколько большим значением калильного числа, но категорически запрещается использовать свечи с меньшим значением, так как это может привести к самым печальным последствиям, вплоть до пробоя прокладки головки блока цилиндров, прогорания поршней, клапанов и т. д.
Способность к самоочищению
Тоже является условной характеристикой, не поддающейся количественной оценке. В процессе работы двигателя часть продуктов сгорания топливовоздушной смеси осаждается на поверхности камеры сгорания, поршнях и на тепловом конусе свечи.
Практически все производители говорят о том, что их свечи обладают высокой способностью к самоочищению, однако проверить правдивость подобных заявлений можно только на практике. В идеале свеча, прогревшаяся до рабочей температуры, вообще не должна покрываться нагаром, однако в реальных условиях добиться этого невозможно.
Теперь настала пора поговорить о том, чем вреден образовавшийся нагар.
Искровой промежуток
Число боковых электродов
Классическая конструкция свечи предполагает один центральный электрод и один боковой. Однако некоторое время назад производители начали изготавливать двух-, трех- и даже четырехэлектродные модели. Бытует ошибочное мнение, что в процессе их работы образуются две, три и четыре искры соответственно. Это неверно. Просто искрообразование становится устойчивее, обуславливая более стабильную работу двигателя в режиме малых оборотов, улучшается процесс поджига смеси и, наконец, увеличивается срок службы самого изделия.
Рабочая температура свечи
Этот неуправляемый процесс способен полностью нарушить строго согласованный рабочий цикл двигателя и резко снизить его мощность. Помимо этого повышение средней температуры электродов сокращает срок службы самой свечи.
Тепловая характеристика свечи
Это зависимость температуры теплового конуса изолятора и центрального электрода (рабочей температуры свечи) от режима работы двигателя. Для увеличения рабочей температуры теплового конуса увеличивают его длину, однако выше 900 градусов разогревать конус нельзя, так как при этом возникает калильное зажигание.
Кроме того, применение биметаллических электродов снижает термонагруженность свечи, благодаря чему значительно увеличивается срок службы. Кстати, биметаллическим может быть не только центральный, но и боковой электрод, что еще больше расширяет температурный диапазон работы свечи.
А еще?
Появление особо форсированных моторов с турбонаддувом заставило искать материалы с более высокой эрозионной стойкостью, чем хромоникелевые сплавы. В результате появились свечи с центральным электродом из платиновых или иридиевых сплавов. По температурным характеристикам такие модели не имеют преимуществ перед обычными, вот только служить они будут как минимум в 2 раза дольше биметаллических, а цена их в 2—3 раза выше.
Чего ждать от нагара?
Если уж по каким-то причинам нет возможности приобрести новый комплект свечей (что является самым разумным решением), то просто на время немного прикрутите винт токсичности (совет подходит только для карбюраторных двигателей) в сторону обеднения смеси. После пробега 50—100 километров нагар самоликвидируется, если только причина его возникновения не кроется в нарушении нормальной работы какой-либо из систем двигателя.
О цвете и запахе
Срок службы правильно подобранной свечи во многом зависит не только от ее конструкции, но и от исправности систем питания, зажигания, а также деталей самого двигателя.
Ну а сами свечи зажигания вполне можно отнести к уникальным деталям, по внешнему виду которых можно судить о неисправностях тех или иных систем силового агрегата. Итак, переходим непосредственно к цветам отложений.
Светло-серый или светло-коричневый может быть вызван наличием небольшого количества отложений продуктов сгорания, заметных также на боковых поверхностях электродов. Эрозия практически отсутствует. Значит, двигатель и все его системы работают нормально, и в топливном баке у вас залит качественный бензин.
Черный свидетельствует о том, что на каких-то режимах двигателя система питания переобогащает топливовоздушную смесь. Она не сгорает полностью и образует большое количество копоти.
Если электроды и изолятор свечи покрыты шлаком, имеющим маслянистый блеск, то можно сделать вывод о загрязнении свечи маслом. При длительной эксплуатации такой свечи, и не устраняя причину, можно получить полностью закоксованые продуктами сгорания масла изолятор и электрод. К этому приводит попадание масла в камеру сгорания, которое может быть вызвано износом маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов, маслосъемных поршневых колец.
Иные, не так часто встречающиеся, но все же возможные причины — подтекание тормозной жидкости через поврежденную диафрагму вакуумного усилителя и просачивание во впускной коллектор трансмиссионной жидкости через мембрану вакуум-корректора (для машин с автоматической КПП). Чтобы уточнить причину, необходимы дополнительные диагностические методы. Возможна такая картина и на первых километрах пробега при обкатке нового двигателя или после ремонта, когда кольца еще не приработались.
Если в бак вашего автомобиля регулярно попадает этилированный бензин, то неизбежно отложение свинца на поверхности изолятора и электродов. Их поверхность покрывается пористыми отложениями, обладающими резким запахом сероводорода. Цвет этих отложений зависит от видов применяемых в бензине присадок и может изменяться от грязно-белого до темно-коричневого. Как показывает практика, срок службы свечей при использовании этилированного бензина сокращается как минимум вдвое.
Износ и остекленение
Причины калильного зажигания и детонации
При перегреве электродов и изолятора возникает калильное зажигание. Следствием перегрева является оплавление электродов. Как правило, причиной перегрева служит неверный выбор типа свечи (более горячей, чем требуется). Если же свеча выбрана правильно, то следует искать неисправность в системе питания. Возможно, смесь переобеднена по причине нарушения регулировок карбюратора или неисправности одного из датчиков (на двигателях с впрыском топлива), как правило — ДМРВ. Также необходимо убедиться в отсутствии подсоса постороннего воздуха во впускной коллектор и проверить регулировку клапанов, так как неверно установленный угол опережения зажигания тоже может служить причиной перегрева свечей.
Чуть-чуть о ресурсе
Современные свечи зажигания при эксплуатации на полностью исправных и отрегулированных двигателях должны в соответствии с ОСТ 37. 003 081 бесперебойно работать в течение 30 тыс. км пробега для классической и 20 тыс. км для электронной системы зажигания. По мнению специалистов, фактический ресурс примерно вдвое выше, но труднодостижим из-за необходимости идеальных условий эксплуатации свечей, которые возможны не всегда. Однако с учетом прогресса в области новых технологий ресурс современных свечей, при условии исправности всех систем двигателя, составляет в среднем 50 тыс. км.
Машина была куплена 4 года назад с пробегом более 100 т. километров.
Двигатель 1.5 л, карбюратор ДААЗ 2140-20. В летний период свечи А20Д, на зиму погорячее Brisk-L15Y.
Начиналось всё со стандартного контактного зажигания . Далее по нарастающей — контактно-транзисторное (КТЗ), бесконтактное (БСЗ), двух канальное бесконтактное (ДБСЗ).
Контактное (КЗ) один год в работе — не самый надёжный запуск зимой, быстрое выгорание контактов и потому довольно частое их обслуживание — чистка, регулировка. Зазор в свечах по даташиту — 0,7, катушка Б115-В. Дёшево и сердито :)
КТЗ (1,5 года в работе) — отличный зимний запуск, отсутствие выгорания и износа контактов прерывателя (регулировать придётся намного реже), есть вероятность их замасливания.
Более мощная искра даже при просаженном аккумуляторе — требуется чаще обращать внимание на состояние контактов крышки трамблёра. Зазор в свечах уже 0,9 — ни каких печальных последствий для той же катушки Б115-В.
БСЗ (1,5 года в работе) — самый оптимальный вариант. Как говорится — поставил и забыл :). Всю комплектуху можно приобрести в магазине, на рынке, в интернете.
Кроме установки начального угла опережения зажигания ни каких регулировок не требуется (теоретически). На практике — центробежные регуляторы трамблёров заводского изготовления нуждаются в настройке(такие мне попадались), иначе будет детонация и не будет тяги.
Хороший зимний запуск. Можно добавить октан-корректор с режимом многоискрового зажигания для просушки свечей или аварийной работы с неисправным датчиком Холла, а так же как элемент газобаллонной системы питания. Зазор — 0,9, катушка 3122.3705 от Ваз 2108.
ДБСЗ (три недели) — зимой ещё не проверялся. В отличии от всех предыдущих нет нагара на контактах крышки трамблёра, догадайтесь почему :). Вся высоковольтная часть размещена максимально высоко — это к теме форсирования водных преград.
Искровой зазор в свечах 1,0. Сдвоенная катушка зажигания от модуля зажигания Ваз2110. Но всё та же механика, как и везде, в центробежном и вакуумном регуляторе опережения зажигания.
Снял осциллограммы искры на всех системах по первой свече с одинаковым зазором 1,0 мм, режим холостого хода, обороты около 1000. Не ругайте за качество -техника в процессе освоения :) Делал по несколько скринов под каждую систему. Выбрал самые читаемые.
Контактная система.
Время горения искры- 1,8 милисекунды. После первоначального пробоя, когда напряжение максимально, искра переходит в фазу горения. Площадка горения имеет много меньшее напряжение (уровень), которое идет на подъем из-за сгорания (обеднения) смеси и повышения давления в цилиндре в ходе такта сжатия (не забываем, что искра зажигается за 10 градусов до ВМТ). Как только энергия, накопленная в катушке, заканчивается, искра гаснет.
Площадка горения не плавная — видны колебательные процессы в катушке. Несколько измерений показали большую разницу картинки для каждой последующей вспышке. Большой ток заряда катушки, протекающий через контактный прерыватель, очень чувствителен к сопротивлению контактной группы. Т.е. говорить о стабильно хорошей искре в контактной системе не имеет смысла .
Контактно-транзисторная система
Время горения — 1,8. Видны всё те же колебания, но только увеличенные из за меньших потерь в транзисторном коммутаторе. Ещё бы чуть-чуть добавить уровень и получим многоискровое зажигание :). Стабильность формы разряда от искры к искре несравненно выше чем в контактной системе, поскольку контакт прерывателя разгружены и по ним протекает малый ток управления
Бесконтактная система
Время горения еле дотягивает до 1,4 миллисекунды :(. Причина проста- если катушка зажигания Б115В накапливает 92 мДж заряда, то Вазовская 3122.3705 только 50 мДж и выдыхается несколько раньше. Особенно в случае увеличенного зазора в свечах (1,0 мм) много энергии расходуется на первоначальный пробой искрового промежутка.
Двухканальная система
Время горения — 1,5 мс — модуль зажигания 55.3705 — это две катушки по 50 мДж. Только в этом случае отсутствует искровой промежуток между бегунком и контактами крышки трамблёра. Поэтому более низкое и пробивное напряжение (из-за выбранного масштаба не удалось это отобразить, но можете поверить на слово), и бОльшая часть энергии идёт на поддержания горения искры. Площадка горения самая равномерно поднимающаяся, в сравнении с другими системами.
Всем доброго времени суток.
Надоело мне ездить с детонацией, особенно в горку и особенно когда бензин хреновый попадается ехать вообще невозможно.
Хотел купить NGK обегав все рынки нашел в магазине для мотоциклов нужные но чото они мне не понравились, электрод и изолятор утоплены в корпус.
В итоге свечи выбрал по статье RMaksa
За свечами пошел в Exist, оформил заказ, неделя ожидай и вот я уже иду довольный с новыми свечами.
Пришел к выводу что гораздо проще и дешевле заказать через интернет или в офисе, чем бегать по рынкам выслушивать как продавцы пытаются впарить очередную хрень в 2 дорого.
Пару слов о калильном числе
Калильное число — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).
В двигателе Москвича применяются свечи АД20
Аналоги с таким же калильным числом
Nippon Denso:W22ES
NGK: B7E
Brisk:L14
Bosh:W6C
Калильное зажигание является причиной детонации, и такого неприятного явления когда глушишь двигатель а он продолжает работать еще несколько секунд.
И наконец вот эти свечи: Denso W22TT
Это мои старые свечи Brisk L15YC
Нечего плохого сказать про них не могу, хорошие свечи, стоят не дорого, только не подходят к УЗАМу, горячие они слишком
Сегодня провел полевые испытания) Прокатился, наверно впервые без детонации на подъеме по ощущениям 20%-30% к мощности прибавилось, хотя точнее вернулась мощность которая терялась из за из-за детонации.
Зачистка контактов, регулировка зазора между ними и смазка прерывателя-распределителя Москвич-2140
Электрические разряды, возникающие при размыкании контактов прерывателя, вызывают их эрозию и коррозию. Эрозия сопровождается переносом металла с одного контакта на другой, в результате чего на подвижном контакте образуется бугорок, а на неподвижном — углубление (кратер). Коррозия контактов прерывателя сопровождается образованием на них токонепроводящих пленок. Оба фактора приводят к нарушению регулярности новообразования, а значит, к пропускам вспышек в отдельных цилиндрах двигателя.
Для обеспечения надежной работы контактов прерывателя сервисной книжкой предусмотрена через каждые 10000км пробега зачистка контактов с последующей регулировкой зазора между ними.
Смазочные работы для узлов прерывателя-распределителя по периодичности (через каждые 10000 км) совпадают с зачисткой и, регулировкой контактов прерывателя. Поэтому наиболее целесообразно совместить эти работы и производить их одновременно.
Зачистку и регулировку контактов прерывателя следует производить в следующей последовательности.
1. Выровняйте поверхности контактов при помощи бархатного тонкого надфиля. При этом удалите бугорок на подвижном контакте и несколько сгладьте поверхность другого, на котором образовалось углубление (кратер).
2. После зачистки контакты протрите тканью, не оставляющей волокон, смоченной чистым бензином, и оттягиванием подвижного контакта на несколько секунд дайте возможность испариться бензину с поверхности контактов прерывателя.
Для обеспечения нормальной работы системы зажигания зазор между контактами прерывателя должен быть отрегулирован в пределах 0,35—0,45 мм.
Регулировку зазора производите в следующей последовательности.
1.Освободите защелки, снимите крышку распределителя, не вытаскивая из нее проводов высокого напряжения, и снимите ротор.
2. Медленно поворачивая пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя, установите кулачок в положение, когда зазор между контактами прерывателя будет наибольшим, т. е. когда подушечка рычажка 15 (рис. 9) прерывателя установится на вершине грани кулачка.
3. Проверьте зазор между контактами плоским щупом (входит в комплект инструмента, прилагаемого к автомобилю). Если зазор не соответствует указанной выше величине, ослабьте при помощи отвертки стопорный винт 10 и, поворачивая отверткой головку / регулировочного эксцентрика, установите требуемый зазор. 4. Затяните отверткой стопорный винт 10. 5. При помощи щупа убедитесь, что зазор между контактами прерывателя отрегулирован правильно. Если зазор отрегулирован неправильно, вновь проделайте операции 3, 4, 5.
6. Поставьте ротор, крышку распределителя и закрепите ее защелками. Необходимо отметить, что после регулировки зазора между контактами прерывателя нарушается правильность установки момента зажигания. Поэтому установку зажигания надо проверить и, если требуется, откорректировать.
Для смазки прерывателя-распределителя необходимо:
1. Повернуть на один оборот крышку 11 колпачковой масленки для подачи смазки на валик распределителя.
2. Закапать на ось 16 рычажка 15 прерывателя одну каплю масла, применяемого для двигателя. 3. Закапать 4—5 капель масла, применяемого для двигателя, во втулку кулачка, предварительно сняв ротор и фетровую подушку 13 под ним. 4. Фетровую щетку 2 для смазки кулачка прерывателя на протяжении первых 30000 км пробега автомобиля смазывать не следует. После этого пробега щетку необходимо вынуть из обоймы, срезать образовавшуюся на ее краю твердую корочку, поставить щетку в обойму и закапать2—3 капли масла. В последующем через каждые 10 000 км пробега автомобиля необходимо смазывать щетку одной каплей масла, применяемого для двигателя. Учтите, что смазывать прерыватель-распределитель нужно только согласно приведенным выше рекомендациям. Принцип каши маслом не испортишь здесь не подходит. При лишней смазке происходит замасливание контактов прерывателя, что приводит к ускоренному их обгоранию, к перебоям в работе двигателя, затрудненному пуску и т. д.
Очистка свечей зажигания от нагара. Регулировка зазора между электродами Москвич-2140
На автомобиле Москвич-2140 применяются свечи А 7 .5СС. Маркировка свечи расшифровывается таким образом: буква А обозначает, что резьба на ввертываемой части свечи Ml 4X1,25; 7,5—длина теплового конуса свечи в миллиметрах (характеризует тепловую характеристику свечи); СС — первая буква обозначает материал изолятора 5 (рис/ 10) свечи — синтоксаль , а вторая говорит о том, что центральный электрод 2 загерметизирован токопроводящим стеклогерметиком . Размер корпуса под ключ равен 21 мм. Необходимо иметь в виду, что на свечи утвержден новый ГОСТ, который в настоящее время внедряется. По новому ГОСТу свечи А75СС имеют иную маркировку — А20Д. Здесь А обозначает, что резьба на ввертываемой части — М14Х X 1.25; 20 — калильное число свечи (условная величина, характеризующая свечу). Чем выше калильное число, тем свеча холоднее, чем ниже, тем горячее. В осенне-зимний период или при движении автомобиля с малыми скоростями и малыми нагрузками, когда Двигатель не успевает как следует прогреться, холодная для данного двигателя свеча закапчивается, не самоочищается от нагара, работает с перебоями, а при очень сильном нагаре искровой разряд; совсем отсутствует, так как искра не в силах пробиться сквозь слой отложений. Горячая свеча хорошо самоочищается и не закапчивается при работе двигателя с умеренными нагрузками и при движении с небольшими скоростями. Однако при эксплуатации в экстремальных условиях, при работе на форсированных режимах, в особенности в летнее время, может возникнуть так называемое калильное зажигание, когда смесь в цилиндре поджигается не электрической искрой, а непосредственным контактом с раскаленными частями свечи до момента возникновения искрового разряда. Это вредное явление. Оно вызывает падение мощности двигателя, перегрев и даже прогар поршней, колец и клапанов. Естественно, что для каждого типа двигателя требуется своя свеча со своим калильным числом.
Буква Д в маркировке свечи обозначает длину резьбовой части свечи — 19 мм. Цифры в индексе сверх оговоренных не относятся к характеристике свечи и несущественны для владельца автомобиля.,
Свечи зажигания ввернуты в резьбовые отверстия головки цилиндров, отлитой из алюминиевого сплава. Для обеспечения требуемой герметичности под опорной частью корпуса, свечи размещается уплотнительная прокладка 3 фигурного сечения.
Свечи зажигания обеспечивают безотказную работу при соответствующем уходе за ними. Согласно сервисной книжке через 10000 км пробега автомобиля следует очищать свечи от нагара, проверять и регулировать зазор между их электродами, а через 20000 км пробега все свечи, независимо от их состояния, необходимо заменять новыми.
После снятия свечи с двигателя через 10000 км пробега следует убедиться в отсутствии каких-либо механических повреждений, осмотреть тепловой конус изолятора, электроды. При наличии копоти на тепловом конусе изолятора свечу необходимо очистить с помощью 5 бензина и металлической щетки и продуть сжатым воздухом. Затем следует проверить зазор между электродами, который должен быть равен 0,8—0,95 мм. Зазор между электродами свечи проверяйте цилиндрическим щупом или стальной проволочкой соответствующего диаметра! Регулировать зазор между электродами можно, лишь подгибая или отгибая боковой электрод 1,
Ввертывая свечи на место, необходимо соблюдать особую осторожность. Сначала необходимо ввернуть все свечи рукой и убедиться, что они легко идут по резьбе. Всегда помните, что головка цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава, а резьбовая часть свечи — из стали. При малейшем перекосе свечи очень легко повредить резьбу в гнезде головки цилиндров. Только в отдельных случаях можно поправить резьбу, в свечном гнезде головки. ц илиндров по методу автолюбителей из Астраханской обл. и специальным инструментом, показанным на рис: 11. Его основание 4 — корпус от москвичовской свечи (изолятор и электроды удалены), нижняя часть которого пропилена так, что в сжатом состоянии свободно проходит в свечное отверстие.
Собранное, приспособление вставляют в свечное отверстие до упора, а затем, постепенно подтягивая конус гайкой 1 и, поворачивая немного корпус влево-вправо свечным ключом, совмещают резьбу приспособления с резьбой отверстия. Остается вывернуть приспособление свечным ключом, и оно, вывертываясь, исправит поврежденные нитки резьбы. Чтобы стружка не попала в камеру сгорания, достаточно предварительно нанести на резьбу приспособления тонкий слой графитовой смазки. Сейчас на автомобилях Москвич-2140, помимо отечественных, можно встретить свечи производства ГДР, ЧССР, Италии и т. д.
Приводим марки свечей производства некоторых стран,; которые могут применяться для автомобиля Москвич-2140, Искра (Польша) — FE 65 P ; Пал. (ЧССР) — 14 L -8 Y ; Изолятор (ГДР) — FM 14- 225/2; Чемпион (США) — N —9 Y ; Бош (ФРГ) —, W 200 T 30; Марелли (Италия) — CW 240 LP . Эти свечи по своим тепловым характеристикам (калильному числу) соответствуют двигателю Москвича. О соответствии свечи данному двигателю, а также о многом Другом, касающемся исправности двигателя и его систем, внимательному водителю может рассказать свеча, вывернутая из двигателя.
У нормально работающей свечи очень немного отложений на изоляторе, цвет изолятора от светло-серого до светло-коричневого тона, электроды почти не изношены, корпус чист. Это свидетельствует о соответствии свечи данному двигателю, об исправной ее работе и о хорошем состоянии поршневых колец.
Покрытые сухим черным нагаром изолятор, электроды и корпус свечи — свидетельство или переобогащё-ния рабочей смеси, неправильной регулировки карбюратора в режиме холостого хода, или продолжительной работы двигателя в режиме холостого хода при малых скоростях движения и незначительных нагрузках или же того, что применены холодные для данного двигателя.
Заброс изолятора и корпуса свечи маслом или черным влажным нагаром - признак того, что поставлены слишком холодные свечи. Причиной этого также может быть проникновение масла через изношенные поршневые кольца. В этом случае более горячие свечи улучшат положение, но самое верное лечение — это ремонт двигателя.
Выгоревшие электроды, выгоревший изъеденный изолятор — признаки перегрева свечи. Возможные причины - несоответствие свечи двигателю (свеча слишком горяча), неправильная установка зажигания, неподходящий бензин (низкооктановый ),
Читайте также: