Как разбирается фишка дмрв
Дмрв это самый сложный и дорогой датчик в инжекторном двигателе. Цена его может доходить до 4 тысяч, остальные датчики, это например датчик температуры, дпк, датчик детонации стоят намного меньше 150-300 рублей. Такая большая цена обусловлена тем, что этот датчик устроен на много сложнее чем все остальные. Например, датчик коленвала состоит из катушки провода, которая намотана на сердечник, датчик положения дросселя это переменный резистор.
Определить те параметры, которые отслеживают эти датчики намного проще, чем расход воздуха, поэтому дмрв устроен сложнее и стоит намного больше. Он состоит из электронной схемы и чувствительного элемента.
Коротко о принципе его действия.
Чувствительный элемент датчика, состоит из пленки, которая нагревается до определенной температуры ( либо из нити). Электронная схема настроена так, что постоянно поддерживает одну температуру. Поток воздуха, который засасывает двигатель омывает этот элемент и соответственно охлаждает его. Электронная схема это понимает и увеличивает напряжение, для того, что бы поднять температуру. Чем больший объем воздуха всасывает двигатель, тем сильнее охлаждается датчик и схеме нужно подавать на его чувствительный элемент большее напряжение для того, что бы поддерживать туже температуру. Как раз таки по этому напряжению и судят о расходе воздуха.
В программе контролера есть тарировочная таблица, в координатах которой, прописаны, выходные напряжения и соответствующие им расходы воздуха. Например, если датчик выдает напряжение 1,5 вольта, то это значит, что двигатель всасывает 9 килограмм воздуха в час. Как раз таки столько воздуха потребляет двигатель ваз на холостом ходу.
На самом деле все сложнее, но этого объяснения вполне хватит, для понимания процесса.
Когда датчик выходит из строя тарировка его сбивается, то есть при тех же 9 килограммах воздуха он может выдавать другое напряжение не 1,5 вольта, которые прописаны в таблице, а например 1,7 вольта. Этому напряжению соответствует больший объем воздуха. Но в действительности он меньше. В результате контролер будет обманут этими показаниями датчика. Он рассчитает и подаст через форсунки, то количество топлива, которое необходимо для этого объема воздуха. В итоге состав смеси не оптимальный, сильно переобогащенный, расход топлива больше, двигатель работает не устойчиво и так далее.
Дмрв часто выходит из строя по причине того, что его чувствительный элемент загрязняется, например маслом, которое попадает на него, через шланги системы вентиляции картера. Бывает, что снимешь гофру, а масло из него капает.
Как раз таки в этом случае, выходное напряжение датчика увеличивается, то есть он начинает завышать свои показания. Признаки, того, что он вышел из строя, это повышенный расход топлива, неустойчивые обороты холостого хода.
Для того, что бы точно понять, что причина в датчике, нужно померить какое напряжение он выдает в состоянии покоя, то есть в тот момент, когда его чувствительный элемент не омывает поток воздуха, двигатель заглушен.
На двигателях ваз напряжение меряется на 5 контакте, обычно это желтый провод. Мерить нужно между 3 и 5 контактами. Полностью исправный датчик должен выдавать 1+- 0,02 вольта.
Выходное напряжение неисправного, старого датчика может быть 1,06-1,15 и более. При таких напряжениях двигатель на холостом ходу работает не устойчиво. Тарировка датчика сильно сбита.
Как было написано выше этот датчик стоит немало денег, поэтому в некоторых случаях можно обойтись без его замены.
Этот способ мне посоветовал знакомый автодиагност.
Можно сделать обманку и довести выходное напряжение до нормы.
Сделать ее просто. Понадобится переменный резистор на 1 кило ом и мультиметр.
Такой резистор стоит 30-40 рублей. Нужно установить его в разрыв сигнального провода. Это 5 контакт датчика, желтый провод.
Увеличивая сопротивление в сигнальной цепи с помощью него, уменьшаем напряжение, подстраиваем до такого значения, которое должно быть, 1 вольт, то есть как у рабочего датчика. Если все сделано правильно, то двигатель на холостом ходу после этого начинает работать устойчиво, расход топлива приходит в норму.
Один мой знакомый ездит так уже целый год и не собирается менять датчик, проблем с двигателем нет. Способ рабочий.
Замена эл. разъёма ДМРВ
Кто-нить, расскажите как поменять сломанный разъём расходомера, а то новый заказал, а как его менять не имею понятия. За предоставление мурзилки отдельное мерси
Новые разъёмы идут с контактами или нет? По ЕТКА вроде отдельно (не любопытства ради, самому нужно на датчик положения кузова).
т.е. когда придёт новая "фишка" нужно будет разрушить старую и извлечь из неё провода с клеммами? А как вставить клеммы в новую фишку?
VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
Одна голова - хорошо, а. без нее смешнее!
"Давно здесь сидим. "
Вставляются они просто - там есть усики-зацепы (обратные). Я только не знаю, что это за уплотнитель такой (синего цвета). То-ли резиновые трубки, то-ли просто герметик.
Поймёшь на старом
VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
Одна голова - хорошо, а. без нее смешнее!
До характерного щелчка.
Значит просто можно их выталкать вместе с контактными клемами.
BONIFAZI
Для снятия используй проволоку (канцелярская скрепка - ), вставляя её в пазы по сторонам клемм. Учти, что язычков фиксаторов может быть 2. Соответственно и отжимать их надо двумя концами скрепки одновременно.
VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
Одна голова - хорошо, а. без нее смешнее!
Чубук
ОК, придёт разъём попробую. Для истории постараюсь зафотодокументировать
Для снятия используй проволоку (канцелярская скрепка - ), вставляя её в пазы по сторонам клемм. Учти, что язычков фиксаторов может быть 2. Соответственно и отжимать их надо двумя концами скрепки одновременно.
Практически все клеммы в вагенах с двумя усиками.
Имхо, проволока от скрепок слишком мягкая. Лично у меня так и не получается одновременно отжимать оба усика и вытягивать клемму за провод.
А резиновый уплотнитель сидит очень плотно.
Тонкие концы у пинцета нужны.
Блин, такие усики на клеммах жесткие - зубной зонд гнется. Толи дела русские разьемы - усик один, отжимается легко.
Привет всем. Сегодня при смене ДМРВ сломал разъем на контакте датчкина (маме). НЕ могу никак номерок контактов пробить.
Тоже верно подмечено, и ооооочень сильно затрудняет выталкивание клемочки, резиновая втулочка посажена на провод и обжата на нем по краю клемочки.
Было тут дело, понадобились нам контактики ВАГовские, чтоб фишечку соорудить для подключения чейнджера у Паши LORD69, контакты нашли на разборке, взяли там фишку от Ауди В4 которая идет на мозги, широкая такая, контактов много . Так вот львиную долю времени на подключение чейнджера было потрачено на выуживание клемочек , уж чо мы только не делали, отжимали, ковыряли, тянули, пилили сам корпус, но большая часть клемочек была нами испорчена, с длинного разъема выдернуть смогли толь ктолько чтоб на наши нужды хватило и то, явно с божьей помощью .
Честно говоря чет я себе плохо представляю как фишку правильно разобрать.
Дмрв это самый сложный и дорогой датчик в инжекторном двигателе. Цена его может доходить до 4 тысяч, остальные датчики, это например датчик температуры, дпк, датчик детонации стоят намного меньше 150-300 рублей. Такая большая цена обусловлена тем, что этот датчик устроен на много сложнее чем все остальные. Например, датчик коленвала состоит из катушки провода, которая намотана на сердечник, датчик положения дросселя это переменный резистор.
Определить те параметры, которые отслеживают эти датчики намного проще, чем расход воздуха, поэтому дмрв устроен сложнее и стоит намного больше. Он состоит из электронной схемы и чувствительного элемента.
Коротко о принципе его действия.
Чувствительный элемент датчика, состоит из пленки, которая нагревается до определенной температуры ( либо из нити). Электронная схема настроена так, что постоянно поддерживает одну температуру. Поток воздуха, который засасывает двигатель омывает этот элемент и соответственно охлаждает его. Электронная схема это понимает и увеличивает напряжение, для того, что бы поднять температуру. Чем больший объем воздуха всасывает двигатель, тем сильнее охлаждается датчик и схеме нужно подавать на его чувствительный элемент большее напряжение для того, что бы поддерживать туже температуру. Как раз таки по этому напряжению и судят о расходе воздуха.
В программе контролера есть тарировочная таблица, в координатах которой, прописаны, выходные напряжения и соответствующие им расходы воздуха. Например, если датчик выдает напряжение 1,5 вольта, то это значит, что двигатель всасывает 9 килограмм воздуха в час. Как раз таки столько воздуха потребляет двигатель ваз на холостом ходу.
На самом деле все сложнее, но этого объяснения вполне хватит, для понимания процесса.
Когда датчик выходит из строя тарировка его сбивается, то есть при тех же 9 килограммах воздуха он может выдавать другое напряжение не 1,5 вольта, которые прописаны в таблице, а например 1,7 вольта. Этому напряжению соответствует больший объем воздуха. Но в действительности он меньше. В результате контролер будет обманут этими показаниями датчика. Он рассчитает и подаст через форсунки, то количество топлива, которое необходимо для этого объема воздуха. В итоге состав смеси не оптимальный, сильно переобогащенный, расход топлива больше, двигатель работает не устойчиво и так далее.
Дмрв часто выходит из строя по причине того, что его чувствительный элемент загрязняется, например маслом, которое попадает на него, через шланги системы вентиляции картера. Бывает, что снимешь гофру, а масло из него капает.
Как раз таки в этом случае, выходное напряжение датчика увеличивается, то есть он начинает завышать свои показания. Признаки, того, что он вышел из строя, это повышенный расход топлива, неустойчивые обороты холостого хода.
Для того, что бы точно понять, что причина в датчике, нужно померить какое напряжение он выдает в состоянии покоя, то есть в тот момент, когда его чувствительный элемент не омывает поток воздуха, двигатель заглушен.
На двигателях ваз напряжение меряется на 5 контакте, обычно это желтый провод. Мерить нужно между 3 и 5 контактами. Полностью исправный датчик должен выдавать 1+- 0,02 вольта.
Выходное напряжение неисправного, старого датчика может быть 1,06-1,15 и более. При таких напряжениях двигатель на холостом ходу работает не устойчиво. Тарировка датчика сильно сбита.
Как было написано выше этот датчик стоит немало денег, поэтому в некоторых случаях можно обойтись без его замены.
Этот способ мне посоветовал знакомый автодиагност.
Можно сделать обманку и довести выходное напряжение до нормы.
Сделать ее просто. Понадобится переменный резистор на 1 кило ом и мультиметр.
Такой резистор стоит 30-40 рублей. Нужно установить его в разрыв сигнального провода. Это 5 контакт датчика, желтый провод.
Увеличивая сопротивление в сигнальной цепи с помощью него, уменьшаем напряжение, подстраиваем до такого значения, которое должно быть, 1 вольт, то есть как у рабочего датчика. Если все сделано правильно, то двигатель на холостом ходу после этого начинает работать устойчиво, расход топлива приходит в норму.
Один мой знакомый ездит так уже целый год и не собирается менять датчик, проблем с двигателем нет. Способ рабочий.
Скажу сразу, датчик массового расхода воздуха почти никогда не ремонтируют, а просто заменяют на новый.
- Что касаемо устройства, то у ДМРВ оно совсем не сложное. Датчик состоит из корпуса, внутри которого располагается термоанемометр (отвечает за измерения затрат воздуха).
Повредить же данный датчик просто, он может выйти из строя банально при монтаже, но чаще всего он ломается от старости.
Когда ДМРВ неисправен, он подаёт неверные данные в блок управления, из-за чего в горючую смесь воздух поступает не в нужном объеме.
Симптомы, неисправности ДМРВ:
Хоть и нашу проверку провести очень просто, но всë же, перед тем как еë проводить, нужно обратить внимание на симптомы, которые говорят о наличии проблем с ДМРВ:
- Загорелся ЧЕК на приборной панели. Да, гореть он может и по этой причине;
- Разгоняться автомобиль начинает хуже, но при этом расход топлива увеличивается;
- Плавающие холостые обороты. Двигатель работает не ровно;
- Двигатель вообще не заводится. Да, и такое из-за этого датчика бывает!
Приведённые выше симптомы могут появится не только из-за поломки самого ДМРВ, но и из-за проблем с электрикой, то есть питанием датчика.
Поверка датчика:
Если у вас есть что-либо из вышеописанных симптомов, то самое время приступать к проверке, о которой я вам сейчас и расскажу:
1. Открываем капот и снимаем разъëм с ДМРВ. После снятия капот можно закрыть.
2. Теперь нужно запустить двигатель. При этом загорится ЧЕК, но этого не стоит бояться. В таком режиме работы количество воздуха будет регулироваться положением дроссельной заслонки.
3. Далее нам нужно обратить внимание на работу двигателя, а также проехаться на нём и оценить динамику, по сравнению с тем, когда датчик был подключен. Если после отключения ДМРВ двигатель на холостых стал работать ровнее, а динамика улучшилась, то можно смело сказать, что есть проблемы с этим датчиком.
Как вы видите, проверку ДМРВ провести действительно не сложно, благодаря чему вы сможете быстро определить проблему и устранить еë.
Всем желаю удачи!
А если вам интересна тема Автомобилей и хитростей, связанных с ними, то ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ КАНАЛ.
Замена эл. разъёма ДМРВ
Кто-нить, расскажите как поменять сломанный разъём расходомера, а то новый заказал, а как его менять не имею понятия. За предоставление мурзилки отдельное мерси
Новые разъёмы идут с контактами или нет? По ЕТКА вроде отдельно (не любопытства ради, самому нужно на датчик положения кузова).
т.е. когда придёт новая "фишка" нужно будет разрушить старую и извлечь из неё провода с клеммами? А как вставить клеммы в новую фишку?
VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
Одна голова - хорошо, а. без нее смешнее!
"Давно здесь сидим. "
Вставляются они просто - там есть усики-зацепы (обратные). Я только не знаю, что это за уплотнитель такой (синего цвета). То-ли резиновые трубки, то-ли просто герметик.
Поймёшь на старом
VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
Одна голова - хорошо, а. без нее смешнее!
До характерного щелчка.
Значит просто можно их выталкать вместе с контактными клемами.
BONIFAZI
Для снятия используй проволоку (канцелярская скрепка - ), вставляя её в пазы по сторонам клемм. Учти, что язычков фиксаторов может быть 2. Соответственно и отжимать их надо двумя концами скрепки одновременно.
VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
Одна голова - хорошо, а. без нее смешнее!
Чубук
ОК, придёт разъём попробую. Для истории постараюсь зафотодокументировать
Для снятия используй проволоку (канцелярская скрепка - ), вставляя её в пазы по сторонам клемм. Учти, что язычков фиксаторов может быть 2. Соответственно и отжимать их надо двумя концами скрепки одновременно.
Практически все клеммы в вагенах с двумя усиками.
Имхо, проволока от скрепок слишком мягкая. Лично у меня так и не получается одновременно отжимать оба усика и вытягивать клемму за провод.
А резиновый уплотнитель сидит очень плотно.
Тонкие концы у пинцета нужны.
Блин, такие усики на клеммах жесткие - зубной зонд гнется. Толи дела русские разьемы - усик один, отжимается легко.
Привет всем. Сегодня при смене ДМРВ сломал разъем на контакте датчкина (маме). НЕ могу никак номерок контактов пробить.
Тоже верно подмечено, и ооооочень сильно затрудняет выталкивание клемочки, резиновая втулочка посажена на провод и обжата на нем по краю клемочки.
Было тут дело, понадобились нам контактики ВАГовские, чтоб фишечку соорудить для подключения чейнджера у Паши LORD69, контакты нашли на разборке, взяли там фишку от Ауди В4 которая идет на мозги, широкая такая, контактов много . Так вот львиную долю времени на подключение чейнджера было потрачено на выуживание клемочек , уж чо мы только не делали, отжимали, ковыряли, тянули, пилили сам корпус, но большая часть клемочек была нами испорчена, с длинного разъема выдернуть смогли толь ктолько чтоб на наши нужды хватило и то, явно с божьей помощью .
Честно говоря чет я себе плохо представляю как фишку правильно разобрать.
Читайте также: