Как разбортировать колесо краз лапоть

Обновлено: 08.01.2025

Пошаговая инструкция, как самому разбортировать колесо

Каждый автомобилист сталкивался с такой проблемой, как пробитые колеса. Это неприятность, которая может полностью поменять планы, если застанет в пути. Далеко не все знают, как самому вручную разбортировать колесо, чтобы не прибегать к услугам шиномонтажа и не ждать помощи на дороге.

Для чего это нужно

Ситуации, когда самостоятельно придется менять покрышку, бывают нечасто. Как правило, это:

• прокол камеры на дороге;
• порча колесного диска;
• смена резины ввиду сезонности или выхода из строя предыдущей покрышки.

Процесс разбортировки представляет собой снятие резины с диска. Каждый водитель должен знать, как это делается в домашних условиях, чтобы оперативно решить проблему, не прибегая к услугам квалифицированных специалистов.

Что понадобится

Интересуясь, как самому разбортировать колесо, помните – особое профессиональное оборудование не потребуется, но и не каждый подручный инструмент подойдет. К примеру, использование молотка и монтировки может привести к повреждению шины и диска.

Нехитрый набор для разбортировки колес

Чтобы снять бескамерную покрышку, необходимо подготовить:

• растворитель – после его нанесения прикипевшая шина намного легче снимется с обода;
• домкрат;
• гаечный ключ;
• уголок из стали;
• молоток;
• лопатки для монтажа.

После демонтажа покрышки важно вытереть насухо диск, чтобы это не мешало в дальнейшем процессу бортировки.

Как сделать: инструкция по самостоятельному снятию резины

1. Первым делом снимите колесо с автомобиля. Водитель должен поставить домкрат в штатное место на машине и поднять ее. Предварительно необходимо ослабить крепежные гайки. После этого можно будет полностью снять колесо.
2. Следующим этапом является выкручивание золотника. Это нужно, чтобы стравить давление с бескамерной шины или покрышки. Далее водитель должен прожать все участки, где резина соприкасается с ободом. Это действие требуется для упрощения процесса бортировки.

Процесс снятия золотника

Чтобы разъединить между собой указанные элементы, лучше воспользоваться подготовленным стальным уголком. Закругленный край позволит избежать повреждения шины и обода. Его следует загнать, чтобы появилось пространство между покрышкой и колесом. После монтажными лопатками производится разбортировка.

Это позволяет добиться точности действий и при этом не повредить камеру. Она извлекается только после снятия шины полностью с одной стороны. По окончании процесса водителю нужно будет поместить новую шину и повторить все действия в обратном порядке.

Особенности бортировки бескамерных шин

Из-за отсутствия камеры в колесе покрышка герметично садится на обод и заполняется воздухом. Фактически, она и превращается в камеру. Преимущество таких шин – замедленный процесс потери давления, характерный при случайных проколах.

На сегодня таких колес на рынке очень много. Подобная конструкция позволяет полностью контролировать автомобиль в указанной ситуации, не теряя управления, и предоставляет возможность доехать до ближайшего шиномонтажа или дома.

Чтобы разбортировать колесо на станке и не порвать резину, требуется сноровка

Задаваясь вопросом как легко и быстро разбортировать колесо, следует понимать, что здесь нет ничего сложного. Требуется только желание и минимальный набор подручного инструмента. Самым сложным в процессе является накачка колеса воздухом. Данная процедура обязательна. Нужно, чтобы шина встала на свое место. Для этого требуется большой объем воздуха, который вряд ли сможет дать механический насос или автомобильный компрессор.

Самым простым способом является использование эфира и 10–20 г бензина. Важно использовать умеренное количество топлива, чтобы процесс был безопасным. При поджигании эфира и бензина шина автоматически заскакивает на хамп колеса.

С шиномонтажным станком намного проще осуществить все необходимые действия. В таком случае потребуется минимальное количество инструмента.

Установка шины на хамп колеса

При неправильной бортировке с помощью станка можно порвать резину или повредить колесный диск. Это обязательно необходимо принимать во внимание, осуществляя какие-либо действия.

Используя шиномонтажное оборудование, намного проще не только собрать колесо, но и накачать бескамерную шину. Большой объем сжатого воздуха, подаваемый в быстром темпе, позволит без труда установить покрышку на хамп. Этот метод является более правильным при бортировке колес, поскольку минимизирует риск повреждения шины и диска, а также позволяет произвести после завершения работ балансировку. Именно от этого этапа будет зависеть комфорт использования автомобиля.

Заключение

Перед тем, как правильно разбортировать колесо автомобиля, нужно подготовить соответствующий инструмент и материалы. Сам процесс несложен, если пошагово выполнять все действия:

1. Поднять домкратом автомобиль.
2. Снять колесо.
3. Спустить шину.
4. Снять покрышку с обода.
5. Демонтировать камеру и резину.
6. Установить новую покрышку и собрать колесо.

Поскольку проблема может застать любого водителя в пути, важно возить с собой минимальный подручный набор, необходимый для описываемых манипуляций. В дороге поблизости может попросту не оказаться шиномонтажа и специалистов, которые смогли бы помочь.

А вам приходилось самостоятельно бортировать колеса?

Как разбортировать колесо?

Проколотая шина — одна из самых популярных проблем среди автовладельцев. И хорошо, если поблизости оказалась станция техобслуживания. Но не всегда получается обратиться на СТО. Поэтому необходимо учитывать такие ситуации и знать, как разбортировать колесо своими руками. Попробуем разобраться, как это сделать и что для этого понадобится.

Особенности разбортировки

Перед тем как как быстро разбортировать колесо, определяют вид автопокрышек:

• Камерные. Внутри покрышки расположена камера, заполненная воздухом. В процессе разбортировки необходимо учитывать, что сосок считается частью камеры. Чтобы не повредить сосок, поддевание камеры начинают с него. Если сосок поврежден, покупают новую камеру. Борт камерной резины прилегает к диску не максимально плотно, что делает разборку проще.
• Бескамерные. Внутри покрышки отсутствует камера. Высокое давление в колесе удерживается за счет максимально плотного прилегания резины к диску. Такое положение шины и диска затрудняет снятие резины.

При разбортировке необходимо вытащить кромку резины из диска по всей окружности с каждой стороны.

В каком случае бортируют колесо:

Что используют для бортировки: монтировку, большие гаечные ключи, уголки, лопатки для монтажа, домкрат.

Способы разбортирования

Как разбортировать колесо в домашних условиях ударным способом

Понадобятся домкрат, тяжелая кувалда, уголок и лопатки для монтажа. Способ подразумевает отбивку тяжелым предметом по окружности шины.

Разбортировку проводят с каждой стороны колеса. При ударном методе запрещено использовать отвертку.

Применение ударов считается простым способом, но требует аккуратности. В процессе можно повредить покрышку и диск.

Как разбортировать колесо с помощью домкрата

Потребуется автомобильный домкрат, стропа для буксировки, большой гаечный ключ (монтировка).

1. Снять колесо, положить на него ключ.
2. Поставить домкрат на шину, приблизив его максимально к диску. Ключ должен находиться с противоположной стороны.
3. Прикрепить конец стропы к ключу.
4. Протянуть ключ через диск к опоре домкрата (этап повторить два раза).
5. Подключить к работе домкрат — покрышка должна полностью оторваться. Для полного отделения покрышки можно приложить усилие ногой.
6. Вывести ключом или монтировкой край покрышки за диск по окружности и с каждой стороны колеса. Резина должна легко отделиться от стального обода.

Работа с домкратом также требует аккуратности. Нельзя допустить деформации резины и диска.

Как бортировать колесо с помощью двух автомобилей

Использование двух автомобилей для разбортировки — безопасная гаражная технология. Метод не приведет к повреждению автопокрышки и деформации диска.

Чтобы воспользоваться таким способом, потребуется два автомобиля.

1. Положить деревянную доску максимально близко к стальному диску.
2. Наехать второй машиной на свисающий край доски.
3. Отделившуюся кромку оторвать.

Резину от диска отделяют с каждой стороны.

Бортировка колес специальным инструментом

В условиях профессиональной мастерской для бортировки применяют специальное оборудование — разбортировочные станки.

Автоматические и полуавтоматические станки позволяют безопасно бортировать колеса для легковых и грузовых автомобилей.

1. Положить колесо на рабочий стол.
2. Зафиксировать диск пневматическими зажимами на бортировочном столе.
3. Подвести к диску штангу и установить в зазор между автопокрышкой и ободком.
4. Подключить стол. В процессе вращения стола происходит отделение резины от металла.

Как правильно разбортировать камерное колесо

Чтобы не совершить ошибку с бортировкой камеры, необходимо знать:

• Для легкого отделения покрышки от металла место стыка обрабатывают скипидаром, силиконовой пропиткой, смазкой для удаления ржавчины.
• Борт покрышки отделяют, начиная с соска.

Как разбортировать бескамерное колесо

В работе с бескамерными покрышками также учитывают ряд нюансов:

• Покрышку можно разбортировать без спецоборудования, но потребуется специальный инструмент.
• Запрещено отбивать покрышку (использовать ударный способ). Результат — повреждение каркаса колеса.
• Запрещено ставить инструмент для демонтажа на колесо и крепить его рядом с клапаном.

Шиномонтаж должен проводиться со строгим соблюдением правил технической безопасности. Не используйте неисправные инструменты, не проводите демонтаж без должной подготовки.

Если разбортировка колеса невозможна в гаражных условиях, обратитесь за помощью к специалистам шиномонтажа, которые располагают специальным оборудованием и инструментом.

Бортирование покрышек

И так колесо пробито и нужно ботировать. Для этого понадобится две монтировки, колпачок, чтобы вывернуть золотник, и желательно силиконовая смазка.
И так выворачиваем золотник.

Далее нужно с обоих сторон полностью осадить покрышку .чтобы посадочная кромка покрышки полностью сошла с посадочных мест на диске. все это для того , чтобы у покрышки был свободный ход и было легко бортировать.

Бортировать нужно начинать с противоположной стороны от золотника, чтобы при еще максимальном натяжении покрышки, не повредить камеру, в месте, как правило утолщения по месту припайки золотника. Для начала бортировки понадобится одна большая монтировка, которой поддеваем покрышку.

Далее в место где покрышка поднято основной монтировкой, вставляем малую монтировку. которая будет удерживать покрышку от соскальзывания обратно на диск.

Удерживая покрышку малой монтировкой вытаскиваем большую, переставляем ее, и точно так же поддеваем следующую часть покрышки.

Кстати бортировать лучше так, чтобы диск лежал не на тормозном диске, иначе есть возможность его погнуть, случай конечно редкий но бывает.

И так одну часть покрышки вы с диска сняли.

После этого вытаскиваем камеры из покрышки полностью.

После того как камеры вытащена, смотрим какого вида на ней прокол. Если просто протерта, то полностью снимать покрышку с диска смысла нет, а если пробито чем то острым то есть смысл снимать и искать причину прокола изнутри.

И так допустим сто у вас прокол, для этого снимаем покрышку. Сделать это очень легко, достаточно усилия рук без участия монтировок.

Желательно вымыть покрышку изнутри, чтобы в ней не было никакой стружки, и прочего мусора.

Тоже самое нужно сделать с посадочным кантом.

Ну и совсем будет хорошо промыть сам диск, чтобы внутрь покрышки точно не попало никакой грязи.

Ну а дальше берем силиконовую смазку.

Её нужно нанести на посадочную кромка покрышки с обоих сторон.

Надеваем покрышку на диск, это легко сделать просто руками , тем более если вы обработали кромку силиконом.

Теперь вставляем камеры, и сразу наживляем гайку на золотник, чтобы он в последствии некуда не убежал.

После тога как камера полностью заправлена в покрышку , наворачиваем гайку на золотник почти полностью, но пока не затягиваем.

После чего расправляем камеру внутри рукой, чтобы убедится что она легла ровно, и не попадет под монтировку в момент бортировки.

Начинаем бортировать, если у вас стоит буксатор, то начинаем бортировать от буксатора, если буксатора нет, то бортируем от золотника.

Теперь накачиваем первично колесо, атмосфер до 4, чтобы покрышка ровно села по всему диску.

Убедитесь , что покрышка села ровно и везде равномерно!

Теперь спускаем до нужного вам давления. С учетом того ,что у меня установлен буксатор я оставил около одной атмосферы.

Монтаж и демонтаж шин в автохозяйстве должен производиться на шиномонтажном участке с применением специального оборудования, приспособлений и инструмента в условиях, исключающих попадание грязи на камеры и покрышки. При выявлении интенсивного износа рисунка протектора следует установить причину износа и принять меры для ее устранения независимо от сроков проведения технического обслуживания автомобиля.

Запрещается эксплуатация автомобиля, шины которого имеют сквозные и несквозные порезы, застрявшие в протекторе, боковинах и между сдвоенными шинами камни, изношенный рисунок протектора, когда остаточная глубина его по центру беговой дорожки составляет менее 0,5 мм.

Перестановку шин производить только при необходимости. Основанием для перестановки шин могут служить неравномерный или интенсивный износ рисунка протектора, необходимость правильного подбора шин, установка более надежных шин на переднем мосту автомобиля и другие причины.

Схема перестановки шин автомобиля дана на рис.137. Перестановку шин с направленным рисунком протектора производить таким образом, чтобы добитъся наименьшего равномерного износа протектора всех шин независимо от рекомендуемой схемы.

Наиболее полные рекомендаций по уходу за шинами изложены в "Правилах эксплуатации автомобильных шин" (М., Химия, 1983 г.).

Рис. 137. Схема перестановки шин

Снятие колеса.

Затормозить автомобиль, включить первую передачу в коробке передач и установить под колеса противооткатные упоры. Отсоединить шланг 2 (см. рис.136) от колесного крана 11, для чего отвернуть болт 13 шланга и отвести шланг от крана (при необходимости вывернуть шланг 2 из ступицы 14)*.

Ослабить затяжку гаек крепления колеса.

Вывесить колесо домкратом. Отвернуть гайки крепления колеса. Снять прижимы и снять колесо, при этом предохранить шланг 2 от повреждения*.

Установка колеса.

Производить в обратной последовательности, с учетом некоторых требований.

Перед установкой колес на ступице проверить надежность стопорения болтов ступиц колес шайбами 12 (см. рис.135,б) и 15 (см. рис.136). Каждая шайба должна надежно удерживать болт 10 (см. рис.135,б) и 1 (см. рис.136) от его утопания (осевого перемещения в ступице) при навертывании на болт гаек крепления колес.

Внутренние колеса задних мостов автомобиля КраЗ-643701 устанавливать вентилем против паза на тормозном барабане.

Проставочное кольцо 14 (см. рис.135,б) установить выштамповками между спицами ступицы 15.

Перед установкой колеса на ступицу продуть систему подвода воздуха к шинам с целью предотвращения попадания масла и грязи в полости шин*.

Болт 13 (см. рис..136) шланга необходимо затянуть моментом силы 23,4-39,2 Н·м (3-4 кгс·м). Допускается установка шланга 2 в ступицу на резиловой смоле.

Гайки 1, 11 (см. рис.135) и 16 (см. рис.136) крепления колес необходимо затянуть моментом силы 215,6-313,6 Н·м (22-32 кгс·м). При затяжке гаек необходимо вначале затянуть верхнюю гайку, а затем диаметрально противоположную. Остальные гайки необходимо затягивать также попарно (крест-накрест). Рекомендуется затяжку гаек производить в несколько приемов, стараясь не перекосить колесо.

После установки колеса на ступицу и равномерной затяжки гаек крепленая колеса допускается несквозной зазор между установочными конусами колеса и ступицы не более 1,2 мм и разность размеров А, замеренных на противоположных спицах ступицы, не более 4 мм*; допускается торцовое биение В (см. рис.135) на радиусе 400 мм боковой поверхности

шины не более 8 мм**.

В случае большего отклонения затяжку гаек колес ослабить и снова произвести их затяжку в изложенной выше последовательности, добиваясь при этом уменьшения перекосов (биения) колес.

Следует помнить, что эксплуатация автомобиля с осевым биением колеса, превышающим вышеуказанные допустимые нормы, приводит к повышенному износу шин и дополнительному нагружению подшипников колес.

Демонтаж шины*.

Выпустить воздух из шины, открыв колесный кран. Снять колесный кран 11 (см. рис.136). Вставить изогнутый конец монтажной лопатки в выштампованный паз посадочного кольца и осадить борт шины 7 вместе с бортовым кольцом. Повторяя эту операцию на каждом пазу последовательно по окружности колеса, полностью снять борт шин с посадочной полки кольца.

Снять замочное кольцо 10, для чего необходимо вставить прямой конец монтажной лопатки в паз замочного кольца в отжать посадочное кольцо вниз. В зазор, образовавшийся между замочным и посадочным кольцами, вставить изошутки конец второй монтажной лопатки и, последовательно отжимая ее по окружности колеса, осадить посадочное кольцо 9 вниз. Прямым концом монтажной лопатки отжать замочное кольцо и вывести его из паза, а изогнутым концом второй монтажной лопатки последовательно выводить замочное кольцо из паза до окончательного его снятия.

Снять бортовое кольцо 8. Перевернуть колесо и снять борт шины с посадочной полки приемами, указанными выше.

Поставить колесо наклонно к стеке и, вставив изогнутый конец монтажной лопатки между бортовым кольцом 8 и буртом обода 5, отжать обод по окружности на некоторую величину. Взявшись обеими руками за обод, полностью вынуть его, предварительно утопив вентиль в паз обода.

*Для автомобилей семейства КрАЗ-260.

**Для автомобилей КрАЗ-643701.

В случае прилипания (пригорания) ободной ленты к ободу необходимо перевернуть колесо, вставить прямой конец монтажной лопатки между ободом и ободной лентой и, перемещая его по окружности, полностью освободить ободную ленту.

Монтаж шины на обод*.

Вложить камеру в шину, предварительно пересыпав ее тальком, вставить ободную ленту и слегка накачать камеру воздухом. Положить обод 5 (см. рис.136) колеса на пол пазом под вентиль вверх и надеть бортовое кольцо 6. Надеть шину 7 на обод 5. При этом вентиль камеры

должен выйти наружу через паз обода и расположиться в центре отверстия защитного кожуха 12.

Надеть бортовое кольцо 8. Вставить посадочное кольцо 9 так, чтобы фиксирующий выступ на посадочном кольце находился в расширенной части вентильного паза.

Вставить изогнутый конец монтажной лопатки в замочную канавку обода и осадить посадочное кольцо вниз, освобождая тем самым замочную канавку обода для насадки в нее замочного кольца.

Установить замочное кольцо 10. Для этого один конец кольца вставить в замочный паз обода к прямым концом монтажной лопатки, вставленным между обода и замочным кольцом, отжимать его на себя до полней установки.

Закрепить колесный кран 11 на защитном кожухе 12 обода; для этого необходимо вывести вентиль камеры из отверстия кожуха и надеть на него все снятые детали в таком порядке: накидную гайку 4, конусную шайбу, уплотнительное кольцо, гайку 3 крепления крана и шайбу.

Вставить колесный кран в отверстие кожуха и ввести конец вентиля в полость крана. Надеть шайбу и навернусь гайку крепления крана к кожуху, не затягивая ее.

Навернуть накидную гайку крана; при этом уплотнительное кольцо и конусная шайба должны войти внутрь гайки без перекосов и защемлений.

Затянуть гайку крепления крана и накидную гайку. Чрезмерная затяжка накидкой гайки может привести к деформации вентиля.

Закрыть колесный кран (если он был открыт), завернув запорную пробку специальным ключом, и накачать шину до требуемого давления через вентиль индивидуальной подкачки.

Демонтаж шины**.

Положить колесо бортовым кольцом вверх и выпуститъ воздух из камеры.

Вставить прямую лопатку между бортовым кольцом и шиной и отжать борт шины вниз.

В образовавшийся зазор между бортовым кольцом и шиной вставить вилочную лопатку таким образом, чтобы прямая лопатка находилась в пазу вилочной лопатки, а вилочная лопатка надежно подхватывала бортовое кольцо.

Последовательно передвигаясь по окружности колеса и отжимая борт шины прямой и вилочной лопатками, снять борт шины с конической полки замочного кольца.

Вставить конец прямой лопатки в прорезь на замочном кольце и отжать кольцо из замочной канавки, при этом вилочной лопаткой приподнять замочное кольцо вверх. Удерживая замочное кольцо вилочной лопаткой в приподнятом положении, завести конец прямой лопатки под торец замочного кольца и выжать замочное кольцо из замочной канавки обода.

Вынуть бортовое кольцо и, перевернув колесо, снять борт шины с обода с помощью прямой и вилочной лопаток, как описано выше.

Поставить колесо вертикально, вынуть обод из шины до упора вентиля камеры в торец вертикального паза, после чего утопить вентиль в паз и извлечь обод из шины.

*Для автомобилей семейства КрАЗ-260.

**Для автомобилей КрАЗ-643701.

Монтаж шины*.

Вложить камеру в шину, пересыпав ее тальком, после чего вставить ободную ленту. Накачать, камеру до ее выпрямления и завернуть золотник. Положить шину на обод с некоторым перекосом и вставить вентиль в пав. Приподнять шину со стороны вентиля и надеть на обод.

Надеть на обод бортовое кольцо и вставить замочное кольцо в канавку частью, противоположной разрезу.

Вдавить замочное кольцо (вначале одну часть замочного кольца, затем другую) до посадки его в замочную канавку. Предварительно накачать шину до давления 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и убедиться в том, что борт шины начал находить на коническую часть кольца. Накачать шину до номинального давленая и навернуть на вентиль колпачок; при этом следует убедиться, что бортовое кольцо плотно удерживается замочным кольцом.

Меры предосторожности при демонтаже ,монтаже и накачивании шин. Перед монтажом Инн на обод проверить правильность сопряжения замочного кольца с канавкой основания обода.

Накачивать шину следует в два этапа. Вначале до давления 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) с проверкой положения замочного кольца, затем довести его до номинального.

Запрещается:

Примечание. Как исключение разрешается применять бортовые и замочные кольца автомобилей МАЗ, троллейбусов ЗИУ, автобусов ЛA3 и ЛиАЗ. Категорически запрещается применение бортовых и замочных колец автомобилей КамАЗ.

Шины низкого давления используемые в производстве вездеходов Тайга 4х4.

Нам задают много вопросов по колёсам, на которых собирается наш вездеход. Шины ободрыши изготавливаются из большого количества автомобильных шин. Расскажем о шинах ниже. Мы используем далеко не все.

Так же посетители группы задают много вопросов про разные узлы вездехода. Попробуем ответить на все постепенно.

Итак. Основные шины из которых делаются ободрыши.
ОИ-25. Урал. Размер 14.00-20 или 370-508. Норма слойности 10/12/14/16. Резина двухпучковая, но бывает встречается и однопучковая. Средняя масса 94 кг. Наружный диаметр 1260.

ИП-184. Урал, КАМАЗ. Размер 1220*400-533. Норма слойности 10. Резина двухпучковая. Средняя масса 90 кг. Наружный диаметр 1200.

ВИ-3 Краз. Урал, КАМАЗ. Размер 1300×530-533 (530/70-21). Норма слойности 12/14/16. Резина двухпучковая. Средняя масса 140 кг. Наружный диаметр 1280.

ИД-П 284. Урал. Размер 1200×500-508 (500/70-20). Норма слойности 16. Резина двухпучковая. Средняя масса 116 кг. Наружный диаметр 1185.

ВИД-201 Краз. Урал, КАМАЗ. Размер 1300×530-533 (530/70-21). Аналог ВИ-3. Норма слойности 16. Резина двухпучковая. Средняя масса 140 кг. Наружный диаметр 1280.

Шины режутся вручную. Основной рисунок – это ёлочка. На снимке есть вариант с центральной полосой и без неё. Тут, как говорится, кому что нравится. Некоторым пользователям нравится без центральной полосы, объясняя тем что лучше проходимость. На наш взгляд с центральной полосой крепче держатся нарезанные грунтозацепы, хотя колеса ободрыши получается на несколько килограмм тяжелее.

По желанию покупателя можем нарезать рисунок несерийный, например, протектор шестеренка. После обдирки масса колеса уменьшается более чем вдвое.

Изготавливаем Диски для шин низкого давления своими руками делаем сами. Стандартно диски делаем для бескамерки. Заготовки для диска режем лазером, конуса гнём сами, сами свариваем. Бедлоки тоже наши. Красим в покрасочной камере порошком. После сборки колеса, во внутреннюю полость добавляем специальную жидкость для герметичности. Для этого кран сделан с большим сечением. Для накачки колеса есть переходник. Вообще в каракатостроении есть диски без конусов, просто цилиндрические, но мы отказались от этой конструкции.

Какие колёса лучше? Чем проще, тем лучше. Достаточно Ураловских ОИ-25 или ИП-184.

Но для дотошных пилотов можно ковырнуть глубже. Нужно рассматривать несколько показателей в комплексе.

Здесь всё просто и показателей мало. Это объём колеса, ширина и высота.

Постараюсь объяснить на цифрах. По теоретическим размерам, если взять просто объём одной покрышки, то картина выходит такая:

Но это ещё не весь объём колеса. Конический диск добавляет свои пять копеек к объёму колеса.

Итого колесо плюс диск имеем:

Даже если принять во внимание то, что смоченный объём не превышает половины объёма колеса, то разница очень большая. ВИ-3 от ОИ-25 в сумме 4-х колёс отличается на более чем 200 литров. Действительно вездеходы на ВИ-3 хорошо плавают. Даже, правильнее сказать, имеют меньшую осадку.

Высота колеса влияет на клиренс. Самый большой клиренс у ОИ-25 и ВИ-3. С другой стороны, немного меньший диаметр колеса у ИП-184 и ИДП-284 придаёт лучшую динамику при движении. Вездеход более приёмистый и отзывчивый на газ.

Ширина колеса влияет на пятно контакта. Здесь хороши ИДП-284 и ВИ-3. То есть для жидкого болота должно быть получше.

Что есть плохого? Вернее неудобного. Вездеход на ВИ-3 – имеет большую ширину. Не удобно в лесу, не влезает в Газель. Ну и ВИ-3 дороже всех прочих.

Но ещё раз повторюсь для практики наиболее универсальны и удобны ОИ-25 и ИП-184.

Характеристики советского тяжелого грузовика-вездехода КрАЗ-255Б Лаптежник

Устройство и технические характеристики

Вездеход КрАЗ-255Б1 построен на раме, оснащенной лонжеронами из стандартного швеллера, которые соединены 5 штампованными поперечинами. Передний мост смонтирован на рессорах, концы которых установлены в резиновые демпфирующие опоры. Для снижения жесткости используются телескопические амортизаторы. Задняя тележка оборудована балансирной подвеской, включающей в себя рессоры и реактивные штанги.

Бездисковые колеса оснащены съемными бортовыми кольцами. На грузовике используются шины модели ВИ 3, имеющие размер 1300*530. В стандартное оснащение входит система централизованной регулировки давления, кран управления выведен в кабину водителя.

Технические характеристики базового автомобиля:

Построенный на базе КрАЗ-255 седельный тягач использует раму, укороченную на 960 мм. Седло 2-шарнирной схемы рассчитано на использование полуприцепов со шкворнем диаметром 50,8 мм. Запирание производится полуавтоматически, допускается отклонение прицепа на 100° в каждую сторону.

Самосвал, созданный на базе вездехода, оснащался металлической платформой без заднего борта. Для опрокидывания узла использовалась гидравлическая система. Насос устанавливался на агрегатах трансмиссии.

На основе шасси грузовика монтировался армейский экскаватор ЭОВ-4421, предназначенный для создания фортификационных сооружений. Установка оснащалась отдельным дизелем СМД 14, который приводил в действие насосную станцию.

Версия лесовоза 255Л1 использует упрощенные агрегаты от гражданских грузовиков модели 256. Машины поставлялись в комплекте с прицепом-роспуском, который позволял перевозить хлысты длиной до 30 м и весом до 23000 кг.

Двигатель

На грузовиках 255Б применялся 4-тактный двигатель ЯМЗ-238 с воспламенением топливной смеси от сжатия. Мотор имеет 8 цилиндров, установленных V-образно с углом развала рядов 90°. В системе охлаждения используется трубчатый радиатор, закрытый спереди жалюзи с ручным управлением. Перед шторкой устанавливается дополнительный теплообменник системы смазки.

На двигателе установлено фрикционное сцепление с 2 дисками и демпферным устройством. Управление узлом механическое, усилитель конструкцией не предусмотрен.

Силовой агрегат развивает мощность 240 л.с., при этом удельный расход топлива не превышает 175 г/л.с.*ч.

В системе выпуска отработавших газов использованы гофрированные рукава. В стандартное оснащение грузовиков входил автономный пусковой подогреватель модели ПЖД-44Б.

На автомашине установлена 5-скоростная коробка переключения передач, оснащенная синхронизаторами для всех скоростей, кроме первой и реверса. Для повышения ТТХ грузовика применен раздаточный редуктор с понижающим рядом. В схему раздатки включен межосевой блокируемый дифференциал, отвечающий за работу мостов задней тележки. Привод на переднюю ось подключается рычагом из кабины водителя. Раздаточная коробка связана с главными парами мостов трубчатыми карданными валами с крестовинами на игольчатых подшипниках.

Тормозная система

Грузовик оснащен барабанными механизмами торможения с пневматическим приводом. На машинах применяется 2-секционный кран поршневого типа, способный управлять тормозами грузовика и прицепа. Дополнительное замедление обеспечивается моторным тормозом, представляющим собой заслонку, установленную в канале выпуска отработавших газов. Для удержания вездехода на стоянке используется барабанный тормоз, установленный в цепи привода заднего моста.

Габаритные размеры и сколько весит грузовик

Грузовой автомобиль, оснащенный бортовой платформой, имеет следующие габариты:

• длина — 8645 мм;
• база — 5300 мм;
• межосевое расстояние задней тележки — 1400 мм;
• колея — 2160 мм;
• ширина (без зеркал заднего вида) — 2750 мм;
• высота (без нагрузки до крыши кабины) — 2940 мм;
• высота при установке тента — 3170 мм.

Вес КрАЗ-255, заправленного технологическими жидкостями, составляет 11700 кг, установка дополнительного оборудования добавляет еще 250 кг. Седельный тягач имеет массу 9670 кг.

Руководство по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации содержит следующие рекомендации:

Цены и аналоги

Стоимость машин, встречающихся на вторичном рынке, зависит от состояния техники и типа установленного оборудования. Лесовоз КрАЗ-255Л с манипулятором оценивается в 220 тыс. рублей и выше. Армейский КУНГ, списанный с хранения, стоит 600-700 тыс. рублей. Прямых аналогов грузовика не существует. Близкие характеристики и грузоподъемность имеют автомобили Урал-4320 и КамАЗ-4310.

Характеристики советского тяжелого грузовика-вездехода КрАЗ-255Б Лаптежник

Устройство и технические характеристики

Вездеход КрАЗ-255Б1 построен на раме, оснащенной лонжеронами из стандартного швеллера, которые соединены 5 штампованными поперечинами. Передний мост смонтирован на рессорах, концы которых установлены в резиновые демпфирующие опоры. Для снижения жесткости используются телескопические амортизаторы. Задняя тележка оборудована балансирной подвеской, включающей в себя рессоры и реактивные штанги.

Бездисковые колеса оснащены съемными бортовыми кольцами. На грузовике используются шины модели ВИ 3, имеющие размер 1300*530. В стандартное оснащение входит система централизованной регулировки давления, кран управления выведен в кабину водителя.

Технические характеристики базового автомобиля:

Построенный на базе КрАЗ-255 седельный тягач использует раму, укороченную на 960 мм. Седло 2-шарнирной схемы рассчитано на использование полуприцепов со шкворнем диаметром 50,8 мм. Запирание производится полуавтоматически, допускается отклонение прицепа на 100° в каждую сторону.

Самосвал, созданный на базе вездехода, оснащался металлической платформой без заднего борта. Для опрокидывания узла использовалась гидравлическая система. Насос устанавливался на агрегатах трансмиссии.

На основе шасси грузовика монтировался армейский экскаватор ЭОВ-4421, предназначенный для создания фортификационных сооружений. Установка оснащалась отдельным дизелем СМД 14, который приводил в действие насосную станцию.

Версия лесовоза 255Л1 использует упрощенные агрегаты от гражданских грузовиков модели 256. Машины поставлялись в комплекте с прицепом-роспуском, который позволял перевозить хлысты длиной до 30 м и весом до 23000 кг.

Двигатель

На грузовиках 255Б применялся 4-тактный двигатель ЯМЗ-238 с воспламенением топливной смеси от сжатия. Мотор имеет 8 цилиндров, установленных V-образно с углом развала рядов 90°. В системе охлаждения используется трубчатый радиатор, закрытый спереди жалюзи с ручным управлением. Перед шторкой устанавливается дополнительный теплообменник системы смазки.

На двигателе установлено фрикционное сцепление с 2 дисками и демпферным устройством. Управление узлом механическое, усилитель конструкцией не предусмотрен.

Силовой агрегат развивает мощность 240 л.с., при этом удельный расход топлива не превышает 175 г/л.с.*ч.

В системе выпуска отработавших газов использованы гофрированные рукава. В стандартное оснащение грузовиков входил автономный пусковой подогреватель модели ПЖД-44Б.

На автомашине установлена 5-скоростная коробка переключения передач, оснащенная синхронизаторами для всех скоростей, кроме первой и реверса. Для повышения ТТХ грузовика применен раздаточный редуктор с понижающим рядом. В схему раздатки включен межосевой блокируемый дифференциал, отвечающий за работу мостов задней тележки. Привод на переднюю ось подключается рычагом из кабины водителя. Раздаточная коробка связана с главными парами мостов трубчатыми карданными валами с крестовинами на игольчатых подшипниках.

Тормозная система

Грузовик оснащен барабанными механизмами торможения с пневматическим приводом. На машинах применяется 2-секционный кран поршневого типа, способный управлять тормозами грузовика и прицепа. Дополнительное замедление обеспечивается моторным тормозом, представляющим собой заслонку, установленную в канале выпуска отработавших газов. Для удержания вездехода на стоянке используется барабанный тормоз, установленный в цепи привода заднего моста.

Габаритные размеры и сколько весит грузовик

Грузовой автомобиль, оснащенный бортовой платформой, имеет следующие габариты:

• длина — 8645 мм;
• база — 5300 мм;
• межосевое расстояние задней тележки — 1400 мм;
• колея — 2160 мм;
• ширина (без зеркал заднего вида) — 2750 мм;
• высота (без нагрузки до крыши кабины) — 2940 мм;
• высота при установке тента — 3170 мм.

Вес КрАЗ-255, заправленного технологическими жидкостями, составляет 11700 кг, установка дополнительного оборудования добавляет еще 250 кг. Седельный тягач имеет массу 9670 кг.

Руководство по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации содержит следующие рекомендации:

Цены и аналоги

Стоимость машин, встречающихся на вторичном рынке, зависит от состояния техники и типа установленного оборудования. Лесовоз КрАЗ-255Л с манипулятором оценивается в 220 тыс. рублей и выше. Армейский КУНГ, списанный с хранения, стоит 600-700 тыс. рублей. Прямых аналогов грузовика не существует. Близкие характеристики и грузоподъемность имеют автомобили Урал-4320 и КамАЗ-4310.

Основная сложность процесса разбортирования

• Ударный способ.
• Безударныйударный способ.

Ударный способ разбортировки колеса

Для использования данного метода нам необходимо приготовить следующие инструменты:

• Уголок или две монтажные лопатки.
• Кувалду.
• Домкрат.

Данный метод подразумевает нанесение ряда ударов чем-либо тяжёлым по всей окружности колеса производя отбивку. Это должно облегчить отделение шины от диска. Сам процесс разбортировки будет выглядеть так:

Применение этого метода не требует никаких дополнительных навыков, но, применяя его, нужно быть аккуратным. В процессе ввода инструментов под диск можно не только повредить шину, но и деформировать сам диск. Если это произошло, то придётся обращаться в автомастерскую для проведения прокатки дисков.

Безударный способ

Этот метод потребует приложить несколько больше усилий, но он позволит не повредить шину и диск. Снятие шины таким образом можно провести несколькими способами. Прежде чем приступить к самой разбортировке, колесо нужно снять.

Способ 1

Для применения этого метода необходимо иметь второй автомобиль и очень прочную доску. Сам процесс отрыва резины довольно прост:

• Кладём доску максимально близко к ободу.
• Просим автомобиль наехать на свисающий край доски. Под весом машины кромка должна отделиться.
• Далее уже просто отрываем шину по всей окружности, просто наступая как можно ближе к месту стыка резины и диска.
• Колесо переворачиваем и проделываем весь процесс ещё раз.

Способ 2

В том случае если нет второго автомобиля, а бить по шине нет желания, можно прибегнуть к методу с использованием домкрата. Нам потребуются:

• Домкрат.
• Буксировочная стропа.
• Гаечный ключ (большой) или же монтировка.

Приготовив необходимые инструменты, далее действуем следующим образом:

• Снимаем колесо.
• Укладываем на него монтировку или ключ.
• Домкрат ставим на шину, как можно ближе к диску и с противоположенной стороны от монтировки (ключа).
• Один из концов стропы прикрепляем к монтировке (ключу) и протягиваем его через диск к опорной пятке домкрата и снова протягиваем к монтировке и прочно закрепляем.
• Начинаем работать домкратом, пока шина полностью не оторвётся.
• Завершить полный отрыв можно просто ногой по всей окружности.

После отделения кромки происходит сама разбортировка. При помощи монтировки выводим край резины за диск по всему диаметру с обеих сторон и тем самым отделяем шину от обода.

Разбортировка бескамерных шин

Как стало ясно из статьи, провести разбортировку можно и в условиях гаража самостоятельно, но это потребует довольно больших усилий и у этих манипуляций могут быть свои подводные камни. Таким образом, если имеется возможность обратиться в автомастерскую, то лучше всё же это сделать. Мастера имеют гораздо больший опыт и специальное оборудование.

Замена автомобильной резины бывает сезонной или вынужденной мерой. Чтобы не ездить каждый раз в шиномонтаж, можно разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях. Это даст возможность сэкономить семейный бюджет.

В чем может быть сложность процесса

В первую очередь сложности связаны с оборудованием. В домашних условиях, как правило, нет профессионального станка. Однако многие умельцы, часто проводящие разбортовку, изготавливают его своими руками. Также приходится много возиться с колёсом, бывшим в длительной эксплуатации. Резина в этом случае прикипает к диску с обеих сторон, надо её аккуратно снимать по всей окружности, постепенно двигаясь от золотника вперёд по ободу.

Другие нюансы, которые могут вызвать трудности:

• нужно предусмотреть типовые размеры диска, камеры и покрышки;
• работу следует выполнять в чистом месте, иначе внутрь резины попадут мелкие камни;
• без специальных монтажных лопаток будет трудно отделить шину от обода;
• процедура требует терпения — в первый раз на снятие одной шины уйдёт не меньше 40 минут.

Как и говорилось выше, главная причина разбортировки бывает вынужденной. Контролируя давление в шинах, водитель обнаруживает критично низкий уровень. Эксплуатировать машину в таком виде нельзя: снижается устойчивость на дороге, ухудшается управление, повышается расход топлива. Можно, конечно, заменить колесо, установив запаску. Но случается, что и она не держит воздух.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Таким образом, бортировка колес успешно проводится в домашних условиях, и даже несколькими способами. Какой из них выбрать, решает сам автовладелец, в зависимости от наличия определённых инструментов, времени и навыков.

Ударный способ демонтажа резины

Данный вариант активно использовался нашими отцами и дедами. Чтобы разбортировать бескамерную шину в домашних условиях, потребуется сила рук и умелые действия.

Для снятия шины таким способом нужны:

• лом или монтировка;
• 2 монтажные лопатки;
• стальной уголок — он вдевается между покрышкой и ободом диска;
• кувалда.

Подробный алгоритм действий:

• поднять машину, снять колесо;
• выпустить из камеры воздух, открутив золотник, в конце нужно встать на шину обеими ногами и попрыгать;
• отбить молотком резину по всей окружности — делать это нужно с обеих сторон колеса;
• с противоположной стороны золотника аккуратно ввести под покрышку стальной уголок или кусок рессоры;
• вытаскивать кромку резины на себя по всей окружности, оказывая на уголок воздействие ломом — по мере снятия резины, уголок нужно двигать вперёд, используя монтажные лопатки;
• отделить камеру;
• аналогично вытащить кромку покрышки с обратной стороны колеса;
• полностью снять камеру.

Недостатком ударного способа является риск повредить шину или деформировать диск. Если это произойдёт, придётся обращаться за услугой прокатки дисков в ремонтный центр.

Безударный способ со вторым автомобилем

Несколько больше времени и усилий, но гарантируется безопасность извлечения. Потребуется вторая машина и широкая прочная доска.

Вот что надо сделать:

• спустить воздух из камеры;
• положить доску на покрышку, ребром впритык к ободу;
• заехать одним колесом машины на доску — под массой автомобиля кромка отделится;
• отрывать шину по всей окружности, наступая обеими ногами максимально близко к месту стыка с диском;
• аналогичные действия провести на обратной стороне колеса.

Вместо доски может использоваться вторая машина. Под огромным весом двух автомобилей резина легко выйдет из обода.

Безударный способ с использованием домкрата

Второй безударный способ демонтажа подразумевает использование домкрата, крепкой плоской верёвки (лямки) и монтировки, лома.

Процедура проводится так:

• снять колесо автомобиля;
• уложить под него лом (монтировку) с соединённой по обоим краям верёвкой;
• поставить на шину домкрат, несущим упором впритык к краю обода;
• лямку продеть через диск и завязать за домкрат обоими концами.

Теперь, вращая ручку домкрата, можно легко отделить покрышку. Благодаря завязанной верёвке и нижнему упору в виде лома, на подъёмник оказывается меньшая опрокидывающая сила, он крепко удерживается вертикально, перпендикулярно колесу. Завершается процесс наступанием ноги по всему кругу колеса.

Многие гаражные мастера делают у себя в помещении, в стене, специальную выемку. В неё бетонируется кусок профильной трубы, используемый для упора домкрата. Получается самодельный станок для разбортировки.

Советы профессионалов

Вот какие рекомендации дают профи:

• смазывать диск, посадочный борт шины и наконечник домкрата (короткого плеча станка) мыльным раствором;
• не работать с грязным колесом, всегда перед разбортировкой тщательно промывать его;
• самой удобной точкой начала разбортировки считать противоположную золотнику сторону;
• если колесо старое, перед началом мероприятия залить в промежуток немного ВД-40 — в течение 20 минут жидкость пройдёт во все прикипевшие места и разъест их;
• в случае безударного способа разбортировки использовать широкую и прочную доску длиной 1-1,5 метра;
• в случае ударного способа применять уголок с заранее затупленными краями и выступающими поверхностями;
• прочно фиксировать домкрат, чтобы он не сорвался.

Если изготавливается самодельный станок, он часто получается чересчур лёгким. В этом случае надо прикрепить его к полу гаража. В случае деревянного основания, это делается саморезами, бетонного — анкерными болтами с дальнейшим заливанием раствора.

Каждый описанный способ разбортировки подразумевает метод рычага. Так работает станок, который состоит из нескольких приваренных между собой профилей. Работники шиномонтажки советуют: чем меньше угол плеча B к плечу A, тем легче пройдёт снятие. Однако учтите, что при слишком малом угле рычаг начнёт задевать за диск и царапать его.

Сложной может оказаться и процедура стаскивания кромки покрышки с диска после того, как она принудительно выйдет из зацепления с ободом. В этом случае рекомендуется использовать две монтажные лопатки. Сначала вдевается первая лопатка, кромка поднимается и вытягивается на себя — монтировка фиксируется ногой. Затем на расстоянии 20 см от первой, вдевается вторая лопатка. Постепенно действуя по кругу, резина снимается полностью.

Настоящий шиномонтажный станок можно изготовить своими руками. Понадобится мощная дрель со свёрлами по металлу, сварочный аппарат, болгарка. Также нужно будет подготовить несколько стальных труб разного сечения. Нижняя часть такого самодельного станка должна быть Н-образной формы, размерами 90х60 см, сваренная из прямоугольных профилей. Строго перпендикулярно основанию приваривается 1,5-метровая труба с круглым сечением. Дополнительно на станок фиксируется кронштейн с домкратом и длинной стальной трубой-рычагом.

Как разбортировать бескамерную шину

Бескамерные шины имеют свои особенности. Они не разделяются, как стандартные, на покрышку и камеру. Это специальная каучуковая масса, герметично насаженная на диск. Внутренняя часть таких колёс полностью заполняется воздухом, который образует форму покрышки.

Способы самостоятельной бортировки колес

Бортировка — процесс, обратный разбортировке. Шину нужно надеть на диск.

Стандартный метод

Подразумевает наличие следующих материалов:

• мыло и вода;
• кувалда;
• две монтировки.

Далее, на пол стелют чистую ткань. На неё обратной стороной кладут диск, тщательно смоченный мыльным раствором.

Нельзя использовать смазки, которые остаются на поверхности. Это грозит прокручиванием шины при резком торможении. Мыльный раствор — оптимальный вариант.

Положить на диск покрышку с вдетой камерой. Вдавить часть корда, надавливая сверху ногами на обод. Затем, вставляя монтировку между резиной и диском по всей окружности, постепенно вдевать на место остальную часть корда. Аналогичные действия провести на обратной стороне колеса. Поднимая свободный конец лома, задействуется метод рычага. Если диск лёгкий, чтобы он не двигался, его можно зафиксировать на земле или полу.

Техника для бескамерных шин

Частично вдеть бескамерку на диск — ещё легче. Понадобится немного силиконовой смазки. Действия аналогичны тем, которые представлены в инструкции по бортировке стандартных шин. А вот дальше — немного сложнее. Но есть действенный способ:

• выкрутить золотник, чтобы покрышку не разорвало;
• внутрь покрышки сбоку залить немного бензина (50 г);
• поднести к шине источник огня, например, зажжённую тряпку на палке.

Пары бензина мгновенно воспламенятся, и произойдёт взрыв, создающий довольно высокое давление внутри бескамерной шины. Она полностью забортируется и немного накачается. Можно доехать до ближайшего сервиса, где надо докачать колесо.

Современная перебортировка колес автомобиля проводится различными способами. Если раньше основной упор делался на силу рук и сноровку человека, то сегодня главным становится качественный инструмент.

Читайте также:

  
• Ниссан примера р10 не работает спидометр
  
• Что делает водитель трамвая палкой
  
• Как сделать трос спидометра своими руками
  
• Какой налог идет на камаз
  
• Не закрывается дверь газель