Какие провода идут на колонки лансер 10
В догонку к предыдущей записи по изменению автозвука.
Вспомнил, что при установке ВЧ не сразу смог найти информацию как определить где +, а где — на акустических проводах…конечно можно найти схемы, но есть способ попроще)
Собственно берется мультиметр, ставится измерение напряжения ПОСТОЯННОГО тока (200m), включается музыка на минимальной громкости, тыкаем щупы к акустическим проводам.
Может кому и пригодится данная инфа, т.к. при установке не штатного ГУ, да еще через ISO переходник/адаптер, который собирали китайские рученки… черт его знает могли и перепутать)
Mitsubishi Lancer 2008, engine Gasoline 1.8 liter., 143 h. p., Front drive, Manual — car audio
Comments 50
да єташ все ведайюуть, прасьтейшыйеє пазнатийяа в иликтроники! А ежыли сийеє ни знайюуть то нефих лесь куда нитрєба на!
Все проще, минусовой щуп на массу авто и вкл музыку, каком проводе фаза появилась там и +будет.
такой способ не попадался🤔…учтем)
Все проще, минусовой щуп на массу авто и вкл музыку, каком проводе фаза появилась там и +будет.
Здесь такое не прокатит, на обоих проводах будет меняться потенциал.
Дык пищалку та отсоединить от проводов надо, а потом измерениями заниматься☝️
Даже если так. Разницы нет.
Это что то новое)))
Вкл какой-нибудь белый шум и вперёд.
Пишешь про постоянный ток, а у самого крутилка тестера на измерении напряжения стоит…
ну постоянного же тока))
сейчас скорректирую, спасибо)
Мне электрик говорил, что в автомагнитолах без разницы полярность на динамики, можно и наоборот подключать, ничего не изменится.
Плюс и минус там нанесены для того, чтобы все динамики одинаково подключить, чтобы они все в одну сторону играли🙃
он прав лиш только в том, что поменяв полярность динамик не убьешь, а вот "кашу" в звуке получить более чем реально…и не приятно)
А вы попробуйте😉
Интересно, что в некоторых акустических системах полярность твитера спецом меняют на обратную.
и на сабе меняют, к примеру когда магнитом наружу ставят) да и если у твиттера меняют полярность, то у правого и левого наверно)
Конечно.
И динамики также, если менять полярность, то на всех что есть в системе.
в том и смысл, что должно быть однообразно и не безобразно)
А вы попробуйте😉
Интересно, что в некоторых акустических системах полярность твитера спецом меняют на обратную.
Меняют чтобы вытащить сцену.Один вч будет играть в противофазе, получится типо акустическое замыкание(что на слух углубляет сцену).Миды при этом подключены как положено.
Используют чаше всего в беспроцессорном 2х компонентном фронте.
Я приблизительно знаю для чего это, только не на одном, а на каждом твитере, все зависит от применяемого кроссовера.
Меняют чтобы вытащить сцену.Один вч будет играть в противофазе, получится типо акустическое замыкание(что на слух углубляет сцену).Миды при этом подключены как положено.
Используют чаше всего в беспроцессорном 2х компонентном фронте.
Если один ВЧ крутнуть то они автоматом будут в противафазе и ни какого хорошего звука там не будет). Если и крутят ВЧ то оба динамика, это делается сфазирования с мидами, более лучшего согласования между ВЧ и Мидом, тоесть звук хорошо локализуется в районе ВЧ, это называется КИЗ побортно.
Если захотите усебя попробовать, то отключать нужно оба ВЧ! И слушать только левую сторону, отслушав левую, подключаете идентично правую без прослушки, с такой же полярностью, что и левую сторону, но ни как ни в противофазе!
P. S. Если кому нужно выложу настройки своего штатного ГУ, в нем есть пункт штатных фиксированых задержек.
Ну дык сцена и вытягивается наверх, я об этом и писал.
Хватит и одного развёрнутого от себя.
Оба разворачивать смысла нет, они с мидами потеряются.
Кто где потеряется, ты хоть думаешь что пишешь?! Я же понятным языком написал, если и крутить фазу то на всех двух ВЧ! Не вводи людей в заблуждение! Фазу крутят, в редких случаях, одного дина только на сложных процессорных системах! Где сдвиг дают задержки в м/с или мс.
Всем добрейшего.
Давно ни чего не писал, вроде повод был, но все не доделано до конца.
Наконец дошли руки поставить бюджетную музыку, так как с финансами напряг, а хотелось что то громче штатки.
Конечно есть уже куча постов про то как кладут проводку и т.д., но уверен лишним добавить не будет.
Прикинув что по системе я планировал максимум ставить один четырех канальник и моноблок хотел взять, чтоб уж наверняка, кабель пв-3 35кв.
Но в магазе его не было, потому взял 25 квадратов.
Тем более немного пересмотрел свои взгляды на это дело, этого мне лично хватит за глаза.
Но по порядку.
Вначале занялся аккустическими проводами, схватил те что и раньше у меня лежали.
Главное пытался сделать хотя бы более менее, что бы не совсем "антиавтозвук" получался.
Потому кидал их в передние двери через штатную гофру.
Про разбор салона думаю писать не надо, там все на клипсах.
Совершил правда одну ошибку, в самой двери, не допер сразу размотать резинку через которую проходит коса, потому сделал маленький надрез.
Заглушку выдавил в дверь, так удобнее было лично мне, вставлять ее обратно оказалось таким себе удовольствием.
Но протаскивад с помощью двух скреплённых хамутов и изоленты :)
Главное если прям совсем идёт, не тяните, попробуйте потыркать туда сюда. Не хватало ещё порвать какой нибудь лишний провод😬
В общем дело такое, не благодарное.
По силовым. Как уже написал, купил сечением 25 квадратов.
Взял бухту 14м, ну мало ли.
Ушло 2к рублей на рынке.
Можно конечно взять брендовые, и все такое.
Но сколько знаю людей, да и я сам, не один год ездящих на таких, все без проблем.
Единственный минус, так уже хотел все сделать, что заленился купить оплётку "змейка" для них. Так же не критично, но лишняя защита была бы не лишней, потому кидал все так чтобы без натяга и точно не перетиралось.
По факту у меня осталось 3-4м лишних, найду куда закинуть.
По хорошему так же стоило дождаться ночи, съездить к другу за обжимом нормальным и т.д.
А нет, через старые дедовские тиски обжал сам, немного не красиво, но кабель оттуда ни куда не денется. Это кстати для крепления на аккум.
А дальше стал думать куда я буду их кидать. Некоторые делают под крылом, ух блджт как не хотел я туда лезть.
Нашёл инфу что кидают через штатный уплотнитель.
Он находится справа сзади за мотором.
В салоне это за панелью.
Просто сделал несколько дырок сверлом на 10, аккуратно, сбоку.
Сам кабель чтоб нормально тянулся из опрыскивателя пшикал водой.
И конечно как всегда делал, кидаю и плюс и минус на усилитель.
Есть способ секономить на кабеле, кинуть только плюс так, а минус взять от кузова. В таком случае правда надо хорошо зачистить место куда будете крепить минус в багажнике. И очень желательно продублировать с генератора на кузов.
Я просто не сторонник "кузовного" минуса.
Вот откуда идёт кабель в салоне. Вытащить его тоже было то ещё удовольствие 😅
А между делом коты решили посмотреть что за дичь я тут творю.
Но дальше.
Внутри машины, кабеля и провел на педалями, естественно смотря чтобы ни чего не цепляло и т.д.
Очень запарился, было муторно, но смог процепить хамуты через штатную (?) Теплоизоляцию.
Получилось аккуратно, на мой взгляд.
Тут конечно по накатаной, просто кидаем рядом со штаткой и ведём в багажник.
Конечно же надо будет снять задний диван и боковины. В шумке багажника у меня есть инфа как это сделать.
Так уже появились в багажнике наши змеи.
Под капотом распорка пригодилась чтоб их зафиксировать.
Ещё подкинул предохранитель на 100а на плюсовой провод. Стоит 600р, а других и не было.
Межблоки, забрал те что ещё в том году давал погонять другу. Прайд сапфир, полтора косаря пара, собака.
Их, а там же "Рем" от магнитолы кинул по правому борту. Там в принципе ни чего сложного.
Про снятие магнитолы писать не буду, какая бы она не была, куча инфы по этому ищется по первому запросу в Гугле, так я сам и узнал) но это очень просто, если что.
Так же легли в багажник, главное помните, межблоки не должны пересекаться с силовыми, одна из главных причин наводок (фона в динамиках).
Хотя по ним тема избитая в кругах автозвука, если они у вас появились, то только методом исключения пытаться избавиться, могут быть от чего угодно.
Как например у друга были из-за того что на аккумуляторе не был максимально затянут "плюс", считая что он ни куда и не дёргался)
То что не хотел делать, но пришлось.
Резал двери чтобы туда залезли динамики прайд руби.
Каждому свое, но мне нравится их звучание, ЛИЧНО для себя, я не слышал динамиков лучше, в типе чистых среднечасточников конечно.
Но уши у всех разные, помните это.
Использовал этот инструмент, надевается на дрель/шуруповерт.
Сверчок называется.
Хотя болгарку пришлось достать, чтоб подрифтовать.
Потом на болты к двери посадил проставочные кольца 21мм, утопив их соответственно.
У руби посадочная глубина 65мм, если не изменяет память.
В двери, от края отверстия под магнит, до стекла примерно 60мм.
Но все село как надо.
Динамики тоже дал друг погонять. Да и усилитель такой, что я не буду его кидать сюда, страх. Сколько бедолага перенес уже.
После конечно друзья приехали, помогли по мелочи доделать.
Настроили с усилка дины, магнитола у меня кусок камня, с нее не порезать их ни как.
Через пару дней психанул и купил на Авито саб за пару тысяч.
На самом деле повезло, подыгрывает за такие деньги ну очень хорошо 😅
Мне лично хватает, пока.
По итогу.
Конечно сам решает как ему ездить, что ему ставить, нужно ли и т.д.
В этой машине меня не устраивала штатка, хотелось громче и в таком духе.
Конечно можно было бы собирать штатных "рокфорд".
Но вышло бы точно дороже. И я более чем уверен, именно МЕНЯ не устроил бы он.
Если собираетесь ставить музыку, не забывайте про шумовиброизоляцию, это важно и с ней не только комфортнее ездить, но и музыка будет играть лучше.
А если только вливаетесь в это дело, и хотите сами делать все, лучше не берите дорогие компоненты, чисто по бюджету, чтоб не жалко было спалить.
Тут такая кипа нюансов, хватит на пару томов.
Я не эксперт, просто знаю что хочу от этого и как сделать так что бы меня устроило.
Сейчас мне нравится как играет, но нужно хотя бы обновить усилитель.
По суммам.
Кабель 14м — 2000р рублей
Межблоки 2 пары — 3000р (уже были)
Динамики прайд руби — 4700р (дал друг погонять)
Саб — 2000р
Всякая мелоч — 1000р
Усилок — бесценно
А докупать как минимум усилитель, это ещё 12 тысяч. По хорошему магнитолу, это ещё 10…
Ну это проблема будущего меня)
Всем спасибо, будьте аккуратны и помните, у вас свои уши и главное найти то звучание которое нравится вам.
Что такое iso
Распиновка стандартного евроразъема
Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.
Стандарты 1din и 2din
Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.
Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.
При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.
| № 1 | — |
| № 2 | — |
| № 3 | — |
| № 4 | Постоянное питание |
| № 5 | Питание антенны |
| № 6 | Подсветка |
| № 7 | Зажигание |
| № 8 | Масса |
Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.
Верхний силовой разъем А
Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.
Типы подключения
- Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
- Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.
Функциональное назначение выходов ресивера
| ANT | Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна |
| Remote | Возможно подключение несколько динамиков |
| Illumination | Позволяет менять интенсивность свечения устройства |
| Mute | Регулировка звука |
| А4 | Включение/выключение |
Распиновка ISO-разъема магнитолы
| А 4 | Цв. желтый | Аккумулятор + Питание |
| А 5 | Цв. синий | Антенна. |
| А 6 | Цв. оранжевый | Подсветка |
| А 7 | Цв. красный | Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским. |
| А 8 | Цв. черный | Акустика |
Нижний акустический разъем В
Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.
Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов
| Цв. белый | Левая передняя |
| Цв. серый | Правая передняя |
| Цв. зеленый | Левая задняя |
| Цв. фиолетовый | Правая задняя |
Двойной ИСО разъем
Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.
Черный присоединяет к магнитоле источник тока, коричневый – для акустики .
Переходники для iso разъемов
Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.
Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.
Распиновка для различных марок авто и магнитол
Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.
Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer
Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.
toyota
Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.
| № 1 | А+ |
| № 2 | GND |
| № 3 | BAT+ |
| № 4 | Подсветка |
| № 5 | Антенна |
| № 6 | Динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-) |
При подключении магнитолы используются стандартные схемы.
| № 1 | ANT |
| № 3 | LR. Линейный выход |
| № 4 | GND. Линейных выход |
| № 5 | RR. Линейный выход |
| № 6 | CD – LCH |
| № 7 | CD – GND |
| № 8 | CD – RCH |
| № 9 | CD – Reset |
| № 10 | CD – CD clock out |
| № 11 | CD – DSPL select |
| № 12 | CD – data out |
| № 13 | CD – clock in |
| № 14 | CD – data in |
| № 16 | A+ |
| № 17 | GND |
| № 18 | ANT GND |
| № 22-27 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 28 | Mute |
| № 29-30 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 31 | ANT CONT |
| № 32 | CD ACC Постоянный |
| № 33 | AMP Постоянный |
| № 34 | B UP |
nissan
| № 1-6 | Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+) |
| № 7 | А+ |
| № 8 | Подсветка |
| № 9 | BAT+ |
| № 10 | Динами LF- |
| № 11 | динамик RF- |
| № 12 | Антенна |
| № 13 | GND |
honda
Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.
| № 1 | Динамик RR+ |
| № 2 | Динамик LR+ |
| № 3 | Подсветка |
| № 4 | BAT+ |
| № 5 | A+ |
| № 6 | Антенна |
| № 7-10 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 13 | GND |
| № 14-15 | Динамики LF-, RF- |
Стандартная европейская разводка выводов.
| № 1 | А+ |
| № 2 | BAT+ |
| № 3 | GND |
| № 4 | — |
| № 5-12 | Динамики RR+, RR-, LF+, LF-, RF+, RF-, LR+, LR- |
alpine
Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,
| № 2-5 | Динамики LR-, LR+, RR-, RR+ |
| № 7 | Усилитель |
| № 8 | Антенна |
| № 9 | GND |
| № 10-13 | Динамики LF-, LF+, RF-, RF+ |
| № 5-12 | А+ |
mitsubishi
Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.
| № 1-2 | Динамики RR+, LR+ |
| № 3 | Управление антенной |
| № 4 | Управление подсветкой |
| № 5-8 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 10 | А+ |
| № 11 | BAT+ |
| № 12 | Управление подсветкой |
| № 13-14 | Динамики LF-, RF- |
| GND |
Видео разбор распиновки автомагнитолы
В прошлой статье я успешно установил на Mitsubishi Лансер 10 штатную камеру заднего вида, и теперь изображение с данной камеры надо куда-то выводить.
Например если покупать Mitsubishi Connect, то желательно искать версию 022, а она относительно редкая и весь комплект стоит от 25 000 рублей, плюс адаптер от Николая, который позволит взаимодействовать с кан шиной, это еще 6 000 рублей.
Но на сегодняшний день Mitsubishi Connect, это одна из самых актуальных систем, в ней даже присутствует Apple CarPlay и Android Auto.
Teyes СС3, это очень современная и мощная магнитола. Единственный минус которой, это конечно же ценник и немного кривое литье штатной рамки.
Но я решил сперва установить себе именно штатную экосистему, которая специально разрабатывалась для Mitsubishi.
Несмотря на то, что магнитолы MMCS относительно архаичные устройства, меня это не отпугнуло, так как штатные магнитолы достаточно надежные устройства, которые могут взаимодействовать с кан шиной автомобиля, можно подключить блютус, usb, громкую связь, штатную камеру и т.п.
И так как я сторонник штатных решений, если бы я не установил себе магнитолу MMCS, я бы себе этого никогда не простил. Поэтому я приобрел магнитолу MMCS J-05 с CAN боксом и универсальной русской прошивкой.
Виды и версии магнитол MMCS для Mitsubishi
Изначально я искал магнитолу MMCS R-03 - это версия магнитолы для российского рынка. Но в наличии у продавца были только японские версии MMCS J-03 и MMCS J-05.
Я приобрел MMCS J-05, так как это практически полный аналог MMCS R-03, за исключением того, что на японских версиях магнитол урезаны фм частоты и чтобы все заработало в России, необходимо подключить к магнитоле фм-конвертер.
Условно, магнитолы серии MMCS можно разделить на 2 вида: более ранние версии на прошивке NR-261 и более поздние версии на прошивке NR-242.
Магнитолы MMCS на прошивке NR-261
У каждой магнитолы после буквы идут цифры, чем они выше, тем новее модель магнитолы MMCS. Например для российского рынка последняя магнитола R-03.
Чем выше цифры тем лучше, так например магнитолы MMCS R-03 и J-05 поддерживают блок Hands free нового образца и USB, а младшие модели этих магнитол MMCS только блок Hands free старого образца без USB.
И еще один явный плюс, все магнитолы MMCS на прошивке NR-261, независимо от региона, могут быть прошиты универсальной русской прошивкой от donnnl.
Минусы у этих магнитол также есть, но они особо не существенные, о них расскажу в самом конце статьи.
Более подробно о характеристиках, версиях и т.п. магнитол MMCS на прошивке NR-261 можно почитать тут.
Магнитолы MMCS на прошивке NR-242
Это уже более современные устройства, у них лучше разрешение экрана, лучше дизайн. Вместо жесткого диска используется sd-карта.
Нумерация у этих магнитол начинается с единицы. Но те кто переходил на данные магнитолы, отписывали о двояких чувствах, вроде бы магнитолы и новее, но не все радужно, как хотелось бы.
Вот ссылка на статью, где пользователь перешел с магнитолы MMCS R-03 на MMCS W-12 и сравнивает наглядно данные устройства.
Также более подробно о характеристиках, версиях и т.п. магнитол MMCS на прошивке NR-242 можно почитать тут.
Установка магнитолы MMCS J-05 на Mitsubishi Лансер 10
Если у вас установлена обычная магнитола, без дисплея, то к ней будет подключено 2 разъема: С-103 и С-105. Для работы магнитолы MMCS необходим еще третий разъем С-133, этот разъем на дорестайлинговом Лансер 10 будет примотан к проводке магнитолы.
Как правило, на дорестайлинговом Лансер 10 восстанавливать проводку для подключения не потребуется, все разъемы, со всеми необходимыми проводами будут с завода.
А вот на рестайлнговом Лансер 10 проводка урезана, будет отсутствовать разъем С-133, а также в разъемах С-103 и С-105 будут отсутствовать некоторые провода. Это все придется наращивать.
Разъем С-105 магнитолы MMCS
В данном разъеме, из проводки, можно пока ничего не восстанавливать, но в ближайшем будущем в этот разъем добавим пины, необходимые для работы блока Hands free нового образца и USB.
Разъем С-103 магнитолы MMCS
И если сравнивать с разъемом С-103 на моем автомобиле, то у меня в данном разъеме не хватает 4 проводов:
- пин 1, это постоянный плюс, его можно взять с прикуривателя, либо с разъема С-310 пин 1 блока ЕТАКС, это разъем для подключения дополнительного оборудования.
Также имейте ввиду, на автомобилях от 2012 года в разъеме могут отсутствовать пины 23 и 33, это кан шина. Ее можно взять с разъема С-04 за щитком приборов. Пин 3 подключаем в пин 23 разъема С-103, а пин 13 подключаем в пин 33 разъема С-103.
Либо кан шину можно взять с разъема приборной панели С-01, пин 14 подключаем в пин 23 и пин 15 в пин 33.
Восстановление разъема С-133 магнитолы MMCS
Разъем С-133 я начал восстанавливать в статье про установку штатной камеры заднего вида. В качестве донора я использовал дверной разъем с-126 или с-112, ответная его часть идеально подошла на роль разъема С-133.
Если сравнивать с разъемом С-133 на моем автомобиле, то у меня в данном разъеме не хватает 3 проводов:
- пин 11, это постоянный плюс, берем с пин 10 разъема С-103 магнитолы, врежусь к данному проводу с помощью зажимной клеммы (покупал на Aliexspress).
Установка GPS антенны для MMCS J-05 на Mitsubishi Лансер 10
В комплекте с магнитолой шла штатная gps антенна. Она крепится в штатное место над магнитолой, установка интуитивно понятная.
Подключение FM конвертера для японской версии магнитолы MMCS
Как я говорил ранее, на японских версиях магнитол урезаны фм частоты, и чтобы на данной магнитоле заработали российские фм частоты, необходимо подключить фм конвертер. Это актуально для магнитол MMCS J серии, для R серии фм конвертер не нужен.
Для стабильной работы fm конвертера, на него необходимо подать 12 вольт. Их возьмем с провода усиления антенны в разъеме с-103 пин 14, это разъем магнитолы.
И теперь можно подключать все разъемы и устанавливать магнитолу на свое законное место. Рамку для данной магнитолы я купил оригинальную с надписью Rockford Fosgate. Возможно в ближайшем будущем я установлю и эту систему.
Также, я еще приобрел штатные твиттеры. Проводка для их подключения у вас будет с завода, снимаем заглушки и вместо них устанавливаем твиттеры. Забегая вперед, могу точно сказать, что толк от них есть, звук становится более объемным.
Если при первом запуске у вас не появилась возможность выбора AUX, то необходимо в разъеме с-133 магнитолы, в пин 6 добавить массу.
Плюсы и минусы MMCS J-05 на Mitsubishi Лансер 10
Весь функционал магнитолы описывать не буду, это все я очень детально рассмотрел в самом видео, отмечу только основные плюсы и минусы.
Плюсы MMCS J-05
Минусы MMCS J-05
А те кто хочет взять максимум не из автомобиля, а из самой магнитолы (смотреть ютуб, пользоваться современной навигацией, сидеть в интернете и играть в игры), то вам лучше установить магнитолу на андроиде, например Teyes СС3.
Видео установки MMCS J-05 на Mitsubishi Лансер 10
Читайте также: