Как разобрать фару форд s max
Забегая вперед, хочу обратить внимание на то, что для успешно реализации работ необходимо запастись не только инструментом, но и временем. Спешка в данном процессе абсолютно ни к чему. Также стоит учитывать тот факт, что автомобильные фары делятся на:
- разборные — склеенные на мягкий герметик;
- условно не разборные — применяется жесткий герметик, который после засыхания становится твердым. В этом случае процесс разборки фары наиболее трудоемкий и лучше доверить его опытным мастерам.
В данной статье мы узнаем как разобрать фару на герметике и собрать обратно своими руками. Для склейки стекла и корпуса использовался бутиловый шнур. Его относят к мягким герметикам, а следовательно фара у нас — разборная.
Бутиловый шнур
Разобрать фару в домашних условиях с применением подручных средств довольно рискованное занятие, поскольку испортить корпус и/или стекло достаточно просто.
Многие считают, что имея монтажный фен и некоторое количество инструмента в гараже позволит сэкономить на работе. Но что может пойти не так? — спросите Вы. В результате неопытных действий, может случиться следующее:
- испорченная геометрия стекла фары или корпуса фары в результате термического воздействия;
- частичное повреждение канавки корпуса — чаще всего случается если для снятия стекла фары используют отвертку;
- сломанное стекло фары — процесс демонтажа стекла должен быть плавным, иначе оно лопнет;
- негерметичное примыкание стекла к корпусу — вызвано в результате недостаточного разогрева нового герметика или стекло не плотно помещено в канавку корпуса.
Обратите внимание Ввиду вышеизложенного: для замены стекла фары, установки или замены линз, а также ремонта фары — настоятельно рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где вам помогут решить вашу проблему с гарантией результата.
Как снять стекло фары с герметика
После демонтажа фары с автомобиля ее необходимо очистить от пыли и грязи. Удалить скобы, которые держат стекло.
Скоба
Далее необходимо хорошенько прогреть фару. Для этого используются специальные духовые шкафы, в которых нагретый воздух постоянно циркулирует и распределяется по камере.
Этот процесс не быстрый и длиться в течении 10-15 минут. При этом температура внутри достигает 120-140 градусов Цельсия. Нужно быть очень внимательным, чтобы не перегреть пластик.
Печь для разбора фар
Секрет в том, чтобы горячие потоки воздуха не воздействовали напрямую на фару. В таких термокамерах деталь прогревается равномерно вместе с клеевым составом и снять стекло фары с герметика, который становится желеобразным, практически не составляет труда.
Но как быть если нет такого шкафа? Можно использовать монтажный (строительный) фен. При этом важно помнить, что этот термофен подает воздух направлено, а следовательно участки фары будут греться точечно и быстро. Риск испортить пластиковые детали очень высок.
Чтобы снять стекло фары с герметика своими руками, можно соорудить короб с крышкой, в который помещают фару, при этом контролируют равномерность прогрева. Горячий поток воздуха в таком самодельном устройстве не должен быть направлен на деталь.
Второй способ — это греть феном и делать это мы не рекомендуем, особенно если нет опыта. Нагревать необходимо непосредственно саму канавку, при этом движения должны быть зациклены по периметру корпуса фары. Удерживать горячий фен на одном месте нельзя. Также не стоит подносить носик термофена слишком близко. Температура не должна быть высокой.
После того как герметик станет мягким, необходимо при помощи съемника поддеть стекло фары и медленно начать демонтаж.
Съемник стекла фары
При этом вы можете обнаружить налет пыли и мелкие песчинки на клеевом составе и в пазу. Это будут следы попадания влаги внутрь фары.
Съемником стекла раскрываем фару
На фото видно следы попадания влаги в фару
А вот если лед лампы поставить на протвотуманки будут гаи штрафы выписывать или нет.говорят за головной свет могут лишит прав.это именно я говорю об диодных.ксеноном понятно.
I was shopping for cars. I'm getting a quote of 28500 for the XLE model but looking at this, it makes me second guess that option since I can get a CR-V EX-L for 29K out the door but apr at 1.99% on 60mo for the cr-v as opposed to 0% on 72mos for the RAV-4.
Информация, качество - офигенное, а вот, что касается речи автора канала - она просто отвратительная. Именно она отталкивает меня от просмотра :(
Люди помогите пожалуйста. У меня Форд Галакси и правая лампочка ближнего света не загорается. Даёшь щелбан - горит. Я так понимаю, что провода и предохранители в порядке. Аккумулятор не отсоединял. Спасибо за ответ.
поменяйте коробку ДСГ. Я бы купил сыну Механику за такую цену дорого!А с такой коробкой люди не хотят
а задний так не разберёт потаму что они склеяны ни клеем а сплавлины друг сругом плостмассысами вот хочу тоже понять как разобрать задний фары стоп сигналы они настолька грязные а по этим фарам никаких инфы я не увидел как их разбирают почему так.
Лично против тебя ничего не имею.Но мне когда сзади моргают вспышками из девяток и приор я ложу . и начинаю тормозить.Когда нибудь кто нибудь меня этой . выморозит и получит .
У меня Веста.. купил лампу ближнего H7 в магазине(взамен сгоревшей) и появилось просто большое круглое пятно вместо ближнего правильного чтоб в уровень с правой фарой и с козырьком.. вот что тут за секрет??(лампы местами менял- так что тема про кривые руки тут не прокатит) причем- различий в конструкции под микроскопом не нашел..(
какой это нафиг москвич? алкаша какого-то переодели для видео, в мск никто так не одевается, фразы вне контекста говорит, признак . подставное видео.
Паять лучше круглыми прутиками, а техника как в обыкновенной сварке, Например : в стык (если нету возможности опять с двух сторон) сточите края на 30 град а потом в один или в несколько слоёв укладывайте прутья в образовавшийся желобок. После пару тренировок сможете паять без воздушных пузырей, держать будет как новое.
Могу добавить, что сама лягушка может пробивать на массу. Менял лягушку на коробке без всяких проблем, даже масло не надо сливать
вот изза этого колхоза с картерными газами и . мозг все,а потом весь двигун в масле будет. какой то колхоз безполезный- поставил бы трубку железную и два мбс коротких шланга. ну фигня- этот двиг подороже чем восьмой через 1000 чинить)
Поставте от КАМАЗа датчик еще. Положено свое то поставь тогда. нахрен та машина когда датчик не можешь . купи ОКУ и катайся.
А 1% процент от чего?Почему Вы считаете от длины а не от высоты?Высота центра фары 0,5м,на 5м будет 2,5см. По вашему получается,что если у меня кроссовер,и центр фары на высоте 90см,то светить будет на 90м,а если спорткар и 40см,то на 40м?
На Тойота Королла 2008 года (Е15, 1,6 л) скорее всего применяется датчик АВС для передних колес не электромагнитная катушка, а полупроводниковый сенсор (возможно датчик Холла). Форма концевика датчика не круглая, а плоская, что не характерно для катушек. У меня ошибка АВС устранилась после подпайки проводов с учетом правильной полярности подключения. Снова же для катушек полярность не должна иметь значения. Да, прозвонка мультиметром полупроводникового датчика кардинально отличается от катушки
Пробовал ставить на ваз 21099 на задний ход ЕЛИ В ГАРАЖ ЗАЕХАЛ ЗАДОМ КОРОЧЕ ФИГНЯ! А вот двух контактную лампочку с дальним и ближним светом перепаял чтобы горела вся КРАСОТА.
Как тебе шлем HJC CS-14. Думаю себе такой интересно отзыв владельца. На больших скоростях сильно шумит?
И это легко. ) Я думал легко это когда снимашь пыльник и вставляшь, и не гуглишь 'как заменить лампу на. ', как я сейчас.
Здравсвуйте.
Подскажите где можно приобрести вышеуказанные скобы(фиксаторы) ламп ближнего света в цоколе фар на Ford S-Max и защитные резиновые крышечки на фары. Дело в том, что "горе-установщики" ксенона у официального диллера Major сломали их при попытки установки ксенона на адаптивные фары. Но так как это было еще в декабре, а я об этом узнал только когда обратился к спецам по ксенону не имеющих отношения к официалам, сейчас уже не могу предъявить притензии к официалам. И теперь нужно найти их где-нибудь. Может быть они подходят от других моделей Форда (от Мондео или С-Max)?
Кто что знает, подскажите!
Заранее благодарю
29 нояб ря 2021
B1D64-01 Электропривод поворота левой фары: электрическая неисправность общего характера
Внутренняя неисправность электродвигателя фары.
Внутренняя неисправность цепи фары.
Используя одобренную изготовителем диагностическую систему, проведите самодиагностику по требованию и осмотрите фару на наличие ошибок в движении (сравните с другой фарой), признаков внутреннего повреждения или смещения (смещены шаровые шарниры). Пользуясь электрическими схемами, проверьте на наличие неисправности цепь между блоком управления адаптивной системой переднего освещения (AFS) и электроприводом поворота фар. Если механических неисправностей или неисправностей цепи не выявлено, возможна внутренняя неисправность фары. Замените ее при необходимости. См. примечание по установке нового блока/компонента в начале указателя кодов DTC
Вот, прилагаю фотки. Если я правильно понял - это пятно на отражателе, ниже линзы.
Только оно мне
же не мешает, а сбоку машину стало видно намного лучше - фары сбоку очень ярко видны.
А когда фары проходят тест при запуске влево-вправо - это работает их внутренний контроллер, или это именно модуль AFS дает им команду крутиться ?
Если модуль AFS, то тогда проводка в порядке, скорее всего. И это проблема моторчиков.
Ошибку мне удалось стабилизировать: при новой заводке мотора, при включении фар и прямолинейном движении - ошибок нет. При первом же повороте в движении - выскакивает ошибка.
Если стоять заведенным и крутить колесами - ошибок нет (т.к. AFS начинает работать с 3 км/ч, как я понял).
Вот, прилагаю фотки. Если я правильно понял - это пятно на отражателе, ниже линзы.
Только оно мне
же не мешает, а сбоку машину стало видно намного лучше - фары сбоку очень ярко видны.
А когда фары проходят тест при запуске влево-вправо - это работает их внутренний контроллер, или это именно модуль AFS дает им команду крутиться ?
Если модуль AFS, то тогда проводка в порядке, скорее всего. И это проблема моторчиков.
Ошибку мне удалось стабилизировать: при новой заводке мотора, при включении фар и прямолинейном движении - ошибок нет. При первом же повороте в движении - выскакивает ошибка.
Я не знаю, слепят ли, т.к. какой конкретно элемент слепит сильнее - не понятно. Когда я смотрю на машину спереди - в основном именно световой поток из линз слепит.
Мне кажется, что это пятно на отражателе на слепит, т.к. угол размещения этого отражателя отбрасывает/отражает свет не вперед, на встречку, а скорее вбок слева и справа от машины.
А вот то, что потертости на самом пластиковом стекле фары слепят - это факт. Очень хорошо видно, как стекло перед линзой начинает рассеивать свет во все стороны, в т.к. и вверх.
Поэтому я буду полировать стекла (уже полировал тестовую фару, покрывал ее дихлорэтаном и учусь обклеивать пленкой для защиты).
Вот полировка стекол при установке линз мне кажется важным фактором для защиты глаз встречных водил.
Продолжаю ковыряться со своей проблемой.
Вскрыл фару, благо теперь на бутиловом герметике это просто, прозвонил проводку, осмотрел ее.
Все нормально звониться, повреждений не заметно.
Есть ли мысли - что это за моторчик ?
Это моторчик без системы позиционирования - он просто елозит влево-вправо.
И поэтому не может ошибка выскакивать от нагрузки (из-за увеличившейся массы би-лед линзы вместо аналоговой лампочки) - рамка с линзой вертится отдельно на подшипниках, а этот моторчик просто ее дергает за рычажок.
Устройство моторчика хорошо видно на фотках:
Вообще такие моторчики HELLA 162545 встречаются и на других машинах:
Тут пример
У меня возникло предположение, что я мог испортить при этом:
поскольку новая линза была больше старой, я спилил пластиковые усы, которые ограничивали ход линзы влево-вправо.
На фото эти места обозначил стрелками.
Может быть теперь линза при первом же повороте слишком сильно уходит в сторону и потом моторчик не может вернуть ее из мертвой точки ?
Придется ставить машину на козлы, вывешивать передние колеса, включать движение и ставить на нее вскрытую фару, чтобы понять, что там происходит при повороте.
А шаговый моторчик понимает позиционирование этого кронштейна? В принципе, подход похож на мотор от корректора фар, который тоже ездит только взад и вперед.
И к тому же опыт показывает, что при любом первом повороте при начале движения (не важно - налево или направо), ошибка электрической цепи сразу возникает на обоих фарах.
Если бы проводка мешала линзе крутиться - то наверно наблюдалась какая-то случайность, а тут выскакивает системно.
Поскольку пластиковые ограничивающие усы я срезал на обоих линзах - у меня пока других идей нет, буду эту версию проверять.
Моторчики тоже вряд ли оба вышли из строя сразу.
Еще идея - а би-лед линза может так фонить в смысле электромагнитного излучения, чтобы нарушать обмен данными по LIN-шине ?
Это же по сути COM-порт на UART_микросхеме, а эта реализация является достаточно помехонезащищенной.
Кстати, когда я стою на месте и верчу рулем - виражные фары загораются, но поворотов линз нет (ошибок нет). Это разные модули делают ?
Из истории ошибки такие:
===HCM DTC B1D64:01-A8===
Код: B1D64 - Электрическая цепь электродвигателя поворота левой фары
===HCM DTC B1D65:01-AF===
Код: B1D65 - Электрическая цепь электродвигателя поворота правой фары
Возможно, жалуется на возросший ток на двигателе из-за увеличения нагрузки. Есть возможность снять линзу и попробовать фару без линзы - возникнет ошибка или нет?
2 февраля
Удалось наконец-то провести натурный эксперимент. Долго делал, т.к. менял трос капота, тот заржавел и замерз.
Открыл капот, поставил вскрытую фару без стекла и медленно ездил влево-вправо по двору с открытым капотом.
Что в общем получилось:
1. Видно на видео со снятым моторчиком, что он ездит влево-вправо совсем на небольшие величины. Моторчик не уходит за эти границы и поэтому вопрос с усами вроде как не актуален. И на видео с отсоединенным от рамки мотором, и на видео с прикрученной рамкой видно, что линза не уходит сильно влево-вправо
2. Мешают ли провода не понятно, в разобранном состоянии все свободно болтается
Видео движения отсоединенного моторчика:
1 видео
2 видео
А вот видео движения моторчика, снова установленного в линзе:
3 видео
Что важно:
я вскрыл левую фару, по которой ошибки раньше были. Вот журнал Форскана от ноября 2021 года - обе фары дали ошибку:
===HCM DTC B1D64:01-A8===
Код: B1D64 - Электрическая цепь электродвигателя поворота левой фары
Дополнительный признак неисправности:
- Общая электрическая неисправность
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Модуль управления фарами
===END HCM DTC B1D64:01-A8===
===HCM DTC B1D65:01-AF===
Код: B1D65 - Электрическая цепь электродвигателя поворота правой фары
Дополнительный признак неисправности:
- Общая электрическая неисправность
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Модуль управления фарами
===END HCM DTC B1D65:01-AF===
Сейчас я пробовал три раза проехаться (стирал ошибки и снова пробовал катиться) и на левой фаре (которая разобрана) ошибок не возникло! Все три раза ошибка выскочила только на правой фаре (которая целая, еще не разобранная).
===HCM DTC B1D65:01-AF===
Код: B1D65 - Электрическая цепь электродвигателя поворота правой фары
Дополнительный признак неисправности:
- Общая электрическая неисправность
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Модуль управления фарами
===END HCM DTC B1D65:01-AF===
Справедливости ради, мне удалось найти старый журнал Форскана от начала октября 2021 г., и там тоже неисправность была только на правой фаре:
===HCM DTC B1D65:01-AF===
Код: B1D65 - Электрическая цепь электродвигателя поворота правой фары
Дополнительный признак неисправности:
- Общая электрическая неисправность
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Модуль управления фарами
===END HCM DTC B1D65:01-AF===
В общем, буду греть и вскрывать вторую - правую - фару и также ставить на машину в открытом виде и изучать, что происходит.
В конце концов (если разобраться не удастся) просто зафиксирую моторчики в корпусе отдельно от линз, а линзы неподвижно - по крайне мере, будет все работать, включая ручные корректоры.
Поворотов линз не будет, но не будет и раздражающих ошибок на приборной панели.
Читайте также: