Как вытащить полуось на волге 3110
При покупке авто хозяин сказал, что надо будет заменить задний правый подшипник, а то он уже даёт о себе знать. Ну я принял к сведению. Пока ехал домой прислушивался. Что-то вроде шумит, но что не понятно. Проехал уже более 1500 км, звук не изменился, да и не всегда слышен. Подскажите, как узнать об износе подшипника без разборки? Я так думаю, что уже он должен засвистеть давно, или я ошибаюсь?
__________________
Советую только то, что знаю!
"Волга"! И только "Волга".
Свистеть он не будет.
Там нет таких оборотов.. чтобы он свистел.
Без разборки..
Без разборки можно проверить только ПРОДОЛЬНЫЙ люфт.
__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)
@Игорь69rus, вывесь поочередно задние колеса и покрути. Сначала руками, если не услышишь, то можно и движком крутануть. Можно оба вывесить и сраанить звук правого и левого
Свиста не будет.
Будет звук паровозного выхлопа: шух-шух-шух.
В соответствии с оборотами.
Лучше на СТО. Есть тонкости и нужен опыт.
Прально сказал Крым, продольный люфт, но при снятом колесе и только за шпильки п\оси. Можно кататься на подшипнике пока не появится ощутимый люфт на колесе, только шприцом качнуть смазки.
__________________
ЧЕМ ЧАЩЕ Я ЗДЕСЬ, ТЕ БОЛЬШЕ БЕЗДЕЛЬНИК.
ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛУ ВСЕГДА ХВАТИТ ВРЕМЕНИ ВСЕГДА ВКЛЮЧАТЬ ПОВОРОТ.
НЕСМОТРЯ НА РЕМОНТЫ И ПРОФИЛАКТИКИ МАШИНА ПОЧЕМУ-ТО ЕЗДИТ.
Да, примерно так.
Вот представь, что между обоймами перекатываются граненные шарики. Какой будет звук? Да ещё учти, что это дело прикрыто барабаном и отдается в чулок моста.
Причем без нагрузки (на вывешенном колесе) звука может и не быть совсем, если износ не сильный.
Тяжело его поймать, тут опыт нужен.
Это больше рекомендация к передним подшипникам. Чтобы задний так дребезжал его конкретно ушатать надо.
На СТО могут банально развести. Мол, всё пропало, капец полный, менять надо весь мост целиком, да ещё и с рессорами. Обратись к проверенному мастеру, который как минимум знает, что можно менять только подшипник а не весь агрегат.
Самому возиться с запорной втулкой геморно конечно. если есть возможность кого-то найти - лучше найти.
Ничего такого не будет.
У меня после снятия полуоси внутренняя обойма подшипника как говно в проруби на полуоси болталась. А звуков подозрительных вообще никаких не было. Был только люфт.
Есть простой способ.. это не слушать их "надо/не нвдо".
А просто приехать и сказать.. "Поменяйте подшипники полуосей."
И все..
Проблема найти втулку нужного размера.
Я так и не нашел.. и заказывал токарю.
А по работе там сложностей нет.
__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)
А в чём проблема вскрыть и посмотреть? Заодно можно и задние тормоза обслужить.
Вообще никогда такое не напрягало. Сам залез - сам посмотрел - сам решил что делать.
куда шприцем качать?
вынуть полуось, да руками пощупать. делов минут на 15-20
ты когда в сервисе последний раз был? это выйдет в районе 10ки, если не больше. и дай бог, чтоб при ремонте, сервисмены не сломали что-то попутно.
а вообще, кто-то верит в качество новых запчастей? я лично в подобной ситуации, заехал к Паше "индиго" и взял пару б/у полуосей.
Вот я тоже так думаю..
А то "без разборки"..
Там разборки той.. на 15 минут делов.
это выйдет в районе 10ки, если не больше. и дай бог, чтоб при ремонте, сервисмены не сломали что-то попутно.
Сколько ЭТО выйдет.. я в курсе.
Речь не о том..
А о том, что не стоит слушать их "навязчивых рекомендаций".
А то пол машины надо будет заменить.
Задачу им надо ставить совершенно определенную и конкретную.. заменить подшипник полуоси.
И все.
Больше ничего.
__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)
Задачу им надо ставить совершенно определенную и конкретную.. заменить подшипник полуоси.
И все.
Больше ничего.
снимают в сервисе полуось- подшипник в норме. да и хрен с ним, задача поставлена заказчиком. меняют, берут деньги. опять-же,дай бог, ничего не сломают.
а вообще, кто-то верит в качество новых запчастей? я лично в подобной ситуации, заехал к Паше "индиго" и взял пару б/у полуосей.
Зачем брать б/у полуоси, когда можно купить новый хороший подшипник? Только не в автозапчастях, а магазинах подшипников! И покупать не "подшипник полуоси для Волги", а "подшипник № такой-то". И производителя можно выбрать нормального.
Недели две назад появился гул, переходящий в рокот со стороны правого заднего колеса. Через два дня к нему подключился гул слева. Помня об обслуживаемых подшипниках задних колес — архаизм, оставшийся на Волгах, решил, для начала, добавить смазки в подшипники.
Залез под машину и вот оно! На правой стороне масленка отсутствует, левая же, закоррозирована так, что колпачок, которым и заталкивается смазка в подшипник намертво сросся с основанием. Масленка выкрутилась целиком.
Пришлось достать завалявшийся винтовой шприц (память об обслуживании вертолетов) и сего помощью заполнить подшипники смазкой.
Пробная поездка показала очень небольшой эффект от проделанной работы. Выход один — менять подшипники. Да и пора бы уже, на одометре почти 200000 км.
Заморачиваться со сменой подшипников, перепрессовкой запорных втулок не хотелось, решил менять полуоси в сборе.
Полистал интернет, цены от 2000 до 6000 рублей за штуку. Нашел в "приличном" магазине за 2150 руб., сразу же закупил сальники и в выходные взялись мы с сыном за работу.
Левая сторона поддалась легко. Тормозной барабан прекрасно спрессовался посредством трех болтов на 8.
Полуось выдернулась с первого маха кувалды, привязанной к фланцу. Новые полуоси оказались с закрытыми подшипниками, для "очистки совести" набили ЛИТОЛ в пространство вокруг подшипника.
Настала очередь правой стороны. Здесь поджидали сплошные "засады".
Для начала, полуось упрямо не хотела выходить Кувалдой рвались веревки и даже 5 мм трос Два домкрата, упертые в рессору давили уголок — пятидесятку, полкой, зацепленную за фланец. Результат нулевой, если не считать покореженного уголка.
В конце концов нарезали почти полную резьбу на болты М12х1,25, длиной 150 мм и ввернули их в отверстия колесных болтов. потихоньку их закручивая, удалось-таки вырвать подшипник. Причина его "упрямства" — обильная коррозия, насмерть прихватившая наружную обойму с корпусом моста.
Передохнули, выпили по чашке чая.
При установке новой полуоси поджидала очередная засада. Болты, крепящие полуось упрямо не попадали в резьбу. Снова вытащили полуось. Выяснилось, что отверстия в пластине, прижимающей подшипник, несколько не совпадают с отверстиями гаек, приваренных к наружной пластине. Пришлось отверстия несколько увеличить, изготовить пару удлиненных болтов. Лишь после этого, с матюками и прочей технической лексикой, удалось закрепить полуось.
На закуску, последняя засада явилась в образе капели из тормозной трубки в районе хомута, крепящего её к чулку моста. Трубку пришлось перекусить, однако, попытка её согнуть и заплющить не удалась, трубка крошилась, как стекло. Всё съела ржавчина. Заглушил отверстие в тройнике на середине моста. Завтра куплю медную трубку на замену.
Вот так обычная работа, но с "приключениями".
Для замены изношенного подшипника, нужно предварительно удалить напрессованную на полуось запорную втулку.
Втулка одноразовая. Ее, как правило, стачивают абразивным кругом, но есть простой способ, позволяющий быстро снять втулку.
Снимаем полуось и подготавливаем для ремонта
Положив полуось запорной втулкой на наковальню, острым зубилом пробиваем на втулке канавку.
Втулка легко лопается и легко снимается
Снимаем шайбу и подшипник
Снимаем кожух сальника
Отвернув два винта, снимаем прокладку
Собираем полуось в обратной последовательности
Проверьте подшипник: если люфт наружного кольца относительно внутреннего более 0,5 мм или при вращении подшипник заедает, то для установки он непригоден
Новую запорную втулку можно приобрести, либо выточить на токарном станке из стали.
Предварительно, следует, измерить фактический диаметр посадочной шейки полуоси.
Внутренний диаметр изготовленной втулки должен обеспечивать посадку втулки с натягом 003— 006 мм.
Самодельную втулку нагреваем в кипящем масле и напрессовываем на полуось оправкой, — ею может послужить отрезок подходящей трубы.
Покупная втулка, как правило, имеет внутренний диаметр меньше рекомендованного — натяг достигает 0,5 мм и даже больше.
Посадить ее, нагрев в масле, не удается. В этом случае действуем иначе.
Запорную втулку нагреваем в пламени газовой горелки или паяльной лампы до темно-вишневого цвета.
Надеваем ее на полуось — она должна сама, под своим весом, сесть на место, и даем ей остыть на воздухе.
Охлаждать ее водой, маслом и т.п. нельзя.
Перед установкой полуоси обильно смазываем шарикоподшипник и заполняем на 2/3 объема полость во фланце кожуха полуоси за манжетой смазкой Литол-24.
Шестигранным ключом на 12 отворачиваем сливную пробку, подставив под редуктор заднего моста емкость объемом не менее 2 л.
Сливаем масло. Если масло темного цвета или в нем заметны металлические частицы, следует промыть редуктор заднего моста.
Снимаем колесо и тормозной барабан.
Ключом на 17 отворачиваем 4 болта крепления задних тормозных механизмов к заднему мосту.
Привернув колесными болтами к фланцу полуоси ударный съемник, выбиваем полуось.
И вынимаем ее из кожуха
Если съемника нет — полуось можно вытянуть за колесо или тормозной барабан, привернув его к полуоси обратной стороной.
Аналогично снимаем вторую полуось
Если полуось не вынимается, нанесите несколько ударов по внутренней стороне барабана через деревянную проставку.
Устанавливают полуось в порядке, обратном снятию. При этом завернуть четыре гайки крепления полуоси моментом 65–80 Нм (6,5–8 кгс·м).
Отвернуть десять болтов крепления и снять крышку редуктора.
5. Вынуть шплинт 1, отвернуть гайку 2 крепления и снять фланец 3 со шлицов ведущей шестерни.
6. Отвернуть болты 1 и снять стопорные пластины 2 регулировочных гаек.
Промаркировать крышки 3 подшипников, отвернуть по два болта 4 крепления с каждой стороны и снять крышки подшипников.
7. Ослабить затяжку двух регулировочных гаек 1, расположенных с каждой стороны дифференциала.
Снять дифференциал 3 с подшипниками и ведомой шестерней в сборе и промаркировать наружные и внутренние кольца подшипников 2, чтобы их не перепутать при установке.
8. Снять ведущую шестерню 1.
При этом передний подшипник вала ведущей шестерни остается в картере заднего моста.
Снять сальник фланца ведущей шестерни.
Вынуть передний подшипник из картера заднего моста.
Выпрессовать из картера наружные кольца наружного и внутреннего подшипников вала ведущей шестерни.
Разборка вала ведущей шестерни главной передачи
1. Спрессовать внутреннее кольцо переднего подшипника.
2. Снять распорное кольцо 1 переднего подшипника.
Спрессовать задний подшипник 2 с внутренним кольцом и снять регулировочное кольцо.
Разборка дифференциала
1. Промаркировать взаимное расположение ведомой шестерни 1 и фланца 2 коробки дифференциала.
Отвернуть гайки 3 болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала и выбить болты из гнезд ведомой шестерни, не повредив резьбы.
2. Снять (спрессовать) ведомую шестерню с коробки дифференциала.
Тонким твердым стержнем выбить из отверстия 2 коробки дифференциала стопор оси сателлитов. Выбить из коробки ось 1 сателлитов.
Вынуть перекатыванием сателлиты 1 с шайбами, а затем вынуть из гнезд полуосевые шестерни 2 с шайбами.
Спрессовать подшипники 3 дифференциала.
Рекомендуется связать проволокой подшипники с соответствующими наружными кольцами.
Осмотр и дефектовка деталей главной передачи
Промыть и просушить детали главной передачи.
Проверить коробку дифференциала. Если на коробке обнаружены трещины, ее необходимо заменить.
Проверить зубья главной передачи. Если на них есть выкрашивание, сколы или задиры, необходимо заменить обе шестерни главной передачи.
Осмотреть полуосевые шестерни, сателлиты, ось и шайбы.
На полуосевых шестернях, сателлитах не должно быть поломанных зубьев и следов повышенного износа сферической поверхности.
Поверхность оси должна быть гладкой и ровной и в местах посадки сателлитов не должна иметь ступенек.
Если шайбы неравномерно изношены, их необходимо заменить. Внутренние сопрягаемые поверхности коробки дифференциала не должны иметь следов износа.
Проверить отсутствие следов износа на поверхностях посадочных мест под подшипники. Изношенные детали заменить.
Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала не должны иметь питтинга, раковин и видимого износа на поверхностях качения.
Сборка дифференциала
Напрессовать ведомую шестерню главной передачи на коробку дифференциала, совместив ранее сделанные метки.
Вставить десять болтов в отверстия ведомой шестерни и завернуть гайки крепления моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).
Напрессовать на посадочные места коробки дифференциала роликовые подшипники.
Вставить полуосевые шестерни с шайбами в коробку дифференциала.
Вставить в окна коробки дифференциала сателлиты с шайбами, введя их в зацепление с полуосевыми шестернями.
Затем провернуть сателлиты так, чтобы совместились отверстия под ось на коробке дифференциала и сателлитах.
Вставить ось сателлитов, совместив отверстия в коробке и оси под стопор.
Замерить осевой зазор полуосевых шестерен с помощью двух щупов. При правильно подобранных шайбах зазор должен быть в пределах 0,03–0,05 мм.
Читайте также: