Как завести волгу 3110
Как завести Волгу после долгого стояка!БЫСТРО!
Завтра надо завести Волгу лет 10 стояла точно.На ум приходить только новый аккум он есть,масло я думаю следует сменить(4.5 литра надо залить?)Ещё скажите что надо?Существуют вроде бы жидкости которые этому способствуют,говорят надо ацетон в поршня заливать через свечи.Мужички по пункту прям распишите.
НАЗАВАНИЯ ТЕМ ПИШУТСЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА. MG>>
_________________
Форум у вас тут, значит.
Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном - и в Ялту!
Первым делом нужно бензомагистраль почистить, я бы на бутылке 2-х литровой доехал бы, чтоб не заливать в бак,
Еще лучше бензонасос поставить рабочий, старому наверно гаплык, Свечи почистить контакты на трамплере, масло в двигателе поменять 100%, ацетон заливается если кольца закисли.
Ну тормоза нужно перебирать полностью!
Может сцепление приржаветь к маховику, если у вилки сцепления есть рабочий ход-то нужно снять поддон маховика и при выжатом сцеплении что-то просунуть между маховиком и фередом, лучше всего будет металлическая линейка,
Ну воду залить в радиатор, желательно посмотреть масла в КПП и Заднем мосту.
Карбюратор можно для начала не трогать(если на нем стоял фильтр)
Обязательно почистить бензоотстойник под капотом!
_________________
Форум у вас тут, значит.
Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном - и в Ялту!
Может, все-таки простоя, а то звучит как-то.
Если просто завести это одно, а если на ней потом сразу ехать то другое. Скорее всего тормозов не будет вообще, прокачать, поменять шланги на всякий случай. С бензотрактом та же херня может быть, за 10 лет вполне могут растрескаться шланги, а могут и нет - смотреть стоит. Как и написали, может сдохнуть бензонасос, скорее всего так и будет. Сцепление тоже сраузу проверь, как и писали. Свечи не думаю что надо будет чистить, хотя, кто знает)
Масло наверное стоит сперва промывку залить, потом новое - кто знает что там "отстоялось"
Опередил
Передёрни затвор,удуши одноглазую змею,заправь вялого и т.д.
А если ты про авто то заведи и смотри по симптомам-мотор сам "скажет" что не так.
-1. Поставить хорошо заряженый исправный аккумулятор, зачитить клеммы от окислов, смазать литолом(клеммы).
0. Залить воду (проверить не течет ли в картер по щупу)
1. Заменить масло и маслофильтр (4.5 литров минимум а вообщето по камасутре - 6)
2. Снять свечи, накапать шприцом в цилиндры маса по 5-10 кубиков. Покурить 5 минут.
3. Покрутить ручкой (если акум очень хороший - можно пропустить)
4. Покрутить стартером (ЕСЛИ СВЕЧИ СНЯТЫ - СНЯТЬ И ЗАИЗОЛИРОВАТЬ ПРОВОДА С КАТУШКИ) или крутить ручкой и не париться при выключенном зажигании
5. Установить исправные(новые) свечи
6. Залить бензин (либо в бутылку либо в бак, я бы залил в бутилку, если в бак то сходу минимум 10 литров)
7. Накачать его в карбюратор
8. Заводить.
Я бы сделал в такой последовательности. Если не заводится копать по камасутре.
Вчера пытались нечего не вышло,аккум новый поставили,бенза подкачал,начали заводить звук какой то странный при вращении стартера,покрутили покрутили не фига,снял свечку она как новая блестит,потом как выяснилось искры нет,снял крышку трамблёра бегунок туда сюда,но аккум уже сел короче появилась какая то мини вибрация,сегодня ещё раз попробуем.Бутылку с бензом куда определить до бензонасоса как я понял.Самое смешное с кривого пытались тоже,но нечего не вышло К сожалению эта Волга погибать в деревню поедет,я рассказывал где то что отличный аппарат его только хорошо покрасить надо 24-10 оригинал 100%,белая,85 год,пробег 45 тыс,я метил на неё,но там с документами жопа,состояние у неё очень достойное,жаль что такая жопа с документами она конфискована или типа того
Коленвал со стартера крутиться уже пол беды! А искры нужно пойти докупить!
Попробуй напрямую кинуть провод на катушку зажигания, или вообше катушку под замену.
Зажигание какое електронное?
буквально позавчера заводил после длительного простоя 24 78 года.насос качать отказался,сделал капельницу из бутылки и шланга напрямую к карбу.завелось тут же и молотило на 2-х литрах около получаса)
_________________
Газ 24 1978
Ford LTD Crown Victoria 1986
Ford LTD Crown Victoria 1984
MMC Aspire 1998
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Как то зимним утром, как обычно сел в машину, вставил ключ в замок зажигания и повернул. Банальная процедура, известная всем автовладельцам. Но в моем случае было существенное отличие — машина завелась и через пару секунд нервных дерганий ДВС, заглохла. На пару секунд впал в ступор, пытаясь понять, что дало такой сбой. Потом попробовал еще раз завести. Машина подергалась и снова заглохла. Третья попытка оказалась вообще безрезультативной — даже завестись не смог. Но зато отчетливо запахло несгоревшим бензином из выхлопной. Тогда снова попробовал завести и уже подгазовывая. Завелась но с огромным трудом и при любой попытке бросить газ тут же пыталась заглохнуть. Погазовав с минуту, работа ДВС выровнялась, как будто и не было никакой проблемы. ДОбравшись до компа, первым делом полез на форумы искать описание подобной проблемы. Оказалось я не единственный обладатель теплолюбивой Волги. Потому что тема обсуждалась уже не первый год и довольно активно. Прочитав весь форум понял, что объективного объяснения данного косяка нету. У всех он возникал абсолютно неожиданно, при этом как и у меня в предыдущие зимы машина заводилась легко даже в -25. Рассматривались даже версии о всеобщем ухудшении качества бензина, который на холоде плохо воспламенялся. Но так как никто до химических анализов бензина опускаться не стал, то эта версия осталась чисто теоретической. На практике же, все сводилось к некорректной работе датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Естественно первым дело заменил датчик на новый. Результат не изменился. Тогда заменил на датчик Арзамасский с коричневой колодкой. У него чуток другая резьба но вкручивается без проблем. Результат немного изменился, но мою проблему не устранил. Пришлось раздобыть ЭБУ с другой волги, у которой не было такой проблемы. Поставил и завел. Результат все тот же. Глохнет без газульки. Были заменены свечки, катушки, ВВ провода, ДТВ, ДПДЗ, ДПКВ, ДПРВ, ДД, РХХ, воздушный и топливные фильтры. Результат не изменился. Разве что не пробовал заменить Волгу на другую, но я не любитель искать легких путей. Получается все исправно, но не работает как надо. Так я промучился пару недель, пока не наткнулся на тему форума, где волговоды исправляли в прошивке ЭБУ подачу топлива. И им это помогало избавиться от зимнего глюка.
Ну что поделать, пришлось изучать Чип-тюнинг. Для начала купил Адаптер для подключения ЭБУ к USB порту компьютера. Брал в фирме RDLab. Недорого и посылка доходит за неделю.
Потом скачал софт для работы с прошивками: ChipTuningPRO 3 для редактирования прошивки и ChipLoader 1.6 для заливки этой прошивки в память ЭБУ. Сама правка прошивки элементарная, нужно всего лишь уменьшить диаграмму подачи топлива в трех разных режимах.
P.S. спустя 6 лет Брюнетка все так же без проблем заводится на откорректированной прошивке. Благо сейчас мне уже помогают контролировать запуск манометры топливной и масляной систем.
По звуку слышно, что уже при -22 синтетика загустела и не может сразу оперативно все смазывать. Отсюда и мучения для стартера. Но главное, двигатель запускается с первой попытки и не насилует АКБ.
Зима- это сложное время в первую очередь для автовладельцев. С наступлением холодов многие владельцы автомобилей с содроганием представляют, как придется заводить своих любимцев на морозе. Для тех, кто оставляет автомобили на ночь на открытой парковке, наступает время ежедневных тренировок по заводке двигателя в морозную погоду. Однако и при самых низких температурах можно успешно завести свое авто.
- Как завести Волгу в мороз
- Как утеплить "Волгу"
- Как сделать ГАЗ 3110 теплее
- - автомобиль Волга;
- - комплект свечей;
- - свечной ключ;
- - провода для внешнего запуска.
Автомобиль Волга широко распространен среди автолюбителей. В не очень далеком прошлом, о такой машине мечтал каждый автовладелец. При эксплуатации зимой к данному автомобилю, все же есть вопросы. В первую очередь- это заводка двигателя при низкой температуре. Причин, по которым двигатель не заводится может быть много. В первую очередь проверьте состояние аккумулятора. Если в вашей местности морозы сильны и бывают часто, то снимите на ночь аккумулятор и занесите в теплое место. Бесспорно- вариант хлопотный, но надежный. Если ваша Волга простояла ночь под открытым небом, непосредственно перед запуском включите на 3-5 секунд дальний свет. Это оживит аккумулятор.
Масло в двигателе при низких температурах имеет свойство загустевать. Лучше замените минеральное масло на синтетическое заранее. Не вредно заменить так же и в коробке передач. Перед запуском двигателя выжмите педаль сцепления и несколько раз переключитесь на различные передачи. Это разогреет масло в трансмиссии.
Убедитесь, что все приборы, потребляющие электроэнергию выключены. К ним относятся отопитель, обогрев заднего стекла и магнитола. Они забирают немного энергии у аккумулятора, но могут существенно повлиять на запуск двигателя вашего автомобиля.
Вставьте ключ в замок зажигания и поставьте машину на стояночный тормоз. Включите зажигание ключом и подождите несколько секунд, пока не погаснут контрольные лампочки индикаторов. Поставьте рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение. Выжмите педаль сцепления и осуществите запуск двигателя при помощи стартера. Одновременно вытяните рукоятку подсоса.
В случае если машина не завелась, то подождите две минуты и повторите процедуру заводки. Если и на этот раз не получилось завести автомобиль, то педаль акселератора выжмите только наполовину. В морозную погоду при заводке может залить свечи, в этом случае их необходимо заменить запасным комплектом. В отсутствии запасных свечей, прокалите их на газовой плите.
При неудачной попытке завести машину, используйте другие способы заводки. Одним из распространенных является- внешний запуск от другого автомобиля.
После того как автомобиль завелся, не сидите и не мерзнете в салоне, пока он прогреется. Лучше подвигайтесь на свежем воздухе.
Читайте также: