Как заспицевать колесо на 36 спиц
Колесо из 48 спиц обычно собирается в 5 крестов, из 40 спиц — в 4 креста, из 36 спиц — в 4 или 3 креста, из 32 спиц — в 3 креста, из 28 или 24 спиц — в 2 креста.
Существуют две вещи, за которыми надо следить у радиальных колес. В таком колесе ниппеля у спиц легче могут самопроизвольно раскручиваться из-за того, что спица выходит из обода ровно, а не слегка изогнутой, как при тангенциальном наборе.
Для предотвращения этого эффекта ниппеля на радиальных колесах не следует смазывать. Хорошая идея — использовать специальные липкие составы, такие как Wheelsmith Spoke Prep или Loctite 290.
Другой потенциальной проблемой у радиальных колес является то, что спица может разорвать фланец. С наибольшей вероятностью это может случиться на 36-спицевых фланцах небольшого диаметра, поскольку у них меньше металла между отверстиями. Когда бывшая в употреблении втулка переспицовывается на радиальный набор, следы (замятия), оставленные старыми спицами, могут играть роль концентраторов напряжений, дополнительно ослабляя фланец.
С чего начать?
У опытного специалиста сборка колеса занимает 1 час, у начинающего 5 часов.
Не пытаться полностью собрать колесо за один присест. Делайте всё акуратно, лучше не торопиться и отложить работу даже на следующий день.
Инструменты.
Вычисление необходимой длины спиц.
Подготовка.
Легче закреплять спицы на ободе группами, по одной группе за раз. Традиционное колесо имеет четы группы спиц. Половина спиц идет от правого фланца втулки, половина от левого.
Обычно обод располагают таким образом, чтобы его этикетка читалась с правой стороны колеса. Если на втулке есть маркировка, расположенная на ее корпусе между фланцами, то располагать втулку относительно обода следует так, чтобы эта маркировка просматривалась через отверстие для золотника в ободе. Эти вещи не влияют на качество колеса, но профессионалы всегда обращают на них внимания, так как они являются признаком мастерства, и эстетическим элементом.
Сверловка ободов под спицы бывает правосторонняя и левосторонняя. Это понятие относится к взаимному расположению отверстия для золотника и отверстий для спиц. Отверстия для спиц располагаются не по центру обода, а через одно смещены от центра вправо и влево. Отверстия с левой стороны обода предназначены для спиц идущих к левому фланцу, отверстия с правой — к правому. На одних ободах следующее отверстие для спицы после отверстия для золотника смещено влево, на других вправо. Какой из этих типов является правосторонним, а какой левосторонним? Я не встречал никого, кто попытался бы даже сделать предположение!
Ключевая спица будет следующей или через одну после отверстия для золотника.
Если смотреть с правой стороны колеса (со стороны звездочек), то ключевая спица будет располагаться по направлению против часовой стрелки, и пойдет или в отверстие сразу после золотника, или в следующее (по часовой стрелке), в зависимости от сверловки обода. Целью здесь является расположить спицы так, что ближайшие к золотнику спицы от него расходятся. Это обеспечивает более удобный доступ к золотнику для накачивания камеры.
Закрутите ниппель на несколько оборотов, чтобы она только лишь не выпадала. Затем пропустите следующую спицу через фланец через одно отверстия от ключевой, то есть между ними должно остаться одно пустое отверстие. Эта спица должна идти в отверстие обода, расположенное через три от ключевой спицы, то есть между ними должны остаться три пустых отверстия, не считая отверстия для золотника. Слегка накрутите на нее ниппель.
Продолжайте вставлять спицы таким образом, до тех пор пока все 9 спиц первой группы не окажутся на своем месте. Дважды проверьте, что на втулке и на ободе между спицами правильные расстояния (по одному пустому отверстию между спицами на фланце и по три пустых отверстия на ободе). Спицы должны располагаться на правом фланце и идти на правые отверстия обода. Это должно выглядеть так:
Теперь переверните колесо и посмотрите на втулку. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом, а смещены на половину шага. Если Вам трудно определить это на глаз, то пропустите спицу параллельно оси втулки через левый фланец. Вы увидите, что спица упрется в левый фланец, как раз посередине между отверстиями в правом фланце. Поверните колесо так, что бы золотник располагался наверху. Так как теперь вы смотрите на колесо с левой стороны, то ключевая спица будет располагаться слева от золотника.
Если ключевая спица у Вас следующая после золотника, то первая спица в левом фланце должна располагаться левее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода левее ключевой спицы
Вид с правой стороны колеса:
Если же ключевая спица отстоит от золотника на одно отверстие, то первая спица в левом фланце должна располагаться правее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода между золотником и ключевой спицей.
Далее установите оставшиеся 8 спиц группы, следуя тем же правилам.
Вариант спицовки в три креста
Спицовка в 4-е креста (так же, только заводишь спицу дальше и перекрещиваешь с четвёртой)
Начальная регулировка.
После установки всех спиц на свои места, необходимо закрутить все ниппеля одинаково. Хорошим началом можно считать ту величину закрутки ниппелей, когда резьба на спице только скрылась в отверстии ниппеля. Если спицы немного коротковаты, то можно оставить снаружи несколько витков резьбы. Важным на этом этапе является, как можно большая равномерность натяжения всех 36 спиц. При этом они должны остаться достаточно свободными. Некоторые из спиц могут иметь слегка большее или меньшее натяжение, но они должны быть натянуты достаточно равномерно, чтобы сформировать основу. Если вы обнаружите, что какие-то спицы сильно перетянуты, то дважды проверьте правильность набора. У некоторых ободов место сочленения профиля толще остальной части обода. В этом случае вам придется ослабить ниппеля на несколько оборотов у двух спиц ближайших к месту сочленения. Обычно оно расположено напротив отверстия для золотника.
Натяжение и настройка.
Теперь Вы готовы поместить колесо в станок. Если Вам повезло, то колесо к этому моменту будет уже достаточно ровным, но не удивляйтесь, если это не так. Если спицы еще очень слабо натянуты так, что можно свободно двигать обод вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля ровно на один оборот. Начните от золотника и сделайте полный оборот, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что Вы крутите ниппеля в нужную сторону!
Работая отверткой легко сообразить, что закручивать ниппеля надо по часовой стрелке. Когда же Вы берете в руки спицевой ключ, все становится сложнее. Ведь вы теперь смотрите с оборотной стороны часов.
Продолжайте делать по одному полному обороту ниппеля, до тех пор пока колесо не начнет становиться жестче.
Для устранения вертикальных биений найдите высшую точку обода. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. Для подстройки вертикального биения требуются большие величины натяжения, чем для радиального. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере того, как идет настройка.
Когда горизонтальное смещение станет в пределах 1 или 2 миллиметра от необходимого положения, вернитесь к боковым биениям. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.
Вам также необходимо следить за натяжением спиц. Есть три способа измерять натяжение. По усилию на спицевом ключе. Если он проворачивается так туго, что Вы начинаете бояться за грани на ниппеле, то это значит, что натяжение спицы близко к максимальному. Пятнадцать лет назад это было ограничивающим фактором. Вы могли натягивать колесо только до этого предела. Современные более прочные спицы и обода можно натянуть так сильно, что начнет разрушаться обод.
Деформации кручения спиц.
По мере того, как спицы в колесе натягиваются, начинают проявляться деформации кручения. Из-за трения в резьбовом соединении при повороте спицевого ключа спица сначала немного закручивается. Когда ниппель повернут достаточно далеко, сила сопротивления кручению превосходит трение в резьбе, и ниппель начинает поворачиваться, но спица остается скрученной. Хороший механик, в отличие от сборочного автомата, может почувствовать величину этой деформации. Если вы идеально настроите колесо, но спицы останутся деформированными, то колесо потеряет свою форму во время езды. Это произойдет потому, что со временем спицы займут свое нормальное положение.
Этого явления можно избежать, умело работая спицевым ключом. Вам необходимо поворачивать ниппель чуть больше чем надо и затем немного возвращать его назад. Другими словами, если Вам надо подтянуть ниппель на 1/4 оборота, Вы поворачиваете его немного больше, чем на 1/4, и затем возвращаете его немного назад. Таким образом, ниппель оказывается повернутым на 1/4 оборота, и сняты деформации кручения со спицы.
Этот прием легче идет на спицах постоянного сечения, так как у них выше крутильная жесткость, чем у спиц переменного сечения.
Я люблю аэродинамические спицы за то, что на них визуально видны деформации кручения, а не за их аэродинамику.
Снятие напряжений.
Дополнительным преимуществом этого метода является то, что спицы начинают лучше прилегать друг к другу в местах их пересечения и идти прямо от места пересечения в обоих направлениях. По мере обхода колеса Вы, вероятно, услышите легкие щелчки и поскрипывания. Это части занимают свое более стабильное положение.
Если Вы проделаете все вышеописанное, то Ваше колесо будет оставаться ровным во время езды, и будет вести себя лучше, чем большинство колес, собранных автоматами. В дополнение к этому Вы многое узнаете о сборке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.
Вторая часть марлезонского балета, еще немного теории.
Втулка
Фланцы втулки и размеры отверстий для спиц оказывают большое влияние на долговечность колеса. Помимо диаметра, важную роль играет их дизайн. Фланцы втулки всегда должны иметь угол 95 градусов. Отверстия для спиц не должны иметь заусенцев. Толщина фланцев должна соответствовать длине загиба головки спицы, возможна регулировка с использованием шайб. Отверстия для спиц должны иметь необходимый диаметр 2,3- 2,5 мм это оптимальный размер для использования 2 мм спиц. У некоторых производителей можно встретить отверстия большего размера (порядка 2,7мм), это связано в первую очередь с ориентированностью на машинную сборку, соответственно хайэндовые бренды, ориентированные на ручную сборку, могут иметь отверстия меньшего диаметра (порядка 2,2мм). Помимо этого отверстия для спиц должны иметь правильное расположение на фланцах втулки. Геометрия втулки имеет большое влияние на необходимое натяжение спиц в готовом колесе. У вас всегда будет получаться разное натяжение, если расположение фланцев и их диаметр не совпадают. Равное натяжение левой и правой стороны колеса дает преимущество по прочности готового колеса.
Правый нжний вариант является оптимальным, в остальных создается избыточное напряжение на сгибе спицы, что в долгосрочной перспективе ведет к обрыву спиц в этом месте.
Пресловутый зонт и то как он выглядит на разных втулках.
Обод
Отверстия для нипелей, продольная и поперечная жесткость обода также оказывают большое значение на прочность собранного колеса. Старайтесь использовать как можно более жесткие обода. Острые кромки отверстий могут стать причиной повреждений нипелей и привести к поломке колеса, по этой причине большая часть ободов имеет пистонирование (для непистонированных ободов имеется специальное решение, но о нем я расскажу позднее). К некоторым моделям ободов вы можете найти рекомендации по силе натяжения спиц в готовом колесе. При слишком высоком натяжении спицы могут порвать отверстия в которых находятся. Так же спицовка может различаться в зависимости от расположения отверстий в ободе.
Многие видели похожую картину на сввоих свежесобранных колесах и это не является хорошим симптомом, чем больше изгиб тем менее надежными окажутся колеса.
Избежать такой ситуации можно собрав колесо с меньшим количеством крестов, особенно актуально при сборке втулки с высокими фланцами и высокого обода.
ВНИМАНИЕ
Если на данном колесе будут использоваться дисковые тормоза- колесо будет испытывать дополнительную нагрузку при торможении. Для уменьшения негативного воздействия, тянущие и толкающие спицы, со стороны тормозного диска, должны быть поменяны местами (тянущие- наружу, толкающие- во внутрь). Данное правило не действует для переднего колеса.
Радиальная спицовка (спицовка без крестов, спицовка солнышком и т.д.)
Наиболее простая при обучении сборке и в то же время самая привередливая при протяжке. При радиальной спицовке наиболее предпочтительным является использование нипелей с системой фиксации- при таком виде спицовки нипели часто самопроизвольно раскручиваются из-за возникающей вибрации, при тангенциальной спицовке этот эффект минимизирован благодаря взаимному перекрещиванию и наложению спиц (в одном из крестов спицы лежат друг на друге) .
Существует два варианта расположения спиц на втулке, при радиальной спицовке:
— шляпки спиц направлены к середине втулки- при такой спицовке колесо имеет большую жесткость
— шляпки спиц смотрят наружу- при такой спицовке получается более ровная прямая нипель-спица (при использовании высоких ободов), что снижает нагрузку на спицы и данный вариант является более предпочтительным.
Оба варианта являются правильными.
Использование радиальной спицовки допустимо и на заднем колесе, но только с одной стороны колеса (сторона с драйвером всегда должна иметь тангенциальную спицовку). Шляпки спиц при радиальной спицовке должны смотреть наружу, для создания раномерного натяжения с правой и левой сторон колеса. Недопустимо использование радиальной спицовке при наличии дискового тормоза.
ВНИМАНИЕ
Большая часть производителей втулок не гарантирует прочность фланцев при радиальной спицовке.
Длина спиц
Длина спиц является одним из решающих факторов прочности колеса, для её рассчета существует достаточно большое количество различных калькуляторов: онлайн, софтверные и даже в виде приложения для телефона. При подборе спиц допустима погрешность ±1мм. Неправильно подобранная длина спиц приводит к потере спиц в колесе.
Натяжение спиц
Обод, втулка и количество спиц могут оказывать влияние на правильное натяжение спиц. Тяжело указать абсолютно правильное натяжение спиц, во многом оно зависит от механика и зависит от его опыта. Но можно сказать, что натяжение спиц на заднем колесе со стороны драйвера примерно равняется 100кг, а с противоположной 80 кг. Для переднего колеса оно составляет порядка 140 кг. Наиболее важным является не точная величина, а равномерность нятажения каждой спицы.
Советы и секреты
Таким арсеналом располагаю в мастерской я, часть инструмента весьма специфична и используется только по большим праздникам, а что-то до сих пор ни разу мной не было задействованно.
Вся эта куча позволяет собирать колеса достаточно быстро без потери в качестве, но является избыточной для домашнего использования, хотя уверен некоторые соберут себе подобный набор.
Инструменты по порядку их использования при сборке колеса:
Держатель ниппеля Sapim
Целесообразность этой штуки стремится к нулю, в условиях сборки 1-2 колес в год, в домашних условиях можно заменить старой спицей, но в условиях мастерской значительно упрощает сборку колеса и экономит много времени. Данный инструмент используется только на этапе наживления спиц- нипель просто насаживается на проволочный держатель, вставляется в обод и накручивается. Крайне удобная штука при сборке высоких высоких шоссейных ободов. Аналогов я не нашел ни у одного производителя.
Отвертка для ниппелей Sapim
Достаточно интересный инструмент- у отвертки жало не зафиксировано в ручке и свободно вращается. Собственно этой отверткой закручиваются все нипели до исходного положения, каждый делает это по-своему, я закручиваю нипели ровно до момента пока резьба не скроется. Аналогов этому инструменту я не нашел ни у одного производителя.
Я пользуюсь ключами Park Tool SW-0/SW-1/SW-2 на начальном этапе протяжки колес, благодаря тому, что их форма позволяет протянуть колесо достаточно быстро, а на финальном этапе я пользуюсь ключами Sapim размера 3,45- он дает лучший охват нипеля и более щадаще работает с алюминиевыми нипелями, а форма позволяет протянуть колесо достаточно жестко. Вообще в этом моменте не важно каким именно ключем и как вы пользуетесь, главное что бы вам было удобно. Например я не могу пользоваться круглым ключем из соколей, так любимым многими, мне он неудобен и я его в итоге просто выкинул.
Сами ключи могут иметь несколько вариантов выреза, средний на картинке я почти не встречал в продаже.
Размер самого ключа играет важную роль, многие жалуются на хрупкость алюминиевых нипелей при сборке колес, но на самом деле это зависит от ключа, которым пользуются для этого, правильно подобранный спицевик сохранит нипели в целости и невредимости. Так что чем больше у вас спицевых ключей тем лучше
Измеритель натяжения спиц
Именно этот инструмент реально определят качество сборки колес, если у вас его нет- можете себя до бесконечности убеждать в качестве вашей работы, реальность зачастую оказывается слишком жестока. Стоимость такого измерителя может колебаться от 2 до 30 тысяч рублей, но все они выполняют одну и ту же работу, от цены зависит только точность измерений.
Собственно говоря сборка колеса заканчивается только в тот момент когда измеритель натяжения спиц показывает искомую величину и показывает ее на каждой спице с минимальным разбросом. Я стараюсь собирать колеса с натяжением около 120 кг на спице, считаю что при таком натяжении колесо получается максимально жестким и эластичным, чтобы поглащать нагрузки без деформации и разрушения отдельных частей.
В комплекте с каждым измерителем идет таблица переводящая значения на индикаторе в понятные величины: где-то это КГ, где-то Н/м, где-то фунты и т.д. Плюс ко всему одни и те же показания на индикаторе имеют разное значение, так 25 единиц на Park Tool TM-1 для 2 мм спиц равны 120 кг, а для 1,8 мм уже 160 кг (что значительно уменьшает запас прочности)
В настоящее время рынок велосипедных деталей предоставляет огромный выбор самых разнообразных колес, поэтому сейчас очень легко можно найти подходящую по качеству и размеру модель, однако иногда всё-таки возникает необходимость собирать колёса самостоятельно. Это необходимо в случае, если нужно перебрать уже готовое, отремонтировать его, произвести замену сломанной спицы, либо остаётся много качественных деталей от старых колёс, и можно собрать новое.
К тому же, если вы хотите самостоятельно собрать свой собственный велосипед с нуля, либо просто его самостоятельно обслуживать и ремонтировать, вам не помешают навыки спицевания колёс. Также умение правильно собирать колеса даёт хороший способ научиться правильно настраивать велосипед, менять натяжение спиц, да и даёт возможность лучше узнать и прочувствовать собственный байк.
Стоковые модели зачастую имеют несбалансированную комплектацию, то есть, некоторые довольно простые и дешёвые детали вполне могут идти в комплектации наряду с весьма качественными запчастями. Например, хорошая втулка со слабыми и легко деформирующимися спицами. В таком случае пересборка колеса значительно увеличит прочность и эксплуатационные возможности велосипеда, а также улучшит качество езды.
Как собрать?
Процесс сборки колеса является достаточно медленным и требует большой внимательности и усидчивости. Работать со спицами следует предельно аккуратно, к тому же стоит и чётко следить за процессом их установки, потому что неправильное положение даже одной из спиц может сильно повлиять на работу всего колеса, а также привести к поломке этой спицы.
Чаще всего работу по спицовке колеса приходится проводить в несколько этапов, потому что за один раз невозможно успеть сделать абсолютно всё. К тому же, в таком случае нередко возникновение раздражения от того, что данный процесс является слишком медленным и трудоемким.
Очень важно при процессе сборки колеса соблюдать несколько правил. Чтобы спицы не повредили обод, не стоит очень сильно и туго натягивать спицы, так это создаёт повышенную нагрузку на все детали, включая втулку и даже ниппели. В то же время, если спицы сильно ослаблены, они могу сломаться в процессе езды. При правильной настройке колеса необходимо ослабить тугие спицы или подтянуть слабые, а также не забыть про соседние, так как в большом количестве случаев они так же нуждаются в правке.
Что понадобится?
Детали, которые необходимы для спицовки колеса:
- Втулка. Качественные втулки чаще всего бывают произведены из алюминия. У хороших втулок, как правило, идут толстые фланцы и раззенкованные отверстия под спицы;
- 36 cпиц. Хорошие изготавливают из нержавеющей стали или титана. Большинство велосипедистов предпочитают колёса именно с 36 спицами, так как это считается оптимальным количеством в плане прочности. Размер спиц должен подбираться из учёта типа спицовки;
- Обод. Лучше всего выбирать обод из алюминия. Такой материал делает колесо прочнее и легче, к тому же алюминий не ржавеет, что увеличивает срок службы обода;
- Ниппель. Ниппели производятся из никелированной бронзы или же из алюминия. Главное, не использовать алюминиевые ниппели с ободами из такого же материала, потому что в таком случае они могут прикипеть друг к другу, так как произойдёт химическая сварка.
Необходимые инструменты для правильной спицовки колеса:
Прежде чем начать непосредственное спицевание колеса, необходимо сначала подготовить детали к работе. Для этого следует обработать резьбу спиц и отверстия обода маслом или специальной смазкой. Это позволит спицам лучше вращаться при закручивании, а, следовательно, способствует их более прочной и крепкой установке, позволит их сильнее натянуть, чтобы они впоследствии не болтались.
Типы спицевания
Существует несколько разных способов спицовки колёс. Они отличаются видом и количеством перекрещиваний, однако все они базируются на двух основных типах: радиальном и крестовом.
Стоит учитывать, что чем больше крестов у спиц, тем больший размер спиц потребуется, а, следовательно, увеличится и общий вес колеса. В зависимости от количества перекрещиваний может кардинально меняться рисунок колеса.
Одним из основных условий безопасной велосипедной езды является равномерное распределение напряжения между всеми спицами. При аварии или искривлении обода необходимо пересобрать колесо, прикрепив спицы к центральной втулке по выбранной схеме.
Помимо поломок, переспицовка колеса велосипеда может потребоваться при самостоятельной сборке средства передвижения или комбинации остатков старых колес, пригодных к эксплуатации.
Переспицовка колеса велосипеда.
Причины, вызывающие деформацию колеса
Основная причина деформации обода и спиц — это динамическая нагрузка, которую создает вес велосипедиста, который движется в вертикальной и горизонтальной плоскости относительно осей колеса.
Ускорить и усугубить искривление деталей могут следующие факторы:
- резкое торможение;
- езда по неровным дорогам, бездорожью, сильно рельефной поверхности;
- крутые повороты, особенно при высокой скорости и большой массе велосипедиста; , сильные удары по колесу;
- неправильная спицовка;
- поломка, ослабление или слабое натяжение спиц.
Чтобы избежать новых аварий и нарушений балансировки, необходимо выровнять обод, заменить поврежденные элементы и заново заспицевать колесо.
Виды переспицовки колес
Переспицовка бывает следующих видов:
- радиальная;
- тангенциальная;
- смешанная;
- крученая;
- экзотичная.
Тангенциальная и смешанная спицовки дополнительно классифицируются по количеству пересечений, которые образуют стержневые детали.
Особенности радиальной спицовки
При радиальном спицевании опорные стержни не пересекаются между собой, что обуславливает высокие нагрузки на материал в вертикальном направлении. Ее рекомендуют применять только для передних колес, т.к. они в меньшей степени подвержены нагрузке от массы велосипедиста, действиям педалей и тормозов.
В радиальной спицовке используется не менее 32 спиц. Головки стержней могут быть направлены как внутрь втулочного фланца, так и наружу.
Радиальная спицовка.
Особенности тангенциального спицевания
Тангенциальное спицевание может применяться и для переднего, и для заднего колеса. За счет пересечений спиц они выдерживают более высокие нагрузки на колесо.
Прочность комплекса деталей коррелирует с углом между фланцами и спицами. При большом угле пересечения усилие распределяется более равномерно, что позволяет минимизировать нагрузки на велосипед.
Количество опор зависит от рисунка колеса:
- 2 креста — 24 или 28;
- 3 креста — 32 или 36;
- 4 креста — 36 или 40;
- 5 крестов — 48.
Тангенциальное спицевание колеса.
Пошаговая инструкция по переспицовке колеса велосипеда своими руками
Переспицовка велосипедного колеса проводится в несколько этапов:
- определение схемы и длины спиц;
- замена сломанных стержней, выравнивание обода (при ремонте колес после аварии или падения);
- установка, начальная регулировка;
- настойка и корректировка натяжения, устранение деформаций кручения;
- снятие напряжений.
Для выполнения операции потребуется спицевый ключ, отвертка плоской формы, зонтомер, станок для правки колеса (стенд) и тензометр. Последний позволяет отследить и отрегулировать силу натяжения стержней, чтобы избежать деформаций при езде.
К перечню необходимых материалов относятся втулки, комплект спиц (при замене — по количеству поврежденных), ниппели, шайбы и ободья. Наиболее надежный и устойчивый материал для опорных стержней — нержавеющая сталь, для шайб — бронза, а для кольца — алюминий. Ниппели изготавливаются из алюминия или бронзы с никелевым покрытием. Первый материал является более легким, но сваривается с алюминиевыми пистонами в процессе движения.
Длина спиц подбирается с помощью онлайн-калькуляторов. Для вычисления требуется ввести тип колеса и обода, длину осей втулки, диаметр спицевого отверстия, количество и длину стержней, метод спицовки и количество пересечений.
На одной стороне колеса обязательно используются спицы одной длины.
Ключевая спица и первая группа
Перед формированием рисунка необходимо обработать резьбу спиц и отверстия под них жидким машинным маслом или консистентной смазкой. На заднем колесе смазываются только отверстия и спицы с правой стороны, т.к. слева стержни располагаются свободно и могут самопроизвольно ослабнуть при наличии дополнительной смазки.
Первая вставляемая спица называется ключевой. Она располагается со стороны ведомой звездочки и обращена против направления вращения, поэтому относится к хвостовому типу. Головка стержня находится с наружной стороны фланца, а тело — с внутренней. При неправильной установке ключевой спицы резьба других опор не совпадет с отверстиями для заданного угла наклона.
Ключевой элемент находится в следующем отверстии или через 1 отверстие от золотника. Соседствующие с золотником спицы должны расходиться, чтобы обеспечить свободный доступ к камере при накачке колеса.
Комплекс спиц для одного колеса делится на 4 группы: 2 хвостовые и 2 лидирующие. Стержни из первой группы закрепляются так же, как и ключевой элемент. Каждая следующая спица вставляется через 1 отверстие на фланце и через 3 — на ободе. Конец плотно закрепляется ниппелем.
По завершении этапа нужно провернуть втулку так, чтобы стержни входили в ободное кольцо под тупым углом. Спицовка группами позволяет избежать ошибки в подсчете и неравномерных пересечений элементов.
После этого необходимо перевернуть колесо и закрепить спицы на левом фланце. Отверстия на нем должны быть смещены на ½ шага относительно отверстий на правой стороне втулки.
Если ключевой стержень установлен в следующее отверстие после золотника, то первую спицу второй группы нужно вставить левее ключевой и на фланце, и на ободе. Если же ключевая спица отстоит от него на 1 отверстие, то первая опора из второй группы закрепляется на фланце правее, а на ободном кольце — между ключевым элементом и золотником.
На этом этапе работа будет выглядеть следующим образом:
- на фланцах — равные промежутки между стержнями с правой и левой стороны;
- на ободе — 2 спицы через 2 отверстия.
Ключевая и первая группа спиц колеса велосипеда.
Лидирующие спицы
Между последним из пересекающих хвостовых стержней и закрепляемой опорой должно оставаться 1 отверстие. Если конец не дотягивается до нужного проема или на нем не остается достаточно места для закручивания ниппеля, то в схеме допущена ошибка.
После спицевания первой лидирующей группы процедура повторяется с другой стороны колеса.
Начальная регулировка
При набивке обода ниппеля закручиваются на 2-3 оборота, только чтобы удерживаться на спицевой резьбе. Начальная регулировка заключается в равномерном затягивании всех стержней.
На этом этапе им нужно оставаться достаточно свободными. Если вблизи от места стыка ободного профиля алюминий чуть толще, чем на других участках, то ближайшие к нему стержни можно ослабить на 2-3 оборота ниппеля.
Лидирующие группы могут выпирать наружу в области фланца. Чтобы избежать деформации после окончательной настройки, нужно прижать их пальцем и закрутить ниппель в таком положении.
Натяжение и настройка
Для финальной регулировки натяжения колесо устанавливается в станок. Если обод свободно движется в стороны, нужно подтянуть все спицы на 1 оборот. Подтяжка повторяется до тех пор, пока крепление не станет достаточно жестким.
В процессе настройки нужно контролировать 4 параметра:
Оптимальное натяжение опор на переднем колесе — 900-1000 ньютонов, на правой и левой стороне заднего колеса — от 1000-1100 и 600-700 Н соответственно.
Процесс натяжки спиц.
Деформации кручения спиц
Из-за сопротивления движению при повороте ключа стержни слегка закручиваются у резьбы. После того как усилие мастера преодолевает трение, ниппель закручивается, но спицы остаются деформированными. Со временем они возвращаются в начальное положение и нарушают баланс колеса.
Чтобы избежать деформации, нужно подкручивать ниппель чуть дальше, чем требуется для настройки, а затем возвращать назад на величину разницы.
Снятие напряжений
Чтобы отрегулировать положение стержней, обода и ниппелей относительно друг друга, нужно снять остаточные напряжения.
Это можно сделать несколькими способами:
- надавливание на ободное кольцо;
- захват и натяжение группы из нескольких спиц;
- подгиб стержней с помощью рычага.
Советы специалистов
При перетяжке 1 опоры в большинстве случаев следует ослабить и соседние. Через 2-3 месяца активной езды следует проверить натяжение стержней и форму колеса.
Некоторые велосипедисты предпочитают использовать аэродинамические спицы. За счет вытянутого сечения на них хорошо видны деформации кручения.
Каждый велосипедист хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью самостоятельной сборки колеса, регулировки натяжения спиц и выправления восьмерки.
Можно купить уже собранное колесо, а лучше закупить всё необходимое и обратиться к механику. Но правильнее всего приобрести навык самостоятельной спицовки. В дальнейшем это позволит не только значительно сэкономить и правильно подбирать необходимые компоненты под свои нужды, но и приобрести навыки для дальнейшего выправления восьмёрок, торцевых и радиальных биений, а также перетяжки спиц.
Из чего собрать колесо, что потребуется
Для самостоятельной сборки колеса потребуются:
1. Обод на определенное количество дырок. Обода также различаются количеством отверстий и высотой профиля.
2. Втулка с определенным количеством дырок, соответствующим количеству дырок на ободе
3. Спицы, с запасом. Если обод на 32 дыры, то лучше иметь в распоряжении 40 новых спиц.
Спицы должны иметь необходимую длину. Слишком длинные спицы проколят камеру, короткие не зацепятся должны образом.
4. Ниппеля для спиц
5. Ключ для спиц на несколько размеров. Ключи тоже бывают хорошие и не очень. Оптимально использовать ключик, приведенный на иллюстрации. Он удобно захватывает шлицы гаек.
7. Свободная вилка, которая успешно заменит станок для спицовки. Колесо можно спицевать прямо на том месте, где оно будет установлено (передняя или задняя вилка)
Собираем колесо поэтапно — методика сборки в три креста
Рассмотрим самый популярный и простой способ сборки колеса в три креста (собираем колесо на 36 спиц, логика сборки колеса с другим количеством спиц отличаться не будет)
В противоположных фланцах втулки — левом и правом, расположено соответственно по 18 спиц.
Из них, в каждом фланце, есть ряд из 9 наружных спиц(головки расположены внутри фланца), и внутренних — те же 9 штук (головки спицы расположены снаружи фланца).
Сборку следует начинать с размещения в ободе внешнего ряда спиц одного из фланцев.
На фланце со стороны диска следует использовать более короткие спицы.
Внешняя спица вставляется в произвольное отверстие на ободе, и закрепляется ниппелем. Закручивать ниппель до упора не следует, достаточно просто наживить его.
Далее вставляется следующая внешняя спица (через одну дырку).
Установив первую спицу, нужно отсчитать от неё три отверстия на ободе, и в четвертое установить следующую спицу соответствующего внешнего ряда.
Внешние спицы одного фланца должны быть расположены через одну дырку во фланце. Получится набранный внешний ряд спиц одного фланца.
Соберем соседний внешний ряд другого фланца втулки. Принцип сборки аналогичный. Во фланце спицы вставляются через одно отверстие, а на ободе через три в четвертое.
Особое внимание следует уделить правильному расположению первой спицы нового ряда. Первая спица устанавливается через десять отверстий на ободе относительно внешней спицы противоположного ряда.
Получены оба внешних ряда спиц в обоих фланцах. Необходимо собрать оба ряда внутренних спиц.
Уже на этом этапе нужно проверить, вырисовывается ли правильное положение зонтика (зонтиком называется набранная сторона).
При сборке следует различать спицы разной длины. Нужно добиваться такого зонтика, чтобы обод находился строго по центру между перьями вилки (или станка).
Угол одного зонта может быть меньше, чем другого.
В свободные отверстия фланца (их тоже 9 и они расположены через одно), втыкаем внутренние спицы.
Головка спицы расположена снаружи фланца.
Логика сборки точно такая же — спицы располагаются через три отверстия в ободе. Главная сложность — правильно расположить первую спицу.
Первая спица внутреннего ряда данного фланца располагается через 9 отверстий от соседней ей спицы внешнего ряда этого же фланца.
Отличный способ промежуточной проверки: Сборка называется сборкой в три креста т.к внутренняя спица 3 раза пересекается с другими спицами. Первый раз у головки, второй на середине длины спицы, и третий уже ближе к концу. При этом, последнее пересечение находится под спицой, которую она пересекает.
Собираем внутренний ряд спиц противоположного фланца.
Задача упрощается тем, что на ободе осталось всего 9 свободных отверстий.
Первая спица располагается также — через 9 после своей внешней соседки.
Колесо набрано, теперь нужно заняться его протяжкой и регулировкой.
Для обтяжки спиц нужно равномерно закручивать ниппеля по всей окружности обода. Действовать нужно постепенно и равномерно, без перетяжки одной из спиц. Перетягивать спицы не стоит, но и ослабленными оставлять нельзя.
Лучше сопоставить с натяжением на готовом колесе.
Как устранить радиальное биение (яйцо)
Теперь нужно устранить биение по радиусу, или яйцо. Вполне возможно, что колесо вышло ровным изначально.
Проверить биение можно обычным карандашом. Карандаш подводится к ободу перпендикулярно плоскости биения на расстояние около 10 мм. При вращении колеса, в некоторых точках будет ощущаться удар по карандашу. Если это не происходит, нужно медленно приближать карандаш к ободу. Так повторяем вплоть до 1-2 мм зазора между карандашом и ободом.
В точке, где обнаружено максимальное отклонение от правильной формы-обод выпуклый, нужно затягивать соответствующую спицу внутреннего или внешнего ряда (спица будет расположена под выпуклостью).
Только одну эту спицу перетягивать нельзя, т.к на спицу будет приходиться максимальная нагрузка. Необходимо обтягивать спицы в зоне отклонения от формы равномерно.
Если же обод искривлён в противоположную сторону, то для исправления необходимо отпускать спицы под искривлением обода.
Карандаш подводится к ободу на расстоянии около 5 мм в направлении биения к торцу.
Там, где отклонение максимальны, есть удар по карандашу.
Нужно равномерно затягивать несколько спиц противоположной зоны в этом месте и/или отпускать спицы со стороны искривления. Нельзя допускать излишней утяжки или ослабления спиц.
В результате, когда все такие зоны будут исправлены, колесо должно получиться ровным, а спицы должны быть натянуты равномерно.
Полезный совет: Всегда вспоминайте принцип растяжки и логику сборки колеса. Вы растягиваете обод в разные стороны, утягивая спицы. Это и формирует колесо. Пользуясь этой логикой легко настроить любое колесо.
Видео-инструкция по сборке колеса в три креста
Для более простого восприятия материала мы сделали небольшую видео-инструкцию о том, как собрать колесо своими руками.
Заключение
Самостоятельная сборка колес — довольно простое дело. Достаточно несколько раз собрать колесо самому и непонимание пропадет полностью.
Для правильной сборки нужно внимательно изучить конструкцию и понять принцип спицовки. Логика растяжки тут всё решает.
Описываемая техника сборки применяется на всех типах велосипедов, в том числе и на моделях для экстремального катания, и даже не мотоциклах.
Читайте также: