Как снимаются разъемы опель
. и еще раз о неизвестных разьемах?
вообще задолбалса искать инфу на просторах инета, толком ничего не нашол. не пинайте сильно ежели тема байан. отсель вопрос, что за штекера, всмысле для чего они.
за бардаком, в районе майфуна. оба провода были замотаны в поролоновую перчатку.
там же за бардаком возле вентилятора отопителя
следующий на моторной перегородке, возле возд.фильтра
и еще один под топливным фильтром
есть еще один под жабой возле моторчика стеклоочестителя. большой двуконтактный. но это я подозреваю что для форсунок с обогревом. кста от чего они работают? где то должен быть какой то термовыключатель?
Astra H Station Wagon
Нет, не правильно. За бардачком - это проводка на блок управления TPMS.
whor За бардачком, замотанные в "паралоновую перчатку" - это разъемы(основной и антена) для подключения модуля цифрового радиовещания DAB .
В моторнике - плохие фото не понятно. Но там как минимум будет одна двухконтактная колодка болтаться - на концевик капота(сигналки штатной нету)
Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot,OPC тормоза, RECARO, OPC-line.
Установка любой штатной электрики на Astra H,J.Zafira B,C,Insignia
Установка интерфейсов,камер, Bluetooth ,tpms,кнопки sport Astra J,Insignia, Zafira C, Mokka.
Прошивка Astra J, Insignia, Zafira C, Mokka.
Я на DRIVE
квикхит у меня есть, но там два плоских штекера. вот тут их видно хорошо. кста у меня из двух, только один подключен, почему так.
теперь по фотке нр1. тут на днях, залез в плафон на потолке, и обнаружил там. микрофон. и проводка от него синий/кр и черный. эти провода идут как раз на штекер первой фотки. по началу тож думал что DAB, но разве туда микрофон подходит? вообще то я думал что в астрах бывает только блюпуп модуль, ему не нужна антенна. а здесь очевидно она есть. на схемах в тис есть этот штекер, и антенна. для модуля телефона. что это за модуль телефона, и как он работает, не могу найти в упор. там же в плафоне обнаружил проводку для модуля с датчиками dwa
по фотке нр2. предполагаю что это для TPMS. там всего 3 или 4 провода задействовно. Но каким образом там блок стоит за бардаком и где, ума не приложу. Фоток найти не могу в инете.
фотка нр3. пологаю что это штекер концевика капота. но не факт.
ну и 4ая фотка, штекер-загадка. даже близко догадок нет.
по фишке за жабой у моторчика, неужели там действительно сирена dwa расположена? может есть у кого фото, где и как она там стоит?
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
4. Отверните гайку крепления наконечника силового провода и отсоедините провод от вывода генератора.
5. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов регулятора напряжения…
6….и отсоедините колодку от регулятора.
7. Выверните два болта крепления генератора к кронштейну на двигателе…
8….и снимите генератор, опуская его вниз, под автомобиль.
Примечание.
Для наглядности показано при снятой впускной трубе.
9. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Замена генератора
Одним прекрасным утром завожу машину и слышу непонятный шум из под капота. Заглядываю в салон посмотреть какие у нас уведомления. На приборке и компе все хОКей, а вот на вольтметре напруга 12.0-12.1. Подумал я наверно опять реле, то есть от гнила клемма. Машину заглушил и на работку добрался своим ходом.
Через несколько дней погнал в гараж, думая доеду ли я до него с этой проблемой)
Снимаем гену, разбираем, прозваниваем. Оказывается ни разу не реле напряжения, а диодный мост. Накануне наваливал музло. И судя по всему диодный мост оплавился, когда гена остывал оплавление куда то стекло и что то замкнуло.
Нам потребовалось:
Головка на 10 для откручивания плюсовой клеммы аккумулятора.
Головка на 7 для снятия хомутов патрубка (от воздушного фильтра до дросселя).
Головка TORX Т30 для откручивания крепления корпуса воздушного фильтра.
Двенадцатигранный накидной ключ на 19 для отвода натяжного ролика (оттягиваем против часовой стрелки).
Гвоздь или типа того для фиксации натяжного ролика.
Головка TORX E14 для болтов, на которых держится генератор.
Головка на 13 для откручивания плюсовой клеммы от генератора.
Домкрат.
И так порядок наших действий:
1 Выкручиваем колеса в право.
2 Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора.
3 Откручиваем патрубок воздушного фильтра.
4 Снимаем корпус воздушного фильтра.
5 Оттягиваем натяжной ролик, фиксируем гвоздем.
6 Снимаем ремень.
7 Откручиваем генератор — 2 болта, с обратной стороны отключаем разъем от реле напряжения и откручиваем гайку плюсовой клеммы.
8 Домкратим правую сторону.
9 Крутим, вертим гену и вытаскиваем через арку правого колеса. Мне показалось легче его вытащить, когда шкив смотрит сначала в низ потом в арку. Процедура не из приятных (вытащить получилось немного легче, чем засунуть обратно).
Как снять разъем с генератора опель астра
Эти посмотри, только проконсультируйся с менеджером о совместимости с
твоим генератором;
Статор генератора
Производитель KRAUF
Номера в каталоге производителя AFB0736
Для двигателей
X14XE, X16SZR, X16XEL, X18XE1, X20XER, Z14XEL, Z14XEP, Z16SE, Z16XE, Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, Z16YNG, Z18XE, Z18XEL, Z18XER, Z20LER, Z20LET
Напряжение 12,Сила тока 100,Количество терминалов 6,Диаметр обмотки внутренний 99,Диаметр обмотки внешний 129,Высота 34.5,Тип подключения к статору ,Диаметр обмотки внешний 2 136.5,;
Производитель BOSCH
Номера в каталоге производителя F00M120100
Для двигателей
X14XE, X16SZR, X16XEL, X18XE1, X20XER, Z14XEL, Z14XEP, Z16SE, Z16XE, Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, Z16YNG, Z18XE, Z18XEL, Z18XER, Z20LER, Z20LET
Напряжение 12,Сила тока 100,Количество терминалов 6,Диаметр обмотки внутренний 99,Диаметр обмотки внешний 129,Высота 34.5,Тип подключения к статору ,Диаметр обмотки внешний 2 136.5,;
Вот это я понимаю статья! Все четко, без лишней писанины, подробно и с картинками и номерами. Идеально!
Спасибо за комментарий. Очень приятно! Буду стараться придерживаться такого формата статей и в дальнейшем.
Замена генератора на Opel Astra инструкция с фото
Замена генератора на Опель Астра может потребоваться в случае отсутсвия нормального напряжения от этого агрегата. Генератор может как недозаряжать АКБ, так и перезаряжать батарею. Повреждения электрической части, выпрямительного блока, износа щеток и неисправность регулятора напряжения проверяется обычным тестером. Если генератор начал шуметь, свистеть и даже визжать, то скорее всего неисправны механические части, такие как подшипники. В любом случае для ремонта вам придется снимать генератор Opel Astra.
Что бы добраться до генератора Опель Астра придется снять воздушный фильтр. Далее придется снимать колесо и подкрылок. Без этого открутить нижний болт генератора не получится. Не забудьте отсоединить аккумулятор. Для работы потребуются следующие инструменты —
- Головка на 16 (6 гранная)
- Ключ на 13
- Головка на 20 (12-гранная) или накидной ключ на 19
Для того, что бы снять генератор обязательно придется снять приводной ремень. Для этого как раз нам и нужна головка на 20 с 12 гранями или накидной ключ. Откручиваем механизм натяжения ремня.
Теперь надо открутить два болта крепления генератора головкой на 16. Смотрим на фото ниже.
Верхний болт генератора опель Астра можно открутить сверху.
Что бы открутить нижний болт генератора необходимо будет подбираться со стороны колесной арки, где мы заблаговременно уже сняли колесо и подкрылок.
Теперь необходимо отсоединить от генератора силовой провод, для чего понадобится ключ на 13. А еще нужно отсоединить фишку с проводами, для чего понадобится тонкая отвертка. Когда все отсоединено и откручено можете вытаскивать генератор, через ту же колесную арку.
Сборку проводим в обратном порядке. В зависимости от модели двигателя и модификации Астра сам механизм натяжения приводного ремня может существенно отличатся. Поэтому сначала точно узнайте, как на вашем моторе снимается ремень генератора.
Ремонт генератора
2. Отверните две гайки силовых выводов генератора…
Примечание.
Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.
3….выверните винт крепления защитного кожуха…
5. Выверните три винта крепления регулятора напряжения со щеточным узлом…
6….и снимите регулятор напряжения со щеточным узлом.
Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора.
Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер H окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.
7. Разожмите отверткой опрессованные клеммы выпрямительного блока до момента полного освобождения концов шести выводов обмоток статора.
Примечания.
На фотографии показаны три вывода обмоток статора. Остальные три вывода расположены на выпрямительном блоке симметрично.
Выводы обмоток статора состоят из трех проводов каждый.
8. Выверните два винта крепления выпрямительного блока…
Примечание.
Третий винт крепления выпрямительного блока, которым одновременно прикреплен и защитный кожух, был вывернут при снятии кожуха.
9….и снимите выпрямительный блок.
Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха…
…а так – со стороны статора.
10. Пометьте взаимное расположение статора и крышек генератора.
11. Снимите с вала ротора шкив генератора (см. Замена шкива генератора).
12. Выверните четыре стяжных болта…
13….и снимите крышку со стороны контактных колец с центрирующей втулки заднего подшипника вала ротора.
14. Осмотрите крышку со стороны контактных колец. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
15. Аккуратно поддев статор отверткой, разъедините статор и крышку со стороны привода.
16. Выверните четыре винта прижимной пластины переднего подшипника вала ротора.
17. Спрессуйте крышку со стороны привода с переднего подшипника вала ротора…
Полезный совет.
Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.
18….и разъедините ротор и крышку.
19. Снимите с переднего конца вала ротора дистанционную шайбу…
20….а с заднего подшипника вала ротора центрирующую втулку.
21. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора.
Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.
22. Осмотрите передний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените подшипник. Для замены подшипника спрессуйте его с вала ротора универсальным съемником. Новый подшипник напрессовывайте на вал, прикладывая усилие только к его внутреннему кольцу.
Предупреждение.
При напрессовке подшипника с приложением усилия к его наружному кольцу подшипник будет поврежден.
23. Осмотрите задний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените ротор, так как спрессовать подшипник с вала ротора не позволяет несъемный блок контактных колец.
24. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие повреждения, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифовать.
25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв – ротор необходимо заменить.
26. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.
27. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
28. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
Предупреждение.
Разжатые при разборке клеммы выпрямительного блока (см. п. 7 выше в данном подразделе) после установке в них выводов обмоток статора обожмите клещами или пассатижами до момента полного отсутствия перемещения проводов выводов в клеммах.
Вам потребуются: ключ TORX T40 и отвертка с плоским лезвием.
Примечание.
Работа показана для левого сиденья, правое сиденье снимают аналогично.
2. Отожмите в местах расположения держателей облицовку нижнего крепления ремня безопасности…
Облицовка нижнего крепления ремня безопасности крепится к основанию сиденья четырьмя держателями.
4. Выверните болт нижнего крепления ремня безопасности и отведите его в сторону.
5. Сдвиньте сиденье до упора вперед…
6….и выверните два задних болта крепления направляющих салазок к основанию кузова.
7. Аналогичным способом выверните два передних болта крепления направляющих салазок к основанию кузова, сдвинув сиденье до упора назад.
8. Аккуратно, чтобы не повредить жгут проводов системы пассивной безопасности, отведите сиденье назад.
9. Отведите в сторону фиксатор колодки жгута проводов…
10….отсоедините колодку жгута проводов от контактного разъема…
11….и выньте сиденье из салона автомобиля.
12. Установите сиденье в порядке, обратном снятию. Перед установкой нанесите на болты крепления сиденья анаэробный фиксатор резьбы.
Работа показана для левого сиденья, правое сиденье снимают аналогично.
2. Переместите сиденье на салазках до упора вперед (см. Регулировка положения передних сидений).
3. Ослабьте затяжку двух болтов крепления салазок к основанию кузова…
Так расположены болты крепления салазок переднего сиденья.
5. Ослабьте затяжку крепления нижней точки ремня безопасности к салазкам…
7. …и отсоедините бугель ремня от сиденья.
8. Приподнимите заднюю часть сиденья…
9. …сдвиньте его назад и выведите зацепы в нижней части салазок (зацеп на левых салазках показан на фото стрелкой, зацеп на правых салазках расположен аналогично) из пазов в основании кузова.
10. Сдвиньте сиденье в сторону и откиньте расположенный под ним вырезанный фрагмент ковра пола, под которым находится разъем жгута проводов сиденья.
11. Сдвиньте замок фиксатора…
13. …и разъедините колодку жгута проводов сиденья.
14. Выньте сиденье из салона автомобиля.
15. Установите сиденье в порядке, обратном снятию. Перед установкой нанесите на болты крепления сиденья анаэробный фиксатор резьбы.
Потребовалось снять передние сиденья, чтобы надеть чехлы. С пассажирским провозился довольно долго из-за хитрого разъёма под сиденьем. Благодаря форуму хоть как-то понял, как разъединить разъем. Чтобы помочь желающим снять сиденье, привожу фотоинструкцию разъединения разъёма на водительском сиденье.
Качество фото (цветовой баланс и фокус) прошу принять как есть, ибо фоткать неудобно и освещал переноской с энергосберегающей лампой тёпло-белого света, т.к. переноску много раз ронял и столько же раз менял лампы накаливания. Энергосберегающая пока держится.
При работе не применяйте больших усилий, всё разъединяется достаточно легко. Если что-то не поддаётся, проверьте правильность действий.
Два разъёма, которые требуется разъединить.
Зелёный разъём: нажимаем на выступ со стороны проводов и разъединяем
Чёрный разъем: отгибаем плоской отвёрткой защёлку, снимаем вправо разъём с клипсы
Подцепив и покачивая клипсу с проводом, вытаскиваем её из овального отверстия. Выходит достаточно трудно
Дальше два варианта. По первому, как делал я, с подъемом красного флажка.
Аккуратно приподнимаем красный флажок, только чтобы его красные зубцы вышли из черного корпуса. Иначе флажок ломается поперек (отмечено точками). Собрать разъем можно и со сломанным флажком, но лучше сделать всё без поломок.
По второму, AlexNuter ниже написал, что красный флажок нужен только для разборки контактов под распайку. Можете попробовать пропустить операцию с флажком и действовать дальше. Если и у вас без проблем получилось разъединить и после работ соединить разъем без подъема красного флажка, пожалуйста, напишите в комментариях.
Смотрим сторону разъёма, противоположную флажку. Узкой и тонкой отвёрткой отвести защёлку и разъединить разъём.
Внимание! Перед соединением разъема опустите флажок, чтобы он защёлкнулся и только потом соединяйте две половинки разъема. Иначе контакты могут не попасть друг в друга, а разъем всё равно защелкнется, будто так и надо.
- Откиньте наружную крышку направляющей (1).
- Выверните винты крепления и снимите накладку (стрелки).
- При соответствующей комплектации разъедините разъем электропроводки обогрева сиденья.
Разъем электропроводки обогрева сиденья
Перед снятием сиденья снимите предохранительную вилку, находящуюся на конце механического натяжителя ремня безопасности , вставьте вилку в предусмотренное для этой цели отверстие в натяжителе (стрелка)! Благодаря этому исключается непроизвольное срабатывание натяжителя.
Снятие предохранительной вилки ремня безопасности
- Сдвиньте переднее сиденье вперед и выверните два болта крепления из его направляющих.
- Сдвиньте сиденье назад.
- Сдвиньте направляющую сиденья вперед и выньте сиденье вверх из передних держателей.
Передние держатели сиденья
- Пройдите метчиком М8 два резьбовых отверстия под болты крепления сиденья в днище автомобиля. Очистите болты проволочной щеткой и нанесите на их резьбу фиксирующий герметик 90 167 347 или 15 10 177.
- Установка производится в обратном порядке. Болты крепления сиденья затяните с усилием 20 Нм.
Opel Astra. Как снять передние сидения. Снятие разъема переднего сиденья Corsa D Снятие сиденья Opel vectra B
Потребовалось снять передние сиденья, чтобы надеть чехлы. С пассажирским провозился довольно долго из-за хитрого разъёма под сиденьем. Благодаря форуму хоть как-то понял, как разъединить разъем. Чтобы помочь желающим снять сиденье, привожу фотоинструкцию разъединения разъёма на водительском сиденье.
Качество фото (цветовой баланс и фокус) прошу принять как есть, ибо фоткать неудобно и освещал переноской с энергосберегающей лампой тёпло-белого света, т.к. переноску много раз ронял и столько же раз менял лампы накаливания. Энергосберегающая пока держится.
При работе не применяйте больших усилий, всё разъединяется достаточно легко. Если что-то не поддаётся, проверьте правильность действий.
Два разъёма, которые требуется разъединить.
Зелёный разъём: нажимаем на выступ со стороны проводов и разъединяем
Чёрный разъем: отгибаем плоской отвёрткой защёлку, снимаем вправо разъём с клипсы
Подцепив и покачивая клипсу с проводом, вытаскиваем её из овального отверстия. Выходит достаточно трудно
Дальше два варианта. По первому, как делал я, с подъемом красного флажка.
Аккуратно приподнимаем красный флажок, только чтобы его красные зубцы вышли из черного корпуса. Иначе флажок ломается поперек (отмечено точками). Собрать разъем можно и со сломанным флажком, но лучше сделать всё без поломок.
По второму, AlexNuter ниже написал, что красный флажок нужен только для разборки контактов под распайку. Можете попробовать пропустить операцию с флажком и действовать дальше. Если и у вас без проблем получилось разъединить и после работ соединить разъем без подъема красного флажка, пожалуйста, напишите в комментариях.
Смотрим сторону разъёма, противоположную флажку. Узкой и тонкой отвёрткой отвести защёлку и разъединить разъём.
Внимание! Перед соединением разъема опустите флажок, чтобы он защёлкнулся и только потом соединяйте две половинки разъема. Иначе контакты могут не попасть друг в друга, а разъем всё равно защелкнется, будто так и надо.
2. Нажмите на фиксатор держателя колодки жгута проводов…
3….откиньте держатель вверх…
4….и отсоедините колодку от электронного блока управления двигателем.
5. Аналогично отсоедините от блока вторую колодку.
7. Выверните четыре болта крепления электронного блока управления двигателем к кронштейну на впускной трубе…
8….и снимите блок.
9. Установите электронный блок управления двигателем в порядке, обратном снятию.
10. Если требуется снять кронштейн электронного блока управления двигателем, перекусите бокорезами (или разрежьте ножом) хомут крепления жгута проводов…
Примечание.
Хомут одноразового использования.
11….и отведите жгут в сторону.
12. Выверните четыре болта крепления кронштейна к впускной трубе…
13….и снимите кронштейн.
14. Установите кронштейн электронного блока управления двигателем в порядке, обратном снятию.
3. Отсоедините от монтажного блока три колодки жгутов проводов, расположенные в его задней части…
4….и одну колодку в передней части…
5….для чего, нажав на стопоры, поднимите фиксаторы колодок…
6….и отсоедините их от монтажного блока.
Примечание.
Запомните или запишите расположение колодок – их фиксаторы разного цвета.
7. Сожмите фиксатор…
8….и отсоедините от монтажного блока колодку жгута проводов, расположенную в его нижней части.
9. Двумя отвертками разожмите фиксаторы колодки жгута проводов, расположенной в верхней части монтажного блока…
10….и отсоедините колодку от блока.
11. Отверните гайку крепления монтажного блока к боковине кузова…
12….поднимите блок вверх настолько, насколько позволяет овальное отверстие в его корпусе, чтобы вывести нижние фиксаторы блока (показаны на фотографии стрелками) из зацепления с краем технологического окна в боковине кузова…
13….и снимите блок.
14. Установите монтажный блок и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Примечание.
Аккумуляторную батарею рекомендуем снять для удобства работы. Если снимать батарею не будете, отсоедините от ее клемм провода.
3. Отсоедините от держателя на корпусе верхней платы монтажного блока колодку жгута проводов и отведите ее в сторону.
4. Снимите крышку дополнительного блока предохранителей, преодолевая упругое сопротивление ее фиксаторов.
5. Для того чтобы случайно не повредить предохранители, извлеките их из гнезд дополнительного блока.
6. Отверните гайку крепления шины дополнительного блока к выводу монтажного блока.
7. Выверните три болта крепления верхней платы монтажного блока к основанию.
8. Снимите с держателя на плате монтажного блока колодку жгута проводов дополнительного блока предохранителей…
9….и снимите плату, извлекая клеммы, расположенные снизу платы, из колодок жгутов проводов, установленных на основании монтажного блока.
Так выглядят клеммы, расположенные снизу платы монтажного блока.
10. Отверните гайку крепления наконечника силового провода к плавкой вставке…
11….и отсоедините провод от вставки.
13….и разъедините провода.
14. Извлеките из гнезд основания монтажного блока три колодки жгутов проводов, преодолевая упругое сопротивление их фиксаторов, и отведите жгуты в сторону.
15. Отверните гайку крепления основания монтажного блока к кузову…
16….и снимите основание.
17. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Читайте также: