Как заводить фольксваген т4

Обновлено: 23.01.2025

Текущее время: 09.04.22, 13:09

T4 ААВ/AJA: Плохой запуск холодного двигателя

А ты проверял, до свечей ток доходит?
У меня стоят напрямую свечи накала (как купил) Стоит на панели пусковая кнопка от камаза(красенькая такая)Переделывать отсоветовали-раз работает чего лезть то ,от себя добавлю перед запуском прогреваю пару-тройку раз и смотрю на вольтметр как падает напряжение-гдето 1 вольт При запуске кнопучку отпускаю,тем самым снимая нагрузку с аккумулятора и

Заводка не изменилась. ужасно плохо. Что и почему никак не разберем.[/quote]
Попробуй все таки отрегулировать Зажигание,была у меня такая проблема на холодную работал с перебоями,чуть подвинул ТНВД!теперь работает ровно,даже при минус 5 заводится и работает без перебоев,без подсоса,сам был удивлен!

александр_2610 писал(а): Попробуй все таки отрегулировать Зажигание,была у меня такая проблема на холодную работал с перебоями,чуть подвинул ТНВД!теперь работает ровно,даже при минус 5 заводится и работает без перебоев,без подсоса,сам был удивлен!

Все регулировали. Выставляли. Нифига с утра на холодную нормально не заводится. Всю голову уже сломали.

Тоже проблемка нарисовалась, сразу после Нового года.

Заводится с полутыка даже при -15 , но при этом такое впечатление что сначала не работают 1 или 2 горшка. Чуть поддаеш газку начинает работать нормально. Минуты три грееш, пускаеш газ-работает ровно. Коректор зажигания работает будто-бы, по крайней мере при вытянутом начинает работать жеще. Не дымит, лиш на холодную секунд 15 может сизым подыметь а потом выхлопа вообще не видно. На горячую тоже лиш торкнешся ключа- сразу заводится. Думаю что свечи, подскажите плиз

Правильная эксплуатация дизельного двигателя зимой

Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока.
В результате в зимних условиях не рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают.

Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет. Но не спешите его выбрасывать. Если переставить такой аккумулятор на бензиновый двигатель, как все становится на свои места и аккумулятор может с честью прослужить еще несколько лет своему новому, бензиновому другу.
Такие казусы также следует учитывать.

Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо.
Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления.
При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях.
Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.
В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака.
Если дизель летом работал с дымком, есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания.
Подумать, может быть, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта сеточка — прекрасный организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака. Пусть уж лучше солярка идет в топливный фильтр.
Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. Причина - изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров.
Если столбик термометра редко опускается до отметки —25 °С, то использование всесезонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание облегчить жизнь стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью по SAE 10W-30 возражений не вызывает.

Об аэрозольных баллончиках с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов нужно запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см3 такого состава способен переломать все поршни — слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано).

Эксплуатация дизеля при низких температурах воздуха

Настоящие испытания для дизеля начинаются, когда на улице мороз ниже —25 °С. В Сибири и на Крайнем Севере накоплен богатый опыт эксплуатации дизелей в зимнее время. Там в сильные морозы технику вообще на ночь не глушат, а через топливные баки пропускают различные змеевики и трубы, по которым циркулирует горячая вода из системы охлаждения, а то и выхлопные газы.

Не помешает снять батарею и занести ее в теплое помещение. В противном случае емкости аккумулятора для полноценного запуска утром может не хватить. В худшем случае, если плотность электролита не была доведена до зимней нормы, он рискует замерзнуть со всеми вытекающими последствиями. Перед тем как заглушить двигатель, не забыть влить в маслокартер бензин (доза — один стакан). Бензин разжижает масло и на некоторое время снижает его вязкость.
После утреннего запуска и нормального прогрева он испаряется и улетучивается через систему вентиляции картера. В этом и заключается вся хитрость. Но такой способ следует рассматривать только как кратковременную меру. Бензин ускоряет окисление масла, так как разлагает содержащиеся в нем присадки.

Антизадирные и противоизносные свойства масла ухудшаются, а на деталях интенсивно откладывается нагар. И еще: бензин не должен быть этилированным. Запуск дизеля путем буксировки автомобиля. Инструкции по эксплуатации запрещают запускать дизель с буксира. Однако не стоит забывать, что на технике в приводе газораспределения стоят мощные шестерни. На заснеженной или обледенелой дороге колёса легко проскальзывают, добавить сюда замерзшее масло в моторе, коробке передач и так далее. В результате, когда буксировщик разгоняется и на буксируемом автомобиле начинают отпускать сцепление, чтобы с помощью трансмиссии провернуть коленвал, рывков не избежать.

В таких условиях ремень газораспределения может перескочить через несколько зубьев, а то и вообще порваться. И все-таки, если только плох стартер или слаб аккумулятор, запуск с буксира возможен. Конечно, аккумулятору должно хватить сил, чтобы включить электромагнитный клапан подачи топлива на топливном насосе и заставить поработать свечи накаливания и подогрев топливного фильтра. Не помешает также подогреть масло в картере, хотя бы с помощью паяльной лампы. Вообще говоря, зимой проявляются все болезни дизеля, которые летом не заметны.

Зимнее дизельное топливо

Многие автолюбители считают, что доля проблем, связанных с зимней эксплуатацией дизеля, возникает из-за использования не соответствующего сезону дизельного топлива. Стандартом установлены три его основные марки.

Самое распространенное — летнее (Л), диапазон его применения — от О оС и выше. Зимнее дизельное топливо (3) применяют при отрицательных температурах воздуха (до —30 оС). При более низких температурах следует использовать арктическое (А) дизтопливо. Отличительной чертой дизельного топлива является температура его помутнения.

Фактически это температура, при которой начинают кристаллизоваться парафины, содержащиеся в солярке. Она действительно мутнеет, а при дальнейшем снижении температуры становится похожей на кисель или застывший жир. Мельчайшие кристаллики парафина забивают поры топливных фильтров и предохранительных сеточек, оседают в каналах трубопроводов и парализуют работу двигателя. Для летнего топлива температура помутнения равна — 5 °С, а для зимнего составляет —25 оС
Зимняя солярка не отличается от летней ни цветом, ни запахом. И все же, как показывает опыт, дизель зимой можно эксплуатировать и на летней солярке. При отсутствии зимнего дизельного топлива используют смесь летнего и керосина. Например, при температуре воздуха от —20 до —30 °С рекомендуется применять смесь, состоящую из 80—90 % летнего топлива и 10—20 % керосина.

Доказано, что даже длительная эксплуатации дизеля на такой смеси при отрицательных температурах не оказывает существенного влияния на его детали и узлы. Вместо керосина в дизельное топливо можно добавлять бензин, однако этот способ следует рассматривать как крайнюю меру. Дело в том, что при работе на такой смеси ухудшаются показатели дизеля, повышается жесткость его работы, что повлияет на долговечность деталей цилиндропоршневой группы. К тому же дизтопливо является смазкой для точных деталей топливного насоса и форсунок.
Добавив бензин, вы не улучшите смазывающих свойств, так что слишком увлекаться бензином не следует. Если есть теплый гараж, это хорошо, но ставить туда машину следует с полным баком, так как больший объем топлива лучше сохраняет тепло и медленнее остывает.
Во время стоянок при этом способе эксплуатации автомобиля нельзя выстуживать неработающий двигатель более 2—3 часов. Следует объявить войну воде, которая содержится в топливе. Зимой она кристаллизуется еще раньше парафинов.
Многие дизельные иномарки имеют датчики с индикацией на панели приборов. Если контрольная лампочка сигнализирует, что пора слить содержимое отстойника, это нужно сделать, не откладывая. Вообще не следует дожидаться загорания индикатора или ориентироваться на конкретный пробег (рекомендуют 3 000 км), а сливать отстой не реже, чем раз в месяц.
В продаже имеются специальные депрессаторные присадки к дизельному топливу. Эти присадки не только снижают температуру загустевания топлива. Они, кроме того, удаляют из топлива воду. По грубым расчетам, расходы увеличатся на 7—8 долларов на полтонны столярки. Хорошо, если в конструкции предусмотрен подогрев дизтоплива в топливном фильтре. Дело в том, что для рабочего процесса используется не все топливо. Значительная его часть по дренажному трубопроводу возвращается в бак или фильтр и слегка подогревает находящийся там запас. Такой подогрев должен включаться в работу автоматически, вне зависимости от температуры в фильтре, но проверить это не помешает.

Проверка свечей накаливания дизеля

Для дизеля зима начинается, когда столбик термометра опускается к отметке + 5 °С. Только до этой температуры воздуха дизель удается кое-как запустить с неработающими свечами накаливания. При более низких температурах это невозможно, даже если шалит всего одна свеча. Итак, свечи накаливания должны обеспечить в камере сгорания необходимую для нормального смесеобразования и самовоспламенения температуру.

Надо сказать, что со своей задачей, особенно на вихре- и форкамерных дизелях, свечи справляются достаточно эффективно. О работе свечей накаливания сигнализирует индикатор на панели приборов, который должен загореться, а через некоторое время погаснуть, как бы указывая, что воздух в камере сгорания готов к приему порции дизельного топлива.

Опыт показывает, что доверять этому индикатору не стоит. Он может загореться, даже если перегорел предохранитель и не сработало реле блока управления свечами. Что касается надежности свечей, то после 5 лет эксплуатации может перегореть внутренняя спираль накаливания. Для проверки свечу следует вывернуть из головки, напряжение от плюса аккумулятора подать на клемму свечи, а минус — на корпус.

У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить. Если свечи накаливания на легковых дизелях встречаются повсеместно, то более эффективные и такие необходимые зимой предпусковые обогреватели — крайне редко. И это понятно, ведь большинство дизельных иномарок рассчитано на климат Центральной Европы и к нашим зимам абсолютно не адаптировано.

Вопрос: по утрам заводится но немного подколбашивает двигатель(минуту ,может две).Свечи накала в любом случае буду менять(как ни как зима на носу)!
А вот стоит ли загонять авто на промывку форсунок. Или это мертвому припарки?

Как на улице стало прохладно, сразу появилась такая проблема. Поменял свечки - заводится с пол оборота!

На двигателях с форкамерой исправные свечи - очень важный фактор для холодного запуска. На моей Ауди с прошлой осени 2 из 6 свечей не работают, до минус 26 - 28 этого вообще не заметно.

Братцы Такой вопрос объем 2,4 d. Ровно неделю назад завожу..Стартер крутится, а не заводится,саляра капала с тнвд,проверил свечи накала-три -отлично, одна не работает пятая слабо искрит . Стояла неделю,сегодня с полоборота..ЧЕ ЭТО такое.

сам ответил на свой вопрос. и чем холоднее тем тебе труднее заводить, а потеплело и ты завелся. ААВ даже с одной испорченой свечей трудно завести+ капает, значит еще и подсос воздуха. Свечи проверяй ТОЛЬКО В РУКАХ А НЕ НА МОТОРЕ ТЕСТЕРОМ ИЛИ ИСКРЕНИЕМ.

привет всем. подскажите пожалуйста,проблема такова,2.4 д aja запускаю двигатель,он вроде бы завёлся но сразу глохнет,при следующей попытке когда он завёлся вроде бы, я начинаю педалью на газововать,и с горем пополам он заводиться,начинает дымить ,троить,через минуту начинает работать всё норм

КРУГЛЫЙ писал(а): А ты проверял, до свечей ток доходит?
У меня стоят напрямую свечи накала (как купил) Стоит на панели пусковая кнопка от камаза(красенькая такая)Переделывать отсоветовали-раз работает чего лезть то ,от себя добавлю перед запуском прогреваю пару-тройку раз и смотрю на вольтметр как падает напряжение-гдето 1 вольт При запуске кнопучку отпускаю,тем самым снимая нагрузку с аккумулятора и

Бензиновые двигатели

Эти двигатели оборудованы системой впрыска топлива, которая автоматически, при любой температуре наружного воздуха, обеспечивает оптимальное соотношение топлива и воздуха.
Перед пуском холодного или прогретого двигателя и во время пуска не рекомендуется нажимать педаль “газа”.
Если не удается сразу запустить двигатель Т4, то рекомендуется приостановить процесс пуска и повторить его через 5 мин.
Если двигатель опять не заводится, то рекомендуется проверить плавкий предохранитель электрического топливного насоса.
После пуска горячего двигателя рекомендуется некоторое время дать ему поработать на средних оборотах.

Дизельные двигатели

Пуск двигателя - двигатели 50, 55 и 57 кВт

Запуск Т4 холодных двигателей облегчается при помощи встроенного в топливный насос высокого давления (далее - ТНВД) специального устройства (устройства облегчения пуска холодного двигателя).
Это устройство активируется, если рукоятка слева около рулевой колонки полностью вытянута.

Пуск холодного двигателя

Пуск прогретого двигателя

Контрольная лампа включения предпускового подогрева не загорается — двигатель можно заводить сразу. При этом не рекомендуется включать устройство облегчения холодного пуска и нажимать на педаль “газа”.

Пуск двигателя - двигатель 75 кВт

При температуре наружного воздуха выше +5°С двигатель Транспортер Т4 сразу же можно пускать без предпускового подогрева. Во время запуска не рекомендуется нажимать на педаль “газа”.
При температуре наружного воздуха ниже +5ºС ключ в замке зажигания поверните в положение (2) — загорится контрольная лампа предпускового подогрева. Лампа погаснет после достижения температуры, достаточной для нормального воспламенения топлива.
Перед и во время включения предпускового подогрева, все остальные крупные потребители тока должны быть выключены — в противном случае аккумуляторная батарея будет перегружена большим током.
Сразу же после выключения контрольной лампы запускайте двигатель.
Во время запуска не рекомендуется нажимать на педаль “газа”.
При еще неустойчивом воспламенении топлива в двигателе дать возможность стартеру еще несколько секунд поработать (не более полминуты), пока двигатель не сможет работать самостоятельно.
Если двигатель Т4 не запускается, еще раз включите предпусковой подогрев и затем опять попытайтесь запустить двигатель, как было описано выше. Если и на этот раз не удастся запустить двигатель, проверьте плавкий предохранитель системы — возможно, он перегорел.

Пуск прогретого двигателя

Контрольная лампа включения предпускового подогрева не загорается — двигатель можно сразу заводить.
Если топливный бак автомобиля был полностью выработан, процесс пуска двигателя после заправки топливом может продолжаться дольше, чем обычно, — до одной минуты. Система подачи топлива должна освободиться от находящегося в ней воздуха.

Остановка двигателя

После длительной работе при высокой нагрузке не рекомендуется сразу выключать двигатель — надо дать ему в течение двух минут поработать на холостом ходу, чтобы избежать резкого перепада температур в различных зонах двигателя (местный перегрев).

Как ваши дизеля заводятся в морозы? ⇐ VW T4

Модератор: босяк

у меня лично туговато пришлось пару раз греть горелкой при -22 и -33 поменял аккумулятор залил масло син 0w40 поменять форсунки распылители и думаю будет легче но горелку думаю зимой доле ко не убирать

Toyota Hiace - 15 лет в эксплуатации, в России 3 года

ну о тоетах даже говорить не будем. про их движкт ходят легенды. я бы с удовольствием взял т4 с движком хайсовским=)))
Просто кузова японские мне не нравятся.. да и дизайн на любителя.

Исправный дизель должен заводиться с пол оборота до минус 20-25, ниже ни один завод не будет гарантировать пуск. У друга т4 1,9 в минус 18 при мне со 2 оборота завелся и то акб еле крутил.

Laslo, очень плохо заводился при -10. оказалось не работали две свечи накала. пришлось сменить все. даже в -25 не было проблем!

Если лить нормальное масло и ДТ, вовремя менять фильтры, свечи накала, реле свечей, следить за АКБ - заводится без проблем и при -25. Прошлой зимой на моём 2,4D отказало реле свечей накала - заводился туговато, но после его ремонта заводился без проблем при -25.

Volkswagen Multivan 2.5 TDI Synhro
Honda Shaddow
СКИФ М1 Grand Voyager 3.3 AWD (был), DODGE RAM VAN 250 5.2 (был)

Заводил до -24 градусов. Но лучше не издеваться над машиной (двигатель 1х, 1992 год). При температуре ниже
-20 градусов намерен пересаживаться на "Ниву". Она заведется при любой температуре.

нормально заводится и ниже 30 рекорд поездка в москву и 44 было у нас если хороший акк свечи масло солярка то без проблем только свечи нужно раза 3-4 провалить и все

Случайности и совпадения, бывают гораздо чаще, чем закономерности.
Tranzit-2.5 1990.Sprinter 308D 1996.VW T4 1.9abl 1996.

как пригнал свой т4 было - 30 2 раза зажигания включил чтобы свечи прогрелись и с пол пинка запустился)

Если арктическая соляра и за 40 должен завестись исправный дизель!В антарктиде и в арктике на полюсах вездеходы дизеля!не бензы,масло 0W- исправные свечи,мощный аккум.и минимум электроники.

У нас в городе катаклизм - нет зимней солярки! Цирк да и только! Я в августе в Тулуне заливал зимнюю т.к. считаю её качественее летней. На ЮКОС говорят ерунду - ещё не зима! Заливаю по 10 литров и жду когда же эту гадость продадут (или не заведусь) Цены скинули с 18,90 руб. до 18,40 руб. Гады хватанули где то в предверии зимы летней на халяву как лохи, а теперь спихнуть надо - зима уже во всю по.

Любое топливо– смесь углеводородов с различной температурой кипения и замерзания. В зимнем дизтопливе меньше парафинов, но смазывающие свойства поддерживаются замерзшими и перешедшими в гелеобразное состояние углеводородами, с температурой замерзания наружного воздуха.

:hats_off: А у меня всё по простому картонку с верху на моторчик и между радиаторами две, но сдвежные, чтом можно было просто сдвинуть :wink: и пол радиатора продувает, пропеллер вообще снимаю до конца марта ( но это кто где живёт конечно) забор воздуха горячий с движка, бенз экономим и сапун не перемерзнет (воздух горячий) :mikrob:

Всем доброго дня и праздников . Вот и наступили долгожданные морозы,Поделитесь советом-как лучше общаться с Гибридкой ,запуск ДВС,реакция электроники на низкую температуру, чего ожидать и как предотвратить серьёзные поломки.Сам попал в такую ситуацию-на улице -30,собрался выезжать-завелась (AHR-10)-проработала 5 мин.начала мигать индикация всех контрольных ламп заглох ДВС, грустно прогудел.

3517345 У моего друга приус в 20 кузове. Точно такая же штука была. Мелкая батарейка умерла. Несите нем почестями в магазин, обменивать на новую.
Мелкая батарея у меня конечно не первой свежести, но и когда я её новую поставил, мне помнится поведение было таким же.

По сложившейся традиции мы празднуем новогодний корпоратив 20-22 января. Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии, но с небольшими поправками: вместимость базы ДОЛ Радужный = 40 человек. Кто захочет приехать с ночевой, а мест больше не будет, то этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке организаторами.
Небольшие изменения по оплате: 650р-питание (примерно), 5000р- аренда.

872A7821.jpg Удалить файл

898 КБ
872A7829.jpg Удалить файл

1.3 MБ
872A7832.jpg

Ну вот.. Морозы наступили.. 1MZ, температура -26.. механизьм не завелся.. аккум под нагрузкой показывает 10-10,2.. без нагрузки смело 14. Но крутит с трудом.. Че с механизьмом делать .. Масло хорошее, мож свечи.. короче утром по делам бегал пешком :nzd:

Да, до этого наверное дней пять не трогал Мудашку )) Но и морозов не было.. максимум -17 ночью опускалось

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

У бати 2.5 75kw. не плохая и груза не чуствует,и валит хоть под гору,хоть с горы.Но в ремонте ни дешиво. А у меня 1.9тд.вырезал католизатор,промыл топлевную и по динамике розгона не уступает,конечно груженая сразу чуствуеца(особенно на подъемах).Но опять таки просто беру разгончик и полетели)))

Андрей, хороший движок-у меня 2-й Т-4 и все 2-литровые.если все работает тяги хватает.у меня масло от замены до замены через 10км ни ест.сейчас сгонял с Омска в Москву,прошел 6тыс-все окей-на сопки по уралу на 5 поднимается спокойно

Спасибо! Читал все комментарии, но пару раз люди интересовались бензиновыми двигателями. возможно Т 4 с бензиновыми двигателями толи не выгодны, толи капризны.

РЕБЯТА КУПЛЮ Т-4 ,КАРАВАЛЛУ ,МУЛЬТИВАН илиТРАНСПОРТЕР база любая- В хорошем состоянии,но только бензин 2.0л. или 2.5л.-2000-2003г. Если Транспортер то с полным комплектом сидений.НЕ ржавый,не ушатанный итд.У меня 1991 г.в.возит меня куда хочу,надо еще один,но в ОМСКЕ пока таких нет.Буду рад вашим предложениям.

Руслан, они не выгодны по расходам топливо если на педаль на давешь. Вот у меня 2,5 по трассе 170 км литров 13-15 жрет, а так 10.
Хочу пропан поставить будет еще лучше но долго зараза.

102 силы и 250 номов против 68 на 140, какой он не будь 1.9 турбо, ну не поедет он как 75ка. Физику никто не отменял. А кто утверждает, что 1.9 не отстает от 2.5 то вариантов 2: 1-ему это приснилось; 2- он ехал на укатаной до предела тэшке.

Отзыв написал человек по имени Артур —
Кузов
Мой первый Т4 был 1992-го, второй — 1999 года выпуска. Машины до 1996 года по качеству сборки и покраски были лучше. У них, конечно, нет неоновой подсветки, подушек безопасности, щиток приборов без тахометра и электронных часов, руль немного другой. Но, к примеру, в старом Т4 пепельница была вынесена чуть правее и никому не мешала, а в новом, если пепельницу достать, она упирается в колено. Называется — улучшили эргономику.
Плохо, что по качеству окраски машины после 1996 года отвратительные: краска облезает, камешек попал — скол, будто без грунтовки сделано. Крайне редко можно найти Т4 после 1996 года, который еще не красился.
Нужно сразу делать антикор — это однозначно. На втором из своих Т4 антикор я сделал сам. Посмотрел, когда по прогнозу будет 2-3 дня солнечной погоды, заказал машине мойку "брюха" и арок кипятком под давлением. Пару дней это просушил, а затем на эстакаде в 5-6 слоев покрыл все из аэрозольных баллонов. Взял 10 баллонов — вышло на 40 у.е. На станции это стоило бы 160 у.е. — во столько в свое время обошлась обработка первого Т4. И после обработки надо сразу ставить пластиковые подкрылки, потому что есть места, например на стыке переднего крыла и двери, где, если не поставить подкрылки, вылезает ржавчина, и вытравить ее оттуда крайне сложно.
Двигатель
Первый из моих "бусов" был с дизелем 2,4 литра. После трех лет эксплуатации появился стук, что заставило поднять в моторе "голову". Выяснилось, что вышла направляющая клапана, клапан начал стучать по поршню. Вообще говоря, 5-й цилиндр — это проблема любого 2,4 л. Первые четыре цилиндра не изнашиваются, а в этом всегда что-то болтается, как свиные уши. И есть всего два ремонтных размера поршня. Причем растачивать только 5-й цилиндр нельзя — по двигателю появится дисбаланс. Значит, нужно менять все 5 поршней с кольцами. Прибавим сюда вкладыши, все клапаны с направляющими, сальники, сцепление и работу — ремонт в итоге обошелся в 1100 у.е. Но после этого автомобиль прослужил верой и правдой еще без малого 4 года, и только потом мы его продали.
Нынешняя машина — с турбодизелем 1,9 л. Никаких проблем: обслуживай вовремя, не заправляйся от трактора — и можете мне поверить, что полмиллиона этот двигатель выходит. Если, конечно, пионерский костер давно потух, пропеллера сзади, как у Карлсона, нет, а по трассе вы ездите максимум с "соткой" на спидометре. Потом придется поменять кольца, вкладыши, маслосъемные колпачки, сальники, посмотреть клапаны и направляющие, и после капремонта он тысяч 250 еще точно отходит.
Если надо что-то делать по двигателю — передок с радиаторами и вентиляторами снимается. Достаточно слить антифриз в тазик, открутить 4 болта и отщелкнуть защелки, на которых передок выезжает и встает на передний бампер. Хватит места — работайте так, не хватит — снимайте передок вообще.
Как ездит
Турбодизель 1,9 литра — это 68 л.с., но с места машина срывается с писком "резины". Однако когда нужно резко обогнать кого-то на трассе, вы этого не сможете сделать: 1,9 литра — это вам не 2.5 TDI. Но вы же не выступаете в ралли и Т4 не спортивный автомобиль — значит, подождите, когда будет возможность спокойно выполнить обгон.
По колее, которую "вытоптали" большегрузы, идет как вкопанный, в отличие от легкового автомобиля, который постоянно бросает из стороны в сторону. Большие ямы просто не замечает, "лежащих полицейских", кстати, тоже. Когда "бус" пустой, он, естественно, разгоняется быстрее, но когда груженый — едет интереснее, мягче и увереннее держится за дорогу. При скорости 90-100 км/ч автомобиль потребляет 7 л на 100 км. В городе расход увеличивается до 9-10, а по зиме доходит до 11 литров.
Что в салоне не очень для дальних поездок — это скудное внутреннее освещение (можно сказать, что его практически нет) и неудобное переднее сиденье-"двойка". У него спинка ровная, а был бы небольшой наклон, легче пассажиру было бы ехать. К остальным сиденьям претензий нет.

Читайте также: