Как собрать муфту 5 передачи ваз 2109
1. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач. Cмажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.
2. Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом.
При сборке коробки передач смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.
Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала (смотрите п. 12.9.4.).
Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину. Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.
9. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления шарнира моментом 19,0 Н·м (1,9 кгс·м).
11. Установите механизм переключения передач так, чтобы рычаг механизма попал между лапок рычага штока.
12. Заверните три болта крепления механизма переключения передач моментом 5–8,3 Н·м (0,5–0,83 кгс·м).
14. Вставьте привод спидометра в картер сцепления и закрутите гайку крепления моментом 4,5–7,2 Н·м (0,45–0,72 кгс·м).
16. Вставьте в полуосевую шестерню дифференциала оправку (можно использовать старый внутренний ШРУС).
Обязательно зафиксируйте полуосевую шестерню со стороны картера сцепления, чтобы шестерни не сместились со своих посадочных мест, иначе при установке валов привода могут возникнуть трудности.
1 – шток с вилкой включения 5-ой передачи
2 – шток с вилкой включения 3-ей и 4-ой передач
3 – шток с вилкой включения 1-ой и 2-ой передач
25. Установите вилку переключения 3-ей и 4-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 3-ей и 4-ой передач.
26. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку штока в зацепление с рычагом переключения передач. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).
27. Установите вилку переключения 1-ой и 2-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 1-ой и 2-ой передач.
28. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку вилки в зацепление с блокировочной скобой. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).
Порваные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените. Перед установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки.
37. Вставьте шарик с пружиной фиксатора передачи заднего хода и заверните пробку моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м). Вверните выключатель света заднего хода моментом 29,0–46,0 Н·м (2,9–4,6 кгс·м).
38. Установите шарики с пружинами фиксаторов передач и заверните пробки моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м).
43. Установите на вторичный вал втулку до упора, а затем игольчатый подшипник. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом.
47. С другой стороны синхронизатора вставьте блокирующее кольцо так, чтобы малые выступы кольца были расположен напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора.
49. Установите одновременно синхронизатор на вторичный вал и вилку на шток, придерживая снизу блокирующее кольцо. Напрессуйте синхронизатор на вал, прикладывая усилие к ступице.
Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь (к п. 8).
Чтобы зафиксировать валы от проворачивания, надо одновременно включить 5-ую передачу и 3-ю либо 4-ую передачу. Чтобы включить 5-ую передачу, переместите вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой (болт крепления вилки должен быть вывернут) так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с зубчатым венцом шестерни (к п. 10).
Гайки на валах затянуты большим моментом, поэтому нужно приложить большое усилие для отворачивания (к п. 13).
Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться (к п. 17).
29. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.
35. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.
Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.
Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь (к п. 52).
53. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.
Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления.
Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.
Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.
63. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.
70. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.
Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи.
Вдавив до упора шток выбора передач, включаем третью передачу или, вытянув шток до упора, — четвертую.
…и вынимаем из муфты 1 ступицу 5, пружины 4 с фиксаторами 3 и сухари 2 синхронизатора пятой передачи.
Таким же образом снимаем стопорное кольцо с подшипника вторичного вала.
Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки…
Заменить шарнир штока выбора передач можно на коробке передач, установленной на автомобиле. Для наглядности проводим эту операцию на снятом штоке.
Cнимать шарнир со штока, без необходимости не следует, т. к. болт крепления установлен на специальном клее ТБ-1324.
Для замены сальника штока выбора передач поддеваем его крючком из толстой проволоки и извлекаем из втулки.
Таким же образом заменяем наружное кольцо подшипника первичного вала.
Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.
Зажимаем первичный вал в тиски с накладками из мягкого металла.
Для разборки вторичного вала опираем ведущую шестерню главной передачи на деревянную подставку.
Вставляем в зазор между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом переднего подшипника зубило или мощную отвертку.
Зажимаем вторичный вал в тиски с накладками из мягкого металла.
Снимаем ступицу синхронизатора III и IV передач в сборе с муфтой и блокирующие кольца синхронизатора.
Снимаем скользящую муфту синхронизатора I–II передач со ступицей и блокирующим кольцом синхронизатора II передачи.
Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с мягкими губками.
Для снятия подшипников дифференциала зажимаем коробку в тиски.
Вставив зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу и отодвигаем подшипник.
Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.
При сборке рычага выбора передач и шарнира со штоком выбора передач предварительно обезжириваем резьбовые отверстия в корпусе шарнира и ступице рычага, а также установочные болты крепления. Наносим на резьбу болтов резьбовой герметик. Сальники первичного вала, приводов и штока выбора передач запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб. Рабочую поверхность сальников смазываем тонким слоем смазки Литол-24. Наружную поверхность сальников смазываем силиконовым герметиком.
При сборке вторичного вала заменяем стопорные кольца ступиц синхронизаторов новыми.
Наружные и внутренние кольца роликовых подшипников, шариковые подшипники, шестерни и ступицы синхронизаторов запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб.
При сборке ступицы со скользящей муфтой синхронизатора перед установкой фиксатора наносим на него немного пластичной смазки и вкладываем в сухарь. Отжав отверткой установленную пружину синхронизатора к ступице, ставим на место сухарь с фиксатором. При этом напротив фиксатора в скользящей муфте должно располагаться наиболее глубокое гнездо. При сборке синхронизатора блокирующие кольца устанавливаем так, чтобы напротив пазов ступицы под пружины фиксаторов располагались выступы кольца меньшей высоты. При сборке дифференциала смазываем маслом сателлиты и шестерни приводов.
Подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом 0,25 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач между наружным кольцом подшипника дифференциала и картером. Подбор толщины регулировочного кольца необходим в случае замены одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картеров сцепления и коробки передач.
После установки дифференциала в картер сцепления необходимо зафиксировать оправкой (заглушкой) одну из шестерен приводов, чтобы они не сместились с посадочных мест при дальнейшей сборке.
В девятое семейство также входят 5-мкпп: 2113, 2114 и 2115.
- Характеристики
- Числа
- Применение
- Проблемы
Технические характеристики кпп ВАЗ 2109
| Тип | механика |
| Количество передач | 5 |
| Для привода | передний |
| Объем двигателя | до 1.6 литра |
| Крутящий момент | до 120 Нм |
| Какое масло лить | ТНК Транс КП 80W-85 |
| Объем смазки | 3.4 литра |
| Замена масла | раз в 75 000 км |
| Замена фильтра | каждые 75 000 км |
| Примерный ресурс | 150 000 км |
Передаточные числа кпп 21099
На примере Lada Sputnik 1997 года с двигателем 1.5 литра:
| Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Задняя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.937 | 3.636 | 1.950 | 1.357 | 0.941 | 0.784 | 3.530 |
На какие авто ставилась коробка ВАЗ 2109
Недостатки, поломки и проблемы коробки Лада Самара
Надежность мкпп слабая, трансмиссия славится нечеткими переключениями и воем
Передачи самопроизвольно выключаются из-за износа замков на муфтах и шестерен
Гудит коробка чаще всего при недостатке смазки либо при разрушении подшипников
Сильный хруст при переключении намекает вам на скорую замену синхронизаторов
Слабым местом кпп является кулиса, она весьма часто требует ремонта или замены
Еще одной распространенной проблемой являются течи масла из разных сальников
Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.
Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.
Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 включает следующие этапы:
2_34.jpg
1. Снимаем КПП с ВАЗ-2109. Очищаем ее от грязи с помощью солярки и тряпки.
2. Вынимаем щуп уровня масла из КПП.
3. Устанавливаем КПП картер сцепления вертикально, открутив болт 1 и 2 гайки 3 крепления кронштейна троса сцепления. Снимаем кронштейн 2 троса сцепления с КПП.
4. Откручиваем остальные 4 гайки крепления задней крышки.
5. Снимаем заднюю крышку.
6. Откручиваем болт крепления вилки 5-й передачи.
7. Зафиксируем валы КПП от проворачивания.
8. Откручиваем гайку крепления первичного вала.
9. Откручиваем гайку крепления вторичного вала.
10. Снимаем шестерню 5-й передачи вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.
11. Снимаем с синхронизатора упорную пластину и вынимаем из паза муфты вилку.
12. Снимаем шестерню 5-й передачи с синхронизатора с кольцом 1.
13. Снимаем втулку с вторичного вала.
14. Снимаем шестерню 5-й передачи с первичного вала.
15. Откручиваем четыре винта с использованием ударной отвертки и снимаем упорную шайбу 2 с вторичного вала.
16. Снимаем стопорные кольца подшипников валов.
17. Откручиваем 3 пробки фиксаторов и осторожно извлекаем шарики фиксаторов.
18. Откручиваем пробку фиксатора заднего хода, снимаем уплотнительное кольцо и извлекаем пружину фиксатора.
19. Извлекаем шарик фиксатора, наклонив коробку.
20. Откручиваем 12 гаек и болт крепления картера КПП.
21. Отделяем картер КПП от картера сцепления, вставив отвертку в пазы
22. Снимаем картер коробки передач с картера сцепления.
23. Откручиваем болты вилок переключения передач 1–2-й и 3–4-й.
24. Приподнимаем шток переключения 1–2-й передач, он выйдет из опоры 3, затем поворачиваем против часовой стрелки, выйдет его головка 1 из зацепления с блокировочной скобой.
25. Поверните шток переключения 3–4-й передач и снимаем шток с вилкой.
26. Поворачиваем шток включения 5-й передачи и снимаем шток.
27. Вынимаем ось шестерни заднего хода.
28. Сдвигаем шестерню заднего хода до упора в механизм передач, поворачиваем на 30– 40 градусов и снимаем промежуточную шестерню.
29. Вынимаем первичный и вторичный валы.
30. Вынимаем дифференциал из картера сцепления.
31. Отворачиваем 3 болта механизма передач и снимаем механизм передач.
32. Вынимаем магнит из картера сцепления.
33. Отворачиваем гайку крепления и снимаем корпус с шестерней привода спидометра.
34. Выворачиваем из картера КПП выключатель заднего хода.
35. Выпрессовываем подшипник вторичного вала.
36. Снимаем маслосборник.
37. Выпрессовываем подшипник первичного вала.
38. Запрессовываем новые передние подшипники валов в картер сцепления.
39. Сдвигаем кромку защитного чехла штока.
40. Отворачиваем болт рычага передач, снимаем рычаг и вынимаем шток передач.
41. Заменяем порванный защитный чехол шарнира штока.
42. Для замены сцепления выпрессовываем сальники.
43. Удалите небольшие повреждения шлифовальной шкуркой на картере сцепления и КПП или замените.
44. Проверяем посадочные места под подшипники в картере сцепления и КПП. Если есть износ, то заменяем картеры.
45. Проверяем роликовые подшипники, при повреждении заменяем.
46. Проверяем штоки переключения передач, при повреждении заменяем.
47. Проверяем сальники полуосей, при наличии дефекта сальники заменяем.
48. Проверяем сальник первичного вала и сальник штока в передач, при дефектах заменяем.
49. Очищаем магнит от частиц износа элементов. Если есть повреждения, заменяем магнит.
50. Очищаем от старого герметика плоскости картеров сцепления и КПП. Собираем КПП в обратном порядке.
51. Устанавливаем валы в картер сцепления.
52. Обильно смазываем все трущиеся элементы маслом.
54. Не забываем устанавливать на место магнит.
55. Перед установкой картера КПП на картер сцепления наносим на их герметик по всему периметру.
Подробнее о работе сцепления можно почитать тут.
Устанавливаем двигатель на автомобиль и радуемся хорошим динамическим характеристикам после ремонта коробки передач ВАЗ-2109.
Перед сборкой коробки передач нужно продефектировать все детали. Собирать нужно в последовательности обратной разборке, с учетом особенностей, приведенных в этой статье.
Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач. Смажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.
Сальники запрессовывайте рабочей кромкой внутрь коробки (металлической обоймой наружу).
Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом.
При сборке коробки передач смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.
Запрессуйте наружные кольца подшипников дифференциала в картеры сцепления и коробки передач.
Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала.
Вставьте в отверстие картера шток переключения передач.
Затем установите на шток рычаг.
Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления рычага моментом 34,0 Нм (3,4 кгс·м)
Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину.
Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.
Читайте также: