Как убрать люфт на шлицах кардана нива

Обновлено: 24.01.2025

Шлицевое можно обжать электросваркой, наложив снаружи вилки пару-тройку "поперечных" швов ( типа окольцевать, как бандажом ).
Только не перебрать, что-б не зажало насмерть.

Muxacb
Извини,- на службе был до 20-30. .
Ну и для наглядности сейчас вот "сделал" задний кардан на Форе.
Засекай время ( включая писанину ): снял, обварил и поставил

Было: радиальный люфт в шлицах по краю вилки - 1 мм. При "покачивании" глухой такой нехороший звук, а не то, что "ощутим руками" .
На фото:
Очищаем "рабочее место" на вилке от ржи, краски и масла ( если есть ), что-б шов получился не корявый и плотный.
Мелом рисуем дорожку под шов,- не помешает даже при "прямом глазе".
Ну и электродом аккуратно-равномерно опоясываем вилку в талии и выше.
Можно положить ещё один,- меж этих двух.
Но практика показала,- вполне достаточно ( при ТАКОМ примерно износе ). В более тяжёлых случаях возможно, что прийдётся класть и слой двойной, и пять, к примеру, "бандажей".
Но, имхо,- тогда уж лучше выбросить кардан: там явно у шлицов самих критический износ рабочих кромок будет.

Результат,- я чуть перестарался даже: потоньше можно было швы ( быстрее тот электрод вести. Или тоньше по диаметру,- двойку, например, у мну,- нема. ).
Схватило плотненько,- и туговато вилки той перемещение вдоль шлицев получилось.
Но лечится легко: нежно и равномерно осаживаем на пеньке тяжёлым медным молотком ту шлицевую часть кардана, не стесняясь контролировать посадку в шлицевом.

Теоретически,- возможно бОльше нужно "бандажиков" варить, НО,- тоньшим электородом ( "обтяжка" как бы более поравномерней выйдет ).
Практически,- по барабану.

Да, вот ещё, пока был "в теме" под машиной,- мелькнула мысль.
Кто знает,- хорошо, конечно, но вот когда я "начинал" над Нивкой "изгаляться", то скручивал те гайки ( что на болтах кардана ) аж до упора в грязеотражатель ( который, будучи "спрессованым" в конце-концов бренчать умеет громко ).

Не нужно так вот делать. Достаточно скрутить по очереди все четыре, когда уже начнут рукой крутиться, потом разъединяем фланцы ( кардана и РК/моста ), и чуть раздвинув их, "доскручиваем" гайки, потом снимаем сам кардан.
Как вроде мелочь, а бережёт впоследствии нам нервы

Вообще-то они вкручиваются (т.е. ты понял - либо не закрутил (ли) либо потерял). Осмотри внимательно кардан. Может у тебя там тоже отверстие.

Ну пол-года на халяву,- тоже результат
Хотя конечно,- я-ж не говорил, что так кардан как новый будет.
Зависит много от степени уже износа "до".
Убрать люфты,- одно. А если уж болтался,- как . , то там нарушена была уже и форма шлицев: как в поперечнике, так и в сечении продольном. Прикинь, какое место "вытирает" в кардане под нагрузкой, когда с "изломом" долго ездим.
Ещё возможно что: швы клали плотно и с большим прогревом. Металл мог просто отпуститься.
Возможно прав ты, и подкалить необходимо сопряжение.
Но у меня . - катался как обычно ( не только я, конечно )
И резкого такого ухудшения не наблюдалось. .
Посиотрим, как на Форе будет. Хотя я долго с ним не собираюсь ездить .

tough
Нет, люфт не так уж резко проявился, и он, имхо, меньше чем был. Просто я о том, что этот вариант не вылечит полностью и навсегда. Да и в любом случае- от меня только слова благодарности.
А про износ в разных плоскостях- это я знаю.
Варили ПА, вряд ли перегрели. и отпустили.
Думаю, просто время пришло.

В принципе сварка тут уже экстрим. Чаще люфт лечится простым обстукиванием, как tough там же и упоминал.
И я не совсем понял насчет круговой ориентации швов. Мне более логичным кажется проварка продольными симметричными швами. И с балансом в этом случае проблем не будет.

более логичным кажется проварка продольными симметричными швами. И с балансом в этом случае проблем не будет

Тут такие мысли.
Шов стягивает металл в осевом направлении больше, чем поперечном, и чем он длиннее, тем больше укорочение детали ( рис.1 ). А поперечная усадка зависит только от толщины шва.
Именно поэтому кольцевой поперечный шов в нашем случае работает как бандаж ( или петля ) с достаточным усилием. А стягивающее действие его вдоль шлицевой вилки минимально.
Продольный же шов относительно больше стягивает вилку в продольном направлении.
Чтобы получить нужный "охват", продольные швы нужно класть чаще ( для равномерного обжима ). Тут можно легко напортачить: вручную довольно сложно получить "набор" продольных швов одинаковой длины и толщины, а это приведёт к деформации ( изгибу ) шлицевой части вилки в осевом направлении, т.е. излому кадана уже не из-за люфта, а изгиба самой вилки в этом месте.
Это намного хуже возможного дисбаланса от неравномерной толщины поперечного шва. Даже при минимальной несоосности вилки и карданной трубы "в дисбаланс" мы получаем массу тела хоть и этой минимальной толщины, но относительно протяжённого участка вдоль трубы кардана, на бОльшем радиусе, да ещё "удвоенной" по величине ( в одном направлении кардан "выгнется", а в противоположном,- "вогнётся", "убирая" с этой стороны такую-же массу ).
А поперечный шов, даже если он и получится неравномерным ( "разнотолщинным" ), при желании можно проточить, сведя на нет возможный дисбаланс.

Всем добрый день или вечер. Проблемма с следующем - заезжал на сервис(Олимпийский пр-кт) по причине вибрации которая возникала на скорости 60-65км/ч. Проблемма была решена заменой подшипников в переднем редукторе. Всё Ок. В процессе осмотра всплыло - при прокручивании кардана рукой он поворачивается на 20 градусов, задний на 10. Из за этого возникает стук в трансмисии при трогании и резком отпускании сцепления.Мастер сказал что надо их менять. Теперь вопрос - надо менять карданы или причина люфта в другом месте. Если да -то где их лучьше купить? Чайник я в этом деле Заранее всем спасибо.

ИМХО развод. Если нет люфта в шлицевом соединении кардана, то менять его не стоит. А проворот этот этот есть у всех, это люфты в шлицевых соединениях в редукторах ПМ и ЗМ выбираются. А передний поворачивается на больший угол по той причине, что помимо люфта шлицевого в ПМ к нему еще плюсуется люфт шлицевого соединения в ступицах.

Ух как ты намешал все в кучу!
стук при трогании возникает от выбора всех люфтов в трансмиссии
в НИВЕ шестеренок оччень много
в большинстве случаев виноваты шлицевые карданов
люфт в редукторах имеет право быть разным
люфт переднего чото у тя большой - надо либо гайку подтянуть или РПМ перебирать
карданы менять - дело простое но в твоем случае наверно не особенно необходимое

Поворачиваются они иза люфтов в редукторах, раздатки и скручивании шрусов. В Ниве эти люфты конструктивно огромные и указанные тобою стуки норма.

А меняют карданы, как правило из-за износа их шлицов или при их физическом повреждении.

Брать лучше родные Тольятти.

Ну передний редуктор как раз и перебирали. Может подскажите к кому обратиться для нормального ремонта без разводилова.

А меняют карданы, как правило из-за износа их шлицов или при их физическом повреждении.

Брать лучше родные Тольятти.

Возможно вы и правы. Я честно говоря кроме как на своей Нивке ни у кого больше и не сидел. К томуже я вспомнил что мастер сказал что Нивы у него никогда небыло. Хотя несколько участников форума у него обслуживались как раз по вопросам трансмиссии

Garry
Так может проблемы и нет. Я приловчился отпускать сцепление почти без упомянутого удара, чего и остальным желаю. Для успокоения можно посетить тусовку нивоводов, пусть они посмотрят.

Ну люфт в самом кардане вычислить запросто - хватаешься за фланец у радатки порепче, а другой рукой всяко этот кардан крутишь и шевелишь. Если там полный раскалбас - копи деньги. У меня задний погибает постепенно, отчего я грущу.

У меня были люфты при поворачивании карданов. Вылечилось заменой полуосей и приводов - выработка шлицов бешеная была. Но карданы тоже оба поменял, на всякий пожарный

Я заметно уменьшил стук при трогании регулировкой момента сопротивления проворачиванию ведущей шестерни переднего и заднего моста. Это актуально при пробеге более 70 т.км. и после ремонта.

Поправлю: плюсуется люфт в передних приводах (и ступицах, разумеется), умноженные на передаточное отношение РПМ, т. е. на 3,9.

Алексей aka ALER.

Есть проблема: при отпускании сцепления на любой передаче слышен и чувствуется неслабый удар снизу-спереди.
При нейтралке в КПП или раздатке удара нету. Заехал в Нивацентр - они машину подняли, посмотрели - говрят типа люфты в трансмиссии, немного больше чем положено, но ничего совсем криминального с их точки зрения.
Может оно конечно и так - да только все равно неприятно сильно, особенно при медленном ползании в пробках где сцепление все время работает.

Сам руками покрутил все - ну есть люфты некоторые - хрен его знает насколько они должны быть большими. Сами поштучно ничего особенного - но все вместе.

Вопрос - это вообще лечится? Что и в какой последовательности надо имеет смысл менять? По ощущениям - основной удар где-то спереди - может быть это передний мост?

Что нужно сделать чтобы устранить люфты в валах? У меня они довольно таки свободно прокручиваются, из-за чего возникает стук при начале движения.
Заехал к мастерам, но знаете как то никто особого желания не проявил взяться за эту работу, мотивируя, что это дорогое удовольствие и овчина выделки не стоит, мол все равно через некоторое время стуки появятся ("Это болезнь всех Нив парень, просто смирись с этим и езди правильно используя газ и сцепление"). Подскажите чего нибудь умного по этому поводу

. заменить все крестовины, шлицевые(ну или как вариант поставить карданы на ШРУСах)))). следить за состоянием, вовремя шприцевать и действительно правильно использовать газ и сцепление))).
свернуть ветку

. ну это кому как))). у меня карданов от НИВЫ много, соответственно можно собрать из двух-трех один))). то есть и шлицевые поменять)))).
свернуть ветку

Извините, может я чего не понял. что есть "люфты в валах"?
В карданах их быть не должно. Некоторый износ шлицевой(небольшой прогиб двух частей кардана, относительно друг к другу в шлицах, из за выработки) допускается. И если большой люфт - нужно менять кардан, т.к. будет ощутимая вибрация в разных режимах, особенно после восьмидесяти.
Может, человек имеет ввиду люфт -"разбег", когда на стоящем авто можно провернуть карданы на большой угол?
Так это, действительно, особенность конструкции, к которой нужно привыкать.
Т.е. в начале движения, выбираются все мыслимые люфты (в коробке, в мостах, и раздатке, в полуосях). Даже после классики, с ее приличным люфтом в заднем мосту, заметна разница, а уж после переднего привода и говорить нечего.
свернуть ветку

Кстати стук будет сильно донимать, если у вас проблеммы со сцеплением(трогается рывками. по разным причинам), или проблеммы с хол. ходом(не падает ниже 900об. на месте, или на ходу, при переключении снижаются с запаздыванием, либо снижаются не значительно, при отпущенной педали газа).
свернуть ветку

а мне пришлось к вниманию такая ситуация: у друга моего шевик и никаких таких люфтов там просто нет а у меня тайга213 с этой болячкой не растаюсь принимаю как должное .ну дак вот делали некоторые доработки в трансмисии заметил что люфт этот бертся в первую очередь от больной раздатки ,если открутиь карданы и взяться за флянцы и покрутиь их по направлению друг друга сразу понятно откуда стук ,на шевике этот люфт на столько минимальный что прошупывается на пол сантиметра максимум.короче с заменой раздатки все пришло в идеал только к ее выбору пришлось не мало стараний))
свернуть ветку

Про карданы на шрусах по подробнее пожалуйста. Брат хотел купить, но от куда то услышал что, такая болячка у них есть - могут заклинить. , кто что слышал, видел, знает.
свернуть ветку

хотя бы тем что на Шрусах пыльники есть, а они имею свойство рватся когда на брюхе ползаешь, не всегда конечно, но все же, а крестовине в этом деле пофик, даже на самой конченой можно домой доехать, а Шрус и провернуть может.
свернуть ветку

. повторюсь - часто проворачивало ШРУСЫ на колесах. и потом - на предний кардан посадить машину практически невозможно, следовательно и пыльники порвать трудно. а во-вторых ЗАЩИТУ никто не отменял - ЛЕЗЕШЬ В ГОВНА ПРЕДОХРАНЯЙСЯ))). а пыльники есть везде - на шаровых, рулевых, приводах итп. и ничего катаемся. кстати, даже с порванных пыльниках ШРУСов на передке, можно проехать еще не одну, добрую сотню километров. так что не убедительно звучит, что крестовина в говнах надежней. НАПРОТИВ - карданы на ШРУСах созданы были, для более суровых условий.
свернуть ветку

при хороших выворачиваниях колеса и большой нагрузке бывает и проворачивает. А если Катки побольше втулить то практически расходник. а не обязательно передний кардан, вон задний куда пониже висит, и самый уязвимый ШРУС тот что ближе к заднему мосту. А что может с крестовиной случится? да нихрена с ней не случится в говне, если она конечно не конченая, а даже если конченая то проворачиватся там нечему, а раскрошить ее не так то и просто. Вобще то карданы на Шрусах в первую очередь созданы для снижения вибрации и улучшения плавности. А вот надежность их зависит от условий експлуатации, если асфальт то до позеленения, а для говен их мало кто ставит. совсем не ставят
свернуть ветку

. говорю же - защиту никто не отменял - "лыжу" поставить и нет проблем. ПРО ВЫВЕРНУТЫЕ КОЛСА - на карданах то такого эффекта нет)))), да и настолько редки такие случаи. ПРО БОЛЬШИЕ КАТКИ - опять же летят ТОЛЬКО из-за измененного угла))). а то, что Вы не сталкивались с людьми, которые ставят такие карданы на бездорожье, не говорит о том, что таких людей нет. есть и их много. просто из-за высокой стоимости, простые смертные не могут себе позволить такое удовольствие. так что - НЕ УБЕДИЛИ))).
свернуть ветку

вот главный вопрос. а Нахрена они в говнах? еще и лыжу городить. с лыжей понятное дело все ок будет, другое дело для асфальта это песня.
свернуть ветку

. да потому, что они расчитаны на бОльшую нагрузку, нежели крестовины. а "лыжу" городить - личное дело каждого. но ежели лазить по говнам, то защита вещь полезная))).
. и в подобных постах встречается очень много ретроградов)))я и не удивляюсь уже, что живем в дерьме, ибо не стремимся к лучшему. так вот и ездят НИВАводы на ВЛИ5 и убеждены до мозга костей, что нет лучше резины для Нивы. так же и с этими карданами и с не регулируемыми ступицами и с подобными новшесвами, облегчающими жизнь НИВАводам))).
свернуть ветку

Стоп стоп. я ни разу не сказал что крестовина лучше шруса, просто заведомо ШРУС конструктивно более сложный чем крестовина, а у крестовины практически нечему ломатся, она почти в любом состоянии обеспечит хоть хреновое но движение, со шрусом как никрути не все так просто, хоть он и крепче. ВЛи 5 кака, она годится только для грязи в качестве самой дешовой резины, а по асфальту езда ней - проклятье, именно изза этих шин по большому счету на ниве слава поющей машины. А за новшества я обеими руками за, и с удовольствием переделал бы свою машину, но пока что мне не до этого.
свернуть ветку

Решился я попробовать попытать кардан сваркой, не получится-новый куплю, получится-денежку сэкономлю.
Сразу откручиваю на месте гайку, отогнув кернение, чтобы потом не возиться без тисков, и всего с двумя руками 🙂

в шлицевом какая то ржавая жижа-хотя летом мазал, люфтом там наверно все резинки-войлоки попостёрло наверно

зато флянцы-как новые

оттерев смазку с грязью обнаружил заводскую этикетку, зато балансировочных пластин не было вообще

закинул кардан в машину и уехал работу работать на работу :).
На работе на перекурах доразобрал кардан, поставил ведро с водой для охлаждения (масло и искать не стал:) ), и проварил 8 швов крест -накрест, варил 3-кой, с отрывом, стобы от перегрева шлицы "не поплыли", после каждого шва охлаждал и примерял шлицы на плотность сопряжения.На 7 мом шве-мотылялось, на 8 мом до половины шлицы зашли и закусились, выбил пароц несильных ударов по вилке.Думаю ладно, дома разберёмся.

Приехав домой, налил чаю, и сел разглядывть, что я там в спешке навоял :), тут до меня дошло, что при разборке шлицевого, я забыл его пометить( а опыта по разборке кардановкрестовиншлицов, у меня небыло, только снять поставить в сборе)

Вобщем чай мне пить перехотелось, и я пошёл сливать с осадка вино :)))

Послив и отлив себе, засел за книжки, поучившись-попившись, с мыслью, что утро вечера мудренее, пошёл спать:)

Утро было не слишком мудрым :).
Шлицевое ни как не хотело собираться до конца, собрать смог только после очень тщательной очистки всех шлицов и внутри и снаружи

помазюкал всё, шлицевое ходит плотно и без заеданий

Нищебродства и незатейливого экспериментаторства псто.

Прошлый год менял пружины. Поставил фобос. Машина поднялась. Кардан удлинился соответственно, по шлицевой вылез примерно на 1 см.
До всех этих дел, зимой на полном приводе, и только на скорости, ощущалась легкая, почти незаметная вибрация.
Под конец этой зимы вибрация, мелкая, зудящая уже стала довольно ощутимой на скоростях выше 50 км/ч.
Не беда, сказал я сильно матом.
Приготовив сварочный аппарат, и взяв на всякий новые крестовины, погнали к другу в цех на выходных.
Он снимал размеры багажника что-бы начать таки делать мне спальник – рундук. Я же снимал кардан передний. Ну вот! Люфт в шлицевом, просто плять неприличный.

Забегая вперед скажу – кардан передний мне попался сделанный эталонными рукожопами.
Балансирных грузов, вагон и маленькая тележка натурально сверху. Вот прям друг на друге. Шмоток сварки не обрезанный с другого конца. Так и балансировали. ППЦ.
Как выяснилось шлицевая кроме заложенной на заводе, нормальной смазки не видела.
Шприцуя щлицевую замечал что смазка выходила через неплотность заглушки со стороны вилки. Со стороны шлицов никогда.

Сейчас же, при манипуляциях с карданом заглушка выпала, вся кривая…как она так долго там держалась? Наверно приросла к тому что когда то было смазкой с завода.
Под заглушкой была пробка из бывшей смазки, грязи и воды и хз еще чего. Новая смазка на шлицы не попадала практически, а выходила прямиком из тавотницы через заглушку наружу. Почистил, забил вручную смазку свежую, а заглушку приварил нах.
Этот кардан мне уже чёт не жалко. Если что-то пойдет не так, покупается новый.

Теперь по реанимационным мероприятиям полумертвой шлицевой части.

Сварка как известно стягивает металл. Ну дык стянем шлицевую. Попробую и я этот ветхозаветный способ.
Обваривал в кардан сборе, что бы потом кувалдой не заколачивать собирая.
Проваривал по кругу, а не вдоль. Вдоль может увести и будет слегка буква зю.
Пять колец в общем. Начинал от резьбы и далее. Последний провар сделал по первому.
После каждого провара окунал в ведро с водой на пару тройку секунд.
Окончательно остывал на воздухе.
Электрод 3мм озс. Режим 140 ампер, почти резка. Тут главное не шов, а глубина локального провара и соответственно нагрева.
Стянуло, чо. Люфт пропал, ход по шлицам остался. Ход с легким усилием. Это важно, а то потом натягивать к хвостовику то еще удовольствие.
Сварочные рубцы полностью не зачищал. Снял только явные наплывы металла и выровнял на глаз на наждаке.
Поставил на место, не забыв люфты хвостовиков проверить, там всё ок. Всё без ямы кстати. Просвет то позволяет орудовать под машиной спокойно, без приступов клаустрофобии.

Попробуй в крупном автохозяйстве спросить, раньше такие карданы ремонтировали путем переваривания шлицевого соединения.

А как можно умудрится переварить шлицевые соединения?
Купить новый кардан, отрезать от него шлицевое соединение и приварить чтоли?

Я вот думаю можно-ли одеть какойнебуто сальник на это соединение. Мне кажется если защитить этот узел от грязи то ресурс его немного повысится.
Но проблема в том чего выбрать: многие советуют сальник шруса от 41 москвича но чтобы его надеть надо разбирать кардан.
Интересно можно-ли чегонибуть придумат чтобы натвщить какую-нибуть резинку через крестовины без разбора кардана.

да есть такой способ, вот только его хватает очень не на долго.. буквально на считанные дни. так что его можно отставить в сторону

Не повериш,делал так на КАМЗе,отходило год,потом продали.Поперек шлицов 5 швов Стянуло так,ответную часть еле засунули.

В транспортном средстве абсолютно каждый механизм важен. Большинство из них работает в зависимости друг от друга. Если определенный узел выходит из строя, в скором времени могут начаться серьезные проблемы со всем автомобилем. На машинах с задним приводом важная роль отводится карданной передаче, а именно его шлицевому соединению. За его работоспособностью следить нужно максимально внимательно.

Предназначение карданной передачи

Карданная передача – так называется вал, состоящий из нескольких частей, вращающихся относительно друг друга. Подобное вращение обеспечивается за счет специализированного элемента, который называется крестовиной. Задача кардана заключается в передаче вращения от силового агрегата на задний редуктор. Крутящий момент с редуктора, через полуоси, перенаправляется на колеса. Конструкция у карданов на всех транспортных средствах идентичная, разница заключается только в габаритах, а также в формах отдельных элементов. В состав описываемого механизма входят следующие комплектующие:

крестовина;
пара валов – основной и промежуточный;
опорный подшипник;
муфта эластичного типа;
соединение шлицевого типа.

Признаки неисправностей, ремонт или замена шлицевой кардана

Есть ряд моментов, указывающих на то, что со шлицевой частью не все хорошо:

Ощущаются сильные вибрации, доносящиеся непосредственно из-под транспортного средства во время движения. На холостых оборотах все будет в порядке – вал работает практически при нулевой нагрузке.
Появляется сильный люфт в области шлицевого соединения.
В области шлицов отсутствует смазывающее вещество.
От кардана исходит сильный гул, не являющийся характерным для любого транспортного средства.

Причин поломок достаточно много. Одной из основных принято считать низкое качество дорожного покрытия. На кузов машины во время движения по плохой дороге приходится большое количество вибраций. Ходовая часть не в состоянии гасить эти воздействия в полной мере. Как итог – вредная нагрузка воздействует именно на кардан и непосредственно на шлицы.

Следующая причина – грязь. Отложения попадают в шлицевую часть, чем ускоряют износ механизма. Бороться с таким явлением можно. Достаточно регулярно посещать автомойку и заказывать услугу полной мойки машины. Под большим напором воды удаляются грязь и песок.

Недостаточно смазки на соединительных элементов. В таком случае шлицы начинают работать под высокими нагрузками. Результат – выработка и возникновение люфта.

Естественный износ. Шлицы имеют свойство стираться. Это происходит после длительной эксплуатации транспортного средства. Оптимальный срок эксплуатации шлицевого соединения составляет 150-200 тысяч километров. После достижения предельного износа выполняются ремонтные работы.

Ремонт шлицевой части кардана

В карданной передаче нет элементов, которые ремонтируются. Подвесной подшипник меняется в случае износа, с крестовиной поступают также. Когда дело касается шлицевого элемента, правильно выполнять замену. Но стоимость ее дорогостоящая, и не каждый владелец машины решается на этот шаг. Умельцы, работающие на дилерских станциях технического обслуживания, нашли ряд способов, как восстановить изношенные шлицы. Среди дорогостоящих вариантов отмечают способ с напылением хрома и нарезание новых шлицов.

Для машин среднего и бюджетного классов существует вариант с расширением металла и его дальнейшим вытягиванием после остывания. Понадобится также сварочный аппарат. Специалист выполняет работы следующим образом:

Демонтируется карданная передача. Устанавливаются метки, чтобы не нарушалась балансировка. При наличии на станции технического обслуживания балансировочного стенда необходимость в установке меток отсутствует.
Разбирается кардан и выполняется его зачистка. Это необходимо для дальнейшего использования сварочного. Провариваются три шва.
После обваривания мастер проверяет наличие люфта в соединении.
Швы зачищаются (данная процедура выполняется, когда на станции нет возможности использовать балансировочный стенд).
В необходимые отверстия под давлением закачивается смазывающая жидкость.
Карданный вал собирается и устанавливается на транспортное средство.

После выполненных работ водитель должен проехать несколько километров. Если все признаки поломки исчезли, работы выполнены качественно. Если же биение, вибрации или иные признаки присутствуют, следует выбирать другой способ ремонта.

Что лучше: замена или ремонт шлицов кардана?

Замена хороша тем, что ставятся полностью новые элементы, следовательно, их эксплуатационный ресурс существенно повышается. Как уже было указано, стоимость такой услуги достаточно высокая. Придется также приобретать оригинальные запчасти. Покупка некачественных копий может только ухудшить ситуацию.

Ремонт – это выгодно в финансовом плане. Но есть вероятность, что восстановленная деталь может работать не как новая, также срок ее эксплуатации в несколько раз ниже, чем у новой детали. Каждый водитель самостоятельно определяет, какой тип ремонта подходит для его автомобиля, в зависимости от финансового состояния, а также от модели транспортного средства.

Как и где делать ремонт?

Любые работы должны выполняться исключительно на дилерской станции технического обслуживания. Здесь используется только самое современное и лучшее оборудование. В таком сервисе работают лучшие мастера, которые регулярно повышают свои навыки при работе с техникой и приспособлениями.

Читайте также: