Как прокачать тормоза мерседес
Ситуация такова:
Сегодня менял все 4 тормозных шланга (не трубки). Пока меняли 3 шланга – из расширительного бачка ушла вся тормозная жидкость и в систему попал воздух. Залили в бачек новую тормозную жидкость и затянули крышку поплотнее – уровень не падает. Заменили 4-й шланг. Начали прокачивать тормозную систему с правого заднего колеса (правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее) – прокачивали вдвоем около 30 мин – все время идет воздух, тормозная жидкость из бачка не уходит, педаль тормоза тяжелее не становиться (крышка расширительного бачка открыта). Передние колеса прокачиваются, воздух из штуцера не идет, в общем, все в норме. Тогда сняли тормозную трубку с АБС – при прокачивании колеса идет воздух. Сняли тормозную трубку главного тормозного цилиндра – также идет воздух. Решили, что неисправен главный тормозной цилиндр, т.к. не тоступает тормозная жидкость в ту камеру, которая отвечает за прокачку задних колес… Разобрали его, почистили и промыли (и так был чистый), продули клапан (в разобранном виде жидкость поступает). Собрали, поставили на место – эффекта ноль, жидкость не поступает в камеру. Ни с включенным зажиганием, ни без него.
Прокачали передние тормоза, чтобы можно было доехать до дома. После прокачки передних как бы стали прокачиваться задние, а передние перестали прокачиваться… Потом наоборот. Смысл в том, что все пробовали – и на заведенный жвинатель, и на холодный, и по уровню высоты колеса выставляли… Безрезультатно.
Кто подскажет:
1) Какие хитрости/премудрости прокачки тормозов с АБС?
2) В чем может быть причина неудачной прокачки?
3) Какие могут вознкать нюансы еще?
4) Как иначе проверить главный тормозной цилиндр?
Заранее благодарен всем откликнувшимся. Жду ответа…
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
Сейчас это принято называть лайфхаком, но лучше это назвать колхозом или кустарным ремонтом.
Что то подобное я искал в интернете, но не нашел, может плохо искал. По-этому выкладываю сам.
То, что будет написано далее, никак нельзя назвать мануалом, инструкцией и правильным подходом. И пользоваться данным методом только в самом крайнем случае.
Описываю ситуацию:
Имеем Mercedes-Benz E 350 4MATIC 2009 года, у которого из-за долгой стоянки сгнила тормозная трубка около заднего левого и переднего левого колес и вытекла вся тормозная жидкость. Едем на эвакуаторе в сервис. Заменить тормозные магистрали не составило труда, а вот дальше начались сложности с прокачкой тормозов, ведь машина со всеми любимым SBC.
Что имеем:
1. Подъемник двухстоечный;
2. Установка для замены тормозной жидкости;
3. Launch x431 pro китай;
4. WorkshopData;
5. Набор инструмента и прямые руки.
Что нам понадобилось по факту:
1. Подъемник двухстоечный;
2. Набор инструмента и прямые руки.
Объясняю почему так, с помощью Launch (теоретически) можно прокачать тормоза, но по факту при подключении сканера и попытки войти в блок управления а/м падает в аварийный режим и Launch не может ничего сделать.
В WorkshopData есть мануал выложил здесь.
Во первых он очень длинный и по нему очень легко сбиться. Во вторых у нас не получилось по нему абсолютно ничего. Может быть косяк в автомобиле и по этому и Launch не мог его продиагностировать.
По уму нужно ехать в сервис где есть Star Diagnosis, но тормозов то нет совсем, а эвакуатор второй раз уже накладно, да и механическая часть исправна.
И так как же как прокачать тормоза? Обычным методом не получается, педаль не накачивается, а если открутить прокачной штуцер, тормозная жидкость идет слабой струйкой.
И вот тут мне в голову пришла гениальная мысль, а именно обмануть систему и пойти от обратного. Ведь система стабилизации а/м поджимает тормоза во время пробуксовки колес.
А вот само описание процесса прокачки тормозов в полевых условиях:
1. Один человек садится в автомобиль.
2. Приподнимаем а/м на подъемнике так, что бы колеса оторвались от земли, ставим на стопора и снимаем все колеса.
3. Откручиваем прокачной штуцер на одном колесе.
4. Запускаем автомобиль, включаем Drive и жмем на газ. В этот момент начинает работать система стабилизации и подает жидкость в суппорта под давлением!
5. Вот тут главное следить за уровнем тормозной жидкости и вовремя ее доливать.
6. Отпустить педаль газа.
7. Один человек жмет на тормоз, второй закручивает прокачной штуцер.
И так далее с каждым колесом.
Вот так просто можно обмануть SBC. Результат отличный. У автомобиля появились тормоза, никаких ошибок нет, тормозит равномерно, все системы работают. Но напомню, что этот метод подходит только как временное решение проблемы! Далее владелец Мерседеса был отправлен в сервис MB для прокачки тормозной системы.
P.S. Владелец так и не поехал на прокачку тормозов, хотя прошло уже 5 месяцев с момента прокачки тормозов без стара. Я так крайне не рекомендую делать, но факт остается фактом.
Здравствуйте Давно ничего не писал, вот решил сделать пару советов для начинающих осваивать 124-й.
Про тормоза Года 3-и назад, первый раз столкнулся с такой проблемой, как заклинивший задний контур тормозов (из-за главного тормозного цилиндра). Тогда, чтобы съехать с места, мне пришлось снять заднее колесо и завоздушить задний контур — выкрутил болтик для прокачки тормозов заднего суппорта. Во второй раз, после полгода эксплуатации, я это уже сделал, не снимая задних колес, а из капота — скручиванием трубки заднего контура от главного тормозного цилиндра. Так сказать уже набрался опыта. Итак после первого раза у меня возникла такая проблема, как прокачка тормозов. До этого много раз проделывал такое на других машинах, без проблем, но в 124-ом есть одна хитрость. При попытке прокачать задние тормоза, оттуда шел один воздух, я уже думал, что попал и на ваккуумник, и на главный тормозной (на него я все же попал во второй раз, после того как это повторилось снова), а хитрость в том, что везде пишут об необходимости заливки бочка для тормозухи до полного, но мало кто пишет почему. Из-за того, что отсек в бочке для заднего контура, находится в дальнем углу (если подойти к машине с левого бока, то получается в дальнем правом углу), и перетекает туда из основного, только когда бачек долит до горлышка, а увидеть сколько там тормозухи крайне неудобно, поскольку 3/4 бачка хорошо видимые вам, это передний контур. Для того чтобы залить сразу в задний контур можете снять колпачок, и вынуть поплавок для датчика уровня тормозухи, от вас, если вы слева — дальний. Вот в общем-то и вся хитрость, по любому пригодится для тех, кто будет прокачивать на 124-ом в первый раз.
Кузов Опять же по опыту владения моей машиной, совет для всех владельцев Мерседесов в кузовах W124, 210, а так же C класс в кузовах W201,202 — обязательно посмотрите как поживают Ваши верхние чашки передних пружин, и обязательно с щеточкой, зачищая их до заводской краски. Места особого внимания, переход от горизонтальной плоскости к вертикальной, а так же заводские сварочные швы. Делая эти чашки, Мерседес явно при проектировании, не брал во внимание суровую Российскую действительность, состояния дорог и наших условий эксплуатации. Как вы возможно догадались, у меня одну такую благополучно оборвало. Почему благополучно, да потому, что машина в этот момент стояла, после характерного щелчка, машина упала внутренней верхней частью арки, на колесо, превратившись в недвижимое имущество. Оборвало верхнюю чашку левого колеса, и на самом деле чудом, что не на скорости. После такой поломки, своим ходом можно вернуться домой, только если у вас в багажнике случайно не завалялся брусок, хотя бы 50*50, полуметровой длины (может чуть длиннее), которую можно поставить вместо пружины, уперев в арку (когда-то такое увидел в интернете на фото, тогда посмеялся, явно был не в теме). В моем случае машина была отправлена в СТО на эвакуаторе. В СТО была выявлена небольшая трещина, и на правой чашке. У меня стояли небольшие проставки на передних пружинах, еще от предыдущего хозяина, и пружины стояли визуально под изгибом, и это тоже, несомненно, сыграло не последнюю роль, а передние пружины отходившие 4-ре года у меня, я даже не планировал менять, ограничился только заменой амортизаторов. Обязательно посмотрите их состояние на своих машинах
Далее по кузову для вновь прибредших 124-й места наиболее подвергаемых коррозией, опять же на примере моего автомобиля. Начну с багажника, внутри в нишах задних крыльев — ближе к арке, сами внешние арки непосредственно крыла — даже после их ремонта, если не обработать качественно внутреннюю нишу со стороны колеса, коррозия проявится через 2-а года, а то и раньше. Далее пороги, сами знаете дырки под поддомкратники (это само собой), но гораздо критичней переход от передней арки к порогу (днище машины). Перед покупкой, а так же после, и далее периодически, не ленитесь заглядывать под коврики (поднимая шумку) передних сидений, при наличии там воды (если это не антифриз) ищите дырку, она там есть, если не устранить вода не куда не денется, затем будет вонять сыростью на весь салон, да и в конечном счете там все прогниет. Далее из той же серии под капотом в районе аккума, а так же со стороны коробки предохранителей, ищите резиновое колечко для слива воды, и проволокой его прочищайте, эти трубки уходят до низа арки, и выходят у перехода арки к днищу в районе начала порогов. Далее обязательно наличие передних подкрылков, они хоть маленькие и смешные, но польза от них просто огромная — только они защищают внутреннюю часть передних крыльев (без них там может быть просто ужас, фото можно посмотреть в интернете). В моей машине они стояли по крайней мере с последнего ремонта 4-ре года назад, там все в достойном состоянии, так что наличие их обязательно.
Ну и собственно стаканы, на моей машине не варились не делались, так что я подозреваю это болезнь 124-ых с 6-тью цилиндрами под капотом.
Всем спасибо за внимание моей, возможно, никчемной записью в бортовике, может кому-то и пригодится
Последнее время как то тормозить стал с прослаблением. Например, давишь на тормоз - он должен все сильнее и сильнее усилие создавать, а получается как бы не с нарастающей, а даже чуть слабее становится.
Колодки смотрел - норма. Уровень жижи тоже, два года назад менял ее.
Два года - это уже срок
Скорее всего - у Вас просто завоздушена тормозная система, и её необходимо прокачать.. все 4 колеса
Два года - это уже срок
Скорее всего - у Вас просто завоздушена тормозная система, и её необходимо прокачать.. все 4 колеса
Уфф. если то влево, то вправо - надо посмотреть для начала супорта(может подзакисли) и если необходимо, то поменять/отремонтировать их, а потом и жидкость тормозную. Сервисмены, ничего не упустил?
Кстати, была у меня как то ауди бочка, дак вот на ней такая же хрень была - оказалось колодки были гуано(очень некачественные).
проблема может заключаться в том, если там стоит ESP. Без СТАРА не обойтись (вроде). Знаю что на бумере E38 именно так. только подключение компа. Если обычная ABS то как в ВАЗах. сначала главный, потом задний правый, задний левы, передния правый, передний левый.
Всем доброго времени суток. Хочу сам поменять тормозную жидкость в системе, т.к. похоже ни разу ее не меняли.Цвет уже почти черный. Подскажите пожалуйста как это правильно сделать и какую жидкость лить и скока ее купить.Заранее благодарю за ответы Е 280 W124
А вот обычным способом - не? То есть тупо открыть крышку бачка для тормозной жидкости, потом надеть на нее приблуду, которую сделать самому (найти подходящую крышечку, в нее врезать шлангик, на другом конце которого вставлен конец, каким накачивают колесо). Открутить нипель на колесе, надеть туда шлангик.
Потом постепенно подходить к каждому колесо и откручивать в суппорте прокачивающий штуцер. Таким образом выйдет вся старая жидкость.
После этого долить в бачок новой жидкости и опять с помощью приблуды пройтись по колесам, не забывая следить за уровнем жидкости в бачке, доливая ее.
Потом прокачать тормоза при помощи друга, который будет жать на педаль и держать, а Вы спускать воздух с помощью прокачных штуцеров.
А вот обычным способом - не? То есть тупо открыть крышку бачка для тормозной жидкости, потом надеть на нее приблуду, которую сделать самому (найти подходящую крышечку, в нее врезать шлангик, на другом конце которого вставлен конец, каким накачивают колесо). Открутить нипель на колесе, надеть туда шлангик.
Потом постепенно подходить к каждому колесо и откручивать в суппорте прокачивающий штуцер. Таким образом выйдет вся старая жидкость.
После этого долить в бачок новой жидкости и опять с помощью приблуды пройтись по колесам, не забывая следить за уровнем жидкости в бачке, доливая ее.
Потом прокачать тормоза при помощи друга, который будет жать на педаль и держать, а Вы спускать воздух с помощью прокачных штуцеров.
Погоди, если все время следить за уровнем тормозухи в бачке, постепенно доливая как уровень упадет, то как бы прокачивать не надо будет. Тормозухи новой не жалеть.
Признаки присутствия воздуха в тормозной системе: после ремонта педаль тормоза перемещается до самого пола или при эксплуатации прожимается с провалами; ход педали очень длинный и становится короче после многократного нажатия. Прокачку тормозной системы необходимо проводить после любого ремонта гидропривода тормозов. При вытекании тормозной жидкости воздух обязательно попадет в систему. Прокачать тормозную систему на автомобилях с системой ESP следует на СТОА. Для этого в блоке управления ESP запускается программа прокачки.
На СТОА тормоза прокачиваются с помощью специального устройства, но можно выполнить эту операцию и традиционным способом.
1. Отметьте уровень тормозной жидкости в бачке.
2. Долейте новую тормозную жидкость в бачок и в течение всего времени выполнения работ своевременно доливайте ее по мере необходимости. В противном случае в систему снова попадет воздух и работу придется начинать вновь.
3. Снимите резиновый колпачок со штуцера прокачки рабочего тормозного цилиндра заднего правого колеса.
Рис. 8.21. Прокачка тормозного механизма переднего колеса
4. Очистите ниппель штуцера, наденьте на него чистый прозрачный пластмассовый шланг и опустите его свободный конец в емкость (пластмассовую бутылку), наполовину заполненную тормозной жидкостью (рис. 8.21).
5. Осторожно отверните штуцер прокачки кольцевым ключом на пол-оборота.
6. Попросите помощника медленно нажать на педаль тормоза до упора, чтобы выкачать из системы тормозную жидкость и находящийся в ней воздух. При этом следите за шлангом и емкостью с тормозной жидкостью — вы должны заметить выходящие из жидкости пузырьки воздуха. Задержите тормозную педаль в нажатом положении.
7. Закройте штуцер прокачки, после чего снимите ногу с педали. Так воздух не попадет через резьбу штуцера в систему. Педаль отпускайте медленно.
8. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока в жидкость не перестанут выделяться пузырьки воздуха — это значит, что воздух из системы удален. Постоянно наблюдайте за уровнем тормозной жидкости в бачке. Окончательно заверните штуцер (с силой не затягивайте) и наденьте на штуцер резиновый колпачок.
9. На других штуцерах прокачки повторите ту же операцию в следующем порядке: левое заднее колесо, правое переднее и затем левое переднее.
10. Если в системе было много воздуха, всю процедуру повторите еще раз.
11. По окончании работ еще раз проверьте уровень жидкости в бачке и при необходимости долейте свежей жидкости до надлежащего уровня.
12. Проверьте работу тормозов во время пробной (осторожной) поездки.
Замена тормозной жидкости
Замену тормозной жидкости необходимо проводить каждые два года эксплуатации. На СТОА эту процедуру проводят с использованием специального заливного устройства. Если на автомобиле установлена система ESP, заменяйте тормозную жидкость только на СТОА. В ином случае замену можно провести самостоя.
Читайте также: