Как завести уаз хантер

Обновлено: 23.01.2025

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Выкладываю несколько видео, как я в разные дни заводил своего УАЗа.
На улице солнышко и легкий морозец -18'C. Включал ключ старта два раза для прогрева свечей. Свечи рабочие- проверял по сопративлению. Масло 10w30.

Прогрел Вебастой 15 минут

Другой день. -13'C. Заводил без подогрева.

Индикация работы свечей сделана на лампу напрямую с провода реле-свечи.
На лампу Чек Энджин выведена индикация включения подогрева топливного фильтра.
Эти доработки описаны ранее в бортжурнале.

Включение подогрева свечей сильно подсаживает аккумулятор (видно по вольтметру) и очень плохо, что свечи опять включаются в процессе завода мотора.
Обдумываю доработку. Установить выключатель, которым буду принудительно выключать подогрев свечей и топливного фильтра на время запуска.
Конечно и масло пожиже можно на зиму и аккумулятор посвежее. Но зима прошла почти и с Вебастой всегда заводился без проблем.

Но какой звук завода мотора! Слушал бы и слушал! Трактор и есть трактор!
Думаю теперь всем будет понятно имя моей машины- "Трактор"

УАЗ Hunter 2012, двигатель дизельный 2.2 л., 98 л. с., полный привод, механическая коробка передач — видео

Машины в продаже

Комментарии 17

Был у меня Хантер с змз 514 2007г. Когда жил в Забайкалье. Заводил и в — 40 без всяких вебасто причём схватывал сразу. Ни разу не было ситуации, что б я его не завёл. Думаю с двиганом у тебя не порядок.

Двигатель работает ровно. Тарахтит дизель. Тянет отлично. Но я не думаю, что он в идеальном состоянии. До меня он работал в конторе экспидитором. Мотался по проселкам на северах. Акумулятор посвежее поставить и заводится точно будет))

как то он заводится не очень, даже после грелки

масло пожиже и акум посвежее

а вообще надо греть, если есть возможность

у меня живет на розетке, установлен Северс 1,5 кВт
и масло 5-40

Про масло и аккумулятор я написал, что нужно пожиже и посвежее)) Грел зажигалкой поминимуму-минут 15.

Аккумулятор старый это факт. Планирую попробывать отключать накал свечей именно на момент пуска. Сработает или нет не знаю.

Ну эффект будет такой, что в начальный момент прокрутки будет вспышка и попытка завестить, а потом свеча остужается впрыскиваемой соляркой и если температура сжатого в камере сгорания воздуха так и не достигла необходимого для вспышки уровня, то стартер так и будет бесполезно маслать мотор.

Возможно Вы правы. Все логично. Может всёже попробую.

Эксперимент приводит к пониманию)) все же в любом случае посоветую универсальные меры по обеспечению запуска в мороз: изготовить новые провода например из сварочных (у меня в бж можно посмотреть как выглядят), впаять их в медные клеммы и протянуть массу напрямую на двигатель в обход штатного выключателя массы. Перебрать стартер смазав втулки и редуктор, если он редукторный, хорошей негустеющей в мороз литиевой смазкой, ну и почистить коллектор на роторе. Аккум не менее 90 а.ч. Еще проверить топливную магистраль, на предмет завоздушивания во время стоянки, у меня уходила солярка из тнвд через обратку в бак ( не держал клапан на тнвд) и первые секунды запуска не происходило вспышок вообще.

Какой клапан не держал на тнвд? Глушилка или там еще что-то есть?

На выходе обратки в штуцере шарик и пружинка

Не нашел я на схеме. Где оно тут, под каким номером?

На выходе обратки в штуцере шарик и пружинка

Ух ты еще и схемки существуют)) если смотреть на тнвд сверху в пространство между двигателем и корпусом тнвд, там можно увидеть штуцер на обратку, в него закручен клапан. Штуцер получается второй если считать от моторного щита

По идее это позиция 38

Спасибо, буду проверять, как потеплеет. Схемки взяты с уазбуки…

Провода (+ отдельно на корпус и двигатель) заменены на новые. Штатного выключателя массы нет как такового. При более теплой погоде заводится с полоборота.

Во время запуска свечи должны быть включены, т.к. после снятия питания они моментально остывают и впрыскиваемая солярка не воспламенится. Судя по вольтметру, аккум не очень, в — 18 у меня даже андория заводилась с первого прокала свечей.

Пуск и остановка двигателя. Рекомендации из Руководства по эксплуатации

Перед пуском двигателя проверить наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения и уровень масла в картере двигателя. Подкачать топливо в карбюратор рычагом ручного привода топливного насоса.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 С и выше

Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Несколько раз резко нажать на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора. Выключить сцепление и включить зажигание и стартер. Стартер держать включенным до пуска двигателя, но не более 5 с. Интервалы между включениями стартера должны быть не менее 10-15 с. Если двигатель не пускается после трех попыток, прекратить пуск, выяснить и устранить неисправность.

Как только двигатель начнет работать, немедленно отпустить ключ выключателя зажигания. Прогреть двигатель. Температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя должна быть не ниже 60 С.

Категорически запрещается с целью ускорения прогрева производить его с большой частотой вращения коленчатого вала.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 до -20 С

Перед пуском выполнить следующие операции:

Отключить масляный радиатор.
Закрыть жалюзи радиатора и установить утеплительный чехол облицовки радиатора.
Провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя на 3-5 оборотов.
Вытянуть до отказа ручку управления воздушной заслонкой карбюратора (для этого необходимо предварительно нажать на педаль управления дроссельной заслонкой).

Последующие операции повторить в соответствии с указаниями "Пуск двигателя при 0 С и выше".
При прогреве двигателя постепенно, по мере увеличения частоты вращения коленчатого вала, утопить ручку управления воздушной заслонкой до упора.

Пуск холодного двигателя при низкой температуре (ниже -20 С)

Пуск холодного двигателя при низкой температуре производить после его предварительного прогрева пусковым подогревателем (порядок прогрева описан в разделе "Пусковой подогреватель"). При отсутствии пускового подогревателя прогревать другим каким-либо способом (паром, горячей водой или воздухом и др.) Дальнейшая последовательность операций остается такой же, как и в случае пуска холодного двигателя при температуре окружающего воздуха до -20 С.

Пуск горячего двигателя

При пуске горячего двигателя не прикрывать воздушную заслонку карбюратора и не нажимать резко на педаль управления дроссельной заслонкой, так как это приведет к переобогащению смеси и затруднит пуск двигателя. Если все же горячая смесь оказалась переобогащенной, то необходимо продуть цилиндры воздухом, для чего плавно нажать до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора и немедленно провернуть стартером коленчатый вал двигателя на несколько оборотов.

Остановка двигателя

Для постепенного и равномерного охлаждения двигателя необходимо перед выключением зажигания дать ему поработать в течение 1-2 минут с малой частотой вращения коленчатого вала.

Что такое предпусковой подогреватель и нужен ли он?
Суть там такова: это симбиоз обогревателя Запоржца (та же свеча, бензонасос и прочее) и водяного котла. Недостатки: хорошо работает только в жаркую погоду, а зимой бензин испаряется плохо, свечу постоянно заливает и если аккумулятор не новый или подсел (что и бывает чаще всего на морозе) то, скорее всего, посадишь его до нуля, но не пустишь ни обгреватель, ни тем более двигатель (свеча потребляет очень большой ток, а еще там есть контрольная спираль, вентилятор, щиток управления).
Мне, к сожалению, пришлось столкнутся с этими агрегатами в разном исполнении и на разных автомобилях и должен заметить, что если делать все по инструкции, черта с два он заработает - еще надо знать и конкретную настройку агрегата. Если Вам удастся (на морозе) все разобрать, почистить свечу, почистить контакты насоса,зарядить аккумулятор, изучить все повадки этого девайса и его запустить - о чудо! Он завоет и станет жрать бензин, через полчаса (а это 5 - 10 л бензина) температура двигателя 40 градусов. А вообще это изделие нужно только при температуре ниже минус 20 градусов, а коли есть необходимость заводиться при таких температурах, то лучше купить обычную паяльную лампу - в сто раз надежнее и удобнее, а во вторых можно прогреть и картеры мостов.
И чтобы было еще проще и удобнее, можно сделать кожух из жести, куда сверху вставляется лампа (очень хорошо видно на автомобилях ЗИЛ-157 - там именно так обеспечивается прогрев). Единственное условие - обязательно надо очистить двигатель от масляной шубы из грязи, иначе масло загорится.

Есть такой девайс, производства Тюменского завода АТЭ, монтируется в систему охлаждения, имеются монтажные комплекты практически для любых типов двигателей, в т. ч. и для УАЗа. Имеет встроенный терморегулятор, чтобы не было перегрева, так что можно оставлять на ночь. Масло в двигателе тоже неплохо нагревается, просто от самого двигателя.

Замечательнейшая штука, позволяющая в любой мороз уверенно запустить двигатель. Слухи, что он способен намертво посадить аккумулятор, сильно преувеличены. Запальная свеча работает секунд 30-40, а моторчик вентилятора за 15-25 минут съест не более 1-2 АЧ. А дальше все как летом - легко и просто. Поскольку греются тосол и масло одновременно, сравнения с паяльной лампой - не в пользу последней.
Процесс обучения лучше проводить не в самое холодное время года. Как правило, с 3-4 раза получается у всех - в букваре все довольно толково расписано в расчете на солдата. Открытый огонь, бензин, масло, собранные в одном месте, предполагают наличие огнетушителя и присмотра за работой котла.
Из советов по доведению до ума. Запальная свеча должна стоять не абы как, а прорезью вверх. Шланг воздуховода от вентилятора к котлу заменить при первой возможности на металлический гофрированный рукав. Моторчик вентилятора стоит сделать двухскоростным, заменив тумблер его включения на трехпозиционный и добавив в схему нихромовою спираль аналогично моторчику вентилятора печки - в начале розжига малые обороты, затем большие. Последний совет из разряда изысков - кусок катанки, согнутой маленькой кочергой для перевода патрубка в поддоне из транспортного положения в рабочее, сохранит чистыми рукава одежды.
Ну а теперь представим альтернативу - минус 30-40, прикуривание, буксировка, переноска аккумуляторов, подогрев свечей и прочие советы бывалых. И хорошо, если все это в городе, вблизи жилья - а если в поле, в лесу? Учите матчасть, мужики!

Приспособление для подогрева с помощью паяльной лампы
Видел на "ладоге" у ребят приспособу такую - труба на треноге, загнутая на 90 град вверх, в горизонтальную часть трубы вставляется паяльная лампа, а верхнюю часть можно использовать как предпусуковой подогреватель, или поставить котелок и готовить пищу.

Труба диаметром ~20см (материал типа нержавейки) длиной 1м или чуть длиннее. Один конец заварен и ближе к концу на трубе в верхней части трубы прямоугольный вырез ~20х10см с наваренными типа сопла листами, снизу типа сошки из мягкого металла (гнется и можно регулировать высоту). В открытую часть вставляешь паяльную лампу, а "сопла" направляешь куда надо. Например, на картер двигателя.

Приспособление для прогрева от ГАЗ-69:

Как запустить в одиночку двигатель с севшим аккумулятором?

Попробовать ставиться только на горках. Честно говоря, другого способа пожалуй и не знаю, тем более, что на моем аппарате кривого стартера не предусмотрено. (лебедка)
У меня была дурацкая привычка оставлять гореть фары. Пару раз на этом крупно залетел - прокуковал по N часов. После этого случайно нарвался на забавное устройство под названием Power Bank - автономный аккумулятор на 6 ач, можно подзаряжать как в машине через прикуриватель, так и от 220 в, в комплекте пара специальных проводов с крокодилами. Обеспечивает крутку движка примерно волговских параметров в течение минут пяти. Летом я от него кормлю 400-свечовый фонарь прожектор или переноску с лампой дневного света (хватает на несколько часов), а зимой таскаю под сиденьем в качестве страховочного варианта.

Общие положения:
- прокрутить "ручным стартером" несколько раз;
- если холодно, то на несколько секунд включить фары. Да, да я не шучу. При этом через аккумулятор протечёт приличный ток и он чуть подогреется, и он благоприятно отнесется к последующему запуску;
- если есть теплое помещение, то неплохо там аккумулятор подогреть;
- ни в коем случае долго не крутить. Лучше пол-минуты подождать и еще раз попробовать;
- обмотка возбуждения генератора прилично току берет. поэтому при запуске можно ее отключить. После запуска можно её обратно поключить.

Иногда помогает замыкание контактов прямо на стартере, т. е. если при включенном зажигании на стартер не хватает мощи, то есть шанс замкнув + , клемму втягивающего и непосредственно клемму стартера, еще немного покрутить двигатель. Для этого подходит рожковый ключ 17х19

Кривой стартер даже на морозце позволяет нормально запустить мотор (при минус 10 это точно), и телосложение здесь ни при чем, а вот если зажигание выставлено неправильно то конечно можно и в лоб рукояткой получить , так что совет один если заводить то надо быть на 100 процентов быть уверенным что с зажиганием все ОК.
Второе. При заводке не надо из себя изображать стартер т.е ручку не надо крутить все время в одном темпе, а надо провернуть до сжатия и этот момент резко крутануть при чем делать надо именно резко (подсосос и ручной газ на максимуме если двигатель холодный, если горячий то подсос вообще не трогать, а ручной на максимуме). А вообще кривым заводятся даже V-восьмерки (ЗИЛ- 130, ГАЗ-66 ), а вот двигатель нонешних жигулей или москвича таким методом вряд ли заведется, так как имеет большую степень сжатия.

Для тех, у кого напрочь отсутствует пусковая рукоятка или возможность ее использования - отключается передний мост, поддомкрачивается одно (или оба, что лучше) заднее колесо. Втыкаем четвертую передачу, наматываем длинную веревку на колесо и дергаем. НО вот если в мосты установлены блокировки - нужно домкратить оба колеса однозначно!

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Ключ в выключателе зажигания может занимать четыре обозначенных положения:

О – зажигание выключено, рулевое колесо заблокировано; для разблокирования рулевого колеса следует вставить ключ и повернуть его по часовой стрелке, слегка поворачивая руль вправо и влево для облегчения выхода блокирующего стопора;

I – зажигание выключено, рулевое колесо разблокировано; в этом положении можно включить автомобильный радиоприемник;

II – зажигание включено, все электрические цепи запитаны; в случае буксировки автомобиля ключ следует устанавливать в это положение (нельзя оставлять надолго ключ в этом положении при неработающем двигателе, так как это может привести к выходу из строя катушки зажигания);

III – стартер включен; поворот ключа в это положение требует преодоления сопротивления возвратной пружины. Ключ не остается в этом положении. После ослабления поворотного усилия сам возвращается в положение "II" (стартер выключен). Предупреждение

Механизм выключателя зажигания не дает возможности включать стартер при работающем двигателе (это грозит повреждением стартера и зубчатого венца на маховике двигателя). Для включения стартера необходимо сначала повернуть ключ в положение "I" (а следовательно, выключить зажигание и двигатель, если он работал) и снова повернуть ключ в положении "III".

Запуск холодного двигателя

Для проверки теплового состояния двигателя следует повернуть ключ зажигания в положение "I" и спустя приблизительно 30 секунд посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его стрелка осталась в крайнем левом положении, то двигатель холодный и его следует запускать так, как описано ниже. Если двигатель теплый, необходимо следовать указаниям, приведенным ниже.

Во время запуска двигателя ручной тормоз должен быть затянут, а рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении.

В автомобилях с механической коробкой передач перед включением стартера следует нажать педаль сцепления до упора и держать ее в этом положении.

ДВИГАТЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ КАРБЮРАТОРОМ С ИЗМЕНЯЕМЫМ СЕЧЕНИЕМ ДИФФУЗОРА

Во время запуска двигателя не следует нажимать на педаль акселератора.

ДВИГАТЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ОСТАЛЬНЫМИ ТИПАМИ КАРБЮРАТОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПУСКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ

Во время запуска стартера не следует нажимать на педаль акселератора.

ДВИГАТЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ОСТАЛЬНЫМИ ТИПАМИ КАРБЮРАТОРОВ С ПУСКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ, УПРАВЛЯЕМЫМ ВРУЧНУЮ

Во время запуска стартера не следует нажимать на педаль акселератора.

Запуск бензинового двигателя, залитого топливом

Запуск дизельного двигателя

При низких температурах окружающей среды для облегчения запуска перед включением стартера следует нажать на педаль сцепления, чтобы отключить коробку передач, содержащую загустевшее масло.

В случае невозможности запуска двигателя по причине отсутствия топлива, после заполнения бака топливом необходимо удалить воздух из топливной системы (см. подраздел 2.8).

Запуск двигателя при помощи дополнительного аккумулятора

Подключение дополнительного аккумулятора для запуска двигателя

Если аккумулятор автомобиля разряжен, то можно запустить двигатель, подключив другой, заряженный аккумулятор.

Сначала следует подключать провода к дополнительному аккумулятору во избежание искрения в случае случайного прикосновения клеммой провода к массе автомобиля.

Трям!
В воскресенье ездил по городу с целью решения мелкобытовых насущных вопросов. Приехав в очередную точку намеченного маршрута, глушу двигатель и отлучаюсь на 5-10 минут. Возвращаюсь, сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания, жду, когда бензонасос накачает давление в системе питания, завожусь. В общем-то, всё как обычно, вот только после 20-ти секунд работы, двигатель глохнет. На моем лице удивление.

Пытаюсь завестись второй раз, но при включении зажигания не слышу привычного звука бензонасоса. Поворачиваю ключ дальше, включается стартер, двигатель пытается завестись, но без бензина в системе он работать отказывается. На моем лице недовольство.
Открываю капот и провожу внешний осмотр. Если не включается бензонасос, то логично посмотреть состояние предохранителя и реле бензонасоса. Ещё осматривается внешний вид и контакты всех датчиков, влияющих на пуск двигателя. Всё проверил – всё в норме. Проверил все остальные предохранители, на всякий случай заменил реле бензонасоса, проверил состояние колодки бензонасоса. На лице отпечаток глубокого мыслительного процесса…
После получасовой пляски с бубном, так и не сотворив чудесного пробуждения машины, совершаю телефонный звонок другу. Ещё через 15 минут меня тянут на галстуке в сторону дома…
Вооружившись мультиметром, бортовым компьютером "Мультитроникс ДИ8" и необходимым количеством пива, начинаю допрос с пристрастием. Во всём этом безобразии мне активно помогает leffe .
Бортовой компьютер выдаёт ошибку "168" – обрыв в цепи электробензонасоса. По букварю изучаем электросхему автомобиля, прозваниваем цепи – всё в порядке. Из бензобака извлекаем бензонасос и проверяем его работу, напрямую подключив к аккумулятору. Жужжит! Ставим бензонасос на место, пробуем завести… херраассдва – не жужжит!
Бросаем всё и идем допивать пиво.
На следующий день в моей голове формируется поэтапный план очередного допроса с пристрастием. Сразу после рабочего дня начинаю воплощение задуманного. Однако, включив бортовой компьютер, вижу новую ошибку, которая меняет мой план действий. Ошибка "53" – неисправность цепи датчика положения коленчатого вала (синхронизации), либо неисправность самого датчика.
Страсти-то какие! Букварь УАЗовода гласит, что с неисправным ДПКВ о заведенном двигателе можно и не мечтать! Извлекаю колодку жгута из "мозгов" машины, нахожу необходимые клеммы и прозваниваю цепь до соединительной колодки ДПКВ. Цепь в порядке. Руки в ноги, бегу в магазин покупать новый датчик. Варианта два: Отечественный производитель – 375 руб. и "забугорный" BOSCH – всего то 1200 вечнодеревянных. Для эксперимента решаю поддержать отечественного производителя, как завещает правящая партия. (Если чО: Бошевский ДПКВ лежит в ЗИПе, ЗИП лежит в гараже, гараж далеко и, к тому же чужой, хозяин гаража ещё дальше. Короче проще отдать 375 рублей.)
Вернёмся к нашим баранам. После установки нового датчика чудо не произошло – ошибка "53" не пропала, бензонасос молчит. Проанализировав сложившуюся ситуацию, решаю проверить, а подаётся ли напряжение на бензонасос в момент включения зажигания. Подключаю мультиметр к колодке бензонасоса, поворачиваю ключ зажигания. На экране высвечивается 12 Вольт, через 5-7 секунд срабатывает реле и питание отключается. Это значит электрика и "мозги" работают правильно, а вот бензонасос в баке не включается. Опять отсоединяю трубки бензопровода от бензонасоса, выкручиваю восемь гаек крепления к бензобаку, и извлекаю бензонасос на свет Божий (как же мне это надоело). Тщательно проверяю все контакты и, подключив электромотор бензонасоса напрямую к аккумулятору, опять убеждаюсь в работоспособности моторчика. В чем же дело? Не получив ответа ставлю все на место, ибо уже начинает темнеть, а занимаюсь я всем этим безобразием на стоянке за домом. Закончив сборку, в безнадёге поворачиваю ключ зажигания… и, о чудо! Я слышу жужжание моторчика бензонасоса! Включаю стартер и машина сразу же заводится! На моем лице восторг и недоумение. Глушу мотор, нервно курю, пробую завести еще раз. Бензонасос послушно накачивает давление в систему и машина опять заводится. Сделав небольшой круг по району, возвращаюсь домой. На душе двоякое чувство: с одной стороны – я доволен, что машина вновь на ходу, с другой – не выявлена причина поломки, а это значит, что в любой момент такая петрушка может повториться вновь.
Не долго мучилась старушка… На следующий день машина не завелась (а это уже третий день плясок с мультиметром). Сразу же проверил подачу напряжения на бензонасос – все в норме. Значит, с 90% вероятностью всё-таки виноват электромотор бензонасоса. Иду в магазин. На этот раз выбор у меня не велик – либо весь бензонасос в сборе за 2900 руб., либо отдельно моторчик BOSCH за 1600 рубликов. Беру моторчик. Фирменная коробочка, паспорт, инструкция – всё на месте, а значит, есть шанс, что у меня в руках оригинал. На автоматизме извлекаю бензонасос, меняю электромотор, ставлю всё на место. Поворот ключа зажигания… (барабанная дробь…) радостный ВЖЖЖЖ бензонасоса. Машина резво завелась. Ошибок бортовой компьютер не выявил. Радостный, но обедневший на 2000 рублей, я иду пить пиво.

P.S.:
1. Старый датчик положения коленчатого вала проверил мультиметром, согласно описанию в Букваре. Датчик исправен. Отправляется в ЗИП.
2. Старый электромотор бензонасоса, с гордой надписью "Сделано в России", будет отправлен на вскрытие для выяснения причины смерти.
3. В автосервис не обращаюсь по двум причинам:
а) Желание разбираться в устройстве того, на чем я езжу.
б) Земноводное душит.

Update 26.06.2013:
Вечером 25 июня я побил все рекорды по количеству телодвижений "сборка/разборка бензонасоса". Итак, рекорд — 4 полных цикла: снять бензонасос, проверить работоспособность вне бензобака, установить бензонасос. На третьем цикле нервы мои не выдержали и я, сгоряча, грязно выругался и стукнул ногой любимого УАЗку по порогу(((
На четвертом цикле моя нервная система отключилась и я спокойно и равнодушно разобрал бензонасос полностью. Как говориться "дело было не в бобине…". Виной периодического отказа бензонасоса оказался окислившейся контакт в одной из внутренних колодок. Все контакты во всех колодках бензонасоса я тщательно зачистил. Все собрал и поставил на место. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, все работает, но теперь всегда, перед поворотом ключа, у меня возникает чувство страха, что я не услышу этого, ласкающего слух, звука БЖЖЖЖ, издаваемого моторчиком бензонасоса… Хотя, при этом, я твердо знаю, что теперь контакты чисты и вставлены плотно (окисление произошло из-за неплотной стыковки клемм).

Читайте также: