Как установить накладки на пороги матиз
Для надёжной установки, без них не обойтись.
Приступаем к разметке отверстий на авто. Берём передний сегмент арки, и прикладываем его на место.
Если делаем правую сторону, то берём левый порог, переворачиваем его лицевой стороной в низ и прикладываем к машине.
Совмещая при этом нашу разметку.
Делаем вертикальные метки маркером, их у нас 7 штук.
Горизонтальные метки делаем на расстояние в 24,5мм от края порога. Чистый размер от края порога до средины клипсы 23мм, я взял немного больше. Таким методом разметки получаем семь точек, керном делаем метки. От крайних меток, отступаем по 80мм в линию, делаем ещё по одной метке. В эти отверстия будут вставляться клипсы накладок арок. Таким образом в одну линию у нас получается девять отверстий.
В передней части подкрылка готовим клипсы, подкрашиваем и подмазываем. Готовим место для установки сегмента.
Одна сторона готова, всё тоже самое делаем с другой стороны. Берём правый порог и идём на левую сторону. Делаем всё там тоже самое. Когда с обеих сторон будет всё готово, можно приступать к сборке.
Обезжириваем, снимаем со скотча защитный слой, греем феном и клеим.
Для крепления с низу применил вот такие клипсы.
Хотел всё это крепить с ямы, но так неудобно. Пришлось поднять машину чтобы можно было подлезть дрелью, и всё делать с земли.
Вот всё установили. Можно и обмыть, чтоб хорошо держалось и радовало глаз.
Созрел наконец до антикоррозийной обработки машины. Хотя нужно было сделать это еще очень давно, но руки дошли только сейчас.
Благо вчера была относительно тепла погода с легким ветерком.
По планам было обработать антикором арки, двери, пороги и все что будет смущать.
В первую очередь отправимся за покупками. Для работы нам потребуется:
1) Антигравийное и шумоизолирующее средство "BODY 950", в баллончиках по 400 мл — 6 шт.
2) Антикоррозийный, вибропоглощающий полимерно-битумный материал "Кордон" — 2кг, можно больше.
3) Антикоррозийное средство "Мовиль" в бутылках — 3 литра
Суммарно весь этот набор юного химика потянул на 2250 рублей.
Так же по рекомендациям были куплены универсальные брызговики для замены штатных — 2 шт. по 170 рублей штука.
Кроме того потребуется широкая кисть, воронка со шлангом или что можно под это приспособить и пара бутылок уайт-спирита.
После покупок едем на мойку и просим особое внимание уделить аркам — 280 рублей.
Для ускорения работ неплохо бы найти второй домкрат — пока одна арка сохнет можно работать со второй.
Начинаем колдовать.
Домкратим одно колесо и снимаем его. Радуемся/пугаемся увиденному.
Так же снимаем защиту арок, и мягкий заполнитель крыла прилегающий к двери. Моем и чистим с пристрастием всё, особенно уделяем внимание углу крыла за брызговиками — там очень любит скапливаться грязь. Можно открутить болт который держит этот край крыла за порог, но у меня с правым болтом вышел конфуз — он переломился. Пришлось высверливать и искать замену.
Вымыли? Сушим минут 15 и обезжириваем все уайт-спиритом, опять сушим минут 15. Пока все сохнет можно заниматься второй аркой, если есть второй домкрат, или если домкрата не нашлось перейти к другим работам.
Высохшую арку обрабатываем антикорром-шумодавом BODY по половине болончика за раз. Тщательно обрабатываем все поверхности арки, угол за брызговиком и не забудьте про само крыло. Нужно обрабатывать до состояния "лезет из всех щелей". После обработки сушим минут 15, всего нужно покрыть этим составом на три раза, итого 6 баллонов на 4 арки.
После BODY начинаем все мазать густым слоем Кордона. Опять сушим минут 15. Опять мажем. Всего надо извести около полкило на арку (за три подхода), хотя у меня в итоге полкило еще осталось от 2кг. Опять же мажем до состояния "лезет из всех щелей".
Когда последний слой Кордона подсохнет вешаем обратно защиту арок, предварительно смазанную Кордоном с верхней стороны — чтоб приклеилась к слою на арке. Довольно муторное занятие, так как сложно найти посадочные отверстия под болты. После защиты ставим-приклеиваем обратно брызговики. Я поставил "универсальные" они хоть и оказались немного короче штатных, но при этом гораздо шире, что должно защитить пороги-двери от грязи и воды летящей из под колес.
Обработка дверей.
Откручиваем ручки, снимаем "весло" (подсунуть прочную тряпку под ручку и выдавить фиксатор), снимаем обшивку и по нижнему краю двери снимаем уплотнитель. После чего чистой кистью выгоняем всю грязь и мусор из ниши в двери. Далее смоченной в уайт-спирите тряпкой оттираем предыдущий антикор и сушим 5-10 минут. После чего кистью густо мажем Мовилем все поверхности ниши, да так, чтобы из дренажных отверстий по нижнему краю двери лилось.
Теперь то, что надеюсь должно спасти от сквозных дыр задних арках. Открываем багажник и снимаем пластиковые накладки под которыми спрятаны механизмы ремней безопасности. Отклеиваем черную наклейку и льем в открывшееся отверстие 100-150 мл Мовиля. Это отверстие ведет в полость над задней аркой, которая так любит ржаветь.
Кстати никто не подскажет что за клеммы здесь спрятались? Правая должна быть от акустики, а вторая (черная) от чего?
Защита порогов.
Пороги на матизах полые, состоят из двух половинок и любят ржаветь не хуже арок. Защищать пороги мы будем при помощи Мовиля. Внешняя часть порога — открываем заднюю дверь, вынимаем резиновую пробку и начинаем потихоньку лить в это отверстие Мовиль. В какой-то момент из нижней части порогов через дренажные отверстия начнет литься обратно. Дренажные отверстия нужно локализовать и заткнуть пластилином ну или на крайний случай жевательной резинкой. Льем Мовиль, если опять бежит — затыкаем и льем. Всего в одну часть порога нужно залить около 500 мл Мовиля.
Внутренняя часть порога — открываем переднюю дверь, снимаем пластиковую накладку в передней части порога, отгибаем коврик и находим отверстие заклеенное черной наклейкой. Туда так же нужно залить около 500 мл Мовиля, и да, опять будет литься через дренажные отверстия.
В таком состоянии нужно оставить на пару недель, а потом затычки убрать, чтобы слить излишки Мовиля.
На все работы ушло около 6ти часов, но это с двумя домкратами и практически без перекуров.
Результатом доволен. Да, воняет, но можно и потерпеть.
Похоже что я успел в последний сухой и теплый день перед началом настоящей осени.
За таким громким заголовком будет не сам ремонт, а скорее мои наблюдения/замечания. Кто внимательно разглядывал мои фотографии заметил, что порогам пришел конец. В принципе здесь нет ничего удивительного: постоянные удары о камни и ямы на плохих дорогах, полировка гравием на грунтовках, нерадивый владелец, поленившийся сделать в свое время хороший антикор, и реагенты зимой на дорогах сделали свое нехорошее дело… Почитав отзывы на различных форумах выбор мой пал на пороги фирмы Klokkerholm. Каталожные номера и названия:
Klokkerholm 1103011 Накладка порога левая
Klokkerholm 1103012 Накладка порога правая
В принципе пороги выглядят достойно и ничего плохого я о них сказать не могу. Некоторые указывают, что они даже лучше родных (которые стоят с завода), но мне так не показалось. Кроме порогов были куплены и ремонтные вставки в задние арки. К своему стыду я что-то не подумал, что такие бывают и узнал об их существовании от своего знакомого кузовщика, у которого, кстати, и делались все работы. Времени было в обрез, поэтому, недолго думая, я заказал арки того же производителя, что и пороги. Каталожные номера:
Klokkerholm 1103581 Накладка арки ремонтная левая
Klokkerholm 1103582 Накладка арки ремонтная правая
Наконец все было получено и Лупоглазый поехал в сервис…
Работы были проделаны еще в мае, но фотографии сделаны сегодня. Судя по рассказам кузовщика пороги встали хорошо. Правда все оказалось немного хуже, чем предполагалось. Сгнили еще и усилители, поэтому пришлось повозиться с ними, зато теперь можно поднимать машину домкратом за середину. )) Фотография вышла не очень — наделе все гораздо лучше!
А вот с арками полная беда. Может мне досталась подделка, но на вскидку металл там хуже, чем у порогов. Плюс кузовщикам пришлось изрядно с ними повозиться, чтобы водрузить на место, т.к. они, мягко говоря, не совпадают с посадочными местами и формой. В итоге с левой стороны получились приличные зазоры у двери и бампера.
С правой стороны дело лучше.
Но в целом машина стала выглядеть лучше и это хорошо. )) Денег потрачено тьма. Кто-то скажет, что лучше купить новую/другую машину или надо было забить, но мне пока все нравится так. Теперь следующая очередь за дверьми и передними арками. Хотя арки еще ничего, а вот водительская и пассажирская передняя дверь уже на подходе, крышка багажника тоже уже доживает, хотя кое чего я с ними подшаманил — еще походят.
Подытожу: с порогами все нормально, а вот с ремонтными арками рекомендую поискать альтернативы — может есть что лучше.
Теперь про электрику: ставил китайские светодиоды в габариты ради интереса. Сел в машину, повернул ключ зажигания (у меня евросвет стоит), включил габариты и сразу как-то потерял интерес к лампам, потому что обнаружил, что у меня не горит подсветка кнопок и приборной панели, а часы светятся в “дневном” режиме. Первая мысль: неужели так все круто коротнуло из-за этих диодов? В общем полез смотреть схемы предохранителей: в различных книжках и источниках написано, что в блоке предохранителей в салоне есть предохранитель на 10А, находится в левом верхнем углу и отвечает за приборы, контрольные лампы, часы. Смотрю его — целый. Больше в источниках ничего про приборы и тем более про подсветку не написано. Взял тестер, начал прозванивать все предохранители и нашелся нерабочий.
В книжках и схемах в интернете про него написано, что он отвечает за габаритный свет. правой стороны. На самом деле на нем еще висит подсветка комбинации приборов, салонных кнопок и “ночной” режим подсветки часов. Непонятно почему это было не указать в мануалах — не ясно, но может кому-нибудь пригодиться.
З.Ы. Отчеты о поездках, и в первую очередь о "зимней" будут, но позже. Все времени не найти — сейчас опять в дороге. :) Надо много успеть, пока отпуск идет. Всем солнечных дней!
В прошлый год ремонтировал низ дверей. Вырезал ржавчину и заваривал отверстия. На одной двери получилось плохо. В остальных отремонтированных местах стало видно, что скоро ржавчина появиться вновь. Покупать другие двери с разборки дорого, ремонтировать в сервисе тоже дорого, самому — долго, и к тому же не владею полностью технологией. Решил избавиться от ржавых низов радикальным способов — отрезал нижнюю кромку и закрыл накладками от Матиза комплектации "Бест". Нашел комплект пластиковых накладок на разборке за 3 т. р.
Как было сделано в прошлый год. Для качественного ремонта нужно отдавать машину в ремонт или снимать дверь и ремонтировать отдельно. Первое — дорого, второе — долго.
Отрезал внешнюю часть примерно на 10 см, примерно на этом уровне сгнило. Внутри снизу и с боков на 2 см, т. е. все стыки, где как раз копится влага и начинает гнить со временем.
Все покрасил краской по ржавчине и прикрепил рамку из алюминиевой полосы с помощью заклепок. Чтобы вода вытекала из дверей между нижней кромкой и алюминиевой полосой оставил промежуток 5 мм, подложив под заклепки гайки. Все заклепки залил герметиком.
Дальше с помощью герметика приклеил пластиковые накладки, которые закрыли образовавшиеся дыры. Так сделал на обоих передних дверях. Получилось все жестко, как и было прежде из железа. На задних думаю, что вырезать низ и приклеить накладки без алюминиевой рамки.
В процессе сделал шумоизоляцию дверей. После покрасил накладки, пороги и бампера. Накладки на пороги от "Беста" прикреплять не буду. Думаю, что это создаст место скопления воды и грязи, что приведет к быстрому гниению.
Малолитражный городской автомобиль Шевроле разработан компанией General Motors, выпускается с 1997 года южнокорейским подразделением концерна под именем Daewoo Matiz для рынка СНГ и Шевроле Спарк для стран Евросоюза. В концепции использован тонкий металл для элементов кузова, поэтому замена порогов Дэу Матиз — это первый тип ремонта, который приходится осваивать водителям через два-три года после покупки нового автомобиля.
Сколько стоят пороги
Минимальная стоимость оригинальных заменителей на Матиз для рынка РФ от 2500 руб. за комплект без установки. Производители используют нержавеющую сталь для внешней части реплики и профилированную для усилителя. Конструктивно пороги состоят из четырех частей:
- внешняя накладка;
- внутренний усилитель;
- два элемента соединителя.
Если устанавливать реплики, сделанные на заказ, то можно выбрать деталь, состоящую из одной части, где соединитель и внешняя панель профилированы под габариты комплектации. Производители заказных порогов используют 1-миллиметровую сталь. Стоимость комплекта от 3400 руб.
На рынке подержанных деталей можно приобрести пороги вместе с элементами центральной стойки. Стоимость детали на одну сторону кузова начинается от 2000 руб. При замене элементов не рекомендуется устанавливать б\у детали, поскольку заводской металл на Матиз не проходил обработки цинком и начинает ржаветь после двух лет эксплуатации.
От каких автомобилей подходят пороги на ДЭУ Матиз
Замена порогов на Матизе относится к сложному ремонту. Простота действий видна только на видео. Те мастера, которые профессионально занимаются переоборудованием и ремонтом кузова отмечают, что от правильности сварки несущих элементов зависит общая геометрия автомобиля и качество дальнейшей эксплуатации. Кроме этого, чтобы заменить пороги на Матиз, необходимо демонтировать двери и крылья.
Кузов Матиза имеет высокую взаимозаменяемость. Пороги по своим размерам и характеристикам подходят к более 70 комплектациям авто, например:
- BYD F3;
- ВАЗ 2101-07;
- Chery Amulet A15;
- Citroen Saxo, S0;
- Daewoo Lacetti, KLAN, J300, J200;
- Suzuki Escudo и др.
При переустановке элемента с другого автомобиля необходимо предварительно проводить замеры, поскольку вырезка не всегда проходит по местам заводской сварки.
Самодельные пороги
Чтобы дополнительно усилить конструкцию кузова и не покупать дорогие детали, водители изготавливают элементы самостоятельно или делают их на заказ. В качестве материала используют профилированную сталь или готовый профиль. Квадратная труба имеет толщину до 1,5 мм, в 80% проходит производственное оцинковывание. Это позволяет обеспечить высокую стойкость кузовной детали к коррозии и механическим повреждениям.
Ремонт затрагивает и переоборудование днища, толстый металл дополнительно усиливает лонжероны и поддомкратники. Большая часть работы предполагает использовать сварку. Для самостоятельного ремонта рекомендуется использовать сварку полуавтоматом. Газосварка требует опыта, наличие электрода не позволяет качественно сварить металл в месте стыка порога и днища.
Водителям с минимальным опытом сварочных работ рекомендуется использовать готовые реплики от проверенных производителей. Деталь не потребуется обрезать, менять ширину, использовать дополнительный соединитель.
Инструменты
Для гаражной замены потребуются следующие материалы и инструменты:
- углошлифовальная машинка или болгарка:
- набор отверток;
- наждачная бумага абразивности Р-80;
- зубило с широким лезвием;
- электродрель;
- сварка полуавтомат;
- новая деталь;
- антикоррозионная защита;
- грунтовка автомобильная.
Водитель не сможет заранее определить, потребуется ли менять усилитель на автомобиле. Осмотреть деталь, которая расположена под внешней накладкой можно только после срезки старого элемента. В 40% случаев во время ремонта порога оказывается, что необходимо менять центральную стойку, ее усилитель и ремонтировать днище.
Инструкция по замене порогов своими руками
Перед тем как заменить пороги на Дэу Матиз своими руками, необходимо провести демонтаж некоторых элементов салона и кузова. Потребуется снять:
- кресла;
- обшивку стоек;
- ковролин можно завернуть в салон;
- демонтировать двери;
- переднее, заднее крыло;
- переднюю облицовку.
Особенностью конструкции кузова на Матиз считается то, что гайка крепления крыла находится под передней облицовкой. Чтобы правильно и качественно провести замену, необходимо демонтировать оба крыла, поставить распорку или швеллер между стойками. Это предотвратит провисание крыши и изменение геометрии, если после демонтажа порога обнаружится гнилое днище.
Процесс демонтажа старого порога по шагам:
- Срезать болгаркой ЛКП, зачистить деталь до голого металла, обнажить заводские швы.
- Просверлить места точечной сварки дрелью.
- Вырубить зубилом или вырезать болгаркой внешнюю часть, стараясь не задеть уплотнитель центральной стойки.
- Простучать усилитель, если есть значительная ржавчина, вырезать.
Толщина заводского металла на Матизе 0,7 мм для внешней детали, 0,8 мм — для усилителя. Если сталь не проходила антикоррозионную обработку кроме стандартного покрытия полимерами, то в 98% случаев замены порога полному демонтажу подлежит и усилитель. Исключение ― замена внешней панели после механического повреждения.
Самодельный усилитель необходимо перфорировать, просверлить по периметру отверстия диаметром не менее 1 см. Процесс сварки по шагам:
- Сварить усилитель.
- Установить деталь, прихватив скобами.
- Прихватить новый порог точечной сваркой в районе центральной стойки, возле передней и задней двери.
- Варить шагом, начиная от центральной стойки в одну, затем в другую сторону.
- Зачистить сварочные швы, обработать цинковой грунтовкой.
- Зачистить деталь, обработать антигравийным составом, на заключительном этапе прокрасить.
Самостоятельные работы по ремонту одной стороны авто занимают до 2 дней, затраты ограничиваются ценой оригинальных деталей, арендой сварочного агрегата, материалами для обработки.
Чем обработать после замены
В процессе ремонта после установки усилителя рекомендуется сделать внутреннюю обработку металла от коррозии. Используется антикор на основе парафина или синтетического масла. Средство покрывает кузов прочной, эластичной пленкой, консервирует возможные очаги коррозии на основе, днище.
После замены, пороги, колесные арки обрабатываются битумной мастикой. Состав равномерно наносится толстым слоем, после высыхания красится. Если используется декоративная накладка, то ее лучше устанавливать на автоклей. Когда применяются саморезы, крепежи перед вкручиванием в металл кузова обрабатываются Мовилем, чтобы предотвратить коррозию в местах сверления.
Усилитель
Усилитель порога Матиз не только предохраняет днище автомобиля от преждевременного износа, но и служит силовым элементом общей конструкции, предохраняя переднюю, заднюю часть кузова от скручивания при возможном ударе.
В магазине можно приобрести оригинальный усилитель, стоимость одного элемента от 700 руб., при производстве используется миллиметровая сталь. После установки деталь необходимо обработать антикором, лучше грунтовкой с добавлением цинка.
В качестве усилителя используют подходящую по размерам металлическую или стальную панель, заготовку обрезают под размер порога, перфорируют.
Водители, которые проводили самостоятельный ремонт, отмечают небольшую сложность работ. Причиной этому долгий демонтаж облицовки, электрооборудования, которое находится в дверях, внешних панелей. Сварку необходимо делать максимально осторожно, окончательную покраску аккуратно. Какой вариант замены выбрать, в гараже или у мастеров на СТО, каждый решает самостоятельно на основе своих возможностей.
Читайте также: