Не горит задний ход калина

Обновлено: 08.01.2025

За время эксплуатации владельцы отечественной модели Лада Калина выявили недочет трансмиссии, не включается задняя передача. Причин, вызывающих неисправность подобного характера, существует несколько. Современный автомобиль напичкан электронными устройствами, одно из которых также может послужить инициатором указанной поломки.

В нашей статье мы постараемся подробно коснуться проблемы, когда не включается задняя передача в трансмиссионном агрегате. Рассмотрим причины, побуждающие эту неисправность, а также методы, позволяющие самостоятельно отыскать и устранить неприятный недочет.

Отсутствует возможность включения заднего хода? Каковы причины?

В самом начале не стоит торопиться и судорожно демонтировать и разбирать такой сложный узел, как КПП, если не включается задняя передача. Следует присмотреться к рычагу переключения, возможно причина притаилась в нем. Кулиса на пару с карданом в механизме переключения довольно часто являются виновниками такой поломки. Здесь без смотровой ямы никак не обойтись.
В числе вероятных причин, когда не работает задняя скорость, может оказаться отказавший выжимной подшипник. Однако такое развитие событий неизбежно привело бы к отсутствию возможности нормально включать любую передачу, а сам процесс обуславливался бы присутствием хрустов и затруднений.
Также, когда не работает задняя скорость, возможна поломка механизма блокирования задней передачи на автомобиле Лада Калина. Для определения факта неисправности потребуется снять ручку рычага переключения и визуально осмотреть этот узел.
Нередки случаи повреждения проводки, которая коммутируется с соленоидами узла блокировки ступени заднего хода.
Далее поговорим именно об этом моменте.

Демонтаж и ремонт механизма блокировки

О теории.

Цепь питания соленоида в авто Лада Калина включает в себя кольцо-выключатель, располагающееся в ручке рычага выбора передач. Устройство функционирует следующим образом. Поднимая кольцо, водитель активирует питание соленоида, что в свою очередь вызывает разблокировку узла включения задней скорости. Теперь доступ к активации этой передачи открыт. Когда рычаг переведен в требуемое положение, срабатывает концевой выключатель, находящийся на корпусе трансмиссии Лада Калина. Это позволяет активировать задние стоп-сигналы и звуковой предупредительный сигнал, посылаемый динамиком в салоне.

Инструменты

Для устранения неисправности запасаемся:

Управляющая схема для соленоида, вот она:

Процесс ремонта

Иные причины

Если все указанные манипуляции не привели к ожидаемому результату, и пропала задняя передача, то остается выполнить еще несколько проверочных приемов, а именно:

Возможно, неисправность образовалась в механизме крепления узла селекции передач. Проверяем, устраняем.
Фиксирующий болт получил непоправимые повреждения и не исполняет своей функции. Меняем.
Произошел перелом пружины в КПП и пропала задняя передача.

Как видите, причины могут быть разными, но опасность и неприятность в этих трех ситуациях заключается в том, что неизбежно потребуется демонтировать сам трансмиссионный агрегат.

Подведем итоги

Надеемся, наша инструкция окажет вам существенную помощь, если не включается задняя передача, и вы избавите себя от необходимости посещать сервис по данному вопросу, сможете выявить самостоятельно причины неисправности. Хотя, как мы увидели, существует ряд более серьезных причин, побуждающих владельца Лада Калина принимать весомые, а порой и кардинальные, меры. В таких ситуациях уже потребуется обращение к квалифицированным мастерам.

4 января началось с телефонного звонка, позвонил брат жены дескать:
— "Привет мужик, щас подвезу тебе UPS… у нас тут выкидывали, я один взял вдруг тебе пригодиться"
— А чё с ним ?"
— "Да у нас их купили, не использовали, они хранились 4 года, а щас достали, а они не работают, ну и выкинули их"
Иду значит к машине подождать питальник, дай думаю машину откопаю, да прогрею. Завёл… и тут замечаю что подсветка рычага КПП не светиться…
Первая и единственно логично верная мысль — "разрыв цепи"
В блоке предохранителей я не нашёл предохранителя на задний ход посему вернулся домой и копнул в интернете
В общем копание в интернете сказало что обрыв произошёл примерно в 10см от колодки соленоида в месте где провода хомутом крепятся к брызговику.
Машину поставил на стоянку днём 31 декабря, обрыв обнаружил примерно в 11 утра 4 января.
т.е. за время стоянки эти 5 дней медь в проводе окончательно превратилась в оксид.
Выворачиваем колёса влево, стелим картонку и оцениваем предстоящий геморрой:

Но на самом деле весь геморрой как и обычно оказался не там где я рассчитывал.
Но обо всём попорядку.
Больше всего мешает продольная тяга и брызговик двигателя. Прилично испачкав руку я так и не смог снять фишку (разъём) с соленоида, но взяв в руки тонкую плоскую отвертку проблема решилась элементарно, отогнув отвёрткой язычок защёлки:

Затем снял фишку с датчика скорости, каких либо защёлок я там не нашёл поэтому просунув пару пальцев пошатал разъём туда-сюда и несколько раз попытался потянуть на себя за провод. Повезло. Разъём снялся.
Изучение моторного отсека сверху показало что пытаться что либо сделать сверху бесполезно:

Открутив оралку от сигналки и поняв что она особо не мешает пришлось прикрутить её обратно, правда её увод в сторону неплохо помог в деле обматывания изолентой и соединения проводов т.к. немного больше места было для правой руки.
Далее сжимаем усики защёлки держащей провод на брызговике и выталкиваем их внутрь.
Достаём провод сверху из моторного отсека, длина проводов маловата посему я решил что самым большим геморроем будет их удлинение, а конкретно соединение родных с добавочными и вставление фишек обратно, особенно в датчик скорости.
Вот что показало вскрытие:

Диагноз подтверждён на 100%

Для удлинения я решил использовать вот такой провод:

Он конечно тонковат, но военные его очень-очень любят за сверхнадёжность, посему просто сделаем в четыре провода. Точное названи провода не знаю, внешне похож на МГТФ, только жилы стальные и ходят слухи что посеребрённые снаружи, если слухи про посеребрение только слухи то придётся подходящий флюс поискать.
Разъём легко отмылся в Сифе, кстати очень рекомендую это средство, называется Cif, отлично отмывает железки, правда жена ворчит т.к. именно она его покупает и юзает по хозяйству :)

Дальше дело техники, удлиняем провода:

Кстати для зачистки проводов очень рекомендую вот такой инструмент:

Со своей задачей справляется на ура, названеи не помню, но кажется он называется "стрипер универсальный".
В итоге получаем вот что.:

Термоусадку сразу же обжимаем (через тряпочку конечно чтобы лапы не пожечь) чтобы она была плотно плотно вокруг проводов.
Открываем капот и приматываем провода к родной проводке. Конечно было бы хорошо пропаять, но я у дома всё ваял т.к. гаража не имею, ограничился скрутками и изолентой.

Кстати, изоленту нужно использовать именно синюю, говорят что именно она обеспечивает правильный фэншуй при ремонте.
Далее нужно воткнуть обратно фишки. Дабы уменьшить количество секса в неудобных позах решил открутить стальную защиту картера чтобы было больше места для манёвра.

Места стало немного побольше, но всё равно больше всего мешает алюминиевый пыльник :( Какой стороной втыкать фишку в датчик скорости я легко определил всунув под пыльник фотоаппарат, сделав фото и посмотрев на экране фотоаппарата с какой стороны на разъёме находятся скосы (ключи).

На удивление фишка в датчик скорости вошла отлично и без всякой возни, в соленоид еще проще.
Теперь надо что то делать с тем местом где был обрыв.
Так получается что провод упирается в острую кромку пыльника и к гадалке не ходи скоро в этом месте протрётся. Сначала я одел на это место две стяжки решив что таким образом провод упрётся в них, но такой вариант мне показался очень ненадёжным. Покумекав пару секунд решение нашлось более гениальное — отогнуть край пыльника чтобы он стал полукруглым !

Получилось отлично ! если бы сразу с завода это место немного отогнули то провод бы уже не работал на такой сильный изгиб. Ну и закрепив провод стяжкой убеждаемся что он свободно ходит относительно пыльника.

А вот дальше начался самый настоящий секс во всех всевозможных позах. Левый болт крепления защиты картера закрутился сразу, а вот правый доставил незабываемое времяпровождение…
Провозившись (тут должно быть другое слово, а именно проеб…шись) минут 10, я вот что удумал:

Поджимаем болт домкратом через головку на 10 чтобы головка не мешала ключу на 17 одеваться на грани.
Всунуть головку между домкратом и болтом было проблематично, возможно просто неудачно стояла машина и не хватало буквально 5 мм. Пришлось немного постучать.
Затягиваем. Всё. Дело сделано. Подсветка рычага КПП снова горит а значит и задний ход снова работает.

Кстати чтобы проверить работу датчика скорости оказалось достаточно всего 5.6 метров.

Пользователь

Элита

Всем привет. Сегодня заметил что не горят фонари заднего хода, причем оба. Так что думаю дело не в лампочках, к тому же машине всего 10 месяцев. В чем может быть дело? По гарантии ехать времени особо нет, может самому получится сделать. Кто сталкивался с данной проблемой?

Пользователь

Начинающий

Элита

Пользователь

volodej volodeich написал:
Он просто вкручивается в корпус. Единственное нужно подобрать по разъёму. Желательно конечно подъёмник или яму, так не достать. Ну или лезть под машину ))))

Пользователь

Не надо не какого подъемника и ямы, снимаем воздушный фильт и вот он торчит ключ на 22, заедь в магазин ради спортивного интереса спроси сколько стоит датчик заднего хода (калина/гранта). Вот кстати фотки KoSTbIL, снимал датчик и заливал через него масло в коробку, с катинками.

Элита

Сегодня поменял предохранитель - проблема осталась.
Заехал к официалам - сказали дело в датчике. Заказали, ждать его месяц (раз так сказали, то видимо два). Придется минимум месяц ездить без предупреждения о заднем ходе, неправильно это

Элита

Пользователь

Sciter, датчик стоит 170 рублей. Нужен от гранты 2190 (смотри от приоры 2170 не подойдет). Для замены я даже не снимал воздушный фильтр, так подлез ключем. Там делов на две минуты.

Пользователь

Похоже, ОД помариовать тебя решили в надежде, что сам купишь и сделаешь. Не думаю, что такая редкостная вещица.

Элита

Придется минимум месяц ездить без предупреждения о заднем ходе, неправильно это

Элита

Придется минимум месяц ездить без предупреждения о заднем ходе, неправильно это

Элита

Опытный пользователь

Пользователь

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
45,885,443 уникальных посетителей

Перечислены все основные элементы блокировочного механизма

Чтобы включить заднюю передачу на Калине, водителю необходимо переместить рычаг переключения передач слегка на себя, а затем вперёд. Делать это нужно, подняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. В коробке передач установлен соленоид, который не позволяет включить заднюю передачу до тех пор, пока кольцо не поднялось. После поднятия кольца активируется магнитный выключатель, встроенный в рычаг, соленоид соединяется с массой, после чего шток внутри соленоида сдвигается. Это приводит к тому, что ход механизма выбора передач увеличивается и становится доступно включение ещё одной скорости — задней.

Почему перестал включаться задний ход и как решить

Трудности с включением задней передачи могут возникнуть по целому ряду причин, ниже перечислены наиболее распространённые из них.

Перегорел блокировочный предохранитель: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, находится в нижнем ряду, в восьмом разъёме

Это первый элемент, на который надо обратить внимание при поломках, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал — 10 А, а располагается он в главном предохранительном блоке автомобиля (там он восьмой слева). Предохранитель извлекается, его перемычка осматривается. Если она перебита, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и вновь предпринимается попытка включить заднюю скорость. Если новый предохранитель вновь перегорел, это говорит о том, что в цепи питания соленоида имеется замыкание, следовательно, менять придётся не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный выключатель

Стрелкой показан разъём, который необходимо замкнуть с помощью проволоки или обычной канцелярской скрепки

Это бывает нечасто, потому что деталь довольно надёжная. Решение очевидно: надо её снять и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует отыскать разъём, который подключён к рычагу. Он аккуратно отсоединяется, и его контакты замыкаются какой-нибудь проволочкой (подойдёт и обычная канцелярская скрепка, которую можно примотать к разъёму куском изоленты). После замыкания контактов надо попытаться снова включить заднюю скорость. Если удалось, значит, причина была в магнитном выключателе, и его надо менять. Тут возможен и ещё один вариант: само пластиковое кольцо, с которым соединён этот выключатель, не поднимается достаточно высоко (обычно это происходит из-за его износа). Так что прежде чем разбирать рычаг и извлекать переключатель, имеет смысл убедиться в том, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает — его надо заменить.

Не подаётся напряжение с соленоида на рычаг переключения скоростей

Наиболее распространённая причина. Провод, соединяющий соленоид и рычаг переключения скоростей, расположен очень неудачно. Он проходит под днищем машины, возле лонжерона слева. Здесь на него воздействует влага, химикаты против гололёда, наконец, он может просто порваться от попавшего камня. А чаще всего этот провод рвётся там, где он прикреплён к лонжерону с помощью хомутика: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально перетирая и изоляцию, и сам провод. Как правило, эти повреждения видны невооружённым глазом. Для их выявления автомобиль загоняется на смотровую яму, где и производится осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод повреждён — он заменяется. Возможен и второй вариант: повреждения не видны, и провод выглядит целым. В этом случае следует с помощью мультиметра проверить, есть ли на выходе соленоида напряжение. Если его там нет, значит, проблема в проводе.

Видео по поиску неисправности и советы по устранению

Перегорел блокировочный соленоид

Если при осмотре выяснилось, что блокировочный предохранитель цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида всё равно отсутствует, значит, вышел из строя сам соленоид. Первым делом надо установить, поступает ли ток на соленоид. Для этого от него отключаются оба провода, и проверяется напряжение на каждом. Если напряжение отсутствует на обоих проводах, значит, причина поломки находится где-то на участке между соленоидом и предохранителем. Если напряжение на один из проводов поступает, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того чтобы убедиться в этом, надо переключить мультиметр в режим прозвона, после чего щупом дотронуться до выходов на соленоиде. Если на дисплее мультиметра всё это время виден ноль — обмотка сгорела, и соленоид надо заменить.

Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызывает повреждённая проводка, которая находится в крайне неудачном месте. По сути, это серьёзный просчёт конструкторов Лады Калины, которые не только поместили провода туда, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение проблем с задней передачей следует всегда начинать с осмотра проводки под левым лонжероном. В большинстве случаев это позволяет сэкономить массу времени.

Обычно это связано с поломкой концевика ламп света заднего хода. Он установлен на корпусе АКПП рядом с соленоидом блокировки задней передачи со стороны левого колеса. Для замены необходимо:

2. Отсоединить от выключателя разъем;

3. Выкрутить его, используя рожковый ключ на 22;

4. Вкрутить новый концевик.

Последние два шага важно проделать максимально быстро, т.к. из монтажного отверстия выключателя будет вытекать масло.

выворачиваем колёсики влево, смотрим с боку к коробке идёт контактная группа в колпачке, сдёргиваем его с датчика, там 2 контакта,вставляем перемычку( замыкаем 2 контакта между собой) включаем зажигание, при исправной проводке и платах задних фонарей с лампочками дожны последние загореться, если лампы не загораются берём либо тестер либо контрольку, – кидаем на массу, + на фишку там один из проводов (не помню какой) возможно оранжевый на который постоянно приходит +12 вольт, если напряжения на контакте присутствует лезем осматривать плату задних фонарей и проводку. если +12в не приходит смотрим МБ(чёрный ящик с предохранителями) если и там всё в норме то ищем провод идущий от МБ до контактной группы и меняем его)

Спасибо) Мне всё же интересно узнать про "фигню в коробке которая на пипку датчика давит."

эти идиотские пимпочки довольно таки часто продаются бракованными))) на 4х из 5и купленных текло масло)) 5я держится 2.5 месяца )) полёт нормальный

Спасибо) Мне всё же интересно узнать про "фигню в коробке которая на пипку датчика давит."

Просмотр Гаража

менять на яме надо?и масло не выльется?а может и масло поменять сразу,48000 пробег.

Всем доброго дня. Вот и я столкнулся с проблемой не рабочих фонарей заднего хода на своей ВАЗ 2115. Изначально предположил что лягушка на коробке крякнула, но нет, и с контактами порядок и при включении задней срабатывает нормально. Плюс на лягушку приходит, при включении задней и протыкании иголкой зеленого проводка сантиметров 25-30 от лягушки контролька светится. При снятых лампочках на задний ход, тестер показывает 12в, но как только вставляеш лампочку, тут же падает в ноль. Видимо где-то есть не контакт. Плюс (зеленный провод) от контакта задних фонарей тестером смог проверить на целостность до жгута проводов в салоне перед панелью. Провод живой, хотя думал что возможно есть обрыв на изгибе жгута в багажнике. Просмотрел схему электрооборудования на свое авто, и вижу что этот самый провод с лягушки заходит в блок предохранителей и через одну перемычку идет далее в шлейф багажника. Возможно в блоке собака зарыта. Жаль вскрывать его, на нем еще пломба родная с завода. Было ли у кого то нечто похожее с огнями заднего хода?

, при включении задней и протыкании иголкой зеленого проводка сантиметров 25-30 от лягушки контролька светится.

Вот до этого места ты все делал абсолютно правильно!

При снятых лампочках на задний ход, тестер показывает 12в, но как только вставляешь лампочку, тут же падает в ноль. Видимо где-то есть не контакт.

Верно!Есть плохой контакт,поэтому дальнейший поиск нужно вести С ВСТАВЛЕННЫМИ ЛАМПОЧКАМИ заднего хода.

Плюс (зеленый провод) от контакта задних фонарей тестером смог проверить на целостность до жгута проводов в салоне перед панелью.

В этом твоя ошибка.Не тестером нужно провод мерить,а ЦЕПЬ проверять также как около лягушки ЛАМПОЧКОЙ,протыкая провод.

Просмотрел схему электрооборудования на свое авто, и вижу что этот самый провод с лягушки заходит в блок предохранителей и через одну перемычку идет далее в шлейф багажника. Возможно в блоке собака зарыта. Жаль вскрывать его, на нем еще пломба родная с завода.

Молодец! В схемах разбираешься!

В монтажном блоке действительно единственная перемычка в этой цепи между Х6/2 и Х9/16,но скорее всего она цела и блок вскрывать не будет никакой необходимости.

В салоне из под торпеды,подсветив фонариком,не снимая колодку разъема Х9 глянь,чуть потянув вниз,не выползла ли клемма ЗЕЛЕНОГО провода из пина 16.

Потом проверь контрольной лампочкой, опять же не снимая разъема,есть ли питание на этой клемме(естественно при включенном зажигании и задней передаче).

Если питания нет,то переходим под капот.

Снимаем пластиковый щиток на двух клипсах и видим четыре разъема.

Тебе нужен Х6 и ЗЕЛЕНЫЙ провод на его пине 2.

Скорее всего именно его мамка имеет плохой,либо окислившейся контакт,если конечно не выползла из колодки.

Проверяется также НЕ СНИМАЯ КОЛОДКИ контрольной лампочкой.

Спасибо за рекомендации. Зарезервировал субботу для устранения неполадки на своем авто. С результатами отпишусь.

Расположение разъемов в Монтажном блоке.Вид снизу:

Х5;Х6;Х7 и Х8 в моторном отсеке.Счет от левого крыла к центру авто.

Остальные разъемы из салона под торпедой.

Нужный нам Х9 крайний у крыла (на стрелки внимание не обращай,это задние габариты искали)

И снова здравствуйте. Сделал свои огни. Причина была более чем банальной. Сняв блок увидел что фишка разьема Х6 одной стороной, как раз тем краем где зеленый провод не вставлена до конца. И видимо еще с завода её так криво установили, судя из следов пыли на разьеме. Вставил до конца и все заработало. Спасибо за подсказки и рекомендации.

Сняв блок увидел что фишка разьема Х6 одной стороной, как раз тем краем где зеленый провод не вставлена до конца.

Тебе нужен Х6 и ЗЕЛЕНЫЙ провод на его пине 2.

Скорее всего именно его мамка имеет плохой,либо окислившейся контакт,если конечно не выползла из колодки.

Читайте также: