Как утеплить крышу уаз патриот

Обновлено: 07.01.2025

Что касается ликвидации шума он же шумоизоляция автомобиля УАЗ своими руками - не в салоне, а в гараже, то на старом аппарате это очень проблематично и, по-моему, бесполезно, но если машина относительно новая, т.е. через щели не свистит, железяки не гремят, и шум только от двигателя и выхлопа - можно пробовать лечить. Мои наблюдения - источник шума №1: выхлопной тракт - неправильно подобранный глушитель, который стоит либо без резонатора, либо резонатор стоит после него. Источник шума №2: плохо отрегулированный двигатель (это я вылечил и теперь на холостых вообще не слышно, а на ходу шум двигателя сведен к минимуму). Источник шума №3: очень жесткая подвеска системы двигатель-коробка к раме (сам пока не лечил, но подозреваю, что постановкой подушек из более мягкой резины (но не очень мягкой) и/или более толстых - это лечится). Источник шума №4: вентилятор печки в салоне - на УАЗ 469 вентилятор печки стоял под капотом и шум от него не доходил в салон, в 3151* воздухозаборник печки всего один, и поэтому вентилятор стоит под печкой, т.е. в салоне - лечится либо привариванием воздуховода, передней панели и соответствующих приводов от 469-го (при этом аккумулятор надо переносить), либо присобачиванием печки от иномарки (они потише будут), но это сопряжено с большим объемом работ, т.к. кроме печки придется переносить воздуховоды, систему управления и пр. Других источников шума в новом "козле" пока не замечено.

Работы по шумоизоляции в салона автомобиля УАЗ 31519, 469

Звуко - и виброизолировал капот (шум снизился процентов на 20)
Поставил вентилятор от газели (шумит меньше штатного)
Обмотал глушитель асбестовым листом и сверху - лист оцинковки. (лучше асбест класть не на "сухую", а мазать, например, силикатным клеем. Потому как на сухую он будет воду набирать, соответственно ржаветь быстрее, а с клеем - нет.

В перспективе - обработать салон изнутри виброизолом. Надо сказать, кой-никакой результат есть, особенно интересно с глушителем: на скорости 80 - 90 км/ч значительно снизился низкочастотный гул, который давил на уши.

Двойной дверной уплотнитель и электровентилятор двигателя (у меня стоит два). На трассе начинают включаться при температуре воздуха выше 25 градусов. А до этого - молчат. А пол я замазал поролоновой крошкой с битумной мастикой - получилась целиковая пористая масса. И звукоизоляция и антикор.
А еще вот есть мысль перенести основной глушак под зад - и "брюхо" подтянется, и выхлопной тракт после резонатора увеличится. Опять же температура глушака понизится - стало быть оцинковка точно выдержит.

Я сверху ковриков положил оцинковку 0.8 мм - цельным куском, а уж на нее линолеум - подвернулся просто обалденный - strong-6 - он в казарму идет и 10 лет гарантии.

Шумоизоляция, виброизоляция и теплоизоляция салона автомобилей УАЗ

Взяв себе этого "крокодила" (31514), я столкнулся с проблемой: в нем шумно и холодно. Еще бы, в задних дверях щели с палец толщиной. С щелями я справился, обработав напильником отверстия крепления верхних половинок дверей, наружный край этих половинок окантовал уплотнителем от "шестерки" (хорошая вещь, самофиксирующаяся, не надо клеить).
Теперь самое главное. Пол я оклеил пенополиуретановыми ковриками (продаются для рыбаков-охотников, туристов). Коврики продаются размером 80х200 см. Эти коврики очень хорошо держат тепло и не пропускают шум. В качестве клея использовал обычную полиуретановую строительную пену типа "Пенофлекс" (Никогда не используйте "Макрофлекс" для гидроизоляции - он гигроскопичен.). Наносишь пену на пол и на коврик, размазывешь ее кистью, обильно смоченой в ацетоне. Через пару минут размазанная пена снова вспениться, еще минуты через три коврик уже можно приклеивать. В щели на стыках ковриков так же укладываем пену. Ессесно, перед началом работ нужно снять сиденья и кожух, закрывающий коробку с раздаткой, сделать выкройки и т. д. Половинки кожуха оклеиваются отдельно. Желательно заранее запастись более длинными болтами для крепления кожухов, в противном случае придется помаяться с установкой родных. Коробку с раздаткой я укрыл этим же ковриком, не приклеивая, а обмотав проволкой. После высыхания поверхность получилась не очень презентабельная, поэтому поверх этой изоляции я настелил ковролин, но можно и линолеум - это по желанию. На оклейку у меня ушло два флакона пены, 4 кв. м. коврика. Теперь в машине тишь да гладь да божья благодать.

Наклеил на капот, тоннель коробки передач, на перегородку двигателя и салона с той и другой стороны, положил на пол коврики из микропорки. От печки не плавятся, в салоне стало заметно тише. Клеил на Пенофлекс.

У меня УАЗ-31514. После приобретения утеплил следующим образом.
Содрал все заводское. Купил тепло- звукоизоляционный материал, выпускаемый по лицензии (аналог японского). В инструкции было написано, что данный материал водо-, бензо-, маслостойкий; теплопроводность как у бруса толщиной 6 см, или как у 20 см кирпичной кладки. Данный материал толщиной 8 мм постелил на голый пол. До этого все дырки на полу заполнил строительной пеной. На заказ сшил по заводским размерам утеплители из войлока и черного кожезаменителя. На пол просто постелил, а на боковые стенки, двери боковые и заднюю дверь закрепил на саморезах. У машины черная пластмассовая панель, ниже стекол все черное и красиво смотрится. Подкапотное пространство также хорошо утеплил, между капотом и крылом приклеена полоска резины, на решетке радиатора "намордник" из войлока, прошитого черным кожезаменителем. Когда теплеет, открываю специальную "форточку". Некоторые утепляют двигатель и снизу. Черным широким пластырем заклеил щель между лобовым стеклом и кузовом. В салоне тепло и тишина, слышна только работа вентилятора печки. Даже не самого вентилятора, а выхода воздуха из печки.
Сделал так, чтобы забор воздуха для печки был из салона. Когда на улице -40..-50, это существенно помогает. В первые годы ставил двойное стекло, а сейчас лень и не делаю. Когда езжу по городу, хватает - лобовое стекло не затягивает. Живу в Якутске. В конце прошлого года несколько дней было -51. Отец на своей машине между передними сидениями поставил дополнительную печку, но мне кажется, что у меня теплее. По крайней мере, в прошлом году он ехал 820 км по зимнику и заморозил картошку, а я нет. Правда, он ехал, когда было -50, а я когда -40. Утепление двигателя дает также хороший звукоизоляционный эффект. Так, когда машина работает, стоя спереди (на улице) ничего не услышишь. Правда, когда открыт воздухозаборник, слышен звук засасывания воздуха. Только при перемещении назад, по звукам из выхлопной трубы понимаешь, что машина работает.

Я сделал шумоизоляцию в кабине ("санитарка" 3962). Покупаешь листовую шумотеплоизоляцию (примерно сантиметровый пеноматериал и с одной стороны фольга). На кабину нужно метра 4. Я клеил Моментом, но можно и на антикормастику класть, нужно только быстросохнущую взять. Покрыл капот, пол, перед. Шума стало гораздо меньше. Еще проверь щели между капотом и тем, на что он ложится. Небольшая шель сильно увеличивает шум. Если у тебя печка старого образца, замени в ней моторчик на 25 ваттный (такой же, как в салонной печке).

Ездил в Иваново (фирма "Стандартпласт") ставить шумоизоляцию, поставил. Стало тише, но очень уж дорого, всем советую делать все-таки самим, покупая не готовые выкройки, а только материал (ребята делают хорошо, но специализируются все-таки по другим машинам).

Я стелил ковролин, и предусмотрел такой поворот событий:

всё очень хорошо зашкурил
слой антикора
решётка под ковролин я использовал 2 радиатора от 2-х холодильников. Один разрезанный пополам под ноги водителю и пассажиру, второй под ноги на заднее сидение и тоже разрезанный.
пенополиуритан (или как там его правильно) толщиной 10 мм
собственно ковролин.

После влажного сезона под резиновыми ковриками ковролин сырой :( все течи пока не победил. но подняв коврик и подержав машину с открытыми дверьми на солнышке высыхает за 1 час. Под ковролином высыхает просто-так, так как пенополиуритан влагонепроницаемый и сверху воды попадает мало, а решётка (она как-бы даже и двойная обеспечивает вентиляцию. Единственный минус это пришлось помудрить чтоб педаль тормоза не упиралась в этот пирог, и педаль газа пришлось подрегулировать.

В качестве тепло-шумоизоляции в салоне буханки использовал пенопласт. Капот и его боковинки изнутри оклеил поролоном толщиной ~30 см. Пенопластом же утеплил боковую и задние двери (его только подрезать надо по месту, что бы он нормально прижимался обивкой). На кожух моторного отсека, который в салон выступает, соорудил чехол из кожзама и 3-х слоев старого одеяла, то же проделал и с тоннелем между водителем и пассажиром, потолок утеплил синтепоном. После сих мероприятий кузов (1984 г. в.) стал греметь меньше, на мой взгляд, чем ВАЗ-21093 2001 г. в.

Фото: пример настилки линолеума в багажный отсек

Машина УАЗ 31602 весь материал покупал в этой конторе (они являются его производителями): "РОСЭКОПЛАСТ" (изоляционные, гидроизоляционные материалы - продажа, производство; герметики - продажа, производство) - 117071, Москва, Орджоникидзе ул., д. 12, ф. 954 4048, т. 955 2030. По выходным они по моему не работают, да и в будни лучше предварительно договориться по телефону. Всё делал сам. Работка, прямо скажем, не сахар. Виброизоляция режется очень тяжело. Резал большими портными ножницами (другого ничего не было). Руки и поясница потом изрядно болели. Пальцы в порезах. Обязательное условие - это предварительное обезжиривание поверхности ацетоном или растворителем. Вонь естественно еще та! На весь пол положил виброизоляцию с метализированной пленкой. На арки колес, крышу, задние крылья (полости) и боковые стойки - такую же, только без пленки, просто черную. Первый день укладывал один, часов 10. На следующий день в двоем с женой часов 5-6. При всей кажущейся простоте работа оказалась совсем не быстрой. Разборка и сборка салона отняла очень много времени. Особенно помаялся со съемом тоннеля вокруг ручника и бара. Правда сиденья передние не снимал. Всю родную, зеленую "типа шумоизоляцию" выкинул нафих. ВНИМАНИЕ. Перед разборкой салона обязательно запаситесь расходными материалами (пластиковые пистоны (с большой круглой шляпкой, по типу мама с папой)легко были куплены в ближащем магазине и пистоны для обшивки дверей (покупал несколько вариантов, лучше выбирать с ребрышками пожестче). Покупайте их побольше, особенно которые со шляпкой, они очень ломучие! Берегите белые (прозрачные) пистоны, которые держат потолок, таких в продаже не видел! Потолок обратно ставить одному очень тяжело! Тщательно запоминайте процесс разборки салона и четко соблюдайте его при обратной сборке!
После проведенной виброизоляции, даже посторонние люди говорили с заметном снижении шума в салоне, хотя я им об этом не говорил.

Шумоизоляция, виброизоляция, теплоизоляция УАЗ

Вся процедура заняла опять два-три дня. Но в этот раз я разобрал салон почти полностью. Снял всё, кроме приборки. На пол, крышу и пластиковые панели (задних арок, тоннеля ручника) положил материал, очень похожий на тот, который стоит на капоте, т. е. поролон с метализированной пленкой с одной стороны и клеющей поверностью с другой. Толщина примерно 15 мм. Во все двери, включая заднюю, и во все другие доступные места положил белую тепло изоляцию, толщиной 1,5 -2 мм. Очень липкая собака! Чуть зевнешь - и всё, хер отдерешь. Спасался с помощью подсолнечного масла, которым периодически намазывал руки. Все три вида использованной изоляции самоклеющиеся, отдираешь пленку и приляпываешь. Большими кусками лучше не пытаться приклеивать (последствия см. выше), особенно это актуально в дверях.

К сожалению, не смогу Вам точно сказать, как называются эти материалы, поскольку названия их очень созвучны, виброфол, виброзол, виброкол и т. д. и т. п. На весь материал я потратил порядка 100 долларов. Готовый комлпект (резать ничего не надо) на "Жигули" стоит тоже 100 долларов. Расход материала примерно таков:

15-мм материала нужно всего порядка 4-х листов (в 1 листе 2 кв. м), это весь пол и потолок. Цена примерно 14 у. е. за лист;
виброматериал с металлической пленкой (на пол который) 2-х листов достаточно, т. е. 4 кв. м цена за лист около 10 у. е.;
виброматериал черный (потолок, двери, арки колес) без металлической пленки 2-х листов достаточно, цена порядка 8 у. е.;
белой теплоизоляции купил с перпугу до. и обклеил ею всё, что только можно, благо она самая дешевая - 4 у. е. за лист, валяется теперь на даче метра 2 наверное.

Шум снизился значительно, сначала даже было непривычно. Когда идет дождь, капель, падающих на крышу, не слышно совсем. Двери при закрытии больше не звенят как тазики, особенно задняя. Можно спокойно разговаривать даже на большой скорости.
Да, забыл сказать - самый большой гимор - это после укладки материала на пол прикручивать к полу пластиковые накладки, как около всех дверей, так и задних арок. Шилом тыкаешь, пока дырку не найдешь. На саморезы с удовольствием накручивается коврик. С обычной отверткой там делать нечего, лучше дрелью и или шуруповертом. Всю проводку лучше под изоляцию не класть. После сборки неожиданно сдох аккумулятор - оказывается, размозжил проводок сигнализации на датчик открытия задней двери, который шел аккурат около барашков крепления задней сидушки (те, что на полу).

А где купить туристические коврики для утепления?

Алюминиевый профнастил

Накладки из алюминиевого профнастила на пол УАЗ 469 взамен резиновых ковриков и на пороги. Ноги больше не скользят.
Технология такова. Сначала обдираешь старый антикор и битумные коврики, металл зачищаешь как можно лучше (я делал болгаркой со щеткой), потом приобразователем ржавчины (у меня был BBF) когда высохло, протер ветошью и в три слоя положил резино-битумную мастику Боди-930 слегка разбавив ее бензином, на третий не просушенный слой мастики положил слой кровельного материала - гидроизола (бутербро из двух слоев полиэтиленовой пленки с битумом внутри), когда все высохло, привинтил сверху листы алюминия. Пол у нас неровный, так что зазоры способствуют проветриванию и вода не застаивается. А гидроизол неплохо защищает кузов от воды, и если хорошо приклеен - должен служить долго (крыши живут не менее 7 лет). Помимо прочего, гидроизол является неплохим подавителем вибрации.

Где купить алюминиевый профнастил, армированный алюминиевый лист

Если в Москве - то в компании "Алрос".
Из Москвы, после съезда со МКАД в Химки первый поворот направо (узенькая Спартаковская улочка
Справа будет забор с воротами, над ними надпись "Алрос". С паспортом в проходную, выписывайте пропуск (говорите что в Алрос) на себя и если надо на машину. Далее проходите на территорию, в здание, по указателям на 2 или 3 этаж. Оплачиваете. Нам лучше всего подходит "Лист рифленый 1,5х1200х3000 АМг2нр" - гнуть проще. Если надо порезать лист, то сразу же оплачиваете резку, но можно договориться на месте :)

УАЗ салон АвтоГЕРМЕС - официальный дилер в Москве! УАЗ Патриот дизель в Москве от автосалона АвтоГЕРМЕС.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

В последнее время дела пошли не очень и пришлось поработать в такси… не приятное дело. конечно — в машине народу за ночь бывает больше чем в лучшие дни у хорошей проститутки, а выхлопа маловато (только, аот не надо мне сейчас рассказывать, что на Патрике не выгодно в такси гонять, у пузотеров в режиме зимнего города получается общий расход на 2л меньше чем у меня — подбил всех просчитать!))
итак, ближе к делу: сижу, заказов нет -18 пять минут и в машине дубак откровенный, что аж булки стучать начинают, (предостерегаю: читайте дальше, а не пишите, что патриот весь в дырках, поэтому холодный!) ну не выгодно три — четыре часа тупо молотить мотором, при том что он горячий. Устраню — решил я и для поиска косяков применил 2 самых надежных прибора, которые не врут: рука и зажигалка, тут в подробностях расписывать не стану, в общем косяк 1 (!) дует из грилей динамиков, как и на всех работавших иномарках, к слову)), а это логаны, алмеры, пассат, поло, исктраил и каптива. Ой, вру! у одного логана из грилей не дуло и он не молотил впустую, кстати икс оказался очень холодным — отовсюду дует, альмера тоже энергоэффективностью не блещет! Прейдём к логану: изначально он был в мин комплектации и динамики владелец ставил сам, и, внимание! прикрутил их к дверным картам, ну и молодец, самый экономный, у него салон не так быстро остывает!
Что мы имеем у Патриота? Динамики прикручены к двери и между грилями и динамиками расстояние ого-го, а если еще принять во внимание и соосность последних частей… тут продолжать смысла нет. Рисую магистраль потока воздуха: когда в машине тепло, а на улице холодно имеем тягу на вытяжном клапане на крыше, подсос идет из прорезей слива внизу металлической части двери, далее через решетки и на-те мерзните!)
решение: сделать клапан плотнее — тут главное не переборщить, а то рискуешь запотеть наглухо, я пошел другим путем! Поехали:
1) снимаем дверные карты (описывать не буду, в БЖ много информации)

2) Закупаем фольгированный пенопропилен и выерезаем заготовочки на внутреннюю сторону дверной карты и в ниши динамиков дверной карты, я применил 5мм на карты и по 2 круга из 12мм в ниши динамиков

УАЗ Патриот "Вибро-, тепло-, шумоизоляция от А до Я

В данной теме я расскажу и покажу собственный опыт в устранении имеющихся с завода в Патриоте недостатков, в части низкочастотных вибраций (двигатель, подвеска, карданная передача . ), высокой теплопроводности кузова (потеря тепла за счёт высокой теплопроводности используемых материалов), а также внешних (окружающая среда) и внутренних (средне- и высокочастотные вибрации автомобиля) звуков, за счёт их снижения и частичной изоляции от водителя, пассажиров и окружающей среды, посредством оклеивания кузова автомобиля специальными материалами.

В качестве специальных материалов мною были использованы:
1. Вибропласт Silver (StP) - толщина 2 мм, уд. вес 3 кг/м2.
2. Вибропласт Gold (StP) - толщина 2,3 мм, уд. вес 4 кг/м2.
Данные материалы пластичены и легко монтируется на поверхности со сложным рельефом, не требуют нагрева при монтаже, обладают герметизирующими и антикоррозионными свойствами.
3. ИзолонТейп (Сплэн) - толщина 4 мм.
4. ИзолонТейп (Сплэн) - толщина 8 мм.
ИзолонТейп (Сплэн) это пластичный самоклеющийся материал на основе полиэтилена высокого давления, предназначенный для применения в качестве теплоизолирующего-, звукоизолирующего и амортизирующего материала.

Работа проводилась под открытым небом, при температуре +10 градусов, в течении 7-и дней, с учётом разборки и сборки салона, (при среднем времени рабочего дня 6 часов).

Изоляция автомобиля проводилась в следующей последовательности: сверху вниз (крыша, пол, двери), сначала вибропоглощающий материал (должен крепиться непосредственно на метал - источник вибрации, ликвидируя или снижая её, либо переводя вибрацию в более низкий диапазон), затем вторым слоем Сплен (может крепиться как на StP, так и на метал, пластик и прочие поверхности автомобиля).

Примечание: если использовать только StP, то, как показывает практика, в машине будет низкочастотный гул, вызванный ликвидацией высокочастотных шумов и переводом среднечастотных шумов в низкочастотные, а последние в свою очередь лишь снижаются.

Итак, в начале приведём автомобиль в следующий вид (после разборки)

После разборки автомобиля метал в багажном отделении был влажный (из-за плохой герметичности задней двери в салон попадала влага от дождя), местами имелись излишки смазки (в основном места замков и петель), в связи с чем перед изоляцией вся склеиваемая поверхность должна был насухо протёрта, либо по необходимости очищена уайт-спиритом или ацетоном.
С поверхностей убираются все ненужные материалы (старая изоляция, скотчи, целофан, пористый губчатый материал и прочее).

При разборке кузова следует учеть, особенности российской сборки и исползуемых при этом материалов, некоторые из них одноразовые, советую документировать каждый шаг разборки и запастись болтами, замарезами, пластиковыми крепежами и прочей фурнитурой, которая при зазборке будет ломаться. У меня вот один болт был забит молотком, одного болта небыло совсем, крепяжи общивки ломались через одного, как их не снимай. Удачи!

Приступаем непосредственно к изоляции.

Крышу автомобиля оклеиваем материалом Вибропласт Silver (StP), так как применение более толстого материала, а равно более тяжёлого, может излишне нагрузить крышу, доставить проблемы при монтаже обивочного материала, при этом его вполне достаточно для гашения характерных для крыши высоких- и среднечастотных шумов. Проклеиваются также стойки и боковая поверхнисть в багажном отделении автомобиля.

Как видно из фотографий я исползовал технику сплошного оклеивания не оставляя технологических отверстий и оклеивая даже элементы каркаса кузова. Допустимо оклеивать только листовой металл, снижение эффективности виброизоляции при этом снижается незначительно.

Пол автомобиля оклеиваем материалом Вибропласт Gold (StP), более толстый материал, а равно более тяжёлый, необходим для гашения низкочастотных колебаний, передающихся на пол автомобиля из моторного отдела, карданной передачи, рамы, подвески и прочих мест.

Ввиду большой трудоёмкости работы, я не стал снимать пиборную панель, ограничиваясь оклейкой максимально доступного пространства под ногами, при этом я также учёл, что оклеиваемая поверхнить под приборной панелью не такая большая, из-за множеста устройств, следовательно эффективность её оклейки будет не такая большая (по крайней мере шум работающего на все обороты вентилятора точно не снизится).

ТЕПЛО- и ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

В качестве тепло- и шумоизолятора выступает ИзолонТейп (Сплэн). Крышу автомобиля оклеиваем Сплэном толщиной 4 мм (более тонким и лёгким) по указанным выше причинам, применяя также технику сплошного оклеивания. Проклеиваются также стойки и боковая поверхнисть в багажном отделении автомобиля.

Пол автомобиля оклеиваем Сплэном толщиной 8 мм. При этом место где располагаются рычаги передач и раздатки (самое шумное место в автомобиле, без учёта работы двигателя) оклеил Сплэном в два слоя (места хватит и для трёх слоев) эффект на лицо.

Настала очередь оклеить двери.
Многие ограничиваются изоляцией только дверей, это менее трудоёмко и не решает всех проблем, но при этом даёт хорошие результаты, так как шум от дверей, на мой взгляд, стоит на третьем месте после двигателя и коробки с раздаткой.
Есть своя специфика оклейки дверей автомобиля, обусловленная наличием внутри них подвижных деталей, повышенной вибрации при закрывании и проседанием под собственным весом.
Покажу на примере задней правой двери и задней двери багажного отделения. После снятия дверной общивки перед нами целофвновая плёнка, её можно выкинуть.

Как видно на фотографиях Вибропластом Silver оклеивается только внешняя сторона двери, наиболее передающая вибрацию, Сплэном (использовал 8 мм) оклеивается как внешняя сторона дверни, так и внутренняя, изолируя тем самым подвижные части двери и от пассажиров и от окружающей среды. Также все тяги идущие от дверных ручек к замкам, тяги блокировок обмотаны лейкопластырем (можно также обматать изолентой и другим материалом), для устранения эффекта "струн" при их работе. Дополнительно уплотнил дверные ручки (в районе их соединения с тягой), которые раньше неприятно дребезжали когда слушаешь музыку.

Необльшое отступление от темы: Сменив акустику в дверях автомобиля нешёл оригинальное решение разместив стандартную "пищалку" (шла в комплекте с динамиком) в "треугольниках" зеркал заднего вида в передних дверях, которая прекрасно вошла в имеющееся там пространство, даже с учётом размещения в данном "треугольнике" изоляционного материала.

С задней дверью багажного отделения немного иначе.

Сплошным способом здесь я оклеил обшивку двери.

Вес боковых дверей увеличился примерно на 4 кг., общий вес Патриота - примерно на 75 кг.

Расчёт затраченных сил: 1 человек, 7 дней работы по 6 часов.
Расчёт затраченных материалов:
1. Вибропласт Silver (StP) - 12 м2 (24 листа по 250 руб.) на сумму 6 000 рублей. на
2. Вибропласт Gold (StP) - 6,5 м2 (13 листов по 300 руб.) на сумму 3 900 рублей.
3. ИзолонТейп (Сплэн 4 мм) - 7 м2 (7 листов по 350 руб.) на сумму 2 450 рублей.
4. ИзолонТейп (Сплэн 8 мм) - 12 м2 (12 листов по 450 руб.) на сумму 5 400 рублей.
Итого изоляционный материал на общую сумму 17 750 рублей. :D

Всем привет! хочу узнать мнения,предложения форумчан по поводу утепления двс в зиму. я поставил подогреватель тосола- помогает на 100% при запуске! но вопрос при езде в -25-30 печка становится "МЁРТВАЯ" как и чем утеплить морду и сам двс!

мы на севере утепляем снизу двигателя почти до коробки плотной тканью зеленого цвета (не знаю как точно она называется) и сверху двигателя в
ойлоком толщиной 0,5см и спереди намордник продается в любом магазине и в машине тепляшка при исправном термостате.

при езде в -25-30 печка становится "МЁРТВАЯ" как и чем утеплить морду и сам двс!

НЕ ВЕРЮ! В минус сорок езжу с приоткрытой форточкой (во-первых жарковато, во-вторых облегчается доступ горячего воздуха через печку). Ничем не утепляюсь. И завожусь на холодную.. Ну то что на холодную завожусь – это конечно меня положительно не характеризует, но такой я и что тут.. А вот чтобы в минус 25 думать о том ,что печка не греет- это что-то. Максимум при минус 30 ( а бывает и при минус 20) я ставлю картонку перед радиатором, потому что на трассе если ехать, не может до 80 градусов согреться мотор, от силы до 75. Выдувает.. А картонка – залог успеха. Тем более она не дает уводить все тепло в воздух. Печка у меня все время включена, получается основное остужение воздухом идет через радиатор печки. и по максимуму тепло идет в салон.. Нет, за 7 лет владения уаза я на печку не жаловался и всегда не понимал тех, кто говорит: у уаза не печка а хрен знает что.. Печка – одна из лучших элементов уаза, по крайней мере зимой. Что же касается картонки, то можно и без нее – тоже не проблема. Тем более что с ней есть один момент – если потеплело и забыли убрать картонку или хотя бы окошко сделать маленькое – перегреете двигатель.

Вобщем, не ищите как утеплить двигатель, а ищите пробелму в вашей печке. Может у вас радиатор печки завалило опавшими осенними листьями и там пора давно уже шмон навести. А может у вас воздушная пробка все время образуется? У меня такое однажды произошло, когда я забыл нармально затянуть на патрубке большого радиатора хомут и он засасывал воздух.

Москва, конечно, не Якутия.

Но в прошлую зиму много ездил по холодам (-25-27)
Сначала с картонкой, потом надоела картонка, жалюзи поставил, вещь хорошая – проблем никаких, в машине очень даже с выключенной печкой.

И полезнейшая вещь – забор горячего воздуха зимой от выпускного коллектора (в карб, ессно, не в салон))))

Ну, всё по порядку.
Первым делом – налобник( "намордник").
На буханках на мотор войлок не кладёт никто, на капотные а/м, почти, в обязательном порядке.
Двойные стёкла по кругу.
Подтягивать снизу "до коробки плотной тканью зеленого цвета" ( брезент, называется), крайне, не желательно. При всём уважении к советскому автопрому, течь масла из, всех, имеющихся агрегатов, никто не отменял.
Остальное подразумевается, как само собой: прочищена печка, термостат работающий, жалюзи( крайне желательно).

так надо хоть иногда смотреть устранять течи из агрегатов а не ездить до последнего пока не встанет и брезент будет чистым и кстати брезент очень хорошо помогает
тепло не выдувает как без него. И на буханках кладут войлок на двиг на зиму и ничего криминального все ездят.

Сергей Ильич

Активный

Перед наступлением морозов, не лишним будет, утеплить моторный отсек автомобиля. Многие водители не делают ничего, для утепления двигателя, кроме замены масла и тосола, даже вставить картонку на радиатор считают лишним, "Ведь есть же термостат" . Между тем, утепление двигателя положительно сказывается на экономии топлива, ведь двигатель прогревается быстрее, а остывает дольше. Как известно, при запуске на морозе, износ двигателя увеличивается в разы, из за сокращения времени прогрева, уменьшается износ двигателя.
Утеплить моторный отсек, можно укрыв все пространство под капотом. Сейчас, в продаже есть много различных утеплителей для двигателя автомобилей. Я рекомендую утеплители "Автотепло" и "Автоджоуль", они хорошо держат тепло, не дорогие и весной их очень легко постирать, на следующую зиму они будут как новые. Утеплитель можно изготовить и самому, из подходящего материала.

Утепление радиатора, нужно не для того, чтобы двигатель держал рабочую температуру, с этим справляется термостат. Дело в том, что в мороз, термостат пускает охлаждающую жидкость по малому кругу системы охлаждения, по этому радиатор всегда холодный. Когда изредка термостат открывается, в горячую рубашку охлаждения резко поступает ледяной тосол из холодного радиатора, как сами понимаете, это очень вредно для двигателя.
При движении по трассе, через не утепленный холодный радиатор, дует холодный воздух в моторный отсек, который негативно влияет на работу вакуумного усилителя тормозов, рабочих цилиндров тормозов и сцепления и системы питания двигателя, замерзает незамерзайка (хотя не должна). Утеплитель радиатора должен быть с открывающимися карманами, которые можно приоткрывать в не очень морозную погоду.

Если вы никогда не утепляли мотор, попробуйте, понравится.

Но — спокойствие. УАЗ все еще верен принципам автомобильного хардкора: рама, неразрезные мосты (причем задний — на рессорах), жестко подключаемый передок, понижайка в раздатке. Просто модернизация переодела внедорожник из грубой телогрейки в элегантный пуховик. Функции вроде бы те же, только реализованы изящнее.

ESP — три полезных буквы

Немецкий след и вопрос на миллион

Салон: твердо, но уютно

Ощутимый недостаток нового салона вроде бы только один — он зачерствел, словно позавчерашняя булка. Был на передней панели мягкий пластик, стал твердый. Увы, только в такую оболочку поставщик смог интегрировать фронтальные подушки безопасности фирмы Takata. Зато они есть уже в базовой комплектации. Равно как и ремни с регулировкой по высоте, преднатяжителями и ограничителями усилия.

Ульяновцы явно старались сработать на совесть. Тут хрома для пущей нарядности добавили, там блок света на немецкий манер организовали (противотуманки включаются вытягиванием тумблера на себя), сиденья, руль, рычаг коробки и ручник в практичную темную кожу обернули. Даже подрулевые рычажки и те стали удобнее, а левый к тому же получил функцию трехкратного мигания поворотником при легком касании. И, вуаля, УАЗ все дальше уходит от армейского аскетизма к домашнему уюту.

Наука не потеть

Для теплых районов возможно и так, а вот армянская зима посчитала иначе. Температура за бортом чуть ниже нуля, валит снег, высокая влажность, в кабине четыре человека. Им тепло и уютно, но стекла запотевают. Ветровое очищаем электрообогревом, с боковыми сложнее — даже если вручную выбирать направление и скорость обдува, зоны в районе зеркал заднего вида остаются затянутыми пеленой. Спасает только закрытие центральных дефлекторов.

Говорим шепотом

Что касается ликвидации шума, то на старом аппарате это очень проблематично и, по-моему, бесполезно, но если машина относительно новая, т.е. через щели не свистит, железяки не гремят, и шум только от двигателя и выхлопа - можно пробовать лечить. Мои наблюдения - источник шума №1: выхлопной тракт - неправильно подобранный глушитель, который стоит либо без резонатора, либо резонатор стоит после него. Источник шума №2: плохо отрегулированный двигатель (это я вылечил и теперь на холостых вообще не слышно, а на ходу шум двигателя сведен к минимуму). Источник шума №3: очень жесткая подвеска системы двигатель-коробка к раме (сам пока не лечил, но подозреваю, что постановкой подушек из более мягкой резины (но не очень мягкой) и/или более толстых - это лечится). Источник шума №4: вентилятор печки в салоне - на 469-м вентилятор печки стоял под капотом и шум от него не доходил в салон, в 3151* воздухозаборник печки всего один, и поэтому вентилятор стоит под печкой, т.е. в салоне - лечится либо привариванием воздуховода, передней панели и соответствующих приводов от 469-го (при этом аккумулятор надо переносить), либо присобачиванием печки от иномарки (они потише будут), но это сопряжено с большим объемом работ, т.к. кроме печки придется переносить воздуховоды, систему управления и пр. Других источников шума в новом "козле" пока не замечено. [Boris]

В своем безнадежном желании снизить уровень шума в салоне (31519), я предпринял следующие вещи:
1. Звуко - и виброизолировал капот (шум снизился процентов на 20)
2. Поставил вентилятор от газели (шумит меньше штатного)
3. Обмотал глушитель асбестовым листом и сверху - лист оцинковки. (лучше асбест класть не на "сухую", а мазать, например, силикатным клеем. Потому как на сухую он будет воду набирать, соответственно ржаветь быстрее, а с клеем - нет [Чиф])
4. Шины Я-471
В перспективе - обработать салон изнутри виброизолом. Надо сказать, кой-никакой результат есть, особенно интересно с глушителем: на скорости 80 - 90 км/ч значительно снизился низкочастотный гул, который давил на уши. [Dims]

Я сверху ковриков положил оцинковку 0.8 мм - цельным куском, а уж на нее линолеум - подвернулся просто обалденный - strong-6 - он в казарму идет и 10 лет гарантии. [Roman] наверх Шумо- и теплоизоляция

Взяв себе этого "крокодила" (31514), я столкнулся с проблемой: в нем шумно и холодно. Еще бы, в задних дверях щели с палец толщиной. С щелями я справился, обработав напильником отверстия крепления верхних половинок дверей, наружный край этих половинок окантовал уплотнителем от "шестерки" (хорошая вещь, самофиксирующаяся, не надо клеить).
Теперь самое главное. Пол я оклеил пенополиуретановыми ковриками (продаются для рыбаков-охотников, туристов). Коврики продаются размером 80х200 см. Эти коврики очень хорошо держат тепло и не пропускают шум. В качестве клея использовал обычную полиуретановую строительную пену типа "Пенофлекс" (Никогда не используйте "Макрофлекс" для гидроизоляции - он гигроскопичен. [BOR]) . Наносишь пену на пол и на коврик, размазывешь ее кистью, обильно смоченой в ацетоне. Через пару минут размазанная пена снова вспениться, еще минуты через три коврик уже можно приклеивать. В щели на стыках ковриков так же укладываем пену. Ессесно, перед началом работ нужно снять сиденья и кожух, закрывающий коробку с раздаткой, сделать выкройки и т. д. Половинки кожуха оклеиваются отдельно. Желательно заранее запастись более длинными болтами для крепления кожухов, в противном случае придется помаяться с установкой родных. Коробку с раздаткой я укрыл этим же ковриком, не приклеивая, а обмотав проволкой. После высыхания поверхность получилась не очень презентабельная, поэтому поверх этой изоляции я настелил ковролин, но можно и линолеум - это по желанию. На оклейку у меня ушло два флакона пены, 4 кв. м. коврика. Теперь в машине тишь да гладь да божья благодать. [Vovik]

Я стелил ковролин, и предусмотрел такой поворот событий.
1) всё очень хорошо зашкурил
2) слой антикора
3) решётка под ковролин я использовал 2 радиатора от 2-х холодильников. Один разрезанный пополам под ноги водителю и пассажиру, второй под ноги на заднее сидение и тоже разрезанный.
4) пенополиуритан (или как там его правильно) толщиной 10 мм
5) собственно ковролин.
После влажного сезона под резиновыми ковриками ковролин сырой :( все течи пока не победил. но подняв коврик и подержав машину с открытыми дверьми на солнышке высыхает за 1 час. Под ковролином высыхает просто-так, так как пенополиуритан влагонепроницаемый и сверху воды попадает мало, а решётка (она как-бы даже и двойная обеспечивает вентиляцию. Единственный минус это пришлось помудрить чтоб педаль тормоза не упиралась в этот пирог, и педаль газа пришлось подрегулировать. [ss]

пример настилки линолеума в багажный отсек

Машина 31602. Весь материал покупал в этой конторе (они являются его производителями): "РОСЭКОПЛАСТ" (изоляционные, гидроизоляционные материалы - продажа, производство; герметики - продажа, производство) - 117071, Москва, Орджоникидзе ул., д. 12, ф. 954 4048, т. 955 2030. По выходным они по моему не работают, да и в будни лучше предварительно договориться по телефону. Всё делал сам. Работка, прямо скажем, не сахар. ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ Виброизоляция режется очень тяжело. Резал большими портными ножницами (другого ничего не было). Руки и поясница потом изрядно болели. Пальцы в порезах. Обязательное условие - это предварительное обезжиривание поверхности ацетоном или растворителем. Вонь естественно еще та! На весь пол положил виброизоляцию с метализированной пленкой. На арки колес, крышу, задние крылья (полости) и боковые стойки - такую же, только без пленки, просто черную. Первый день укладывал один, часов 10. На следующий день в двоем с женой часов 5-6. При всей кажущейся простоте работа оказалась совсем не быстрой. Разборка и сборка салона отняла очень много времени. Особенно помаялся со съемом тоннеля вокруг ручника и бара. Правда сиденья передние не снимал. Всю родную, зеленую "типа шумоизоляцию" выкинул нафих. ВНИМАНИЕ. Перед разборкой салона обязательно запаситесь расходными материалами (пластиковые пистоны (с большой круглой шляпкой, по типу мама с папой)легко были куплены в ближащем магазине и пистоны для обшивки дверей (покупал несколько вариантов, лучше выбирать с ребрышками пожестче). Покупайте их побольше, особенно которые со шляпкой, они очень ломучие! Берегите белые (прозрачные) пистоны, которые держат потолок, таких в продаже не видел! Потолок обратно ставить одному очень тяжело! Тщательно запоминайте процесс разборки салона и четко соблюдайте его при обратной сборке!
После проведенной виброизоляции, даже посторонние люди говорили с заметном снижении шума в салоне, хотя я им об этом не говорил. ШУМО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ Вся процедура заняла опять два-три дня. Но в этот раз я разобрал салон почти полностью. Снял всё, кроме приборки. На пол, крышу и пластиковые панели (задних арок, тоннеля ручника) положил материал, очень похожий на тот, который стоит на капоте, т. е. поролон с метализированной пленкой с одной стороны и клеющей поверностью с другой. Толщина примерно 15 мм. Во все двери, включая заднюю, и во все другие доступные места положил белую тепло изоляцию, толщиной 1,5 -2 мм. Очень липкая собака! Чуть зевнешь - и всё, хер отдерешь. Спасался с помощью подсолнечного масла, которым периодически намазывал руки. Все три вида использованной изоляции самоклеющиеся, отдираешь пленку и приляпываешь. Большими кусками лучше не пытаться приклеивать (последствия см. выше), особенно это актуально в дверях.
К сожалению, не смогу Вам точно сказать, как называются эти материалы, поскольку названия их очень созвучны, виброфол, виброзол, виброкол и т. д. и т. п. На весь материал я потратил порядка 100 долларов. Готовый комлпект (резать ничего не надо) на "Жигули" стоит тоже 100 долларов. Расход материала примерно таков:
- 15-мм материала нужно всего порядка 4-х листов (в 1 листе 2 кв. м), это весь пол и потолок. Цена примерно 14 у. е. за лист;
- виброматериал с металлической пленкой (на пол который) 2-х листов достаточно, т. е. 4 кв. м цена за лист около 10 у. е.;
- виброматериал черный (потолок, двери, арки колес) без металлической пленки 2-х листов достаточно, цена порядка 8 у. е.;
- белой теплоизоляции купил с перпугу до. и обклеил ею всё, что только можно, благо она самая дешевая - 4 у. е. за лист, валяется теперь на даче метра 2 наверное.
Шум снизился значительно, сначала даже было непривычно. Когда идет дождь, капель, падающих на крышу, не слышно совсем. Двери при закрытии больше не звенят как тазики, особенно задняя. Можно спокойно разговаривать даже на большой скорости.
Да, забыл сказать - самый большой гимор - это после укладки материала на пол прикручивать к полу пластиковые накладки, как около всех дверей, так и задних арок. Шилом тыкаешь, пока дырку не найдешь. На саморезы с удовольствием накручивается коврик. С обычной отверткой там делать нечего, лучше дрелью и или шуруповертом. Всю проводку лучше под изоляцию не класть. После сборки неожиданно сдох аккумулятор - оказывается, размозжил проводок сигнализации на датчик открытия задней двери, который шел аккурат около барашков крепления задней сидушки (те, что на полу). Вот и фсё! [Brat Antony] наверх А где купить туристические коврики для утепления?

Накладки из алюминиевого профнастила на пол взамен резиновых ковриков и на пороги. Ноги больше не скользят.
Технология такова. Сначала обдираешь старый антикор и битумные коврики, металл зачищаешь как можно лучше (я делал болгаркой со щеткой), потом приобразователем ржавчины (у меня был BBF) когда высохло, протер ветошью и в три слоя положил резино-битумную мастику Боди-930 слегка разбавив ее бензином, на третий не просушенный слой мастики положил слой кровельного материала - гидроизола (бутербро из двух слоев полиэтиленовой пленки с битумом внутри), когда все высохло, привинтил сверху листы алюминия. Пол у нас неровный, так что зазоры способствуют проветриванию и вода не застаивается. А гидроизол неплохо защищает кузов от воды, и если хорошо приклеен - должен служить долго (крыши живут не менее 7 лет). Помимо прочего, гидроизол является неплохим подавителем вибрации. [С. Кирсанов aka RoadHawk]
наверх Где купить алюминиевый "профнастил"

Если в Москве - то в компании "Алрос".
Из Москвы, после съезда со МКАД в Химки первый поворот направо (узенькая Спартаковская улочка - карта проезда)
Справа будет забор с воротами, над ними надпись "Алрос". С паспортом в проходную, выписывайте пропуск (говорите что в Алрос) на себя и если надо на машину. Далее проходите на территорию, в здание, по указателям на 2 или 3 этаж. Оплачиваете. Нам лучше всего подходит "Лист рифленый 1,5х1200х3000 АМг2нр" - гнуть проще. Если надо порезать лист, то сразу же оплачиваете резку, но можно договориться на месте :)
наверх

Читайте также: