Проверяем как работает пневмоподвеска на range rover и vw

Обновлено: 23.01.2025

Сколько мифов вокруг пневмы? Некоторые люди бояться ее, как огня. Хотя, на самом деле, все не так уж и печально. Такая картина, как сверху, может решиться ремонтом 1 проводка за 1500 руб. Не смотря на сложность конструкции, она получилась достаточно надежной.

В конструкцию входит:

Передние и задние пневмобаллоны в сборе с амортизаторами
Компрессор пневмоподвески (устанавливается сзади слева на раму)
Ресивер (резервуар для воздуха, который сжимает компрессор)
4 датчика высоты
Блок клапанов передний и задний

Пневмобаллоны

Имеют достаточно большой ресурс, порядка 5-9 лет в зависимости от условий эксплуатации. В случае, если баллон все таки износился ( кстати, они не взрываются самопроизвольно, как на Mercedes GL ), его можно поменять отдельно от амортизатора. Ах да, амортизаторы порой живут меньше, чем пневмобаллоны и когда они закончатся, будет эффект волны при торможении – ощущения "Спорта" теряются, конечно.

Цена одной пневмостойки от 35 до 50 тыс. руб. в зависимости от года выпуска RRS. Обязательно проверьте их состояние перед покупкой.

Компрессор пневмоподвески

Живет порядка 5, а то и 8 лет если это hitachi (первые года выпуска), а модернизированный AMK чуть побольше. Это самый дорогой элемент, при покупке обязательно нужно проверить через оригинальный сканер SDD, сколько атмосфер он качает и если ли какие-нибудь исторические ошибки. Порядок цен - от 30 тыс. руб. за Китай и 60 тыс. руб. за оригинал.

В остальном – опять же, проблем не доставляет. Во время обслуживать, чистить пневмоопры и задние пыльники, зимой добавлять осушитель для пневмосистем и проблем быть не должно!

Ресивер сжатого воздуха

Его срок службы очень зависит от региона эксплуатации - чем влажнее климат, тем ему будет хуже с возрастом. Чаще всего, он просто коррозирует до сквозных дыр и появляется утечка воздуха. Автомобиль падает в режим аварии и запрещает поднимать или опускать подвеску. Цена вопроса 12 тыс. руб.

Электрика и датчики высоты

Как раз тот пункт, который обязательно нужно проверить перед покупкой. Только оригинальная программа даст понять, что было с этим автомобилем, и в частности, как чувствует себя пневмоподвеска. Как правило, дает о себе знать каждые 3-4 года. Либо какой-то питающий провод перетрется, либо обрыв в цепях на датчик высоты. На всякий случай, будьте готовы к тому, что проблему с первого раза не починят. Многое зависит от квалификации электрика-диагноста.

Так выглядит жгут проводов в правом пороге. Устранение ошибки по потере углового клапана компрессора пневмоподвески

Пневпомодвеска - очень сложная система. И самостоятельно можно проверить разве что спуск/подъем автомобиля через клавиши в салоне. Остальное - доверьте профессионалу. И задайте ему правильные вопросы из этой статьи.

Некоторые неисправности пневмоподвески Range Rover легко обнаруживаются и практически не требуют диагностики, например, утечка воздуха в пневматическом баллоне или крупные утечки в какой-либо части системы. Подобные неисправности проявляются внезапно, а места утечек можно определить на слух. В других случаях неисправности могут быть скрытыми, причем, существуют примеры нормальной работы системы, которую водители принимают за неисправность.

Критическая неисправность

Некритическая неисправность

По словам владельцев, причинами неисправностей данного типа могут быть выход из строя реле в блоке предохранителей в моторном отсеке, плохой контакт с массой системы управления подвески, плохой контакт в электрических соединениях или неисправность датчика высоты.

Утечки

Специальная жидкость для определения утечек может быть приобретена у официальных дилеров. В качестве альтернативы можно использовать обычную мыльную пену, которая наносится на предполагаемые места утечек (обычно в местах подключения блока клапанов). Если пена начинает пузыриться, можно сделать вывод о наличии утечки. Некоторые утечки достаточно сложно обнаружить.

Если Вы видите повреждение в нижней части пневматического баллона, необходимо быть крайне осторожным при парковке и, скорее всего, заменить баллон. Один из обладателей автомобиля Range Rover привел пример, как он зацепился передним бампером об ограничительный бордюр на парковке, поскольку воздух вышел из баллона и передняя часть автомобиля наклонилась под собственным весом.

Посадка автомобиля на демпферы при парковке

ЭБУ Range Rover не отслеживает все дорожные условия при парковке. После остановки на неровной поверхности пневмоподвеска ориентируется на колесо с наименьшим клиренсом и старается опустить кузов на эту же высоту на всех колесах, что может привести к упору в демпферы. Данный механизм работы не является оптимальным и очень раздражает водителей при парковке на неровных обочинах.

Также недопустимо парковаться в местах, где под кузовом могут оказаться крупные камни и другие объекты. Если Вам необходимо временно припарковаться в таком месте, либо не выключайте двигатель, либо оставьте открытой дверь или багажник, либо вытащите предохранитель F17 в блоке предохранителей BeCM. Обязательно учтите при парковке приведенную в данном пункте информацию.

Частый запуск компрессора

К сожалению, данная ситуация является достаточно типичной. Одной из причин является размещение датчика давления в блоке клапанов вместо ресивера Range Rover. В результате датчик давления фиксирует падение давления каждый раз при выпуске воздуха из ресивера из-за тонкой и длинной измерительной линии, проходящей от ресивера к блоку клапанов. Временный перепад давления приводит к запуску компрессора. Практически непрерывная работа пневматического компрессора Range Rover может быть сигналом его неисправности.

Частая малоэффективная работа компрессора

Если рабочий цикл компрессора является кратковременным, то есть, компрессор работает несколько секунд и останавливается, причем, давление при этом не нагнетается, вероятнее всего, по словам одного из владельцев Range Rover, ЭБУ пневматической подвески отключает питание компрессора из-за чрезмерной нагрузки. Система компьютерной диагностики обычно не фиксирует данную неисправность.

Если при извлечении реле компрессора и перемещении перемычки с контактов 30/51 на контакт 87 компрессор начинает нормально работать, значит, причина именно в перегрузке. Решение данной проблемы заключается в сверлении щеткодержателя в задней части двигателя, очистке, смазке и замене подшипника для устранения его подклинивания. При таком решении проблемы необходимо высверлить 4 точки крепления щеткодержателя, затем восстановить поврежденную пайку в задней части щеткодержателя и закрепить его новыми болтами 4-40.

Медленное поднятие подвески после ночной стоянки

Теоретически, даже если несовершенный механизм работы ЭБУ заставляет транспортное средство опуститься на демпферы при стоянке, перепускные клапаны блока клапанов Range Rover должны обеспечивать достаточное давление в ресивере для немедленного поднятия подвески после длительной парковки.

Если этого не происходит, и после ночной стоянки транспортное средство медленно поднимается до необходимой высоты, вероятнее всего в системе присутствуют утечки в пневматической линии между ресивером и блоком клапанов (обычно на входе в блок клапанов). Если утечек нет, скорее всего клапаны в блоке клапанов потеряли герметичность, и требуется замена всего блока (стоимость блока — 800$).

Очень медленное изменение клиренса

Если системе требуется длительный период времени для нагнетания давления после нескольких циклов подъема и опускания кузова автомобиля, и при этом не наблюдается сильных утечек, слышимых на слух, вероятнее всего неисправен компрессор. Компрессор – обычный электродвигатель с поршневым насосом, подверженный повышенным нагрузкам. Если данная проблема проявляется по утрам в холодное время года, необходимо проверить износ пневматических баллонов в верхней и нижней части (см. ниже), а также правильность их расположения.

Шум или вибрация компрессора

Новая конструкция втулки предотвращает провисание кронштейнов компрессора и их биение о монтажную поверхность. Ослабление крепежных гаек также может привести к возникновению шума. С другой стороны перетягивать гайки недопустимо, поскольку шпильки залиты пластиком, и некоторое их ослабление также может привести к появлению вибраций. Появление грохочущего шума говорит о возможном износе компрессора и необходимости его замены или ремонта.

Неисправность компрессора

Компрессор может вообще не включаться из-за выхода из строя предохранителя 44, предохранителя 2 или реле 20, размещенных в блоке предохранителей в моторном отсеке. Самый простой способ проверки наличия напряжения – отключение реле 20 и прямое подключение его выходных контактов к напряжению питания 12В. Если компрессор запустился — проблема не в нем, а в предохранителях, реле, термическом выключателе, датчике давления или ЭБУ.

Прерывающаяся работа компрессора (либо работа в течение короткого периода времени, приводящая к медленному нагнетанию давления в подвеске) может быть результатом выхода из строя встроенного термовыключателя, предназначением которого является выключение компрессора при его перегреве. При нормальном режиме работы третий контакт компрессора Range Rover (соединенный с термовыключателем) заземлен; когда компрессор перегревается, термовыключатель открывается. Так было на 4.0SE; заставить работать компрессор удалось заземлением данного контакта через перемычку.

Небольшие утечки в пневматических баллонах

Каучуковые пневматические баллоны Range Rover изнашиваются быстрее стандартных металлических пружин. Одним из симптомов является соскакивание резинового чехла, особенно в холодную погоду. Однажды автовладелец столкнулся с такой проблемой, когда оставил автомобиль на ночь в пустыне. С утра подвеска поднималась до заданного уровня в течение целых 10 минут.

Другая проблема – трещины и отверстия, появляющиеся по мере износа резины. Наблюдалась такая проблема на одном из задних баллонов после 100 000 километров пробега. Пробоина была настолько большой, что было слышно шипение воздуха при установке малого клиренса.

Крупный план изношенных передних пневматических баллонов в нормальном положении. Изношенность и негерметичность резины.

Крупный план изношенных передних пневматических баллонов в растянутом положении. Изношенность и негерметичность резины.

Загрязненный поршень, который также может пропускать воздух.

Трещины и выработки, которые могут пропускать воздух.

Две вышеприведенные фотографии пневматических баллонов на Range Rover 4.6, которые явно сильно изношены и должны быть заменены в ближайшее время. Ниже приведены недавно сделанные фотографии баллонов, которые потеряли герметичность при их растяжении не на полную длину, а на 1/3 длины.

При сгибании/растяжении пневмобаллон снова становится герметичным. Кроме того, на нижней части чехла образовались резиновые отложения, которые также могут быть причиной потери герметичности. Фотографии верха и низа чехлов пневматических баллонов Range Rover после их демонтажа.

Нижняя часть чехла пневматического баллона. Обратите внимание на порезы и трещины в резине. На линии сгиба в месте крепления чехла может быть выработка.

Верх того же чехла. Данная часть баллона находится в практически идеальном состоянии.

Пневматический баллон, на котором резина начала изнашиваться в месте расположения поршня при его заходе на 1/3 в баллон, то есть, в наиболее часто изнашиваемой области.

Потеря герметичности пневматических баллонов без видимых повреждений

Неисправность пневматического баллона (критическая неисправность)

Проблемы с выравниванием

После замены датчика система должна быть заново откалибрована. Калибровка проводится с помощью Test Book или аналогичного оборудования (Rovacom или Autologic). Между осью и демпферами устанавливаются специальные шайбы для установки требуемой высоты для разных режимов. ПРИМЕЧАНИЕ: Данный метод калибровки не препятствует установке на автомобиль колес нестандартных размеров. Стандартный клиренс составляет 790 мм от земли до верха колесной арки.

Другой возможной причиной проблем с выравниванием кузова является залипание или поломка клапана в блоке клапанов либо неисправность цепи блока клапанов.

Продолжительная работа компрессора

Компрессор должен отключаться при нагреве либо при достижении значения давления в системе 10 атм (150 psi). Если компрессор длительное время не отключается, необходимо проверить систему на наличие утечек (см. выше), особенно в месте подключения ресивера к блоку клапанов. Далее необходимо проверить реле компрессора (реле 20 в коробке предохранителей в моторном отсеке) и датчик давления на предмет залипания. С другой стороны, компрессор просто может выйти из строя по причине износа. Полностью опустошенный ресивер заполняется воздухом под давлением примерно за 6 минут. При длительной работе компрессора он перегревается, термодатчик посылает соответствующий сигнал ЭБУ, который отключает компрессор на 3 минуты для его охлаждения.

Недопустимые значения показаний датчика высоты

Некоторые владельцы сообщают о неправильной работе системы после замены амортизаторов или даже при погрузке транспортного средства на эвакуатор – по-видимому проблема заключается в большой амплитуде движения колес, в результате чего показания датчика высоты выходят за границы допустимых значений.

При замене амортизаторов рекомендуется отключить систему электронного управления подвеской и стараться избегать экстремальных положений колес. Другой возможной причиной является неисправность ЭБУ пневматической подвески Range Rover с электронным управлением.

Реакция ЭБУ/BeCM (модуль управления электрооборудованием) на неисправности

Внезапный выход из строя пневматического баллона

Задняя часть кузова была приподнята, что позволяло вполне комфортно передвигаться без потери управляемости.

Внезапное прекращение подачи воздуха или очень медленное нагнетание давления

При достаточно серьезной утечке, либо если компрессор не в состоянии нагнать необходимое давление в системе в течение 10 минут и более, ЭБУ также переходит в критический режим работы. Однажды был порван вспомогательный шланг подкачки колес, который был вмонтирован в ресивер. Конечно, воздух немедленно вышел из ресивера.

Ремонт пневматической подвески в полевых условиях

В данном руководстве приведена информация по устранению возможной причины поломки (например, описана замена пневматического баллона), по восстановлению нормального клиренса ручным нагнетанием давления в системе, информация по ремонту компрессора, сбросу ошибок электронной системы с помощью ноутбука и специализированного бесплатного программного обеспечения и прочие хитрости, которыми поделились владельцы Range Rover.

Стравливание давления из системы

В руководстве по ремонту рекомендуется стравливать давление из системы перед заменой пневматических компонентов, например, пневматических баллонов. Для выполнения данной процедуры необходим Test Book. Тем не менее, если у Вас порвало пневматический баллон где-нибудь в дороге, вполне логично, что воздух из системы выйдет самотеком. Также можно стравить давление, если МЕДЛЕННО выкрутить дренажную заглушку – воздух постепенно начнет выходить по ниткам резьбы и пробка не вылетит, как пуля.

Отключение пневматической подвески с электронным управлением

Многие ремонтные мероприятия требуют неподвижности подвески и отключения автоматического регулирования на время проведения работ. На Classic выключатель пневматической подвески находится под сиденьем, на 4.0/4.6 такой выключатель отсутствует. Для отключения пневматической подвески на этих моделях необходимо осуществить следующие мероприятия:

Всем привет.снова и как всегда, просто копирую сюда текст моего поста из моего бортового журнала на моём сайте.дабы не бить пальцы о клаву на многочисленных ресурсах об одном и том же))).

Из наблюдений… И так.пришли датчики пневмы от Диско3.поставил задний правый(быстренько сделанный из переднего).на который ругалась пневма.убрал ошибку.пневма ожила.
Поехал прокатится, буквально через 1 км, пневма стала в аварию.
Подключаю сканер.ошибка всё по тому же заднему правому датчику и по САN линии.
Приезжаю домой.ныряю в яму с кучей датчиков (купил сразу 4 штуки на всякий случай, про запас как всегда, на этот раз это передние от Диско3). Скидываю разьём с переднего, подкидываю доноров, смотрю показания сканера. и тут начинаю понимать что на Диско ни как на Ренджах работают датчики.
На ренджах они работают в любом положении.потому фраза, , левый датчик.правый датчик, , не актуальна и придумана менеджерами…уш поверьте, десятки их перекрутил и один раз даже умудрился поставить тягу датчика(переднего) наоборот и система работала, а потом, через несколько месяцев, увидел это дело и перевернул тягу в правильное положение и система работала как ни в чём не бывало.
А вот на Д3 они работают только в определённом положении.то есть.рабочая зона датчика не 360 градусов как на ренджах, а только 180.попросту говоря, в одном полушарии датчик видит и даёт показания.в другом полушарии ни хрена не видит и не даёт.
Это сразу навело на мысль что я попросту поставил левый датчик на правую сторону, вот и вся проблема.
Так как я уже проверил все 3 датчика и подписал их рабочие зоны, я знал что у меня есть нужный на правую сторону и потому СНОВА скидываю колесо(будь они не ладны эти тракторные катки), снимаю датчик, ставлю другой и снова ставлю колесо на место, не проверив ни хрена.
Выезжаю.пневма в аварию бряк.
Что за хрень?!
СНОВА СНИМАЮ долбанное колесо! Снимаю датчик.подключаю сканер. подключаю все подряд датчики.а мозг пневмы ни хрена не видит их показаний .приехали пля.
Быстренько разбираю правую часть торпеды.прозваниваю проводку. всё хорошо. меня это напрягает и начинает бесить не по детски.
В чём же засада?
А что думать.на полочке лежит как всегда, купленный на всякий случай, мозг пневмы. взять да поменять. Беру и меняю. и тут случилось чудо.все.вообще все.и только что купленные и те оба, что я приговорил к помойке.датчики.ожили! )))
В общем понятно.мой блок пневмы просто сцуко дурил.или попросту говоря умер.а я винил датчики.
Отключаю сканер.проверяю как машина станет на новом блоке…машина ставится в среднее положение…которое оказалось ниже моего, , шоссе, , и арки чуть ли не касаются резины. Даже боюсь себе представить на каких колёсиках ездил тот рендж, с которого мне достался этот блок.наверное на колёсах от ваза.
Ну нам то пофиг.у нас есть оборудование. Делаю калибровку за 5 минут.машин стоит как мне надо.
Проездил несколько дней.всё в порядке.сегодня наконец то решил почитать пневму и всё остальное.так как кондей сделал. По пневме ошибок нет.по АБС нет. Спросите при чём тут АБС?Да при том что ошибка по CAN линии пневмы, автоматически давала такую же в АБС. А таперича её нема…Наконец то я от неё избавился !

Единственное что не проверил(так как не подключаю пока вообще фару)…это будет ли сканер подключаться с подключенной фарой.которая ранее не давала мне подключиться к пневме. Предполагаю что дело всё таки именно в фаре и установка другого блока пневмы, не упразднила мои прыганья с отключением фары перед подключением к пневме сканером.

По косякам на машине, осталось всего ничего.заменить датчики детонации на правом полублоке…но это уже другая история.так как БУ покупать 100% не буду, своих куча лежит непонятных.а на новые нет желания тратится.да и замена, это те ещё танцы с бубном.на весь день.а потому лень пока попросту. Но так как это всё таки правый полублок, то конечно же вскоре заменю их.вот если бы это касалось левого полублока.то я бы собирался ещё дольше.так как там вообще пипец сколько всего нужно разобрать, что бы их заменить.конструктор был просто сцука, , ипанутый профессор, , .который умудрился втюхать датчики, которые должны стоять в легкодоступных местах.в места вечного хранения.думая что сцуко немцы типа самые умные и немчурные запчасти типа сцуко вечные, а на деле ни хрена они не вечные и дохнут как немцы под Москвой, легко и непринуждённо… В общем, смерть фашисткским окупантам, мы всё равно их победим снова и как всегда, победа будет за нами!
Дополнение спустя некоторое время — Конечно же заменил на новый, всё окей. BOSCH 0 261 231 200

П.С. Цена вопроса непонятная.так как мозги пневмы я купил за 1т.р. и установил их.а вот датчики купил 4 штуки за 5 т.р.но не установил))).

Система пневматической подвески представляет собой четырехстоечную систему с электронным блоком управления. Система пневматической подвески поддерживает заданную высоту автомобиля в любых условиях эксплуатации, регулируя количество воздуха в пневмостойках. Блок управления использует сигналы четырех датчиков высоты положения кузова для поддержания соответствующей высоты подвески независимо от загрузки автомобиля. Кроме того, система позволяет водителю изменять высоту дорожного просвета, чтобы улучшить проходимость на бездорожье или облегчить посадку или погрузку.

1. Передний блок клапанов
2. Воздушный ресивер
3. Переключатель управления пневматической подвеской
4. Правый задний датчик высоты
5. Правая задняя пневмостойка
6. Блок управления подвеской
7. Задний блок клапанов
8. Верхняя часть шумозащитного кожуха блока подачи воздуха пневматической подвески
9. Компрессор пневматической подвески
10. Нижняя часть шумозащитного кожуха блока подачи воздуха пневматической подвески
11. Левая задняя пневмостойка
12.Левый задний датчик высоты
13. Левый передний амортизатор и пневмостойка
14. Левый передний датчик высоты
15. Правый передний амортизатор и пневмостойка
16. Правый передний датчик высоты

Система пневматической подвески имеет четыре заранее заданные высоты положения кузова, которые могут быть выбраны водителем. Информация сообщается водителю через дисплей информационного центра на панели приборов; также панелью приборов подаются звуковые предупреждения.
Большая часть изменений высоты возможны, только если работает двигатель, закрыта дверь водителя и пассажирские двери.
Управление пневмоподвеской может осуществляться водителем вручную при помощи переключателя на напольной консоли, позволяющего выбрать нужную высоту.

1. Уменьшение высоты подвески
2. Увеличение высоты подвески
3. Индикатор высоты при движении по бездорожью
4. Индикатор нормальной высоты
5. Индикатор высоты посадки
6. Индикатор блокировки подвески в положении высоты посадки

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• Кнопки на электронном ключе можно использовать для управления пневматической системой подвески, что позволяет дистанционно поднять или опустить автомобиль. Это может быть удобно при подсоединении прицепа или загрузке автомобиля.
• Для изменения высоты подвески с помощью электронного ключа автомобиль должен быть неподвижен, все двери должны быть закрыты, должны быть включены лампы аварийной сигнализации.
• Чтобы увеличить высоту подвески, одновременно необходимо нажать кнопки 1 и 2.
• Чтобы уменьшить высоту подвески, одновременно необходимо нажать кнопки 1 и 3.

Пожалуй, начну с общей информации и цифр, возможно кому поможет сделать правильные выводы и верную диагностику.

• Часть первая теоретическая:

Давление в упругих элементах пневмоподвески зависит от нагрузки автомобиля.
Номинальное давление:
Передние — 8,5 Бар
Задние — 5,5 Бар
Давление при полной допустимой массе автомобиля:
Передние — 9,9 Бар
Задние — 7,8 Бар
Давление в ресивере 16.8 Бар, при понижении давления до 15.8 Бар компрессор включается на подкачку. Максимальное давление при работе системы может доходить до 23 Бар. Ресивер тестируется давлением 35 Бар.
В системе применяются три клапанных блока, передний, задний и центральный. Передний и задний блоки в своей конструкции содержат по три электромагнитных клапана: два угловых клапана и один перепускной. Угловые клапаны регулируют поток сжатого воздуха, входящего/выходящего из пневмоэлемента.
Перепускной клапан обеспечивает соединение между собой двух пневмоэлементов одной оси. Это позволяет увеличить диапазон перемещения колеса (ход подвески) и повышает комфорт автомобиля при движении с невысокой скоростью.

Каждый электромагнитный клапан имеет независимое управление от электронного блока управления пневмоподвеской.

Клапанный блок ресивера (он же центральный) регулирует хранение и распределение воздуха из ресивера. На клапанном блоке ресивера располагается датчик давления (№10 на схеме). Электронный блок управления пневмоподвеской подает на датчик давления напряжение питания 5 В и отслеживает обратный сигнал напряжения от датчика давления.

В зависимости от ситуации система пневмоподвески может изменять источник подачи сжатого воздуха — ресивер или компрессор, или оба элемента одновременно.

1. Компрессор.
2. Датчик температуры компрессора.
3. Осушитель воздуха.
4. Ресивер.
5. Левый передний упругий элемент пневмоподвески.
6. Передний клапанный блок.
7. Перепускной клапан.
8. Правый передний упругий элемент пневмоподвески.
9. Правый передний угловой клапан.
10. Левый передний угловой клапан.
11. Клапан управления давлением в ресивере.
12. Датчик давления.
13. Правый задний угловой клапан.
14. Правый передний упругий элемент пневмоподвески.
15. Перепускной клапан.
16. Задний клапанный блок.
17. Левый задний угловой клапан.
18. Левый задний упругий элемент пневмоподвески.
19. Воздушный фильтр пневмоподвески.
20. Управляющий выпускной клапан.
21. Выпуск воздуха в атмосферу.
22. Глушитель воздуха.
23. Клапан ограничения давления и выпускной клапан.
24. Датчик температуры щеток. электродвигателя компрессора.
25. Электродвигатель компрессора.

По способу управления режимами работы пневмоподвеска делится на ручное и автоматическое управление.
Ручных режимов несколько;
— ON-ROAD (шоссейные условия);
— OF-ROAD (бездорожье);
— ACCESS (посадка);
— CRAWL (заблокированный режим посадки);
— REMOTE (дистанционный);
— TRANSPORTATION (транспортный).
Автоматический режим один – EXTENDED (расширенный или повышенный).

Про режим EXTENDED хотелось бы рассказать немного подробнее. Если кузов автомобиля касается земли и колесо начинает пробуксовывать, электронный блок управления пневмоподвеской автоматически без участия водителя увеличивает давление в пневмоэлементе буксующего колеса, чтобы увеличить высоту кузова и обеспечить возможность автомобилю преодолеть препятствие. Режим повышенного уровня активируется автоматически и не может быть выбран вручную. О включении режима EXTENDED можно узнать по индикации контрольной лампы клавиши управления подвеской, она начнёт мигать если уровень кузова стал выше чем в режиме OF-ROAD. Для режима повышенного уровня не приводится никаких контрольных значений, так как пневмоподвеска изменяет свой уровень автоматически на непродолжительное время. Если колесо автомобиля теряет сцепление с дорогой, информация от датчика уровня кузова игнорируется как недостоверная. Как только начинает работать противобуксовочная система, электронный блок управления пневмоподвеской увеличивает давление в пневмоэлементе буксующего колеса и поддерживает повышенное давление до тех пор, пока не восстановится нормальное сцепление колеса с дорогой.
В цифрах это выглядит следующим образом: максимальный клиренс в режиме Off-Road — 227 мм, с учётом внешних условий, последовательно к нему может быть добавлено 35 мм плюс ещё 35 мм. В результате можем получить почти 300 мм клиренса.

Периодическое выравнивание кузова во время стоянки.
Когда автомобиль находится на стоянке, электронный блок управления пневмоподвеской "просыпается" через два часа после выключения зажигания и затем каждые шесть часов. Электронный блок управления пневмоподвеской проверяет высоту каждого угла автомобиля. Если высота углов неодинакова, но находится в интервале предварительно запрограммированных значений, выполняется автоматическое выравнивание уровня кузова по наиболее низкому углу автомобиля.

Запрет на функционирование компрессора по уровню t;
по температуре головки блока цилиндра; остановка 150 C, возобновление работы 130 C.
по температуре щеток электродвигателя; остановка 140 C, возобновление работы 120 C.

Категории неисправностей и возможные симптомы.
К ниже перечисленным симптомам не стоит относится как однозначным с вероятностью соответствия 100%, однако при вдумчивом анализе и наличии кода ошибки можно сделать вполне объективные и полезные выводы.
— Неисправность датчика уровня кузова (неисправность аппаратной части датчика) и неисправность клапана управления давлением в ресивере: Поддерживается полное функционирование системы, но не поддерживается "тонкая" регулировка, Работоспособность перепускных клапанов не поддерживается. Не работает компенсация для движения по неровным поверхностям.
— Неисправность датчика давления в системе, неисправность компрессора, неисправность угловых клапанов в закрытом состоянии: Сигнал дорожной скорости не доступен. Несмотря на запрос изменения высоты пневмоподвески, кузов автомобиля остается в режиме для движения по шоссе. Высота кузова остается на той высоте, на которой появилась неисправность.
— Неисправность угловых клапанов в открытом состоянии, неисправность выпускного клапана в закрытом состоянии, если пневмоподвеска в положении ниже режима для движения по шоссе, неисправность угловых клапанов в открытом состоянии, если пневмоподвеска в положении выше режима для движения по шоссе: Несмотря на запрос изменения высоты пневмоподвески, кузов автомобиля остается в режиме для движения по шоссе. Постоянный уровень кузова не поддерживается.
— Неисправность нескольких датчиков уровня, постоянное изменение высоты кузова при движении автомобиля, нарушена калибровка: Кузов автомобиля опускается на отбойники подвески.
— Неисправность электронного блока противобуксовочной системы ABS, неисправность шины CAN: Если электронный блок управления пневмоподвеской теряет коммуникацию с электронным блоком противобуксовочной системы ABS, или если в электронном блоке противобуксовочной системы ABS обнаружена неисправность, электронный блок управления пневмоподвеской немедленно переводит пневмоподвеску в режим по умолчанию, а высота кузова устанавливается на уровне ниже высоты для движения по шоссе. В режиме по умолчанию электронный блок управления пневмоподвеской будет продолжать поддерживать горизонтальное положение кузова. Маловероятно, что неисправность вызвана внутренней неисправностью электронного блока управления пневмоподвеской.

Кратко пару слов о двух самых распространённых неисправностях.

C1A20-64 — давление растет слишком медленно: Наличие данной ошибки обусловлено неисправностью узла формирования высокого давления. К данному узлу относится поршневая группа (рабочий цилиндр, манжета поршня), обратный клапан осушителя, обратный клапан цилиндра, осушитель компрессора. Неисправность манжеты и поршня, а именно их износ может быть вызван попаданием в систему пыли, грязи через протёртую магистраль (8мм) подачи воздуха, через оторванный шланг вентиляции картера на головке цилиндра или в результате естественного износа. Все то же относится и к обратным клапанам, пыль и естественный износ. К неисправности в осушителе в данном контексте можно отнести отсутствие в нем герметичности. Более детально расскажу про это во второй части.
C1A13-64 — давление не уменьшается при вентиляции магистрали. Перед нагнетанием воздуха в систему, по заложенному алгоритму компрессор по команде от блока управления сбрасывает остаточное давление из осушителя и прилегающих магистралей. В случае если давление сбрасывается не эффективно или вообще не сбрасывается, то и появляется данная ошибка. Наличие этой ошибки может быть обусловлено неисправностями управляющего выпускного клапана (электромагнитный клапан), выпускного клапана (механический клапан), забитыми магистралями сброса давления в том числе пылью от силикагеля. Про работу клапанов и способы устранения подробное описание будет в части №2.

1. Крышка выпускного клапана.
2. Плунжер.
3. Седло клапана.
4. Впускное отверстие глушителя.
5. Обратный клапан осушителя.
6. Направляющая клапана.
7. Головка цилиндра.
8. Корпус осушителя.
9. Силикагель в осушителе.
10. Трубопровод управляющего выпускного клапана.
11. Виброизолирующие втулки.
12. Электродвигатель.
13. Картер.
14. Кривошип.
15. Крышка картера.
16. Шатун.
17. Поршень.
18. Соленоид выпускного управляющего клапана.
19. Пружина ограничительного клапана давления.

1. Кронштейн крепления.
2. Осушитель воздуха.
3. Электромагнит управляющего выпускного клапана и разъем датчиков температуры.
4. Разъем электродвигателя.
5. Впускное отверстие.
6. Выпускной управляющий клапан.
7. Выпускной клапан.
8. Виброизолирующие втулки (2 шт.).
9. Электродвигатель.
10. Виброизолирующая втулка.
11. Трубопровод к управляющему выпускному клапану.
12. Выход воздуха под давлением.
13. Датчик температуры головки блока цилиндров компрессора.
14. Компрессор.

• Часть вторая практическая:
Вероятнее всего вторая часть появится к концу этой недели.

Читайте также: