Как сильно затягивать болты на колесах велосипеда

Обновлено: 23.01.2025

Facebook Если у вас не работает этот способ авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке ВКонтакте Google RAMBLER&Co ID

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

10 основных ошибок при обслуживании велосипеда

Вы хотите заняться самостоятельным обслуживанием вашего велосипеда, но опасаетесь, что ваш подход "могу сделать" превратится в "Ой, черт, что я наделал"? Прочитайте основные 10 вещей, которые следует избегать при обслуживании вашего велосипеда от Джорджа Рамелкампа (George Ramelkamp) и постарайтесь избегать ошибок.

Необходимые инструменты:

• Спицевой ключ.
• Смазка, масло.
• Шестигранные ключи на 3, 4, 5 мм.
• Выжимка цепи и инструмент для измерения износа цепи.
• Насос, манометр.
• Динамометрический ключ.
• Ключ для педалей.

1. Чрезмерное закручивание.

Не перетягивайте хрупкие болты. В наше время, в эпоху легких карбоновых компонентов и крохотных титановых болтов с головкой под ключ 5мм, очень полезно учитывать чувствительность при затягивании болтов и гаек. Рассмотрите возможность приобретения хороших ключей с регулировкой момента затягивания с подходящими головками для ключей torx и торцевых шестигранных ключей, момент 10Нм небольшой, а 5Нм еще меньше, и такие крутящие моменты в настоящее время являются рекомендованными для подседельного штыря, рулевой колонки и зажимов руля. Всегда предварительно смазывайте резьбу и основание болта, включая обе стороны шайб. В конструкциях с двумя болтами, накручивайте их понемногу поочередно, удерживая инструмент пальцами. Используйте инструмент с короткой ручкой и никогда не удлиняйте ее, а также не хватайте торцевой ключ всей ладонью и не упирайтесь изо всех сил, иначе обязательно что-нибудь сломаете.

2. Неопытный механик.

Узнайте, как правильно регулировать рулевую колонку и разберитесь, как она работает. Во-первых, никогда не затягивайте верхнюю крышку без ослабления болтов выноса руля, потому что вы просто сломаете крышку и гайку-паук или клин-расширитель, находящийся внутри штока вилки. В самом крайнем случае, клин выйдет из рулевой колонки и дальнейшие регулировки будут невозможны. Если это произошло, установите клин обратно ниже на 2 см. Далее, убедитесь, что вынос руля выступает сверху или прокладочная шайба выступает примерно на 5мм над краем выноса. Установите крышку сверху и затяните регулировочный болт, как показано на фото, но не хватайте ключ как неандерталец. В подшипниках не должно быть люфта, но вращение должно быть свободным. Прочитайте снова шаг 1 про затягивание выноса руля.

3. Сложности натяжения спиц.

4. Предельная точка.

Не игнорируйте предельную степень износа ободов, если вы используете ободные тормоза. Последствия могут быть в прямом смысле смертельными. Многие производители ободов предоставляют какие-либо индикаторы износа - неглубокая канавка, идущая по периметру тормозной поверхности или небольшие неглубокие отверстия, просверленные в ключевых местах, обычно отмеченные ярлыком. Найдите эти маркеры и проверяйте их регулярно. Когда они станут незаметны, нужно заменить обод. Другой индикатор износа - явно заметная впадина на тормозной поверхности. Если нет индикаторов износа, измерьте толщину стенок с помощью спиц и штангенциркуля, расположите короткие обрезки спиц толщиной 2мм с обоих сторон одной стенки обода и измерьте толщину стенки со спицами штангенциркулем. Общая толщина 5мм означает, что у вас стенки толщиной 1мм. Если меньше 1мм, обод нужно заменить.

5. Берегите суставы пальцев.

Не работайте в спешке и избегайте травм в процессе работы. Когда затягиваете или ослабляете какую-нибудь тугую резьбу, посмотрите, куда направлены ваши руки и обо что могут удариться суставы ваших пальцев, если инструмент сорвется или резьба внезапно ослабнет. Если работаете с болтами шатуна или педалями, как показано на фото, всегда сначала устанавливайте цепь на большую звездочку, чтобы она покрывала зубья, которые могут нанести серьезные травмы, если удариться по ним со всей силы. Одевайте защитные перчатки или просто используйте ваши перчатки для езды во время ослабления тугих резьбовых соединений. Никогда не торопитесь. Постарайтесь встать таким образом, чтобы вы всегда тянули к себе руками, вместо того, чтобы толкать всем телом, так вы получите больший контроль, если резьба внезапно ослабнет.

6. Заклинивший подседельный штырь.

Не оставляйте без внимания ваш подседельный штырь в велосипеде навсегда (навсегда это на три-шесть месяцев). Приржавевший подседельный штырь сделает невозможным изменение высоты сиденья и продажу вашего байка без дорогостоящего ремонта. Даже если вы смазывали его, со временем смазка разрушается и происходит ее окисление, кроме того практически невозможно предотвратить попадание влаги внутрь рамы. Не только металлический штырь может приржаветь к раме, карбоновый тоже может заклинить со временем, даже если оба и рама и штырь карбоновые. Металлические штыри нужно смазывать солидной порцией смазки или специальной смеси Copaslip на участках, которые находятся в контакте с рамой, но предварительно их нужно очистить и убрать пыль, песок, грязь. С карбоновыми штырями нужно использовать специальные составы, такие как Finish Line или Pace.

7. Прикипание резьбы педалей.

Не накручивайте педали на сухую резьбу и слишком туго. Установка педалей без смазки - это прямой способ устроить себе трудности в дальнейшем, когда нужно будет их открутить. Если вы перетяните их, то скорее всего это закончится визитом в мастерскую, где вы оставите £20 или больше за работу, потому что шатун придется снять и закрепить в тисках, чтобы жестко захватить педаль. Вдобавок, когда начнется коррозия резьбы педали и педаль прочно прикипит к шатуну в месте резьбового соединения, резьба станет хрупкой и раскрошится при откручивании. Итак, при установке педалей нужно использовать достаточное количество смазки, защитную шайбу, если она нужна (если на оси педали есть только плоские грани под ключ без защитной кромки, примыкающей к шатуну) и затягивать жестко, но не перетягивать (30Нм или около 25фунтов/фут).

8. Давление в шинах.

Проверяйте давление в шинах. Езда на спущенных колесах может открыть ящик пандоры, причинить множество неудобств, а также ослабить ваш боевой дух и уменьшить скорость. Всегда проверяйте ваши шины перед выездом, некоторые камеры с тонкими стенками могут терять от 5 до 20 пси в день. Проверяйте давление либо сильно надавливая пальцем на верх шины либо щелкнув пальцем по ней. Шина должна издать глухой барабанный звук и на ощупь будет достаточно твердой, если давление правильное. Используйте хороший напольный насос с точным манометром, чтобы накачивать шины до нужного давления, затем научитесь определять на ощупь, когда вы достигли нужного давления, это нужно в тех случаях, когда вы будете пользоваться ручным насосом где-нибудь в дороге.

9. Гиблое дело.

Не ездите с незакрепленными колесами. Зафиксируйте ваши быстросъемные зажимы на осях прежде, чем отправляться в поездку - это предотвратит травму. Частая ошибка относиться к эксцентриковому зажиму на оси, как к обычной гайке, которую закручивают за ручку. Еще сильнее запутывает ситуацию то, что такой метод используется с эксцентриками DT и некоторыми типами противоугонных систем. На самом деле простое закручивание оси за ручку можно использовать лишь с данными конкретными производителями. Со всеми другими необходимым является воздействие кулачка QR-зажима при прижимании ручки на уже закрученной оси, только такой способ крепко зажимает ось и наилучшим образом удерживает колесо от самопроизвольного откручивания с велосипеда при экстремальных нагрузках. Отрегулируйте гайку оси эксцентрика, чтобы ручка эксцентрика могла проходить через верхнюю мертвую точку и жестко фиксировалась в закрытом положении.

10. Состояние цепи.

Не ездите с плохо установленной цепью. Многие производители велосипедов и обычные механики могут повредить цепь во время установки и оставить ее работать, надеясь, что все будет в порядке при "обычной эксплуатации". Такие надежды беспочвенны, так как в большинстве случаев цепь подвергается нагрузкам совсем не нормальным в течение ее короткой жизни. Действуйте в предположении, что любой дефект, вроде показанного на фото, всегда ведет к катастрофической ситуации и возможно к травме. Такое звено нужно либо заменить, либо воспользоваться универсальным соединительным звеном, они доступны для большинства цепей. Кроме того, не забывайте про изнашивание цепи. Оно может привести к раннему и неравномерному износу звездочек, поэтому периодически измеряйте износ цепи или заменяйте ее примерно каждые 2.400 км.

Все велосипедисты однажды сталкиваются с вопросом смены шатуна. Его замена потребует от владельца хотя бы базового понимания этого вопроса. Как правильно его выбрать, с каким усилием затягивать, на какие характеристики следует прежде всего обращать внимание вовремя покупки?

Велосипедные шатуны – описание

Велосипедный шатун или педальный рычаг — своего рода связующее звено в передаче усилий на звездочку и каретку.

Вся резьба в велосипеде должна быть затянута не просто так, а с установленным усилием 34–50 Н*м. Материалы используют для производства различные: чаще алюминий, для недорогих моделей сталь, редко карбон и титан.

Форма разная, П-образная или с полостью в середине. Разберем общеизвестный параметр — это конечно длина. В основном измеряется она стандартно, между серединой каретки и педалями.

Ее значения стандартные:

Подбирают длину сообразуясь с ростом, маркой велосипеда, стилем езды. Низким необходимо подбирать короткие, высоким подлиннее. Для экстрима целесообразнее использовать короткие. Так просвет дорожный увеличится и зацепиться педалью за землю будет затруднительно.

Трансмиссия велосипеда имеет 2 шатуна, расположенные с 2 сторон от каретки. Крепления зависят от типа велосипеда, его производителя. Поэтому при покупке новой детали берите образец в магазин, так надежнее.

Типы шатунов и способы их крепления

Динамика движения, конечно, обуславливается не одним фактором, один из них — это длина рычагов. Она колеблется 150–185 мм.

Например:

• гоночные велосипеды примерно 177.5 мм;
• трековые байки 160–185 мм;
• подростковые 155–177.5 мм.;
• универсальный диапазон для всех 165–177.5.

Типы шатунов по методике установки и монтажу:

• двусоставные — устанавливают правый вначале, ведущие звездочки,но левый ставят раздельно;
• разборные —зафиксировать правый болтами к звездочкам;
• не разборные, монолитные — объединены изначально с кареточным валом.

Крепеж к кареточному валу осуществляется по-разному:

1. Квадрат — закрепление производится на квадратных осевых наконечниках. При помощи гайки подтянуть, находятся в середине входной полости самого рычага. Сверху можно установить защиту-пыльник.
2. Клиновидный — встречается не часто, на детских велосипедах и устаревших моделях.
3. Шестигранное — устанавливают на скоростных байках при помощи шестигранника.
4. Шлицевое (зубчатое) — в середине оси находится сквозная полость. Его диаметр увеличен на креплениях, рычаги соединены канавками с выступами, затягиваем с усилием шестигранником. Лучше это сделать в несколько заходов.

Резьба нарезается исключительно правая, притом на 2 рычага: раскручивать —против часовой стрелке, закручивать наоборот. Отверстие под педали обычно находится на наружной стороне. Для монтажа и демонтажа подходит ключ 15 мм., резьба нарезана по ходу. Сейчас педали маркируют R и L, поэтому перепутать и поставить неправильно не выйдет. Разберем известные типы шатунов.

Монолитные (односоставные)

• Первый тип — объединяет вместе вал и оба шатуна.
• Похожа на толстый металлический прут.
• Сейчас эту конструкцию можно увидеть лишь на BMX.
• Эта система тяжеловата, но зато прочная.
• Конструкция литая, потому и специальные инструменты не потребуются. И не надо думать с каким усилием затягивать шатун.

Двухсоставные

Разборные

• Самая распространенная система, имеет широкое применение на горных велосипедах.
• Монтируются только в паре с 7, 8, 9 скоростными кассетами.
• Разборные имеют 3 звезды.
• Можно отдельно менять часть звездочек, что особенно актуально при их ремонте, износе.

Снятие и установка шатунов

При наличии нужных инструментов и опыта эту деталь можно поменять за 15 минут. Но если ни того, ни другого нет? Тогда есть проверенный способ, сдать свой байк в ближайшую мастерскую. Это надежно и не надо думать с каким усилием затягивать шатун.

Не бесплатно, но сделают все в лучшем виде. Многие умельцы пытаются сделать ремонт самостоятельно без инструментов, а просто подручными средствами. В итоге можно повредить не только деталь, но и кареточный узел и раму.

Причины для демонтажа

Основные причины для демонтажа:

• замена изношенных звездочек (при разборной системе);
• текущий ремонт каретки, его периодическая регулировка;
• затягивание шатунов, процедура более эффективна со снятием;
• механическое повреждение;
• после дождя может попасть песок в шатун-вал.

Порядок действий

Эту процедуру придется осуществлять для затягивания или при износе звезд, поэтому это необходимо знать всем:

Снимаем или скручиваем пыльник.

Исходя из системы крепления, необходимо использовать подходящий съемник, скручиваем гайки. Если она не поддается или идет туго, используем смазку WD-40, жидкость БСК немного подождите.

Понадобится:

• шлицевое соединение — шестигранник 10;
• квадратное соединение — шестигранник 8;
• накидной ключ —14.

Взять съемник, аккуратно вывернуть шатун, пока он не выдавится с каретки. Действуйте осторожно, не сорвите резьбу.

Очищаем, хорошо смазываем, или если необходимо производим замену. Проверьте и убедитесь, что все надежно зафиксировано, в противном случае люфта во время поездки не избежать.

Установка производится в обратном порядке:

• очистить все места соединения от грязи, смазать смазкой, но не много чтобы она не вылезла и не налипала на нее грязь;
• на правый натяните цепь, затем наденьте деталь на ось, сначала с небольшим усилием закрутите винт, подтяните если нужно;
• наденьте правый, не перепутайте местоположение;
• установите заглушки и оденьте цепь на звездочку.

Не забываем:

• квадратном соединении — необходимо убрать накладку-переходник;
• шлицевом — накладку наоборот, необходимо надеть.

Если этого не сделать накладка-переходник упрется в шатун. Главное, чтобы он не вонзился в ось каретки. Можно ненароком сорвать резьбу.

С каким усилием затягивать шатуны?

Производители всегда обозначают в спецификации числовое значение момента затяжки т.е. с каким усилием затягивать шатуны. Придерживайтесь только этого значения, ни больше ни меньше. Усилие затяжки болта 34–50 Н*м., но многое зависит от марки.

Чтобы соединения не расшатывались, их необходимо затягивать не слабо, но и не сильно, что бы не было деформации или обрыва крепежа. Усилие в резьбе можно по традиции охарактеризовать — моментом затяжки. Чтобы создать это усилие и повысить контроль, применяют динамометрический ключ (съёмник).

Чтобы не ошибиться в значимости момента затяжки, сделать их более точными нужно делать измерения на чистой резьбе. Потому что трения в резьбе могут существенно извратить данные динамометрического ключа. Если резьба не держится, при значении затяжки, прописанном в инструкции, стоит применить различные уплотнители резьбы.

Шатун — это деталь, на которую приходится одна из самых основных нагрузок при передвижении. Поэтому стоит всегда следить за его состоянием и вовремя менять изношенные запчасти. Главное знать с каким усилием затягивать шатун на велосипед.

Если нужно отремонтировать каретку или заменить звездочки, то мы рекомендуем заменять сразу 2 шатуна. И лучше взять такую конструкцию, что изначально предполагает разъемное соединение этой детали и звёзд.

Самый распространенный и, вероятно, самый простой метод затяжки резьбовых соединений. Он заключается в создании на гайке крутящего момента, обеспечивающего необходимое усилие предварительной затяжки. А главное его преимущество в том, что он очень прост, занимает минимум времени и используемый инструмент сравнительно не дорог.

Крутящий момент (Мкр, в Нм) – это момент силы, приложенной к гайке на определенном расстоянии от её центра (произведение силы на плечо), действие которого вызывает поворот гайки вокруг оси.

Болт в резьбовом соединении находится под постоянным механическим напряжением и устойчив к усталости. Однако, если первоначальное усилие слишком мало, под действием изменяющихся нагрузок болт быстро будет повреждаться. Если первоначальное усилие слишком велико, процесс затяжки может привести к разрушению болта. Следовательно, надежность зависит от правильности выбора первоначального усилия и, соответственно, необходим контроль крутящего момента на гайке.

Метод заключается в создании на гайке крутящего момента, в результате чего гайка закручивается по резьбе, создавая усилие затяжки

Расход приложенного
усилияРасположение трущихся поверхностей

Критичным фактором при затяжке резьбового соединения является усилие предварительной затяжки соединяемых деталей. Крутящий момент косвенно характеризует величину усилия предварительной затяжки.

Усилие предварительной затяжки (Q, в H), на которое производится затяжка резьбового соединения, обычно принимается в пределах 75-80%, в отдельных случаях 90%, от пробной нагрузки.

Пробная нагрузка (N, в H) является контрольной величиной, которую стержневая крепежная деталь должна выдержать при испытаниях. Пробная нагрузка приблизительно, на 5%-10% меньше, произведения предела текучести стержневой крепежной детали на номинальную площадь сечения.

Пробная нагрузка, в соответствии с ГОСТ 1759.4, для крепежных деталей с классом прочности 6.8 и выше составляет 74-79% от минимальной разрушающей нагрузки (P, в H).

Минимальная разрушающая нагрузка соответствует произведению предела прочности (временному сопротивлению разрыву) стержневой крепежной детали на номинальную площадь сечения.

Соответственно, усилие предварительной затяжки не должно приводить к переходу стержневой крепежной детали из области упругой в область пластической деформации материала.

Требуемый крутящий момент затяжки конкретного соединения зависит от нескольких переменных:

1. Коэффициент трения между гайкой и стержневой крепежной деталью;
2. Коэффициент трения между поверхностью гайки и поверхностью соединяемой детали;
3. Качество и геометрия резьбы.

Наибольшее значение имеет трение в резьбе между гайкой и стержневой крепежной деталью, а также гайкой и поверхностью соединяемой детали, которые зависят от таких факторов как, состояние контактных поверхностей, вид покрытия, наличие смазочного материала, погрешности шага и угла профиля резьбы, отклонение от перпендикулярности опорного торца и оси резьбы, скорость завинчивания и др.

Потери на трение могут быть достаточно большими. При практически сухом трении, грубой поверхности и усадке материала, потери могут быть такими большими, что при затяжке на непосредственно напряжение соединения останется не более 10% момента (см. рисунок выше). Остальные 90% уходят на преодоление сопротивления трения и усадку.

Коэффициент трения можно снизить, используя масло, но не чрезмерно, поскольку при этом велика опасность чрезмерного падения сопротивления, и превышения силы напряжения соединения, что может привести к разрушению стержневой крепежной детали.

Значения коэффициента трения в реальных условиях сборки можно лишь прогнозировать. Как показывают многочисленные эксперименты, они не стабильны. В табл. приведены их справочные значения.

момент затяжки болтов подвески SPEZIALIZED.

Описание пасты:
Состав следует наносить на резьбу кареток, подседельные штыри,
болты и гайки для предотвращения закисания и ржавления соединений.
Использовать на резьбовых соединениях для облегчения соединения частей.
Формула безопасна для металлических и резиновые детали.
Эффективна до 1200 градусов по Цельсию.
Применение противозадирной пасты Shimano поможет предотвратить повреждение резьбы.

Для чего нужна противозадирная паста?
Во первых, все видели, как ржавеют железные болты, а вот что происходит с титановыми.

Белый налёт на болтах – это диффузия алюминия в титан. Если их не прокручивать – они просто сварятся друг с другом. Чтобы это предотвратить и нужна противозадирная паста! И так, поехали.

Я использовал два разных по строению и силе натяжения динамометрических ключа
Динамометрический ключ – это гаечный ключ со встроенным динамометром. Т.е. он показывает с какой силой вы затягиваете болты. Ньютон – это сила. Метр – длина рычага.

Динамометрический ключ предельного типа. Применяется для быстрой затяжки болтов с заданным крутящим моментом.

Динамометрический ключ стрелочного типа. 5-150 Nm. Применяется для точной затяжки большого числа винтовых соединений. Этим ключом ещё затягивали головку блока цилиндров на москвиче, сейчас использую в велосипеде

Смазываем трещётку противозадирной пастой

Собираем касету. Дальше подготавливаем инструмент

Держатель касеты, головка на 24мм и съёмник кассеты. Всё кроме головки – Китай. Посмотрим какие будут ощущения от него.

Собираем ключ, и.

. затягиваем её с моментом 40 Nm.
С таким моментом без божьей помощи не затянуть, а так как я работал один, то затянул всего на 30 Nm. Но и этого достаточно, даунхилом не занимаюсь. А затянуть не смог по следующей причине: китайский держатель имеет короткую ручку, большое усилие не создаст. К тому же, у него острые рёбра – режет ладонь. Однозначно такими инструментами лучше не пользоваться. Да и не хочется покупать сертифицированный держатель за 50$ только чтобы им снимать кассеты. В следующий раз попробую сделать самодельный, из лома и старой цепи.

Больше всего мне понравилось настраивать фрикционный переключатель. Нужна точная регулировка, как часам

Снимаем крышку фрикционного узла.
Фрикцию лучше регулировать стрелочным ключом, но у т.к. у меня нет стрелочного с такой точностью, то буду мучатся с ключом предельного типа

Выставляем переключатель фрикции в положение ON. Вставляем шестигранник на 4мм и вращаем против часовой стрелки. Опытным путём, перебирая значения на ключе 2.4, 2.6, 2.8, 3.0 Nm я определил, что фрикция у меня срабатывает при 3 Nm. Это мало, болы разболтались. Приведу предельные значения для разных задних переключателей:
RD-M786/RD-M675/RD-M615 – Момент затяжки: 3.5-5.4 Нм;
RD-M820/RD-M640 – Момент затяжки: 3.1-4.1 Нм

У меня RD-M786, поэтому настрою на 3.6 Нм, установив данное значение на ключе.

Перед затяжкой болта, обязательно отключите фрикционный переключатель, выставив его в положение OFF.
Дальше затягиваем болт регулировки фрикции на 5 градусов и проверяем момент (см. предыдущий рисунок). Процедуру повторяем до тех пор, пока не сработает выставленный предел момента на ключе.
Закручиваем обратно крышку фрикционного узла.

Смазываем резьбу и место контакта ротора с хабом противозадирной пастой.

Затягиваем равномерно болты с усилием 4 Nm в порядке, показанном на рисунке.

Устанавливаем переходник калипера и затягиваем его с моментом 8 Nm.

Затягиваем болты калипера с моментом 8 Nm.

Памятка, чтобы мы не забыли затянуть болты
Ещё один камень в сторону Китайского инструмента.

. он просто не подходит. Вот почему стоит покупать сертифицированный инструмент. При сборке велосипеда я затянул каретку им, но снять сейчас не рискну.

Смазываем место контакта и резьбу прижимного винта.

Устанавливаем шатун и и затяжной болт. Чтобы затянуть затяжной болт нам понадобится следующий инструмент

На этот раз сертифицированный Shimano TL-CF16
Далее затягиваем поочерёдно болты шатуна с усилием 14 Nm. Затянули левый на 1/8 оборота, затем правый. И так, пока не затянем до 14 Nm.

На велосипеде все резьбовые соединения: винты, болты и гайки затягиваются с определенным усилием. Это обеспечивает безопасность при езде и позволяет компонентам велосипеда прослужить дольше.

Производители указывают числовое значение момента затяжки резьбовых соединений. Оно должно быть именно таким, которое указано в спецификации. При слишком слабой затяжке соединения расшатываются, если затянуть слишком сильно, можно оборвать крепёж или деформировать компонент. Чтобы контролировать необходимый момент затяжки используют динамометрический ключ.

Затяжка резьбовых соединений в Нм

Стопорное кольцо кассеты — 30-50.
Гайка крепления оси колеса к раме и вилке — 30-45.
Контргайки конусов осей — 10-25.
Резьбовая трещотка — 35-50.
Корпус храповика (freehub) — 35-50.

Педали — 35-40.
Болты шатуна 30-50.
Шипы педалей (SPD) — 5-6.
Крестовина шатуна (старые системы) — 50-70.

Тормозные колодки — 5-7.
Крепление тормозных рычагов к раме — 6-8.
Зажим троса — 6-8.

Тормозной диск.
Shimano — 2-4.
Formula — 6.
Magura — 4.
Hayes — 5.
Тормозной суппорт (калипер).
Shimano — 6-8.
Formula — 9.
Magura — 6.
Hayes — 12.
Штуцеры гидравлических линий — 5-7.
Стопорное кольцо ротора (centerlock) — 40.
Расширительный бачок (винты крышки) — 0.3-0.5.

Чтобы значение момента затяжки было более точным, резьба должна быть чистая. Наличие трения в резьбовом соединении искажает показания динамометрического ключа.

Если резьбовое соединение раскручивается, даже при значении затяжки, указанном в инструкции, то применяют уплотнители резьбы в виде герметика или нити.

Также читать на эту тему:

Периодичность технического обслуживания велосипеда. Примерный график периодичности обслуживания компонентов велосипеда для горного велосипеда, который довольно экстремально эксплуатируется в велопоходах по пересечённой местности…

Схема профилактической смазки велосипеда. Рассмотрим схему профилактической смазки велосипеда – это точки велосипеда, которые смазываются регулярно после нескольких поездок. А также после попадания велосипеда под дождь или перед длительной поездкой…

Аптечка для ремонта и ухода за велосипедом. При подготовке к длительной поездке велосипедист постоянно ищет компромисс между полным комплектом велоаптечки и весом её содержимого. В этом случае лучше сэкономить вес на других вещах. Что толку например от лишней банки тушёнки, если…

Износ цепи велосипеда. На велосипедах применяют роликовые однорядные цепи с длиной звена 1/2 дюйма – 12,7 мм. В идеале новая цепь должна иметь длину 12,7, умноженное на количество звеньев в цепи. Как узнать состояние износа цепи, чтобы контролировать ситуацию и вовремя…

Читайте также:

  
• Форд фьюжн не работает омыватель заднего стекла
  
• Перепаять эбу сколько стоит
  
• Разрешен ли антирадар в украине
  
• Штатная сигнализация лада веста как работает
  
• Как установить навигатор на штатную магнитолу киа спортейдж 4