Какой радиатор выбрать для ваз 21213

Обновлено: 23.01.2025

На выходных займусь, порыскаю по базару.
Дополнительный радиатор под капот ставить не хо (на нива4х4 ру в факе есть вариант установки, но места у меня нет, да и както каряво все это). Буду лепить радиатор большой :)

А маслянный у когото стоит радиатор? Польза ощутимая есть от него?

Я бы как раз хотел уйти от 2х карлсонов по причине:
1). Много потребляют, когда оба работают
2). Места у меня нет под решеткой радиатора - сигналы от ГАЗ-24 стоят, под капот если перенести то на улице глухое звучание и в салоне шумно
3). Лишняя электрика мне не очень по душе

Думал отделаться радиатором. Думаю, 21213 радиатора с стандарте мне тоже не хватит - мотор дизельный. Объем больше, турбина. На оборотах более 2500-3000 или под нагрузкой греется быстро. Кстати на легковых Пыжиках та же проблема (на СТО сообщили) из-за маленького радиатора.
Думаю вот присмотреться к радиатору ГАЗ-24 или к газелевскому. По толщине бы только пролез, у меня между двигателем и передним щитом 10см всего

Какой радиатор не лепи, а без обеспечения достаточного протока воздуха ЧЕРЕЗ радиатор - по любому не обойтись. Штатная система с принудительным карлсоном имеет следующие недостатки - низкое качество самих карлсонов, при поломке помпы карлсон выезжает вперед и ломает радиатор, у любителей крутить движек до 5-6 тыщь оборотов карлсон сам разлетается на куски унося с собой в могилу радиатор ну и в общем смотри пункт номер 1. :)
Кстати, для размышления - на малых оборотах принудительный карлсон будет иметь небольшую эффективность, даже если ты поставишь ему кожух, и на радиатор оденешь раструб, для улучшения обдува.
Поэтому в свое время я решил уйти от принудительной системы обдува и поставил сдвоенный электровентилятор. Кстати по поводу "много жрут". Собственно а кто мешает поставить два разных датчика, с раздельным включением вентиляторов, каждый от своего датчика? Один датчик например врезать в верхний патрубок, второй в нижний. Пока все штатно - работает только тот карлсон, который от верхнего патрубка врубается. Если система начинает несправляться - т.е. и из нижнего патрубка пошел горячий ОЖ - включается второй карлсон. Единнственное НО - датчики надо брать разные. Верхний надо брать на 97 градусов, а нижний на 85.
А есть кстати двойные датчики, с разницей температуры срабатывания градусов 5 - тогда вообще красота - сдвоенный датчик в верхний патрубок и система включает карлсоны раздельно, соответственно нагрузка на электросеть снижается.
Это раз. И два - все равно в машине електрики дофига и больше. У меня в машине електрики столько, что когда я ради проверки геныча врубаю все - реально чуствуется как движку тяжело набирать обороты с холостых при кикдауне :) Так что имхо геныча побольше, АКБ тоже побольше, и поехали. Сдвоенные электровентиляторы имеют следующие преимущества - система изначально сдублированная. при раздельном подключении - на каждого карлсона своя релюха, свой предохранитель и свой рповод от датчика - считай полное резервирование. Эффективность работиы этих карлсонов такова, что одного хватает с головой для обеспечения нормальной работы двигателя. Так что два штука дадут просто великолепный запас.
Про перегрев дизеля - вообще странно. Везде пишут что у дизелей болячка - недогрев. Зимой так вообще приходится дополнительные отопители ставить, так как мотор не способен обогреть машину. Может у тебя что-то не то с двигателем?

Да масляный радиатор очень помогает. На самолетах например маслорадиатор - обязателен. На мотодельтах зачастую используют двигатели Субару. Так вот, народ когда ставит такой мотор - ставят два радиатора для ОЖ - с двух сторон по бортам, и плюс к этому - маслорадиатор. И таким образом обеспечивают мотору возможность длительной работы на максимальных режимах.

Какой радиатор не лепи, а без обеспечения достаточного протока воздуха ЧЕРЕЗ радиатор - по любому не обойтись. Штатная система с принудительным карлсоном имеет следующие недостатки - низкое качество самих карлсонов, при поломке помпы карлсон выезжает вперед и ломает радиатор, у любителей крутить движек до 5-6 тыщь оборотов карлсон сам разлетается на куски унося с собой в могилу радиатор ну и в общем смотри пункт номер 1. :)
Кстати, для размышления - на малых оборотах принудительный карлсон будет иметь небольшую эффективность, даже если ты поставишь ему кожух, и на радиатор оденешь раструб, для улучшения обдува.
Поэтому в свое время я решил уйти от принудительной системы обдува и поставил сдвоенный электровентилятор. Кстати по поводу "много жрут". Собственно а кто мешает поставить два разных датчика, с раздельным включением вентиляторов, каждый от своего датчика? Один датчик например врезать в верхний патрубок, второй в нижний. Пока все штатно - работает только тот карлсон, который от верхнего патрубка врубается. Если система начинает несправляться - т.е. и из нижнего патрубка пошел горячий ОЖ - включается второй карлсон. Единнственное НО - датчики надо брать разные. Верхний надо брать на 97 градусов, а нижний на 85.
А есть кстати двойные датчики, с разницей температуры срабатывания градусов 5 - тогда вообще красота - сдвоенный датчик в верхний патрубок и система включает карлсоны раздельно, соответственно нагрузка на электросеть снижается.
Это раз. И два - все равно в машине електрики дофига и больше. У меня в машине електрики столько, что когда я ради проверки геныча врубаю все - реально чуствуется как движку тяжело набирать обороты с холостых при кикдауне :) Так что имхо геныча побольше, АКБ тоже побольше, и поехали. Сдвоенные электровентиляторы имеют следующие преимущества - система изначально сдублированная. при раздельном подключении - на каждого карлсона своя релюха, свой предохранитель и свой рповод от датчика - считай полное резервирование. Эффективность работиы этих карлсонов такова, что одного хватает с головой для обеспечения нормальной работы двигателя. Так что два штука дадут просто великолепный запас.
Про перегрев дизеля - вообще странно. Везде пишут что у дизелей болячка - недогрев. Зимой так вообще приходится дополнительные отопители ставить, так как мотор не способен обогреть машину. Может у тебя что-то не то с двигателем?

Греется мой дизель потому что не со штатной системой охлаждения он работает. даже если он работает со штатной системой на Пыжиках - то и на них греется - какойто конструктивный просчет в системе охлаждения.
На второй датчик я думаю запитать электропомпу от ГАЗели, которую запитаю от датчика автоматом и сделаю OVERRIDE от кнопки. Второй вентилятор не хочу по причинам, что описал ранее (отсутствие места - основная причина. Да и стоят они дай боже).
недогрев в основном у современных дизелей, насколько я знаю, у них КПД высокое - отсюда и недогрев. У меня старичок.
На самолетах масло охлаждается топливом и наоборот топливо нагревается маслом (в основном, на гражданских и военных. Имею непосредственное отношение к авиации, насмотрелся этих конструкций)). И соответственно теплообмен повыше чем у системы "масло-воздух". А вот на авто как с небольшими скоростями набегающего потока - вопрос.

Греется мой дизель потому что не со штатной системой охлаждения он работает. даже если он работает со штатной системой на Пыжиках - то и на них греется - какойто конструктивный просчет в системе охлаждения.

Я б на всякий случай сделал диагностику насчет целостности прокладки головки блока, и вообще башки на моторе. Мало ли что.
Насчет просчета - радиатор от 213 нивы ставили на ниссан-терано бензиновый и дизельный. И его там вполне хватало. Может дело все же не в бобине?

На второй датчик я думаю запитать электропомпу от ГАЗели, которую запитаю от датчика автоматом и сделаю OVERRIDE от кнопки. Второй вентилятор не хочу по причинам, что описал ранее (отсутствие места - основная причина. Да и стоят они дай боже).
недогрев в основном у современных дизелей, насколько я знаю, у них КПД высокое - отсюда и недогрев. У меня старичок.

Ну смотри, хозяин барин как говорится.

На самолетах масло охлаждается топливом и наоборот топливо нагревается маслом (в основном, на гражданских и военных. Имею непосредственное отношение к авиации, насмотрелся этих конструкций)). И соответственно теплообмен повыше чем у системы "масло-воздух". А вот на авто как с небольшими скоростями набегающего потока - вопрос.

Ты про какую авиацию? На поршневых никаких масляно-топливных теплообменников нет. А маслорадиатор обычно по площади даже больше чем водяной радиатор.
На Волге 21-ой кстати тоже маслорадиатор ставился.

Я б на всякий случай сделал диагностику насчет целостности прокладки головки блока, и вообще башки на моторе. Мало ли что.
Насчет просчета - радиатор от 213 нивы ставили на ниссан-терано бензиновый и дизельный. И его там вполне хватало. Может дело все же не в бобине?

Ну смотри, хозяин барин как говорится.

Понимаете в чем дело, мотор как заводишь он нормально выходит на рабочую температуру (не быстро в смысле), на оборотах до 2500 едешь он не греется а остывает наоборот, а вот если едешь под большой нагрузкой (доходит до красной зоны), или на оборотах более 3000 об в мин (не доходит до красной зоны) то греется ощутимо. Это мне дает сделать вывод что немного не хватает системы охлаждения. Мотор 6000 км после капремонта, внутренности сам видел, трещин не было. В обкатку не перегревал, не топил, остужал по технологии. Может просто засран радиатор и я зря кипишую? Как ее до толку промыть? (радиатор медный)
Про реактивную авиацию :). Я руковожу отделом диагностики в авиакомпании.
У меня у деда в Ставрополе Волга 21 катается. Когда он в жару на ней ездил -по началу ставил радиатор, говорит на трассе вроде помогает, по городу, без достаточной скорости набегающего потока - бестолку.

Наверное каждый владелец старой нивы мечтает однажды заменить свой старый медный радиатор на большой алюминиевый радиатор от 213й нивы.
Я думал отложить этот апгрейд до следующего года, но радиатор решил иначе) Недавно он начал сопливить где-то внизу и я решил не оттягивать до следующего года а просто взять и сразу заменить его!
Нет! Я не собирался его паять и т.п., он уже отжил своё и заслуживает уйти на пенсию!

Перед заменой гуглил много форумов, драйв и прочие ресурсы! Главный вопрос был какие патрубки ставить ?
От 213й нивы или всё же родные от 2121?
Люди пишут кто, что…
Кто пишет что патрубки обязательно нужно ставить от 213 (хотя они абсолютно другие), кто пишет что от 2121 но верхний патрубок 213 а нижний от 2101, кто вообще от газели нижний подбирал.
В общем я посидел, переварил всю эту информацию и решил заказать Радиатор 213, набор патрубков 2121 и отдельно верхний патрубок от 213 +новый шланг на расшир. бачок и комплект хомутов.

Первое что нужно сделать это отсоединить старый радиатор и примерять новый ! Мешает его установить передняя панель, придётся вырезать около 15см панели в длину а по ширине оставить вровень со старой выемкой.

Дальше всё пошло как по маслу, радиатор становится на родные крепления внизу, справа прикручивается тоже в родное отверстие, слева нужно наметить и просверлить доп. отверстие под болт.

Так же читал что многие переносят сигнал и бачок с омывайкой, у меня всё встало на штатные места.

Теперь по патрубкам! Если у вас стандартная Нива 2121 с стандартным термостатом, то вам нужно брать комплект патрубков 2121 + верхний патрубок от 213й нивы, потому что верхний патрубок от 2121 короче на 15см!

Все патрубки кроме нижнего отлично встали на свои места а вот нижний никак не вкорячить на своё место!

И тут нас выручает последний патрубок из нашего комплекта а именно верхний патрубок 2121, мы берём его и отрезаем с любого конца от него кусок, от изгиба нужно отмерять 28см и отрезать лишнее!Всё, нижний патрубок готов к установке и отлично стыкуется с радиатором! Не нужно ничего отдельно покупать и выдумывать!

Качество исполнения радиатора лично меня огорчило, во первых соты были немного замяты, во вторых на верхнем патрубке было повреждение как будто его грызли, да и качество обработки какое то хреновое…

Хотя на Авео я тоже брал Лузаровский радиатор и к нему вопросов не было!
Разница между старым и новый радиатором…

Когда система была собрана и я уже обрадовался что скоро конец начался геморой с воздушной пробкой, я залил фриз в радиатор а потом завёл авто и уже на заведёном пытался долить фриз в радик, но он был полон !
Движок быстро грелся а большой круг не хотел работать, тогда я снял верхний патрубок и через него залил антифриз в систему.И дело пошло, печка задула горячим воздухом и большой круг пошёл.
Что бы выгнать остатки воздуха я задрал морду на бугорок, открыл крышку радиатора и на работающей машине начал сжимать нижний патрубок, начал выходить воздух и уходить антифриз! Антифриз нужно сразу подливать и так прокачивать пока пузырьки совсем не перестанут идти!
Ура я прокачал систему!

Радиатор LUZAR — LRC 01213 1750р.
Патрубки комплект 2121 Luzar — LPK 0121CR -450р.
Патрубок верхний 213 — 300р
Хомуты -25р/8шт = 200р
Шланг расшир. бачка- Luzar LP 0101-95 — 100р
Антифриз на доливку Sintec-1л 800302 130р

Здравствуйте друзья! Недавно стал обладателем ВАЗ-21213, год выпуска 97.Машинку взял для поездок на рыбалку и выездов на природу. Перетряхнул всю подвеску, трансмиссию, двигатель ( потребовал только замены рапредвала). В настоящее время авто с разобранным салоном, кронштейны под иномарочные сидухи уже приварены ( сиденья пыж 206 купе), делаю антикоррозийку изнутри. Недавно заметил, что радиатор как бы потеет с левой стороны, потеков не видно, но влажный, думаю поменять. Вопрос- какой лучше поставить, какого производителя?

родной, производства дааз.

остальное полная хрень

в данный момент установлен такой, электро вентиляторы с ним срабатывают намного чаще чем с даазовским

2 раза мыл керхером, ибо как только запачкается перестает охлаждать совсем, родной вообще не мыл, проблем небыло

Спасибо! Это и хотелось услышать! Мнение человека который сталкивался с этой проблемой.

У меня стоит от газели медный 3х рядный, ваще красота.

вкусная весчь, но судя по ценам сайта дороговато. надо поискать по дешевле.
а так у меди теплопроводность намного выше значит и теплоотдача прекрасная + паять можно,а это уже ремонтопригодность

есть только дороже

Натыкал с первого раза.

Но там ешо есть двухрядный 2121, похоже старого образца за 4000

судя по моему опыту владения рашэнавтопромом, радиатор должен и обязан подпотевать слева внизу.

А у меня не потеет , надо проверить антифризззз

(сори за флуд, неудержался)

Спасибо друзья! Согласно самого внятного совета установил радиатор производства ДААЗ. Кстати на одноклассниках всплыла такая же тема, как типа опытный человек посоветовал тоже)))

В ближайшее время тоже буду менять радиатор со всеми патрубками. Т.к я еще хочу вместо тосола залить антифриз, назревает вопрос: а как промыть всю систему? Как лучше это сделать? Кто-нибудь промывал? Поделитесь опытом, пожалуйста.

И еще. Обязательно ли менять термостат на новый, если работа старого меня устраивает?

Промывка системы охлаждения есть(например Lavr) и дистиллированная вода.

И еще. Обязательно ли менять термостат на новый, если работа старого меня устраивает?

Смысла нет,новый может хуже работать-надо в кастрюле варить перед установкой и смотреть откроется или нет(я три штуки сдал-пока на нормальный не наткнулся)

Промывка системы охлаждения есть(например Lavr) и дистиллированная вода.

Это понятно. Но вот как мне промывать? Я буду менять радиатор, расширительный бачок и все патрубки. И менять тосол на антифриз. И есть ли смысл в промывке? Может проще снять печной радиатор и вручную его промыть, но как тогда быть с ОЖ, которая в двигателе?

Вообще, я себе это пока смутно представляю. Не знаю, как сливать ОЖ с движка. Говорят, что после сливания, в системе остается порядка 3-х литров жидкости. И как вот ее оттуда полностью убрать?

На движке есть сливной болт-откручиваешь сливаешь с двигателя,потом с радиатора,затем стартером чутка крутани еще маленько сольется.Либо в сервис-там тебе и сольют и зальют и шланги поменяют.

Если промывкой то на флаконе написано как делать,если водой-то сливаешь старый тосол,заливаешь воду,заводишь-прогоняешь все это дело-снова все сливаешь и заливаешь новый антифриз.

сам жуткий чайник, но когда менял радиатор и тасол на антифриз справился без проблемм с промывкой- оказывается все придельно просто.

ну и некоторые практические советы

- воды дистилированной надо литров 10

- когда промываешь (и потом так же когда заполняешь систему антифризом) нужно четеко контролировать температуру! проблемам в том что двигатель нагревается быстрее чем заполняется охладителем (мне повезло у меня два датчика -один на двигателе другой на жидкости, сразу отследил расхождение). в общем чтобы не перегреть сухой двигатель - наполняешь радиатор, даешь постоять минут 5, доливаешь до полного, заводишь 5 минут прорабатываешь (следишь за температурой - если резко поползла вверх, глушишь и даешь отстояться, на горячуюю воздух быстрее выходит из системы), даешь отстояться минут 10 и доливаешьводы. заводишь, если температура все равно быстро подскакивает - глушишь, даешь системе выпустить воздух и доливаешь (со второй печкой ссзади я влил порядка 8 литров воды, тое есть без дополнительной системы будет литров 7 ), в общем останавливать двигатель и доливать надо пока температура не начнет рости с привычной скоростью.

ну и некоторые практические советы

- воды дистилированной надо литров 10

Просто водой? Читал, что добавляют лимонную кислоту.

Но у меня несколько иной вопрос. Т.к я меняю и радиатор и патрубки, есть ли смысл промывать всю систему со старым радиатором и патрубками? Печной радиатор я могу снять и промыть отдельно вручную. Вопрос только в том, что система останется не промытой в движке.

Просто водой? Читал, что добавляют лимонную кислоту.

дистилированной водой, как по учебнику

ну если по твоему вопросу- то лучше всего сначала промыть систему со старым радиатором, так как достаточно объмов которые все равно промывать только при собранной системе (зачем гонять лишний раз тасол пусть и жутко разбавленный по новым элиментам ). потом развинтить и поменять все что меняется или может быть более детально промыто в отдельном виде. ну а дальше уже свинтить и начать заполнение системы новой жидкостью..

можно ли поверх просто еще раз запаять ( я так понимаю оловом), но как подготовить поверхность и что для пайки радиатора нужно?

Там погано пропаяне, паяти поверх поганий пайки безглуздо! Потрібно нагріти це місце і прибрати все олово з стику, потім добре очистити металевою щіткою, до блиску, протравити фосфорною кислотою, облуди і залити стик припоєм.

ну. вот ( радиатор похоже потек - в районе краника сливного где-то пробивает, но не сам кран, снизу где-то капает.
при этом мне сказали, что паять аллюминеевый радиатор не получиться.
на новый раскошеливаться что ли?

buian
да, хотя я в свой залил Абро Хевидьюти радиатор стоп лик, по инструкции всё сделал, течь перестало, печка как грела так и греет, никаких проблем я не заметил. Там только нужно перед заливкой около 200 гр слить тосола, легче всего с краника (пробки), но я сливал из впускного коллектора, чтобы жидкость поместилась.

31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Доброго времени суток, форумчане!
Подскажите пожалуйста ваши предпочтения, есть потребность в радиаторе на базе 4 варианта:

Радиатор охлаждения 21214 ДЗР
Радиатор охлаждения 21213 FINORD алюм.
Радиатор охлаждения 21213 LUZAR (LRc 01213) алюм.
Радиатор охлаждения 21214 LUZAR (LRc 01214) алюм.

И вот какой выбрать нипойму. Ну скорей всего 214 отпадает, хотя с удовольствием бы посмотрел как выглядит перестановка бочков под капотом после замены с 213-ого на 214.

и заодно может подскажите чем отличается радиатор печки 21213 от 2123

1. Купил права - прочитай инструкцию! (Правила) 2. Тише едешь - точней диагноз! 3. УДД - Уступи Дорогу Дураку!

Спасибо за ответ yonnex001. Я гдето на форуме читал что если ставишь 21214 то нужно как то там бочки переставлять. я бы хотел фотку посмотреть что куда пихать.

1. Купил права - прочитай инструкцию! (Правила) 2. Тише едешь - точней диагноз! 3. УДД - Уступи Дорогу Дураку!

А почему китайский радиатор WEBER не рассматривается вообще? Не кто не пользуется?
Потёк медный радиатор, на данный момент ищу замену.

Задок (фонари, дверь) 21213, Торпеда 21213, Защита картера, Лыжи пер. подвески (алюмин.), Эл.вентилятор радиатора (Иж-Ода), Радиатор 21213, Ручки и дверные мех. Иж-Ода.

Не уж-то российское по качеству лучше китайского. По цене (интернет) почти одинаково.

Проблема такая, заметил теч антифриза после того как на ходу открутилась гайка шкива коленвала и слетел ремень, температура о.ж. стремительно пошла вверх. Ремень и гайку поставил на место, появилась течь. день и ночь простояла в гараже, образовалась большая лужа под машиной, радиатор на половину был сырой, и нижняя банка по краям вся в антифризе. Вчера снимал радиатор следов механических повреждений не нашёл. Залил на время воду, сегодня приехал на работу посмотрел радиатор снаружи сухой, пол дня стоит на стоянке не какой лужи не наблюдается.

мое ИМХО можно. пасип))))
я всегда считал что нужно в радиаторе учитывать не теплопроводность, а теплоотдачу. и если смотреть по физике, то теплоотдача у люминя выше, да медный быстрее прогревается, но хуже отдает тепло, гораздо хужееее

Legio
Ну вот, ещё больше меня "накренил" в сторону алюминиевого! :)( хотя такого отдельного физического параметра как теплоотдача, я не знаю )

Konservator
У друга стоит новый медный радиатор - зимой частично замерзал. У меня же стоял изначально радиатор аллюминевый, по-теплоотдаче был лучше, чем медный - зимой ездил в ниве в легком свиторочке. сейчас поменял на новый аллюминевый (Тольятти) - в машине - "ташкент"!

Вы вобще-то, читаете, или где?
Я мини-трактат написАл, как медный сначала не грел, а потом начал греть и почему. И у многих тут с медным "ташкент", с двухрядным и без электропомпы. У меня сейчас на ниве - алюминиевый ,и тоже тепло, не жалуюсь.
Просто если в радиаторе "дыры", то часть воздуха пройдёт не нагретой. ИМХО.
П.С. Нет такой физический величины "теплоотдача". Она зависит от площади и конструктива(принудительный обдув и его интенсивность) и той же теплопроводности.

Люди, которые водят крокодилов - крокодиловоды, а люди, которые изучают деятельность крокодиловодов - крокодиловодоведы :)

Ага, есть теплопроводность которая у меди выше.А есть еще и теплоемкость. и много всяких других терминов.
У меня стоит РОДНЕНЬКИЙ медный после установки 08 улитки в машине дышать нечем становиться через 5 минут.
Как то мы в институте расчитывали по теплотехнике какие батареи лучше алюминиевые или чугунные, по расчетам получается что и то и то почти одинаково за разностью в цене, чугун дешевле, но есть одно НО, мы расчитывали с одинаковой площадью поверхности, при пересчете получилось что алюминиевые батареи можно сделать с бОльшей площадью поверхности что положительно влияет на "теплоотдачу", получилось тепла от батареи алюминиевой больше в 3 раза. Вывод, смотрим на форму а не материал.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

все говорят медный лучше. у меня нива 95 года т.е радиатор 15 лет стоит. поставил термостат от шнивы и помпу от газели. но печка все равно не грела толком.
поменял медный радиатор (он у меня старого образца был) на алюминиевый нового образца он тоньше на 10 мм, шире на 15 мм и короче на 10 мм. но выходы под трубки на одном уровне. просто между ними как бы щель остается (заткнул куском поролона). зато щель впереди и сзади радатора (по ходу движения) исчезла и поролон не понадобился за счет того что радиатор шире.
и теперь у меня ТААААКОЙ ташкент в машине. нафик эти медные за такие бабки. (1300 против 560 за алюминиевый).

bart
А вот у меня наоборот. Стоял алюминиевый свежо в машине было, поставил медный сразу потеплело, не Ташкент конечно, но потеплей в разы.
А по поводу "Газелевских" помп хотел бы добавить. На предыдущие машины (не Нивы) ставил их, текут они заразы и в самый не подходящий момент.

Медный 3 рядный, очень нарвится как грееет. как включаешь ещё и помпочку, все вешалка можно делать.
тепло.
помпы агамс, подтекают заразюки.
вызод из положения бошевская помпочка

MartiNNSS
может и так. почищу медный и если будет холодно с люминевым, его поставлю.
кстати а поток воздуха с люминевым сильней на одинаковых скоростях. хотя сами лепестки на медном не засраты. и еще: при медном из-за того что он уже щели были впереди и сзади радиатора, при езде на скорости с выключенным вентилятором отопителя вообще холодный воздух дул. видно из-за слабого напора воздух через эти щели шел, минуя радатор. хотя, повторю, лепестки не засраты. а на люминевом нового образца этих щелей нет и воздух горячий дует даже с выключенным вентилятором.

и кстати ту chsa2 помпы протекают если их герметиком не промазать. я сразу при установке промазал и все тип-топ

и еще вопросик: а как чистят радиаторы??

и еще ту chsa2 у тебя машина то вроде новая непонятно почему радиатор заводской не греет. у меня маме новую нивку 2131 2010 года купили, там не то что ташкент, там пустыня сахара днем. и дует так, что волосы дыбом. хотя не термоса шнивского, не помпы, ни медного радиатора там естественно нет и вентилятора восьмерочного тоже нет.

Читайте также: