Какой двигатель можно поставить на мазду 3 bk
Итак небольшой отчет про замену двс с lf на l5 так сказать плюсы и минусы после пробега 1000км.
Плюсы:
1. Конечноже динамика!
2. Мотор на обгонах не ревет и плавно разгонеться на любой передаче.
3. Расход топлива упал с 9л на 8÷8.5л по трассе в городе не доводилось долго ездить!
4. В теории л5 переваривает 92 бензин пока не проверял.
5. После прошивки машина стала живой еслибы была она такой с завода .
6. До 180 или 200 разгоняеться без проблем.
Минусы
1. Нельзя ездить спокойно появились дерганья на 1 и 2 передачи вернее 1 передача совсем не нужна стала трогаюсь со второй нужна кпп с более длинными передачами.
2. Почемуто все хотят обогнать или погоняться особенно корейцы.
3. Стал переживать за привода.
По цене !
Двигатель с документами совсем навесным оборудованием и со сцеплением. 65000руб
Фильтор масляный 2шт артикул 1343102 - по 270 рублей = 540рубле
Болт крепления шкива коленвала ар. Lf0111406 -600рублей
Кольцо стопорное крепления шкива коленвала ар. L3k911407- 940рублей
Герметик подона ар. 70-31414-10 за 360рублей
Антифриз ар. Totachi10g за 1150рублей
Уплотнительное кольцо резьбы ар. 122.904 2шт за 24рубля
Ремень поликлиновой ар. 6pk1345 (6pk1340) за 530рублей
Ведуший ролик натяжителя ар. T36398 за 590руб
Масло мазда дексела ар. 830077992 2 шт за 2430руб=4860руб
Диск сцепления для мазды 6 ар. mz14 за 1626рублей
Масло в мкпп 3литра ар. 4008177071737 за 659рубл=1977рубле
Шкив коленчетова вала на м3 2.0 от lf
Генератор на м3 2.0 от lf
Подон на lf и масло приёмник
Натяжитель ремня
Все это за 5000рублей на борахолке.
Прошивка у ёжика 6000рублей
Итого 89197 рублей
Sleeper
Бенза насос в штатное место артикул mpu114
L50913350
Производительность 145 л/ч
Mpu106 на 100л/ч
Дросель на 2.5
L50213640B
MZ14 VALEO Диск сцепления
MZC27 VALEO Корзина сцепления
LF0116520 MAZDA Вилка привода сцепления
cbu543625j2 KOYO Подшипник выжимной
F20216102A MAZDA Штифт
немного поправлю, а в чем то и дополню.
первое и самое основное - определиться для себя, нужно ли это. если ваш 2.0 устал, просится на капиталку, либо на покой, тогда свап на 2.5 - правильное решение, в остальных случаях - абсолютно нецелесообразное.
итак, если "за" перевесили "против", то читаем дальше.
1. выбор мотора. выбор будет основываться на силе шила в одном месте. объясняю: данный мотор можно поехать и купить в наличии на разборе в вашем городе, либо привезти под заказ. главное здесь - с европейки.
если готовы подождать, взять мотор в 2 раза дешевле и немного не в той комплектации - тогда владивосток и мотор с прульной атензы.
разница: с атензы не сильно отжатый, чаще всего с малыми заявленными пробегами. разница в отсутствии теплообменника (япы их не ставят, но он отлично перекочует с вашего мотора).
с европы - чаще всего с пробегами около 100 и выше, с отложениями под клапанной и в поддоне.
риски (если под заказ): попасть на дохлый контракт можно в обоих случаях. попасть на кидалу продавца можно в обоих случаях.
выход: заказывать мотор только у проверенных продавцов. например во владике могу посоветовать фирмы АТЦ-Альянс, Воджи ДВС, Ичибан.
2. нужно подготовить список запчастей. все засисит от кошелька и желания. лезть в кольца нет смысла, а вот поменять задний сальник коленвала стоит, тем более маховик все-равно скидывать придется.
детали, которые перекочуют с 2.0:
-поддон
-шкив коленвала
-маслоприемник
-маховик
-теплообменник (в случае заказа мотора с пруля)
-натяжитель приводного ремня (лучше сразу новый подшипник поставить)
-шкив помпы 2.0 я бы оставил про запас, поскольку на 2.5 он больше, а значит скорость вращения меньше и неизвестно, как поведет себя система охлаждения в жарком климате. может и не пригодится, но лучше иметь.
про топливный насос сказать ничего не могу. в теории сток справится, ибо 100 литров/час, но если учитывать забитость фильтра, износ самого насоса, то производительность будет падать. себе еще не менял, но замена в проекте ближайшего времени.
3. теперь подумаем о моменте. мотор, действительно, более моментный. не знаю, как у других, у меня сцепа подгорала на активной езде по перевалам даже на 2.0. имея 2.5, стоковое сцепление мы превратим в расходник.
чтобы этого не произошло, я бы рекомендовал всем менять на комплект сцепления от мазды 626.
преимущества: большая площадь фрикционного покрытия, усиленная корзина, толщина диска больше, вилка массивнее, подшипник другой конструкции.
-MZ14 VALEO Диск сцепления
-MZC27 VALEO Корзина сцепления
-LF0116520 MAZDA Вилка привода сцепления
-cbu543625j2 KOYO Подшипник выжимной
-F20216102A MAZDA Штифт (ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО, при установке всего комплекта)
Только оригинал мазда/вольво
Там внутри жидкость. Неоригинальные полностью резиновые, будет вибрация на кузов
Валерий, в febi как минимум
Денис Пименов ответил Валерию
У многих одноклубников стоят опоры febi причем они расчитаны на двигатель 2.0, а у нас они стоят на двигателе 2.5 в мазда 3 и все отлично последняя прошла у парня около 80 000 По-моему
Артур, это на бк? Подскажи опора внутри с жидкостью?много кто пишеь, что в дешевых ее нет и они просто резиновые.
Вроде нет, но работает норм. В магазине сказали многие берут эту фирму для разных машин. За оригу 6000 я не готов отдать!
Slava Slava ответил Артуру
Тоже скоро буду менять, но сколько не читал, все строго советуют только оригинал. Но стоит она больше 7000
Даниил, была в автодоке, как раз попал, не знаю сам удивился производство, правда, сша
Глеб, ничего т.к поставил оригинал, на тот момент цена вполне устроила, аналог был на 1000 дешевле, не стал заморачиваться
Я уже не первый раз слышу что аналоги гасят вибрацию, у меня стоит lynx, вибрация есть пусть и небольшая, но есть. Двигатель 1,6. Реально интересно почитать кто какие фирмы пробовал, ведь оригинал и правда стоит очень дорого.
Всем привет, судя по количеству лайков и коментариев под постом о приборных панелях, такая задумка зашла. Значит пришло время для второй части, где я решил затронуть вопрос двигателей. Я думаю есть люди которые и не знают, что помимо 1.6 и 2.0 были и другие мазды. Давайте разберемся.
1. ZJ-VE 1.4л
Младший брат нашего семейства. Объем двигателя 1349см3, мощность этот двигатель может развивать от от 75 до 91л.с В мазда 3, указывалась мощность в 84л.с. Блок и головка выполнены из алюминия. ГРМ цепной и судя по всему надежный. По отзывам из различных источников ресурс 250т-300т.км
Двигатель выпускался до 2014г, и помимо Мазда 3 устанавливался на Мазда 2 и Мазда Демио. Это сердце братьев наших меньших. На М3 этот двигатель устанавливался, только для Европейского рынка. Ставился он только в паре с механической коробкой передач, и только на хэтчбеки, что интересно. В технических характеристиках указан расход топлива 5-7 литров, а степень сжатия равная 10, позволяет кормить его АИ-92, что делает его, вполне экономичным.
2. ZY-VE 1.5л
Ставилось это сердце на Мазда 3 для японского рынка. То-есть, мазда Аксела. Работал он в паре как и с 5-ступеначатой механикой так и с 4-х ступенчатым автоматом.
Этот двигатель отличается от предыдущего увеличенным диаметром цилиндра, 78мм против 74мм в ZJ-VE. При объеме 1489см3, двигатель развивает мощность в 100-115л.с (114л.с Мазда Аксела) Этот ДВС так же устанавливался на Мазда 2, Демио и Вериса. По большей части устанавливался с ЭГУР. Так же были вариации механического и электронного дросселя.
3. Z6/B6ZE 1.6л
Самый популярный двигатель среди третьих мазд. Большая часть авто на дорогах именно с этим ДВС. Мощность 105л.с. отличие от ZY-VE лишь в ходе поршня. У Z6 он больше на (83.6мм против 78.4мм) Внешним отличием являются отлитые крепления под гидроусилитель руля. Надежная лошадка с маленьким расходом бензина. Европейский вариант, не в США не в Японии, подобные ДВС не устанавливались. Как и младшие братья в двигатель не устанавливались гидрокомпенсаторы, что делает необходимым переодически регулировать клапана. Ставился на все варианты кузовов и КПП. Этот двигатель использовался только в Мазда 3 BK и BL. На мазда 3 БК в отличии от варианта 1,5л был укомплектован только ГУРом и Механической дроссельной заслонкой.
4. LF17 2.0л
Всеми любимый LF17. 2 литра объема. 150 лошадей. Все бы ничего, если бы не одно большое но. Найти этот двигатель живым, на данный момент уже очень сложно. В отличии от Z6, этот двигатель требует должного ухода и не прощает ошибки владельцев. А в силу того, что Мазда 3 изначально позиционировался как молодежный автомобиль, то по видимому владельцы в силу своей молодости и неопытности при владении подобной "гонки" не следили за ними, и на данный момент мы имеем то что имеем. LF17 Устанавливался на Мазда 3 и Мазда 6 вплоть до 2013г. Электроусилитель руля. Разгон до "сотни" по паспорту 9 секунд. Этот двигатель является минимальным для Мазда 3 в США, а для Японского рынка устанавливался только в паре с АКПП.
В 2007 году прошел рестайлинг, и двухлитровые двигателя начали устанавливаться с фазовращателем и щупом в крышке головки блока. А так же идти с 6-ступенчатой МКПП и электронной педалью. В штатах электродроссель ставился и до рестайлинга
5. L3-VE 2.3л АТМО
Довольно интересный и самый не однозначный ДВС, как по мне. 2260см3 и мощность до 178л.с. Самый старший атмосферный брат в линейке мазда 3. Побывал в не малом количестве автомобилей Мазда, таких как 3,5,6, MPV, Tribute и Biante. Довольно распространенный двигатель в странах, куда везут авто из штатов. Устанавливался только на автомобили для США и Японии. При создании этого двигателя был сделан упор на уменьшение шума и вибраций, а с 2006 по 2008гг двигатель серии L3 трижды становился номинантом на титул лучшего двигателя года, но до нас его популярность так и не дошла. Если в США он весьма именит, то для нас это крайне ремонтонепригодный двигатель, на который проблемно найти необходимые запчасти.
6. L3-VDT 2.3л ТУРБО
Турбо Мазда, до сих пор звучит странно. В последнии года выпуска мазда 3, разработчикам стало мало, и они взяли двигатель 2.3, добавили прямой впрыск, поставили турбину и интеркулер соответственно. Мотор стал выдавать 263л.с на 5500об. Это все конечно же прекрасно, но самым главным минусом этого мотора является прихотливость. И если атмо братья не прощают ошибок, то L3-VDT наказывает за них. Он не терпит плохого масла или бензина, не терпит перегревов, масляных голоданий и прочих факторов которые зависят от человека. А ремон этого двигателя встает в невероятно большую копеечку, и по этому сейчас этот двигатель для истенных ценителей. А налог в РФ только ухудшает ситуацию с ликвидностью. Двигатель устанавливался на Мазда 3 MPS/Mazdaspeed, 6 MPS/Mazdaspeed, CX-7 и MPV.
7.Y6 1.6л CiTD
Турбодизель который обошел РФ стороной и остановился на западной европе. На мазда 3 устанавливался в двух вариантах:
66 кВт (90 л.с.; 89 л.с.) при 4000 об / мин
81 кВт (110 л.с.; 109 л.с.) при 4000об / мин
Работал в паре как и с МКПП так и с АКПП. В отличии от бензиновых родственников, привод ГРМ ременной, гильзы чугунные, блок алюминевый. Турбина Garrett GT15(109л.с)/MHI TD025(89л.с) c фронтальным интеркулером. Дросель электронный. В версии 90л.с стояла головка с 16 клапанами по 4 на каждый цилиндр, а в версии 109 лошадей, клапанов было 8. Двигатели второго поколения, с 8 клапанами, стали намного надежнее, и избавились от проблем которые преследовали 16клапанную версию.
8. RF7J 2.0л TD
Двухлитровый турбодизель с 16 клапанами. Основным отличием от всех остальных двигателей мазда, является то, что в нем применена система SOHC, а в остальных DOHC. 1 распредвал приводящий все клапана, ГРМ — ремень. Мощность двигателя до 145л.с, а надежность на уровне среднестатистического дизельного двигателя. А вот расход до 7 литров, на тот момент был впечетляющим. Как и 1.6D поставлялся только в Западную Европу, и ставился на 3,5 и 6.
Это будет первая история о свапе 2.5 L5-VE на дорестайлинг, постараюсь максимально раскрыть суть замены и все что коснулось меня, так как делал все сам, своими руками.
История началась с покупки мотора еще в начале года, мотор привезен из Японии, с небольшим пробегом снят с Mazda Atenza на автомате.
Сначала я не спешил с установкой, так как мой мотор живой, ездит, но только кушает масло. Я собирал для себя нужную информацию, что, как. где, куда и так далее…
Первым этапом я подготовил мотор к установке, а именно, первым делом я снял лишнее навесное, которое не подходит нам от L5, отмыл двигатель от краски и понял что он в идеальном состоянии, как новый.
Результатом хранения или транспортировке была сломана ответная часть фишки на клапан фаз ГРМ, поэтому потребовалось вскрыть клапанную крышку для замены, тут открылся взор на идеально чистую гбц внутри.
Так как я решил оставить балансир-валы и при этом остаться на компоновке расположения навесных агрегатов как на LF 2.0, мне нужно было поменять масляный поддон на поддон от мотора L3, где компрессор и балансиры стоят с завода.
Вскрываем поддон для замены
Для установки поддона от L3 ничего не переделывать серьёзно не пришлось, они идентичные, за исключением 1 противоотливной пластины, которую я доработал, чтобы носик маслонасоса не упирался в него.
Также нужно поменять шкив коленвала от LF17, попутно купив новый болт и стопорную шайбу под него.
Болт — LF01-11-406
Стопор — L3K9-11-407
Еще нужно будет подшипник под маховик на КВ, так как мотор с автомата, то его там нету с завода, это нужно совместить с заменой маховика от механики.
Подшипник — YF09-11-303
Теперь немного нужно определится со списком того что потребуется для замены, я буду отталкиваться от комплектации своего L5.
1 — 4 катушки от 2.0 рестайлинга (либо оставляем от L5)
2 — Моторная коса от 2.0 рестайлинга
3 — Генератор от 2.0 рестайлинга ( у меня уже стоял такой)
4 — Лямбда 5 контактная первая от 2.0 рестайлинга
5 — Ремень приводной — Ford — 1 141 314
6 — Проводка подкапотная от 2.0 рестайлинга (желательно 1 в 1 с вашей комплектацией)
7 — Электропедаль газа
8 — Концевик педали тормоза под круиз
9 — Проводка на педаль газа, сцепления, тормоза
10 — Фишки синие большие в салон (так как дорест и рест разные фишки, нужно менять на рестовые)
11 — Блок абс от рестайлинга
12 — Фишки на туманки под H11 цоколь, так как новая проводка будет с HB4 (можно отрезать от своей)
13 — ЭБУ двс от 2.0 реста ( с последующей прошивкой под 2.5)
14 — Опора двс от Mazda 3 mps L3-VE — либо изготовить проставки под вашу 2.0 — это нужно для того чтобы выровнять мотор, так как блок у L5 выше
Теперь подробнее о переделке фишек в салоне, 95% проводов совпадает с нашими от дореста, отличается только сама колодка(фишка) нужно переставить провода не нарушив распиновку.
сверху готовый вариант (перепинованный) снизу то что осталось от старой фишки — 4 провода которые остались — это провода с автокорректора фар которые уходили на мозги автокорректора
И так как мы добавляем электропедаль газа и круиз, чтобы нам не менять всю проводку по машине, достаточно сделать новую проводку самостоятельно, на фишку педали газа приходит 6 проводов, все они уходят под капот на новую косу из пункта "6" (предварительно гуляя по всей салонной косе, почему и пришлось бы меня всю проводку), имея под рукой проводку под пунктом "9" и фишки с обрезанными проводами под пунктом "10" нужно просто нарастить провода до нее от проводки на педали соединяя по цветам, я думаю если вы решились на это, то разберетесь уже, что и куда, у меня получилось вот так:
Но нам нужно еще 2 провода добавить в нашу старую проводку, один из них нужно провести до щитка приборов красный провод с желтой полосой
А второй провод от лягушки это просто масса
Также я нашел отличие по проводке на подрулевой шлейф, белый провод уходит на одну из фишек из пункта "10" я его тоже добавил, этот момент я не запечатлел, но опять же, имея под рукой фишку на шлейф от реста и фишку из пункта "10" останется только их соединить.
Читайте также: