Как разобрать двигатель пежо 406
Этот раздел описывает ремонтные операции, которые могут быть выполнены на двигателе,установленном в автомобиле. Если производится ремонт уже снятого двигателя, операциидемонтирования могут игнорироваться.
ОПИСАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ XU
Двигатель с четырьмя цилиндрами, установленный поперечно в передней части автомобиля. Сцепление и коробка передач расположены с левой стороны двигателя.
Коленвал опирается на пять главных подшипников. Упорные полукольца установлены на втором коренном подшипнике.
В нижних головках шатуна установлены вкладыши. Поршни крепятся к шатунам поршневыми пальцами. На двигателе 2.0 литра поршневые пальцы установлены на скользящей посадке в шатунах и закреплены стопорными кольцами. На всех других моделях – неподвижная посадка в шатуне. Поршни состоят из алюминиевого сплава и имеют три поршневых кольца, два уплотнительных и одно маслосъемное.
На алюминиевых блоках цилиндров двигателя блок цилиндров имеет тип “влажный вкладыш”. Сменные гильзы цилиндров устанавливаются сверху блока цилиндров, а уплотнение производится в основании гильзы уплотнительным кольцом круглого сечения.
На двигателях с чугунным блоком цилиндров двигатель имеет обычный тип “сухой вкладыш”. Цилиндры выполнены непосредственно в материале блока цилиндров и могут только растачиваться при ремонте двигателя.
На всех моделях распредвал приводит в действие зубчатый ремень привода и управляет восемью клапанами (модели 1.6 литров) или шестнадцатью клапанами (модели 1.8 и 2.0 литра) через толкатели, расположенные под кулачками распределительного вала. На моделях 1.6 литров клапанные зазоры регулируются прокладками, которые установлены между толкателями и верхним торцом стержня клапана; на всех других моделях клапанные зазоры саморегулирующиеся за счет гидравлических толкателей. Распредвал расположен в крышках подшипников, которые крепятся болтами к верхней части головки блока цилиндров. Закрытие клапанов производится пружинами, которые прижимают тарелку клапана к седлу. Седла и направляющие клапана могут заменяться.
Насос системы охлаждения приводит в действие зубчатый ремень привода и расположен с правой стороны блока цилиндров.
Смазка двигателя производится под давлением, создаваемым масляным насосом, который приводится (через цепь и звездочку) от правого конца коленвала. Масло засасывается через сетчатый фильтр, расположенный в маслоприемнике, и затем поступает через внешне установленный фильтр в каналы блока цилиндров. Оттуда масло поступает к коленвалу (коренные подшипники) и распредвалу. Подшипники нижней головки шатуна снабжаются маслом через внутренние сверления в коленвале; к подшипникам распредвала масло также подается под давлением. Кулачки распредвала и клапаны смазываются распыленным маслом, также как и все другие подвижные детали двигателя.
Масляный радиатор устанавливается на некоторых моделях, чтобы поддерживать температуру масла постоянной под большими эксплуатационными нагрузками. Масляный радиатор установливается позади масляного фильтра и охлаждается охлаждающей жидкостью от системы охлаждения двигателя.
Двигатели идентифицируются не только их рабочим объемом, но также и кодом двигателя. Код двигателя состоит из трех букв (например: BFZ). Код выбит на пластине, прикрепленной к передней левой стороне блока цилиндров, или выбит непосредственно на передней стороне блока цилиндров, слева от масляного фильтра.
Ремонтные операции, которые можно выполнять на двигателе установленном в автомобиле:
– проверка давление сжатия;
– снятие и установка крышки головки блока цилиндров;
– снятие и установка шкива коленчатого вала;
– снятие и установка кожуха зубчатого ремня привода;
– снятие и установка и регулировка натяжения зубчатого ремня;
– снятие и установка механизм натяжения зубчатого ремня;
– замена элементов системы смазки распредвала;
– замена распредвала и толкателей;
– проверка и регулирование клапанных зазоров;
– снятие и установка головки блока цилиндров;
– очистка головки блока цилиндров и поршней;
– снятие и установка масляного поддона;
– снятие, проверка и установка масляного насоса;
– замена масляных уплотнений коленвала;
– снятие и установка коробки передач;
– снятие, осмотр и установка маховика;
– снятие и установка масляного радиатора.
И снова всем привет. Так как двиг стоит на ремонте без гбц в ожидании оригинальных колпачков и клапана я решил не терять время попусту и решил поменять коршневые польца. Тем более я это давно планировал сделать и кольца уже давно лежат. За одно надо заменить прокладку под колонкой масляного фильтра. Ну или головкой масляного фильтра кому как больше нравится. Короче под той штукой что я дальше выделил красным. Начал я с неё.
Если честно, я думал что всё будет легко и просто но. Пока не снимем впускной коллектор, снять эту штуку не получится так как она имеет 2 длинные шпильки и коллектор не даст её снять. Но благо у меня снята гбц и соответственно коллектор.
Собственно тут видно те самые шпиливильки. Поменять прокладку захотел потому, что вокруг как мы видим всё в так называемой -шубе-
Дальше полез вскрывать поддон. Выкручиваем пару нижних болтов что крепят компрессор кондея, 3 ботла крепления кпп которые вкручиваются в поддон. Откидываем фишку с датчика уровня масла, и убираем пластиковый зажим который держит провода которые идут куда-то туда. И 3 болта которые держат трубку что идёт на рейку. Дальше откручиваем миллион болтов которые держат поддон. Прикладываем к поддону дощечку и начинаем херачить молотком))) Как поддон начнёт отходить будет понятно по звуку. Желательно чтобы рядом ещё кто-то был чтобы придерживал поддон. А он алюминиевый, поэтому бьём через деревяшку или деревяшкой и не очень сильно, а то дыра в поддоне дело не приятное. ладно, сняли поддон сняли защитную пластину и, и идём (в моём случае едем) в магаз за головкой "торкс Е12" чтобы открутить нижние шатунные крышки (далее буду называть бугеля).
Е12 Е, потому что еврейская звезда))) На самом деле не знаю почему е, просто мы с батей её так называем, приелось уже.
Дальше маркируем бугеля и шатуны по порядку, откручиваем бугеля и достаём поршни. Вкладыши и колено не фотал, там всё хорошо и нечего смотреть. А вот с поршнями дело обстоит иначе. Всякие раскококосовки лажа и не работают. Хотя я хз, может всё и было гораздо хуже, но на мой взгляд ничего не помогло и так всё и должно быть как оно есть.
Чё видим, а видим то что все кольца и поршни целые, кольца почти не лежат. Это хорошо но всё изрядно грязное и закоксованное. Особенно маслосьёмные. Кстати маслосьёмки не очень-то и шевелились в своих местах и я бы это назвал как -частично залегли-. Поэтому я и сказал что почти не лежат.)))
Каналы для слива масла даже пропускают свет (выделено красным). Но не всё так хорошо, дальше напишу почему.
Ну и куда оно будет уводить масло если там всё забито. Теперь я понимаю почему этот двиг требователен к маслу и топливу. И понимаю что я не зря не лью в него всякое г. Если даже на хорошем масле вон оно чё
Пружинка, но функцию пружинки она выполнять уже не может. Кстати выдрать её из кольца довольно не просто так как она запечатана нагаром и прилипла к кольцу
Так же проверил как кольца сидят в цилиндре. Тепловой зазор по стыку составил больше 0,5мм при максимуме в 0.2 + 0.25 как написано в книге. Загнал новое колечко и проверил, зазор аккурат 0.3 что укладывается в норму.
Будь у меня ещё один 0.5 щуп я думаю он бы туда тоже влез вместе с тем что уже там. А это значит что кольцам кабзда. Но этого я и ожидал.
А вот новое колечко со щупом в 0.3. В идеале конечно 0.2 но сами понимаете что износ цилиндра всё таки есть и мотор далеко не новый. Но это хотя бы в норме в отличие от старого кольца.
Ну а дальше что, чистим, моем, ковыряем.
Процесс чистки. Довольно не плохо чистить средством для чистки эл. плиток. А в идиале. Берём тысячный профан. наливаем в ёмкость и кидаем туда поршня на пару часов. А потом щёточкой всё довольно легко снимается. А потом полируем карбклинером.
Ну и насоветовали мне тут в интернетах демиксид. Мол отдирает всё как чёрт. Но есть одно огромное НО и ни кто вам про это НО не скажет, а я скажу.
Дело в том что демиксид замерзает нахрен при +18 и чтобы им что-то чистить, деталь должна быть горячей, и сам демиксид должен быть горячий ну или тёплый. Отсюда следует что с демиксидом слишком много заморочек и идёт он лесом. В моих условиях на улице было +5 может 6 градусов и поливая тёплым демиксидом поршень температура которого +5, демиксид превращался в лёд. И ни один мамкин блогер в интернете не сказал что демиксид превращается в лёд при +18. Если быть точным то кристализуется и становится БЕСПОЛЕЗЕН. Поэтому замачиваем всё в адской смеси из профана, карб клинера и очистителя для эл. плиток. Потом всё чистим зубной щёточкой и всё норм. Ну не совсем норм.
Чистенькие красавчики)). А не совсем норм как я сказал раньше почему. Потому что всё же пришлось поковырять немного канавки под кольца. Но это просто, ломаем одно старое колечко пополам и чистим. И второе. Сливные каналы над пальцами пришлось ковырять сверлом, дуть карбклинером, дуть воздухом, вымачивать в профане, прыгать вокруг них с бубном так как забиты были наглухо. Выделил зелёненьким, красным надоело.
Кстати при работе с очистителями нужно быть ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, так как они смывают маркировку, особенно карбклинер. А на самих поршнях и шатунах маркировки нет. Ну а то что надо использовать средства защиты типа очков чтобы глаз не вытек когда в него попадёт карбклинер или профан это фигня по сравнению с тем что можно перепутать местами поршня и бугеля и всё на свете. На нормально собранном моторе можно и без одного глаза гонять)))
И идём спать так как время вечер а обжимки чтобы загнать поршня с новыми кольцами в двигатель нет ((( Отсюда следует что ту би континуед… обжимку уже купил. Всем добра, спасибо за внимание
Не ожидал конечно, но всплыла проблема с движком: расход масла 1 л на примерно 90-100 км пробега — вообще жесть! В чём причина повышенного расхода масла точно не скажет даже специалист. Вердикт один — вскрытие покажет!
Конечно есть немало людей, которые говорят, что проще заменить сам движок, дабы не ковыряться во внутрянке. Естественно можно купить такой же движок б.у., например, с битой машины, но гарантии абсолютно никакой. Да, можно купить движок тестированный, с гарантией, но это уже затратно да и немало гемора со снятием старого и установкой нового движка (есть таков опыт). У мастерюг даже не интересовался сколько стоит ремонт движка. Лёгких путей не ищу да и самому интересно поковыряться. Решено — вскрываю движок сам.
Гоню машину в гараж со смотровой ямой, беру кучу инструментов, в том числе различные канистры, поддоны (для слива жидкостей с двигателя) — и в путь. Самое главное в этом деле — отсутствие третьих лиц, которые курят в сторонке и дают "дельные" советы, будучи "опытными мастерами". К тому же, если разбираешь что-либо сам, то запоминаешь где, что стояло, как и чем было прикручено.
Подробно описать ремонт конечно не получится — не хочу сочинять роман — поэтому вкратце, останавливаясь на важном.
Обо всём по порядку:
— сливаем антифриз, моторное масло (пока они будут стекать, можно делать что-то другое);
— снимаем все воздухоподающие трубки;
— откручиваем впускной и выпускной коллектора (вместе с турбиной);
— откручиваем топливные трубки (с топливного насоса на форсунки);
— отсоединяем провод от шины, соединяющей свечи накаливания;
— откручиваем и снимаем верхнюю часть кронштейна крепления двигателя (с правой стороны крепится на опору);
— откручиваем переднее правое колесо и снимаем защиту (подкрылок);
— скидываем ручейковый ремень и ручейковый шкив коленвала;
— снимаем все защиты ремня ГРМ и сам ремень;
— откручиваем и снимаем натяжной ролик ремня ГРМ и вторую часть кронштейна крепления двигателя (в кронштейне установлена пружина натяжного ролика);
— отсоединяем все трубки, которые идут на ГБЦ, а также фишки, которые будут мешать снять голову;
— откручиваем и поднимаем ГБЦ (болты ложим в таком же порядке, как они установлены на движке);
— откручиваем компрессор кондиционера (у кого он установлен);
— откручиваем поддон;
— откручиваем и достаём поршни (не попутав в каком цилиндре был установлен поршень).
Вот только после этого можно искать неисправность.
Первым делом я обратил внимание на выработку в шатунных вкладышах (выработка была именно на верхних вкладышах, т.к. основная нагрузка идёт именно на них).
После этого я снял поршневые кольца и поочерёдно закинул их в цилиндры (чтобы проверить зазор замка колец). Вставлять кольца в цилиндры нужно так, чтобы они были параллельны плоскости цилиндров (на фото специально повернул кольцо, чтобы было лучше видно зазор). В конечном итоге зазор двух компрессионных колец с каждого поршня были минимальны (как говорят по старинке, он должен быть "на лезвие"). А вот зазор маслосъёмных колец был около 3,5 мм — это уже чересчур.
Зазор на маслосъёмных кольцах (в горизонтальной плоскости в цилиндре он чуть меньше). Для наглядности…
Вот и вся причина повышенного расхода масла!
Теперь готовим всё к сборке, в частности очищаем от нагара ГБЦ, поршни, чистим от остатков прокладок поверхность ГБЦ, блока двигателя, поддона.
И снова всем привет. Так как двиг стоит на ремонте без гбц в ожидании оригинальных колпачков и клапана я решил не терять время попусту и решил поменять коршневые польца. Тем более я это давно планировал сделать и кольца уже давно лежат. За одно надо заменить прокладку под колонкой масляного фильтра. Ну или головкой масляного фильтра кому как больше нравится. Короче под той штукой что я дальше выделил красным. Начал я с неё.
Если честно, я думал что всё будет легко и просто но. Пока не снимем впускной коллектор, снять эту штуку не получится так как она имеет 2 длинные шпильки и коллектор не даст её снять. Но благо у меня снята гбц и соответственно коллектор.
Собственно тут видно те самые шпиливильки. Поменять прокладку захотел потому, что вокруг как мы видим всё в так называемой -шубе-
Дальше полез вскрывать поддон. Выкручиваем пару нижних болтов что крепят компрессор кондея, 3 ботла крепления кпп которые вкручиваются в поддон. Откидываем фишку с датчика уровня масла, и убираем пластиковый зажим который держит провода которые идут куда-то туда. И 3 болта которые держат трубку что идёт на рейку. Дальше откручиваем миллион болтов которые держат поддон. Прикладываем к поддону дощечку и начинаем херачить молотком))) Как поддон начнёт отходить будет понятно по звуку. Желательно чтобы рядом ещё кто-то был чтобы придерживал поддон. А он алюминиевый, поэтому бьём через деревяшку или деревяшкой и не очень сильно, а то дыра в поддоне дело не приятное. ладно, сняли поддон сняли защитную пластину и, и идём (в моём случае едем) в магаз за головкой "торкс Е12" чтобы открутить нижние шатунные крышки (далее буду называть бугеля).
Е12 Е, потому что еврейская звезда))) На самом деле не знаю почему е, просто мы с батей её так называем, приелось уже.
Дальше маркируем бугеля и шатуны по порядку, откручиваем бугеля и достаём поршни. Вкладыши и колено не фотал, там всё хорошо и нечего смотреть. А вот с поршнями дело обстоит иначе. Всякие раскококосовки лажа и не работают. Хотя я хз, может всё и было гораздо хуже, но на мой взгляд ничего не помогло и так всё и должно быть как оно есть.
Чё видим, а видим то что все кольца и поршни целые, кольца почти не лежат. Это хорошо но всё изрядно грязное и закоксованное. Особенно маслосьёмные. Кстати маслосьёмки не очень-то и шевелились в своих местах и я бы это назвал как -частично залегли-. Поэтому я и сказал что почти не лежат.)))
Каналы для слива масла даже пропускают свет (выделено красным). Но не всё так хорошо, дальше напишу почему.
Ну и куда оно будет уводить масло если там всё забито. Теперь я понимаю почему этот двиг требователен к маслу и топливу. И понимаю что я не зря не лью в него всякое г. Если даже на хорошем масле вон оно чё
Пружинка, но функцию пружинки она выполнять уже не может. Кстати выдрать её из кольца довольно не просто так как она запечатана нагаром и прилипла к кольцу
Так же проверил как кольца сидят в цилиндре. Тепловой зазор по стыку составил больше 0,5мм при максимуме в 0.2 + 0.25 как написано в книге. Загнал новое колечко и проверил, зазор аккурат 0.3 что укладывается в норму.
Будь у меня ещё один 0.5 щуп я думаю он бы туда тоже влез вместе с тем что уже там. А это значит что кольцам кабзда. Но этого я и ожидал.
А вот новое колечко со щупом в 0.3. В идеале конечно 0.2 но сами понимаете что износ цилиндра всё таки есть и мотор далеко не новый. Но это хотя бы в норме в отличие от старого кольца.
Ну а дальше что, чистим, моем, ковыряем.
Процесс чистки. Довольно не плохо чистить средством для чистки эл. плиток. А в идиале. Берём тысячный профан. наливаем в ёмкость и кидаем туда поршня на пару часов. А потом щёточкой всё довольно легко снимается. А потом полируем карбклинером.
Ну и насоветовали мне тут в интернетах демиксид. Мол отдирает всё как чёрт. Но есть одно огромное НО и ни кто вам про это НО не скажет, а я скажу.
Дело в том что демиксид замерзает нахрен при +18 и чтобы им что-то чистить, деталь должна быть горячей, и сам демиксид должен быть горячий ну или тёплый. Отсюда следует что с демиксидом слишком много заморочек и идёт он лесом. В моих условиях на улице было +5 может 6 градусов и поливая тёплым демиксидом поршень температура которого +5, демиксид превращался в лёд. И ни один мамкин блогер в интернете не сказал что демиксид превращается в лёд при +18. Если быть точным то кристализуется и становится БЕСПОЛЕЗЕН. Поэтому замачиваем всё в адской смеси из профана, карб клинера и очистителя для эл. плиток. Потом всё чистим зубной щёточкой и всё норм. Ну не совсем норм.
Чистенькие красавчики)). А не совсем норм как я сказал раньше почему. Потому что всё же пришлось поковырять немного канавки под кольца. Но это просто, ломаем одно старое колечко пополам и чистим. И второе. Сливные каналы над пальцами пришлось ковырять сверлом, дуть карбклинером, дуть воздухом, вымачивать в профане, прыгать вокруг них с бубном так как забиты были наглухо. Выделил зелёненьким, красным надоело.
Кстати при работе с очистителями нужно быть ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, так как они смывают маркировку, особенно карбклинер. А на самих поршнях и шатунах маркировки нет. Ну а то что надо использовать средства защиты типа очков чтобы глаз не вытек когда в него попадёт карбклинер или профан это фигня по сравнению с тем что можно перепутать местами поршня и бугеля и всё на свете. На нормально собранном моторе можно и без одного глаза гонять)))
И идём спать так как время вечер а обжимки чтобы загнать поршня с новыми кольцами в двигатель нет ((( Отсюда следует что ту би континуед… обжимку уже купил. Всем добра, спасибо за внимание
3.3.1 Ремонт двигателя
Головка блока цилиндров Максимальная неплоскостность сопрягаемых поверхностей: – двигатели XU 0,05 мм – двигатели XUD 0,07 мм Выступание вихревой камеры в дизельных двигателях 0 – 0,03 мм Клапаны Диаметр тарелки клапана Впускной клапан: – бенз.
3.3.2 Снятие и установка двигателя и коробки передач
Предупреждение Двигатель может быть снят с автомобиля только с коробкой передач. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, заблокируйте задние колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите оба передни.
3.3.3 Снятие и установка двигателей с автоматической коробкой передач
Предупреждение Двигатель снимается с автомобиля только с коробкой передач. Снятие производится таким же образом, как и снятие двигателя с ручнойкоробкой передач, за исключением следующих различий. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. С помощью рычага снимите шаровое шарнирное соединени.
3.3.4 Ремонт двигателя
Наиболее удобно производить работы на двигателе, если он установлен на специальнойстанине. Перед ремонтом двигателя с него необходимо снять: – генератор; – термостат и патрубок выхода охлаждающей жидкости (бензиновые двигатели); – кожух термостата и топливного фильтра (дизельные двигатели);.
3.3.5 Снятие и установка головки блока цилиндров
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2.1 ЛИТРА Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите распредвал и толкатели. 2. Снимите впускной и выпускной коллекторы. 3. Снимите шкив топливного насоса высокого давления. 4. Отвинтите болты и снимите подвеску двигателя с передней части двигателя. 5.
3.3.6 Разборка головки блока цилиндров
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите головку блока цилиндров. 2. Если не сняты, то снимите впускной и выпускной коллекторы. 3. Снимите распредвал, толкатели и прокладки. 4. На дизельных двигателях снимите свечи накаливания. На дизельных двигателях объемом 2.1 литра снимите ц.
3.3.7 Очистка и осмотр головки блока цилиндров
Предупреждение Если двигатель был перегрет, то вполне возможно, что головка блока цилиндров деформирована. Поэтому необходимо тщательно проверить ее. Очистка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите остатки старой прокладки с головки блока цилиндров. 2. Очистите нагар с камер сгорания, .
3.3.8 Сборка головки блока цилиндров
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Смажьте стержни клапанов моторным маслом и вставьте их на свои места. Клапаны установите на те места, где они были притерты. 2. Установите гнездо пружины. Опустите маслоотражательный колпачок в свежее моторное масло и установите его по стержню клапана.
3.3.9 Снятие поршней с шатунами
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите головку блока цилиндров, поддон и масляный насос. 2. Если имеется нагар в верхней части цилиндра, удалите его скребком из мягкого материала. Наличие ступеньки в верхней части цилиндра свидетельствует о чрезмерном износе цилиндра и необходимости раст.
3.3.10 Снятие коленвала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите шкив коленвала и масляный насос. 2. Снимите поршни и шатуны. Если поршни и шатуны не будут подвергаться ремонту, то нет необходимости снимать головку блока цилиндров. 3. Проверьте осевой люфт коленвала. 4. Ослабьте и вывинтите болты креплен.
3.3.11 Блок цилиндров
Очистка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите все детали и электрические датчики с блока цилиндров. Для полной очистки удалите технологические заглушки. Для удаления заглушек просверлите в них маленькие отверстия и в отверстия ввинтите самонарезающий винт. Потянув за головку винта, удалите.
3.3.12 Поршни и шатуны
Элементы поршневой группы Правильное расположение поршня относительно шатуна на дизельных двигателях Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед проверкой поршней с шатунами снимите с поршней поршневые кольца и тщательно очистите поршни. 2. Для снятия пор.
3.3.13 Коленвал
Проверка осевого люфта коленвала с использованием индикатора часового типа Проверка осевого люфта коленвала ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверка осевого люфта коленвала производится, когда он установлен в блоке цилиндров двигателя. 2. Проверка осевого люфта производится.
3.3.14 Осмотр коренных и шатунных подшипников
Типичные дефекты подшипников ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Даже при том, что коренной и шатунный подшипники подлежат замене при капитальном ремонте двигателя, их необходимо тщательно осмотреть, поскольку они могут дать ценную информацию относительно состояния двигателя. 2.
3.3.15 Последовательность сборки двигателя при капитальном ремонте
Сборка двигателя должна быть выполнена в следующем порядке: – коленвал; – поршни-шатуны; – масляный насос; – поддон; – маховик; – головка блока цилиндров; – механизм натяжения зубчатого ремня привода и шкивы, а также зубчатый ременьпривода; – навесные узлы.
3.3.16 Установка поршневых колец
Расположение поршневых колец на поршне 1. Маслосъемное кольцо 2. Среднее уплотнительное кольцо 3. Верхнее уплотнительное кольцо Перед установкой новых поршневых колец проверьте зазор в замке кольца. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Расположите поршни и поршневые кольца в соотве.
3.3.18. Установка поршней
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
3.3.19 Запуск двигателя после капитального ремонта
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На двигателе, установленном в моторном отсеке автомобиля, проверьте уровни моторного масла и охлаждающей жидкости. Проверьте, что все ранее снятые провода и шланги установлены на свои места. Бензиновые двигатели 2. Вывинтите свечи зажигания и отключите то.
Читайте также: