Как сделать задние колеса домиком
мост перевернуть и покататься так по ухабам, у эскудовских мостов мелалл хороший, с "эффектом памяти" от за пару дней вернётся в состояние до дефрмационное, причём даже отпускать металл температурой не нужно, где то же был фотоотчёт по выпрямлению моста на квадратах
Спасибо за ответы! Но мост визуально ровный, колеса стоят под небольшими, причем неодинаковыми, углами к нему. Вот и спрашиваю что именно там поменять чтобы нормально стало. Сейчас в другом городе нахожусь и нет возможности сфотографировать, да и фото в нужном ракурсе нет, как вернусь - покажу.
ну если серьёзно посмотри относительно кузова мост ровно стоит ? и стабилизатор поперечной устойчивости прямой или слегка огибает редуктор ?
на заднем мосту по серединке есть такая раздутость , в ней прячутся разные шестерёночки, ну это такие кружки с зубчиками, и вот за этой выпуклостью есть такая палочка , она должна быть ровной, но после хорошего удара, выгибается и плавненько так описывает эту выпуклость, при беглом осмотре выглядет как буд то так и должно быть, но это ошибочное мнение
Миниатюры
дык на фото не стаб ведь, а тяга панара. И это, Яр, а как она может служить "мерилом" гнутости моста, если она сама как бараний рог?
дык на фото не стаб ведь, а тяга панара. И это, Яр, а как она может служить "мерилом" гнутости моста, если она сама как бараний рог?
а кто вообще сказал что мост гнутый ? пока что это лишь слабенькая гипотеза, вспомни как крепится мост к кузову и представь что нужно сделать, что бы его погнуть, я как то слабо верю в это. пока мы лишь трепались на заданную тему
а кто вообще сказал что мост гнутый ? пока что это лишь слабенькая гипотеза, вспомни как крепится мост к кузову и представь что нужно сделать, что бы его погнуть, я как то слабо верю в это. пока мы лишь трепались на заданную тему
я кажный день, Яр, смотрю на то, как крепится мост к кузову и знаю минимум два моста, которые были погнуты несмотря на разные варианты креплений. Нужно всего лишь хорошо и удачно прыгнуть на жесткой подвеске с полной загрузкой авто, с хорошим минусовым диском, чтобы мост стал немножЭчко не прямым. )
На первом поколении Kia ceed и Hyundai i30 есть конструктивная особенность, развал задних колес не регулируется. Хотя подвеска многорычажная, а регулировка схождения предусмотрена заводом.
Изначально, отрицательный развал достаточно небольшой, но со временем он увеличивается и становится виден невооруженным глазом. Советую приглядеться в городском потоке, вы увидите заваленные колеса у большинства сидов и хендаев.
В принципе, ничего страшного. Резину есть не будет, но вопрос эстетики… не всем хочется ездить на татре)))) тем более часто бывает что одно колесо валится сильнее другого…
Производитель рекомендует, при превышении допустимых величин развала задних колес, заменить рычаги, однако как быть тем у кого рычаги в полном порядке, а колеса "сильно-сильно домиком" не сообщается. Кстати на следующем поколении ceed'ов этот конструктивный недочет исправлен, и появилась возможность "развалить" задние колеса "по вкусу" laugh3.jpg
Братья корейцы наладили тунинх рычаги с возможностью регулировки, но цена, с учетом доставки, выйдет весьма приличная.
В общем надоели мне задние колеса домиком. Решил исправлять.
Как показала процедура проверки, развал задних колес был "в допуске", но близко-близко к границе "ненормально"
Подвеску смотрели в двух различных сервисах — все в порядке.
Замена задних верхних рычагов на новые (хотя старые были в полном порядке) положительного результата не принесла.
Заказывать тунинх-рычаги за более чем 200 бачинских посчитал неразумным.
Купил вот такой комплект:
— 551002G000 Рычаг задний, верхний, в сборе 2/2
— SP44016C4 Муфта рулевых тяг 2108 Fenox 4/4
— 21103414054 Муфта соед. рулевых тяг ВАЗ-2110 2/2
— номера нет гайки рулевых тяг, две с нормально и две с левой резьбой.
В гараже приятеля с помощью болгарки, сварки и молотка было сделано:
Затем установка, опять-таки своими силами, потому что в сервисах просят за замену одного рычага 1200 (!) рублей…
Почему так я не знаю, но поменять его проще чем снять колесо: два болта и все… времени 10 минут.
Это если яма есть, а я менял без ямы, просто на земле, повозился чуть дольше — пришлось снимать колеса и домкратить рычаг чтобы затянуть "под нагрузкой" в рабочем положении.
После установки — поездка на сход развал. Выставили вместо прежних минус 1 градус 60 минут — просто минус 40 минут. Красота, колеса ровненько, любо-дорого смотреть.
по деньгам примерно так:
рычаги оригинальные 2*600 = 1200
втулки 4*70 = 280
гайки 4*30 = 120
соединительная муфта 2*60 = 120
Немного покатавшись после покупки обнаружил пренепреятнейшее положение дел, что задние колеса стоят домиком. /=\ Вот как-то так.
Особенностей и нюансов автомобиля я не знаю, поэтому отправился я в местное СТО проверить подвеску. Там мне сообщили что с авто все впорядке: развал-схождение по колесам в норме, подшипники не гудят и подвеска в идеальном состоянии. Ага-ага, а осадочек-то остался. Это и было началом моего диссонаса. С одной стороны слова работников СТО что развал в пограничной, но "зелёной" зоне, и доводом "резину же не жрет", а с другой стороны обычное бытовое понимание что колеса должны стоять перепендикулярно дороге и мой фокус не относится к классу трековых гоночных автомобилей. Да и индикатор необходимости ремонта подвески в виде двух убитых колес для меня достаточно дорогое удовольствие.
Исследовались все доступные ресурсы: синий форум, drive2 и все что попадалось или подходило по тематике. Mazda 3 и Volvo S40. Подвески, по сути, идентичны, что меня крайне удивило. Позже, появилось немного свободного времени и возможность. Вооружился монтировкой, авто разместил на эстакаде и приступил к изучению здоровья сайлентблоков.
А здоровье-то у них так себе. Уже сейчас, пишу этот текст и начинает доходить. В СТО каждый раз подвеска диагностировалась на четырехточечном подъёмнике, а значит была в расслабленном состоянии. Что я увидел.
Подпружиненный рычаг отклонился от своей прочности и передний край его чуть приподнят, втулки сайлентов немного свёрнуты от своего первоначального положения.
Серповидный рычаг не только с бОльшим отклонением, но и с довольно убитыми резинками. Причем спрятан он довольно далеко и в первый раз, не зная о строении подвески я его просто не заметил.
Сведя все эти данные воедино ко мне пришло понимание причины домика. Знакомые же утверждали что так и должно быть, рассказывая что у многих так же. Так себе довод, если честно. Потому что попадались экземпляры и с ровными колесами. Решение принято — подвеску делать. Но как? Синий форум гласит: для продажи можно прессовать Сову, а для себя — замена рычагов. На том и порешили. В родные рычаги потом LEMFÖRDER запрессую. В ходе диагностики выявилось что платные дороги Беларуси разбили и большие сайлентблоки передних рычагов, но это будет в отдельная история.
Кто реально исправил колеса домиком. Поделитесь чем.
Прошу писать тех кто реально занимался искоренением проблемы, и победил ее, а не так что кто то где то читал/видел.
Проблема в том что менял резину и левое заднее колесо было съедено с внутренней стороны, загнал поменял сайлентблоки, были раздолбаны, хотя их меняли год назад. Но после замены и после того как выставили углы регулировочными болтами на продолжных рычагах (или вроде этого, где риски еще нанесены) то сзади когда смотришь колеса помоему стоят по прежнему домиком. Неужели решение в замене пружин. Кто какие покупал? отдельно или с аортизатором сразу.
Я съездил на компьютерный развал-схождение и после этого заметил, что заднее левое наклонилось, неправильно сделали и чему-то пипец? Кто знает, подскажите.
Прошу писать тех кто реально занимался искоренением проблемы, и победил ее, а не так что кто то где то читал/видел.
Проблема в том что менял резину и левое заднее колесо было съедено с внутренней стороны, загнал поменял сайлентблоки, были раздолбаны, хотя их меняли год назад. Но после замены и после того как выставили углы регулировочными болтами на продолжных рычагах (или вроде этого, где риски еще нанесены) то сзади когда смотришь колеса помоему стоят по прежнему домиком. Неужели решение в замене пружин. Кто какие покупал? отдельно или с аортизатором сразу.
После покупки у машинки визуально зазоры по задним аркам были маловаты. В сервисе поменяли практически все сайлентблоки, в тч и ушастые. Легкий домик и подъедание внутренней кромки на задней оси осталось. Заехал опять в сервис и на развал. И там и там заверили, что все нормуль, так и должно быть. Поехал в бокс к токарям - поставили проставки под задние пружины. Зазоры выровнялись с передними, зад приподнялся, домик ушел. Поставил новую резину, прошел на ней уже двадцатку - износ равномерный.
p.s. полез сегодня ревизию делать - ушастые надорваны ((( Хватило на 45 тыс км.
Что это?
Зачем?
Терминология
Как и что натягивать?
Предположим, вы приняли решение добиться стретча. Что для этого нужно? Во-первых, определиться с целями. Если это дрифтинг или другая спортивная дисциплина, в которой управляемость стоит во главе угла, то начать стоит с поиска шин в нужных параметрах, после этого станет понятна необходимая ширина диска.
Пример: для трек-дней выбраны шины размерности 225/40 R18, рекомендованная ширина диска для которой – 7,5 дюймов. Увеличивая ширину диска на дюйм, получим лёгкий натяг, а на два или три – сильный.
Напротив – если внешний вид важнее ходовых характеристик, то ищем диски максимальной ширины, которую способны вместить колёсные арки. Предположим, это 10 дюймов в семнадцатом диаметре. На них рекомендуется устанавливать шины не менее 275 миллиметров, а значит для стретча подойдёт ширина 245 и менее.
Стоит учитывать, что высота профиля шины едва ли не сильнее влияет на способность к натягу, чем её ширина. Низкопрофильные шины обладают жёсткими боковинами, вследствие чего сложнее тянутся, но дают более эффектный стретч в сравнении с 50- и более процентной высотой профиля.
Покупка
Сборка
Сборку колёс лучше осуществлять там, где имеют опыт взрыва и монтажа нестандартных размеров. Если не подходить к выбору шиномонтажной мастерской тщательно, в лучшем случае рискуете просто не надеть шину на диск, а в худшем – повредить и то и другое. Заострим внимание только на процедуре накачки, ибо остальные действия не отличаются от обычного шиномонтажа.
Проблема тут заключается в том, что шина займёт нужное растянутое положение только при высоком внутреннем давлении (от 3 до 15 атмосфер). Создать такое давление мешает узкий размер шины. Хампы (бортики на диске, не дающие шине слезь вовнутрь) располагаются далеко от бортов шины, посему приходится прибегать к разным нестандартным методам.
Варианта два: герметизировать недостающее пространство вспомогательной камерой либо прибегать к взрыву. Второй вариант проще и технологичнее. У него, в свою очередь, существует два способа: взрывная накачка (бустер) и поджог горючей жидкости. В первом случае воздух закачивается в цилиндрический ресивер объёмом около 20 литров, после открытия крана которого в течение десятой доли секунды поступает в шину, раздувая её. При поджоге высокое давление создаётся расширением мгновенно нагреваемого воздуха. На всю окружность внутреннего обода диска наносится бензин (либо другая легко воспламеняемая жидкость) и поджигается лучиной. Одновременно через ниппель подаётся воздух, не позволяющий шине после взрыва соскочить в исходное положение. После того, как шина заняла нужное положение на ободе диска, устанавливается рабочее давление от 2,5 до 4 атмосфер.
Читайте также: