Как протянуть провода для сабвуфера лачетти
дык а дальше от уся он идёт уже по аккустическому проводу - усиленый.. проблем никаких нет, они просто идет под карпетом, под задним седеньем и выходят в багажнике. а от другого уся пошли провода так же аккустически на фронт. через правые порог у переднего пассажира. у меня 2 2хканальника. вот и фсё.
нормальный тож оч тяжело найти. я се брал отдельно провод экранированый под межблок, одна жила за метр стоитла около 25баксов, короче говоря вроде как в 100баксов уложился. но паять этот провод замучился, зато играет оч хорошо с ним!
Попробую, как KVV советует сделать , но он все равно останется "самопальным" , имхо, переплачивать за чью то работу, которую могу и сам сделать - бесполезная трата денег. Т.е. "Самопал" - не всегда плохо, имхо. Сорри за небольшой оффтоп.
Результаты отпишу.
Всех категорически приветствую! Как и обещал, привожу мой вариант решения данной проблемы. (фонит саб при заведенном моторе)
Вчера с другом поехали в гараж, намереваясь найти "слабое звено" в моей аудио-инсталляции
Решили все делать по шагам, методом перебора, от легкого к сложному.
1. При заведенном двигателе (далее писать про это не буду, будем считать по умолчанию, что двигатель при всех манипуляциях включен всегда) усилитель саба запитали от отдельного автомобильного аккумулятора. Эффект = 0. Саб фонит. Этим мы отсекли версию "наводки" по проводам питания и некоторым советам об отдельной массе с аккумулятора на усилок. (у меня масса берется с кузова в районе задней левой арки)
2. С гиканьем и улюлюканьем (а иначе процедура доставания магнитолы совсем не доставляет удовольствия - у меня просто кондей, а не климат) , достаю головное устройство (Prology DVD-525) и добираюсь до шататного выхода на саб. Отключаю межблочный провод, который проложен по правому порогу и подключаю "времянку" в 1м длиной, напрямую на усилок саба. Эффект=0 . Таким образом, межблочный провод мы тоже исключили из "подозреваемых".
3. Подключаем магнитолу напрямую на отдельный аккумулятор. Эффект = 100% !! Итог - наводки по питанию магнитолы.
3.1 Подключаем магнитолу напрямую на шататный аккумулятор (и "+" и "-") Эффект=0 (до эксперимента используется штатный разьем магнитолы)
3.2 Берем конденсатор на 150000 мф, 16в (ну завалялся у меня ) и модернизируем подключение "3.1" таким образом, чтобы конденсатор был включен параллельно цепи питания. ("плюс" на "плюс" , "минус" на "минус") Эффект=99 % !
4. Штатная проводка к магнитоле несколько дорабатывается по пункту 3.2, все еще раз запускается, мы убеждаемся в достигнутом эффекте, делаем вывод о качестве "Гены" и собираем все обратно. Конденсатор на пластиковых стяжках был установлен в "бороде" с правой стороны. Т.е. если вдруг решусь купить кондер побольше емкостью, не надо будет все разбирать, будет достаточно снять бардачок. Хотя теперь я могу и магнитолу "на время" вынимать
Фотоотчета нет, т.к. не до того было. Лучше лишний раз поясню, если чего.
P.S. Друг изрек мысль, что неплохо бы с осцилографом глянуть на параметры бортовой сети (с заведенным двигателем) у меня и на другой лачетти , для сравнения, так сказать.. Ну чтобы знать - это "косяк" заводской и штатный, или мне такой "гена" попался.
При покупке на Лачетти была установлена штатная аудиосистема. Звучание музыки в Лачетти тяжело назвать качественным, поэтому я при первой же возможности поменял ее на новую. Установил, послушал и понял, что не хватает сабвуфера.
Устанавливать в багажный отсек массивный ящик не хотелось, я больше склонялся к "стелсу". Правда технологию придется поменять, потому что в универсале невозможно выполнить работу так же, как и на седане или хэтчбеке. Так что сначала буду делать матрицу из пенопласта.
Демонтировал обшивку багажника слева и определил, что места там для сабвуфера достаточно, просто работать нужно больше по ширине. Купил пенопласт, склеивал их между собой при помощи силиконового герметика. Мучился долго, в итоге появилась какая-то конструкция.
Далее в строительном магазине закупил фанеру толщиной 10 мм и сделал из нее обвязку для матрицы. Вообще, нужно было использовать фанеру толщиной 20 мм, тогда бы можно было ограничиться одним слоем, а в моем случае я делал сразу два слоя. Приклеил их между собой эпоксидным клеем и дополнительно закрутил шурупами.
Каркас у меня получился таким же, как и матрица из пенопласта. Потом подрезал матрицу на пару сантиметров и засунул ее в фанерный каркас. Купил с десяток флаконов смолы ЭДП и стеклоткань толщиной 0,3 мм. Прикрепил к пенопласту целлофан и начал обклеивать заднюю часть каркаса. Всего наложил три слоя стеклоткани, потом дождался высыхания и принялся удалять пенопласт.
Снаружи дополнительные слои приклеивать не стал, дабы размер сабвуфера не был слишком большим. Толщину начал увеличивать изнутри. Для того, чтобы конструкция получилась более плотной, я наложил 8 слоев стеклоткани, пропила все это эпоксидкой и прижал тяжестью.
Спереди стенка у меня состоит из двух слоев фанеры, а в то месте, где будет динамик, я закрепил еще пару слоев фанеры. Изнутри нанес антигравий, потом приклеил демпфирующий материал и шумоизоляцию. Остается установить низкочастотный динамик, сверху заклеить корпус карпетом, потом закрепить и подключить.
Фотоотчет об установке двух держателей подкапотных предохранителей и прокладке силовой, акустической и межблочной электропроводки в моем теперешнем автомобиле Chevrolet Lacetti hatchback. Все межблочные кабели изготовлены самостоятельно из кабеля Tchernov Cuprum Original Balanced IC RCA Analog. Процесс изготовления подробно описан. Фотоотчет содержит 42 фотографии.
Силовая электропроводка
Акустическая электропроводка
Фотоотчет об изготовлении анатомического закрытого ящика (стелса) объемом 28 литров в левое заднее крыло автомобиля Chevrolet Lacetti hatchback и установке в него сабвуферной головки Audio Art RW12. Фотоотчет содержит: 33 фотографии, инструкцию к динамической головке, а также подробное описание процесса изготовления. Я постарался рассказать обо всех возникших проблемах и методах их решения, а также сравнил поведение эпоксидных клеев Класс и ЭДП.
Теория и источники информации
Изготовление каркаса будущего ящика
Набор толщины анатомической стенки ящика
Далее последовал процесс набора толщины. На внешнюю сторону анатомической стенки был наложен один слой стеклоткани, на внутреннюю — пять. В результате толщина стенки составила не менее 1 см, в некоторых местах более 1,5 см. Стенка намертво приклеилась к фанерному каркасу, а по твердости получилась как каменная. Наступил момент предварительного измерения объема. Объем измерялся песком, который насыпался в ящик мерным стаканом. Измерение показало, что даже если утопить переднюю стенку, получается более 30 литров. Это немного больше, чем нужно, что совсем не страшно, главное — не меньше:
В процессе набора толщины я достаточно хорошо изучил поведение клеев Класс и ЭДП. При приготовлении первого смолу можно греть достаточно сильно, градусов до 50, со вторым нужно быть аккуратнее, при таком нагреве смола может закипеть раньше, чем нужно. После нанесения пропитанных кусков стеклоткани их нужно хорошенько разгладить, удаляя пузырьки воздуха. После этого следует некоторое время (примерно полчаса) погреть конструкцию, например, бытовым обогревателем с вентилятором, а затем еще раз разгладить стеклоткань. Работать следует в толстых медицинских перчатках. Полимеризация произойдет при любой температуре, главное — запустить процесс. Я делал это путем прогревания ящика в течение нескольких часов. Через сутки (± несколько часов) после наложения очередного слоя, он становится каменным. Можно продолжать.
Замена фонаря освещения багажника
Изготовление и установка передней стенки ящика
Сабвуферы
Установка сабвуфера – процесс несложный, но, как и в любом деле, здесь есть свои нюансы, особенно если вы делаете это первый раз. В этой статье мы расскажем, как подключить сабвуфер в машину, подсчитаем мощность системы, подробно рассмотрим, что нужно для подключения сабвуфера, и подберём правильные провода.
Список необходимых комплектующих
Для начала определимся с общим перечнем деталей, а именно – их названием и выполняемой функцией, а затем дадим рекомендацию по выбору.
Определяем мощность аудиосистемы в автомобиле
Вычисление мощности аудиосистемы позволит правильно подобрать силовой провод. Для этого нужно знать номинальную мощность всех усилителей, установленных в машине. Её можно посмотреть в инструкции или найти по названию активного сабвуфера или усилителя в интернете.
Если помимо сабвуфера установлен ещё и усилитель на колонки, следует суммировать мощность всех усилителей.
Например, в вашем автомобиле 2 усилителя. Первый – на сабвуфер мощностью 300 Вт, второй – 4-х канальный с мощностью канала 100 Вт, установленный на колонки. Вычисляем суммарную мощность аудиосистемы: 4 х 100 Вт = 400 Вт + сабвуфер 300 Вт. В результате получаем 700 Вт.
Именно под эту мощность мы будем подбирать силовой провод, если в дальнейшем ваша аудио система будет заменена на более мощные компоненты советуем выбирать провода с запасом.
Набор проводов для сабвуфера, бюджетный вариант для слабых систем
Распространённый вариант – приобретение готового набора проводов. У этого решения есть свои плюсы. Во-первых, такие наборы недороги. Во-вторых, в коробке есть все необходимое для подключения.
Минус можно выделить один. В таких комплектах используются алюминиевые провода, покрытые медью. Они имеют большое сопротивление, что влияет на пропускную способность. В зависимости от условий они со временем окисляются и сгнивают. Этот вариант подходит тем, у кого скромный бюджет и маленькая мощность системы, например, для подключения активного сабвуфера.
Подбираем провода самостоятельно
Лучший вариант – собрать комплект самостоятельно, выбирая медные провода с учётом мощности аудиосистемы.
Силовые провода
Самая значимая составляющая. Их неправильный выбор повлияет не только на качество звука, но может вывести из строя все компоненты аудиосистемы.
Итак, зная мощность системы и длину провода, мы определим необходимое сечение. Для выбора сечения воспользуйтесь таблицей, расположенной ниже (расчёт приведён только для медных проводов).
При выборе советуем отдавать предпочтение известным брендам. Обращайте внимание на состав – в бюджетном сегменте не у всех есть медь, производитель указывает это на упаковке. Обратите внимание на сами коннекторы. Лучше выбирать металлические и экранированные провода – это сделает соединение более крепким и защитит сигнал от помех.
Колба с предохранителем
Предохранитель – это перемычка, которая устанавливается в разрез силового провода, как можно ближе к источнику питания. Его задача – обесточить провод в случае замыкания или большой нагрузки, защитив систему и автомобиль от возгорания.
Для удобства монтажа и защиты от грязи используют колбу, в неё устанавливается предохранитель. Колбы и предохранители для сабвуфера бывают разной формы – AGU, ANL и miniANL.
- AGU – Устаревший формат, но всё ещё часто встречается. Позволяет подключить провод сечением от 8 до 25 мм2. Мы не рекомендуем его использовать, так как слабое соединение колбы и предохранителя приводит к потерям питания.
- miniANL – Пришедший на замену AGU. Не имеет недостатков, используется для проводов сечением от 8 до 25 мм2.
- ANL – Увеличенная версия miniANL. Предназначен для проводов большего сечения – от 25 до 50 мм2.
Вам уже известны сечение силового провода и длина. Следующая задача – подобрать правильный номинал предохранителя. Для этого воспользуйтесь таблицей, приведённой ниже.
Клеммы кольцевые и вилочные
Акустический провод
Последнее, что нам понадобится – акустический провод, по которому будет проходить усиленный сигнал от усилителя к сабвуферу. Процесс выбора зависит от длины провода в основном это 1-2 метра и мощности усилителя. В этом случае можете использовать брендовые акустические провода. Обычно усилитель крепят на спинку сидений или на короб сабвуфера.
Дополнительные компоненты
Если система состоит из двух усилителей, для удобства подключения понадобится дистрибьютор – устройство, которое позволит распределить силовой провод на два или более источника.
Полиэстровый рукав (по-другому – оплётка змеиная кожа). Его задача – дополнительная защита провода от механических повреждений. Кроме того, он добавляет эстетики и в подкапотное пространство, что особенно актуально при использовании промышленных проводов.
Как выполнить подключение сабвуфера к бортовой сети автомобиля
Первым делом хочется внести ясность по поводу активных и пассивных сабвуферов. Подключаются они практически одинаково, т.е. на усилитель подаётся питание от аккумулятора и сигнал от головного устройства. О том, как подключить активный сабвуфер, будет рассказано далее.
Для установки пассивного сабвуфера придётся сделать чуть больше действий, а именно – подсоединить динамик к усилителю.
Для выполнения работы потребуются следующие материалы и инструменты:
- провода и прочие мелочи (о требованиях к ним мы рассказывали выше);
- кусачки и пассатижи;
- отвёртки нужных размеров;
- изолента;
- хомуты для стяжки и фиксации.
Подключение силового провода
Вначале прокладываем силовой провод. Подключается он к аккумулятору, в процессе установки должен быть отключён. Плюсовой провод питания необходимо защитить предохранителем, разместив его как можно ближе к аккумулятору.
Прокладку силовых проводов от аккумулятора к усилителю нужно выполнить так, чтобы исключить возможность их случайного повреждения. Внутри салона провода протягивают по порогу или, если провод имеет большое сечение, под ковриком. В подкапотном пространстве найдите подходящую трассу прокладки и закрепите провода, пристегнув их хомутами к жгутам электропроводки и кузовным деталям. После завершения этого этапа в багажнике у нас должно быть два провода: силовой, который защищён предохранителем, и масса от кузова.
Если наконечники для присоединения к аккумулятору и усилителю вы монтируете сами, сделайте это следующим образом. Аккуратно снимите изоляцию с провода на длину гильзы наконечника. Тщательно, до блеска, зачистите оголённый конец проводника. Если жилы не облужены, залудите их паяльником. Далее вставляем провод в гильзу наконечника и тщательно обжимаем. Можно прогреть наконечник газовой или спиртовой горелкой. Это обеспечит спайку провода с гильзой (за счёт припоя, который мы нанесли на провод) для более надёжного электрического контакта. После этого на гильзу надевается кембрик или термоусаживаемая трубка. Делается это до установки наконечника.
Подключение сабвуфера к магнитоле
Питание на усилитель подаётся по отдельным проводам. Чтобы он включался вместе с магнитолой, предусмотрен специальный вход для управляющего плюса. Обычно это синий провод в жгуте, подписанный remote или ant. Более наглядно это можно увидеть изучив схему подключения магнитолы.
При подключении сабвуфера к штатнаой магнитоле линейных выходов там может и не быть, в этом случае рекомендуем ознакомиться со статьёй “4 способа подключить сабвуфер к магнитоле без линейных выходов“
В случае если у нас пассивный сабвуфер последнее что нам понадобится сделать это подключить его к усилителю.
Если вы подключаете сабвуфер с 2-мя катушками или два динамика, ознакомьтесь со статьёй “Как коммутировать катушки сабвуфера” в ней мы рассмотрели не только схемы подключения, но и дали рекомендации в какое сопротивление лучше подключить усилитель.
Схема подключения сабвуфера
Ниже представлена схема, иллюстрирующая порядок подключения.
Подключение активного сабвуфера
Приобретая активный саб, проверьте штатные провода, которые входят в комплект. Они могут не отвечать требованиям по сечению и материалу, из которого изготовлены. Заменив их в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, можно существенно улучшить качество и громкость воспроизведения.
В случае если вы не собираетесь менять провода из комплекта, или у вас они уже проложены по салону автомобиля установите конденсатор для сабвуфера, он нивелирует потери питания, что положительно скажется на качестве звука.
Схема подключения активного сабвуфера
![]()
Как улучшить качество баса? – Вы наверняка знаете что установленный сабвуфер при правильной настройке будет играть в разы лучше. Но для этого следует знать какие регулировки за что отвечают, для этого советуем ознакомиться со статьёй как настроить сабвуфер в машине, в ней вы найдёте конкретные рекомендации по улучшению качества баса
Заключение
И напоследок, есть желание помочь проекту? Подписывайся на группу “Вконтакте” и “Instagram”. Спасибо, и добро пожаловать в банду 😉
Читайте также: