Как работает кондиционер bmw e34
вопрос такой. как внаглую запустить кондиционер? тк с кнопки из салона он не пускается. реле снял, попытался запустить через перемычку - ноль эмоций. на 30 контакте питание есть. еще вопрос - может ли он не пускаться из салона ,из за того что клапана печки не закрываются? попытался так не работает. вот думаю че и как. и еще на компрессор подходит один провод. я так понял + ,а минус должен подходить?
Подай плюс напрямую к компрессору, через тот один провод, а масса приходит с мотора через крепления и всё заработает. Только вот вопрос а газ с маслом там (в системе кондея), есть или ты хочешь проверить электромуфту самого компрессора на её работоспособность? С какой целью ты хочешь это сделать?
,из за того что клапана печки не закрываются? всегда хотелось поставить обогреватель в холодильник--посмотреть кто кого?
хочу именно проверить электромуфту. ну я подавал через перемычку при снятом реле и ни чего не произошло. если конечно я правильно понял реле кондера стоит в коробке предов под капотом в правом углу возле лобового и крыла. оранжевое такое. фотку пока не могу выложить
Ответ на комментарий № 2 пользователя omega :
но на прямую он же должен включиться
Должен и если электро-муфта рабочая включится (притянется), вот только ты так и не ответил на вопрос о газе и масле в системе кондиционирования.
насчет того есть в системе фрион или нет я не знаю. потеков фриона я не видел. прошлому хозяину звонил он сказал что в том году он им не пользовался, а до этого работал. и мне интересно фрион R12 сущесвует ли в природе сеичас (на компресоре такая надпись Nur fur R12..и формула фриона.)или мне придется перемывать систему под 124? и R12 где сеичас можно наити. если мне не изменяет память этот вид фриона использовался раньше в холодильниках. и не имеет своиства испаряться из системы при ее герметичности в отличие от 124.
но самое интересное что в салоне кнопки кондея и рецеркуляции не включаются. ладно кондей не включается потому ,что клапана не закрыты. но рециркуляция должна же включаться по любому? как ее проверить.
завтра на работе, а вот за пятницу и субботу надо бы этот вопрос рещить. кстати какого диаметра троиник мне необходимо купить чтобы закольцевать систему отопления пока клапана будут на ремонте? думаю за день сделаю. а потом буду оживлять кондик.
блин как же трудно оживлять машину после кривых рук прошлых владельцев, которые тупо ездили. и меняли в машине то что требуется по мере выхода из строяили даже того не делали. но это тема для другой рубрики.
Скорее он не включается именно из за отсутствия газа (клапана не при делах), а вот рециркуляция не включается из за неисправности кондиционера, т.к. при включении рециркуляции автоматически включается кондиционер. Какого диаметра тройник смотри по месту или замерь штангелем диаметр любого патрубка печки или клапанов.
Ответ на комментарий № 6 пользователя paveliwanov454 :
Старый 12 фреон и масло под него сейчас уже ни где не найдёшь, надо будет переходить на 134, покупать переходные штуцеры, менять абсорбер и промывать компрессор. В общем геморроя с переходом и оживлением системы кондиционирования немало!
понятно. короче будем думать. но электромуфту надо попробовать оживить или проверить на работу надо.
и где можно преобрести такои асорбер? если не трудно даите ссыль
А ремень привода кондиционера в наличии?
Если кондеем не пользовались долго - могли контакты на реле закиснуть , щетки на электроприводе выйти из строя
надо все проверить будет. в эти выходные думаю заимусь если на работу не выдернут
Ответ на комментарий № 11 пользователя paveliwanov454 :
Вот еще вопрос поехал на диагностику. А ко мне подключится не смог диагност. Т.к у него в проге ток под бошш мозги утилита. А под симен нету. Че делать как быть?
И по поводу абсорбера ,че будет по бюджетные сменить его или просто тупо перемыть систему?з
Я на своей машине, когда переходил на 134 газ поменял (там фильтр внутри), с прокладками конечно (резиновые колечки), во первых с 1989 он (наверное) изрядно засрался, во вторых в нём остаток (минерального 12го масла, несовместимого с 134 синтетическим), да и 1000 рублей не та экономия для такой трудоёмкой процедуры. А что значит "перемыть систему" (как ты промоешь фильтр, стоящий в металлической неразборной колбе?
Я думал что поменяв абсорбер нужно будет еще и испаритель вынимать и трубки чем то там мыть. А если так то в принципе ни чего сложного. Ток вопрос где это чудище стоит? Я чет не наблюдал такого
Добавить комментарий
Магистраль системы кондиционирования находится под высоким давлением. До полного удаления хладагента запрещается отсоединять любые шланги и снимать агрегаты системы кондиционирования. Удаление хладагента должно выполняться исключительно в службе автосервиса дилера или в специализированной мастерской. Даже после удаления хладагента от магистрали кондиционера отсоединять шланги можно только после надевания защитных очков.
Устройство системы кондиционирования
1. Компрессор, электромагнитная муфта, температурный выключатель компрессора
2. Конденсатор
3. Электровентилятор конденсатора
4. Ресивер (влагоотделитель)
Ниже приводится перечень процедур по уходу за системой кондиционирования, обеспечивающих поддержание ее нормальной работы в течение продолжительного времени.
Рекомендуется не реже одного раза в месяц включать кондиционер не менее чем на десять минут. Особенно это надо делать зимой, когда из-за длительного простоя происходит затвердевание сальников и уплотнителей и последующее их разрушение.
Течи в системе кондиционирования лучше всего проявляются при повышении давления и температуры до рабочего уровня. Для выявления течи в системе запустите двигатель на пять минут при включенном кондиционере. Остановите двигатель и осмотрите шланги и сочленения кондиционера. Маслянистые подтеки укажут на подтекание хладагента.
Из-за сложности системы кондиционирования, а также из-за того, что для диагностики системы необходимо применение специального оборудования, любые работы по обслуживанию и проверке должны выполняться специально поготовленным персоналом.
Если кондиционер не работает вообще, то проверьте панель предохранителей (см. подраздел 12.1) и реле кондиционера, которые расположены в монтажном блоке внутри моторного отсека.
Наиболее распространенной причиной неудовлетворительной работы кондиционера является недостаточная заправка хладагента. Если наблюдается заметное повышение температуры воздуха от кондиционера, то проверьте полноту заправки хладагента описываемым ниже способом.
Проверка заправки хладагента
Если подогрев воздуха в отопителе отсутствует, то причинами могут быть следующие: либо термостат не закрывается, в результате чего жидкость разогревается недостаточно и плохо прогревает радиатор отопителя (в этом случае замените термостат (см. подраздел 4.3)), либо засорен шланг отопителя, что препятствует потоку жидкости через радиатор. В этом случае проведите промывку шланга:
Если скорость вращения вентилятора не соответствует положению переключателя, то надо проверить предохранители, проводку, переключатель, блок резисторов или электродвигатель (см. подраздел 3.3.14).
Если коврик увлажнен, или сквозь вентиляционные отверстия проникают пары охлаждающей жидкости, то в радиаторе отопителя есть течь. Замените радиатор (см. подраздел 4.5), так как радиатор отопителя в ремонт как правило не принимается.
Проверьте отсутствие засорения сливного шланга отопителя/ кондиционера, который находится с правой стороны на перегородке моторного отсека.
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные "примочки"
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе $150 за килограмм, а два года назад стоил $65 . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Начинаю изучать схемы и прикидывать что потребуется для установки кондиционера в мою е34. Климатная печка уже есть, не хватает только кондиционера и проводки к нему.
Исходя из этого вопрос: есть ли хоть что то у меня в проводке(она осталась штатная) под кондиционер? Судя по интернету у меня есть реле кондиционера и не хватает только 2 релюшек скоростей доп вентилятора. Фото прилагаю.
Я бы не спрашивал, но припоминаю что знакомый разборщик мне говорил что судя по блоку предов, проводки у меня нет. Ибо у кондиционера релюшка маленькая, как половинка. Но вон она там стоит, а даже если это не она, над ней место под еще одну такую же, клеммы под нее приходят какие то.
А судя по этой нет проводки под него:(
В то же время последняя релюшка справа по интернету называется К21 — реле кондиционера. Исходя из этого вопрос, может я не прав или не понимаю.
Ладно с той релюшкой, разберемся, тут другая история: в схемах указаны пины, что куда подключать, однако по схеме клапан давления осушителя имеет 2 пина, по факту их 4. И не понятно куда и какие идут, ибо на схеме их 2. Так же вопрос возник с тем, что пины необходимые кондиционеру идут с ЭБУ, их 3 шт, они проходят через круглый разъем под капотом Х20, 4, 5 и 6 пин и это должны быть 48, 64 и 65 пины на эбу, однако шиш, звонятся совершенно другие пины. Я смотрел и траблшут по климату на немецком и траблшут по обычному кондиционеру IHKR3 и что то я совсем запутался.
До кучи еще оказалось что сигнал на мозг от печки должен идти инвертированный с + на — через релюшку в ногах водителя.
Жалко упалить мозги или другие элементы электрики, кто сталкивался, переведите с языка электриков на русский: как сделать максимально без колхоза и в штатные места. Пины есть, провода есть, желание есть. Но понимание схем и расхождение с реальностью меня сильно печалит.
Пока ситуация выглядит так:
По идее электрически необходимо немного:
— Реле высокой скорости вентилятора(который будет стоять на радиаторе кондиционера)
— Реле низкой скорости вентилятора
— Реле компрессора кондиционера
— Провода от ЭБУ (3шт: 48, 64 и 65 пины ) к разъему печки и до каждого элемента системы
Примерно так в моем пояснении выглядит подключение 2 реле на вентилятор, но многое остается непонятным
Однако совершенно неясно как и куда что подключается.
Пока я разобрался только с двумя реле. Высокая скорость вентилятора включается от датчика давления на осушителе "Pressure Switch", а низкая от датчика t антифриза на радиаторе. Но вот что включает компрессор, точнее вроде бы мозги, но вроде как и датчик с осушителя может включить, пока мне не ясно.
Если кто что — то знает пишите. А то 90% тем по установке кондиционера это: "ну я купил поставил, было сложно", "ой, проще уже машину с кондиционером купить"
Parts
BMW 5 series 1993, engine Gasoline 2.0 liter., 150 h. p., Rear drive, Manual — tuning
Comments 23
скинул выше и сделал запись в бж, там чуток подробнее описано.
Привет! Ты разобрался с кондиционером?
Привет, почти. Могу скинуть что получилось
Привет! Ты разобрался с кондиционером?
А чего нет, держи:
Тут все провода которые нужно допхать для кондера. Для климата отличается только + на клапана печки. На климе он идет через панельку в салоне, а на кондере напрямик от предохранителя.
Если у тебя 2.5 и выше то скорее всего у тебя есть проводка под кондер. Тогда на моей схеме не подойдет распиновка круглого разъема под капотом, там 3 провода.
А если подключить в е напрямую без эбу и скоростей? К примеру, просто вкл выкл, срвюазу на максимум работает вентилятор, а печкой менять скорость ветра? Я просто подумал взять 520ю, бещ кондеоа, тож думаю, хочется 525, но нет ни фига (или без вписки в птс
Та ну, зачем, надо просто протянуть провод от предохранителя в салон, или взять с нужного провода плюс.
Бери 520 пока они еще есть. Кондейных проводок на них полно. Я закончу схему как будет время и это будет пособие как подключить кондер если ты: не электрик, не хочешь брать проводку целиком и выпутывать.
Интересно ) у меня только пока мысли 😂
Да, ты прав, я уже перепроверил по паре других схем. И слава богу, значит будет все по штату и не придется в ней копаться.
Про отличия климы от кондея: насколько я понял разъем печки в ногах у них идентичный, цвета проводов отличаются у нескольких, но ничего глобального. Взаимозаменяются они перещелкиванием. Отличия есть только в мозгах климы и кондера, там разные номера пинов, но там перепиновывать ничего не надо, так что бог с ним.
По поводу пинов, это ты прямо угадал: 9, 10 и 24ый звонятся в круглый разъем в 4, 5 и 6 пины. Я значит не ту схему смотрел.
Кто-то еще сталкивался с тем, что нужна какая-то релюшка, чтобы сигнал с плюса поменять на минус, в одном из двух разъемов в ногах водителя, знаешь что то об этом?
И такой еще вопрос: датчик давления на осушителе отвечает только за скорости вентилятора? Больше никуда провода от него не идут? " разъема: по 2 првода — в одном на реле второй скорости вентиля и провод на массу, в другом на первую скорость вентилятора и на массу, так?
Да, я видел ты там супер заморочился у себя с климой.
Я тоже сижу в этом ЕТМ, спасибо за ссылку, сижу исправляю свою схему и пытаюсь разобраться что еще нужно. Хочу в виде рисунка собрать схему того что куда пхать и через какое реле. Ибо тут еще К33 реле выявилось.
В формате ЕТМ незнающему человеку, как мне, легко потеряться со всеми этими ссылками на другие куски схемы, мол "а продолжение на странице 6450, а этот пин уходит в 1210.08.1 и ищи его в той схеме через 300 страниц.
Касательно схемы, то даже очень правильная, нужно понять, сможет климат контролировать всё это без лишних реле. Я так понимаю климат будет с крутилками. Просто та схема которую я описывал, это чистая механика, электроники там нет вообще. Как самый простой холодос. Ну по етм ты уже разобрался полность.
Да, я видел ты там супер заморочился у себя с климой.
Я тоже сижу в этом ЕТМ, спасибо за ссылку, сижу исправляю свою схему и пытаюсь разобраться что еще нужно. Хочу в виде рисунка собрать схему того что куда пхать и через какое реле. Ибо тут еще К33 реле выявилось.
В формате ЕТМ незнающему человеку, как мне, легко потеряться со всеми этими ссылками на другие куски схемы, мол "а продолжение на странице 6450, а этот пин уходит в 1210.08.1 и ищи его в той схеме через 300 страниц.
Читайте также: