Как прокачать рулевое на мазде 323

Обновлено: 07.01.2025

Как прокачать ГУР? завоздушил систему :( цедрик ENY34 ДВС RB25

короче после морозов стало подкусывать ГУР заглянув бачок пусто залил декстрон покрутил пузырит в бачке но руль тугой ГУР работает или не работает ХЗ руль одинаково туго крутится что на завенный двиг что на заглушенный,. в сервисе на зваведеный двиг лили жижи и крутили руль из края вкрай ушло с поллитра, двиг заглушил и жиди поперла из бачка как эмульсия запузыриная, гур так и не работает в инете пишут что надо на заглушеный двиг крутить руль ХЗ как правильно (((

Недавно тоже мучался. Попробуй залить полный бачок,потом заведи двиг на секунду и заглуши. Снова долей. И так несколько раз. Должно получиться. Если на заведенной заливать-будет пена через верх.

залей,заведи прокрути до конца влево,потом в право,зашлуши проверь уровень,так раза 3.
и все пркоачается

залей,заведи прокрути до конца влево,потом в право,зашлуши проверь уровень,так раза 3.
и все пркоачается

Я сам попадал так. пришлось ГУР менять.

Нормально никто его прокачать не может - ибо технологии никто не знает. Его снять и заливать вручную, поворачивая шкив, потом ставить на место. И даже после этого он будет трещать и дергаться. Воздух все равно попадает. Через 300 км прокачается)

П.с. знаю, что извращение, но новый гур не хотел убивать)

Я так жижу менял: шприцом с бачка высосал жижу, но не до конца, налил новую, завел и руль влево-вправо покрутил, заглушил, снова высосал и налил. и так раз 5

Млять, я же уже писал где-то, кароче скидывай ремень ГУРа, скидывай шланг высокого давления (который на рейку идет) скорей всего жижа потечет сразу оттудова, заливай в бачок жижу,покрути шкив ГУРа как следует, потом ставь шланг назад, доливай бачок, заводи и проделывай вышеописанную процедуру с "влево-вправо". А вообще ГУР мог уже умереть, если долго без жижи проработал.

Млять, я же уже писал где-то, кароче скидывай ремень ГУРа, скидывай шланг высокого давления (который на рейку идет) скорей всего жижа потечет сразу оттудова, заливай в бачок жижу,покрути шкив ГУРа как следует, потом ставь шланг назад, доливай бачок, заводи и проделывай вышеописанную процедуру с "влево-вправо". А вообще ГУР мог уже умереть, если долго без жижи проработал.

ага там. но ни хрена толку нет, должна быть схема прокачки а ее ни кто не знает и начинаются выдумки со шприцами снятиями шлангов и тп и тд ((( причем в срвисах ***** ни кто не знает, тоже руль крутят бля ((( крутил и на заведеную и на заглушеную и на вывешаном под нагрузкой один хэ жужяль уцко ((( вот и дожюжался ёпт, хвалёнае нах япокачество, у камаза нах гидрач проще прокачать (((
будем дальше изобретать велисапед, или пипец япогуре будет или он уцко заработает пусть и со свистом нах, это видимо уже по причине старости и фуевасти как самого агрегата там и гидравлического агрегата на самом агрегате (((
нужно все таки признать что кое в чем япы даже ваз и газ не обошли (((

Мля, ну я менял ГУР два раза, прокачивал именно так, кручением шкива без шланга, а потом всю сисему прокачивал. И что на ниссане, что на мазде ГУР прокачался, а твой гур скорей всего сдох от работы без масла.

Мля, ну я менял ГУР два раза, прокачивал именно так, кручением шкива без шланга, а потом всю сисему прокачивал. И что на ниссане, что на мазде ГУР прокачался, а твой гур скорей всего сдох от работы без масла.

я ни каких шкивов не крутил и по колесам вроде не пинал . гадать конечно можно , но веть как и с прокачкой должна быть метода проверки работаспособности гур (три сдохнуфали живеюще)))))))
сейчас поищу где описыватся диагностика и метод прокачивания гура мерседес, все понятно и без поплевываний и гаданий понятно что МЕРСЕДЕС, но и тут должна быть технология а не только шаманские пляски хоть и без бубна ((((((

Некоторые лаурелеводы начинают обращать внимание на шумную работу гидроусилителя руля (ГУР). Как объясняют наши эксперты, это может происходить по нескольким причинам, а среди них такие, как:
Завоздушенность системы (из-за низкого уровня жидкости — не уследили! — воздух может попасть в систему).
Жидкость утратила свои свойства из-за старости и загрязнения (как правило, это проявляется особенно сильно при наступлении холодов).
Начинает портиться насос ГУР — появляются задиры на внутренней рабочей поверхности (может произойти от длительной работы без смазки (жидкости)).

Насчет третьей причины мнение однозначное — только ремонт или замена насоса!

А вот от первых двух причин можно избавиться путем промывки системы ГУР а заодно — и замены жидкости. Как это осуществить?

Вот что рассказывает на эту тему знатный лавровод Khobot (далее следует авторский текст):

Насчет рабочей жидкости — используем обычную жижу для АКПП, т. е. Декстрон 3, производитель не принципиален. Ну а любители отличиться могут лить Transmax Z от Castrol — дорого и круто!

А вот полезные дополнения, любезно предоставленные лавроводом vesel:

«. Сегодня менял масло в ГУРе по приведённой выше технологии. Что было залито не знаю, поэтому залил MOTUL декстрон 3, полностью синтетический, цена почти ничем не отличается от Трансмакс Z. Всплыли маленькие подводные камни:
Шланг обратки в бачок находится почти на одном уровне с подачей(по крайней мере у меня), когда отсоединил от бачка шланг, из бачка начало быстро течь масло, пришлось заткнуть пальцем (можно чем-нибудь другим подходящим). Так и держал пальцем, весь процесс.
Систему всё таки немного завоздушил. Когда залил по уровню в конце и завел двигатель, то гидрач немного начал гудеть. Начал вращать рулём из одного положения в другое, в бачок сначала пошла эмульсия, а потом нормальное масло, звук пропал, всё стало ок. Вращал около 10 минут. В конце опять немного долил.

11.6. Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем

Допускаются шумы, сопровождающие нормальную работу рулевого привода. Шипение является наиболее характерным звуком, который хорошо прослушивается при стоянке. Этот звук не является следствием неисправности рулевого механизма и может издаваться ,когда руль поворачивается в крайнее положение или при медленном вращении руля при стоянке автомобиля

Допускается слабое шипение. Если шипение умеренное, то клапан менять не следует. Замена клапана как правило не приводит к устранению шипящего звука. Осмотрите места вокруг заклепок эластичной муфты. Рулевой вал и шестерня должны быть правильно совмещены, чтобы эластичная муфта вращалась без деформаций при повороте руля. При любом соприкосновении металлических деталей через эластичную муфту в салон будет передаваться шипящий звук.

Ослабление вала сошки при повороте из среднего положения (при поворотах допускаются слабые стуки, связанные с небольшим увеличением люфта вала относительно среднего положения, что предусмотрено конструкцией)

Запрещается регулировать рулевой механизм и уменьшать зазоры против нормы с целью ослабления таких стуков. Люфт вала сошки, превышающий норму, устраняется регулировкой рулевого механизма.

Автомобиль уводит в сторону (проверить при двух заездах в противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра и дорожного покрытия)

Разбалансировка клапана рулевого механизма (в этом случае руль поворачивается легко в направлении ухода автомобиля, а в противоположном направлении вращается под действием нормального или несколько большего усилия)

Подергивание руля при повороте на работающем двигателе, особенно во время стоянки с работающим двигателем

Найти течи и устранить. Удалить воздух. Воздух попадает гидропривод в условиях эксплуатации при очень низкой температуре, когда уровень жидкости ниже нормы. Если уровень нормальный, но жидкость вспенивается, то снимите насос и отсоедините бачок. Проверьте состояние корпуса и заглушки. При обнаружении трещин насос замените.

Визжащий звук исходит от ремня (хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем)

Прокачка ГУР и его системы проводится при замене рабочей жидкости, завоздушивании, которое может быть результатом неисправности или выполнения ремонтных работ. Попавший внутрь воздух не только снижает эффективность работы гидроусилителя, но и может вызвать серьезные поломки, в частности, выход из строя насоса ГУРа. Поэтому прокачку гидроусилителя необходимо проводить в строгом соответствии с существующей технологией.

Признаки неисправностей в системе ГУР

Существует несколько признаков завоздушивания системы ГУР, при котором необходимо провести его прокачку. Среди них:

появление сильного шума в районе установки ГУР или его насоса;
увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при его повороте;
подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.

Кроме этого, существуют еще несколько признаков, свидетельствующих о завоздушивании системы — возникновение пены на поверхности рабочей жидкости в расширительном бачке, самопроизвольные повороты рулевого колеса в одну из сторон. Если вы столкнулись хотя бы с одним из описанных признаков — значит, вам необходимо прокачать гидроусилитель руля.

Как прокачать ГУР

Как залить масло и прокачать ГУР

Процедура замены жидкости и прокачки ГУР выполняется в строгом соответствии с существующим алгоритмом. Некоторые автопроизводители могут вносить в него свои особенности. Если у вас есть мануал к вашему автомобилю, рекомендуем ознакомиться с соответствующим разделом. В общих же чертах шаги необходимо выполнять в такой последовательности:

Полностью поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его передние колеса.
При необходимости выполните слив старой жидкости из расширительного бака. Для этого следует снять возвратный шланг (идущий в систему ГУРа) с расширительного бачка и поставить на него заглушку, чтобы жидкость из шланга не выливалась. К освобожденному кранику на бачке присоединяют шланг, идущий к пустой бутылке, куда предполагается сливать старую гидравлическую жидкость.
Основной объем жидкости удобнее всего откачивать шприцом и сливать в отдельную бутылку. Когда жидкости останется совсем мало переходим к следующему пункту.
Провести заливку рабочей жидкости в расширительный бак до верха.
Далее следует покрутить рулевым колесом из стороны в сторону (от упора до упора) несколько раз с тем, чтобы через шланг вытекла оставшаяся в системе старая жидкость. Поскольку новая жидкость вытесняет старую, не забываем следить за уровнем масла в бачке, чтобы в шланг не попал воздух.
При падении уровня жидкости вновь доливаем ее.
Запустите двигатель на 2-3 секунды и заглушите. Это делается для того, чтобы жидкость начала распространяться по системе.

Важно помнить, что если вы завоздушили систему ГУР, то воздух можно выгнать с помощью прокачки путем вращения руля из стороны в сторону. Однако ни в коем случае не запускайте двигатель, поскольку воздух в системе критичен для насоса ГУР и может стать причиной его выхода из строя.

Откачка масла шприцом

Далее следует долить рабочую жидкость в бачок до уровня отметки MAX и повторить процедуру с запуском двигателя. Этот цикл повторить 3-5 раз.
Сигналом к прекращению прокачки является тот факт, что в сливную бутылку перестает попадать воздух из возвратного шланга. Это означает, что в гидравлической системе воздуха больше не осталось, а бачок попадает свежая чистая жидкость.
После этого нужно установить на место возвратный шланг (подсоединить к расширительному бачку, где он был изначально установлен).
Вновь наполнить бачок до уровня MAX, после чего запустить двигатель.
Для прокачивания гидроусилителя необходимо 4-5 раз медленно покрутить рулем от левого до правого упора. В местах упоров делать паузы на 2-3 секунды. Если воздух остался, он должен выйти в расширительный бак. В процессе проверки следим за тем, чтобы насос не издавал посторонних шумов.
Сигнализатором того, что прокачка закончилась, будет отсутствие на поверхности жидкости в бачке воздушных пузырьков.
После этого плотно закройте расширительный бак.

Прокачка системы ГУР

Прокачку системы также можно осуществлять без запуска двигателя, “на холодную”. Для этого достаточно вращать рулем от левого до правого упоров. При этом старая жидкость и воздух выходят из системы. Однако большинство автопроизводителей все же советуют прокачивать систему с запущенным двигателем.

Уровень жидкости в бачке должен находиться между отметками MIN и MAX. Помните, что при нагреве жидкость расширяется, поэтому не следует наливать ее сверх имеющейся отметки.

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Если вы планируете проводить работы по замене жидкости и прокачке ГУРа самостоятельно, то вам необходимо будет купить лишь масло в объеме от 1 до 3 литров (с учетом промывки, при этом объем системы ГУРа легкового автомобиля составляет до 1 литра). Цена жидкости зависит от марки и магазина. Она находится в пределах 4. 15$ за один литр. Если же вы не хотите или не можете самостоятельно выполнять подобные работы — обратитесь за помощью на СТО. Приблизительные цены на январь 2017 года составляют:

работа по замене жидкости — 1200 рублей;
прокачка ГУРа — 600 рублей.

Заключение

Отчет о замене жидкости ГУРа (гидроусилителя) на Мазде Фамилии / 323

Решил создать отдельный отчет о замене жидкости ГУРа на Мазде Фамилии / 323.
Собственно менять повторно ее после переборки ГУРа, меня сподвигло то, что она оказалась какай-то говняной.

"Жидкость для ГУРа я использовал вот такую - Super ' X, но мне кажется это полное Г, а не жидкость. В день поездки в гараж для ремонта, ночью было около -22. Так она в бутылке загустела, что дальже не булькала.

В итоге залил ее, но на утро, а ночью было опять около -20, решил ее проверить, засунул в бачок палец, так и есть, она конечно не замерзла, но стала густой :(((

В итоге, в настоящий момент куплена жидкость, тоже американская фирмы Step Up в магазине было на выбор 4 вида, порекомендовали именно ее, цена 240 рублей за 1 литр. Предварительно я ее гоняю на балконе, так вот при -25 она жидкой остается, а не густой. Сейчас опять стоит мерзнет, т.к. холодает :) Завтра поменяю на нее."

В итоге Степ Ап сегодня ночевала на балконе при -30 примерно, так ничего жиденькой и осталась. я обалдел! Чуть гуще обычного стала, в бутылке активно булькала. Все-таки не зря ее в магазине советовали, что все ее берут, даже СТОшники.

Для замены нам понадобятся:

1) Жидкость в ГУР, хватит 1го литра;
2) Шприц, чем больше тем лучше, я купил в итоге на 150 мл за 51 рубль
3) Шланг омывателя от Таза 0,5 метра. (на этот огромный шприц надевается только на 5 мм и то, трубку нужно хорошенько погреть, чтобы элатичной стала)
4) Пустая 1,5 литровая бутылка.
5) Тряпка, а лучше газетка, руки вытирать :)
6) Помощник, крайне желателен.

Откачаем жидкость из бачка ГУРа, для этого снимаем его пробку, резиновую прокладку и сеточку. Шприцом с надетой трубкой омывателя подставив рядом бутылку отсасываем всю жидкость из бачка, удивляясь ее цвету. После того, как все выкачали из бачка, а это примерно 300 мл, помощник садится за руль и на незаведенном моторе начинает его крутить от упора до упора, не спеша, а в это время в бачок набирается новая порция жидкости и ее нужно сразу откачивать, т.к. как только руль не крутится она опять начинает уходить. Таким способом я откачал 4ре шприца по 150 мл, то есть около 600 мл.

Про то как это было в реальности: сегодня приехали в гараж ее заменить (SuperX этот), начали шприцом откачивать через трубочку омывателя и кое-как это получалось т.к. при -4 градусах в гараже она уже была как варенье почти, густоватая, я в шоке.

Далее нужно заполнить систему НОВОЙ жидкостью, я залил Step Up за 240 рублей за 1 литр. Т.к. система у нас пустая, в момент запуска мотора, насос ГУРа будет активно засасывать жидкость из бачка ГУРа. Я этого не учел и налил жидкость лишь до метки МАКС, завел и оно в мнгновение опустел. Стоило мне только заглушить мотор, жидкость в бачок почти вся вернулась :) В общем, нужно налить почти под пробку ее и завести мотор, сразу бежать и долить опять жидкость, чем быстрее это сделать тем насос быстрее будет работать на смазке, а не в сухую. Насос жужжал сильно, как только налил 2й бачок, перестал, то есть засосал столько сколько надо. Далее я покрутил рулем влево-вправо на заведенном моторе, чтобы новая жидкость перемешалась с остатками старой, т.к. на 100 % нам ее не откачать. Я залил изначально в систему 600 мл, а это очень удобно контролировать по канистре с жижой, там есть мерная черта. Осталось в наличии 400 мл, т.е. как раз на 1 заполнение бачка. Решил еще раз откачать бачок полностью, то есть перемашавшуюся жидкость. Откачал и залил до уровня МАКС. Жидкость в бачке теперь выглядит намного светлее, чем раньше. И теперь я за нее так не беспокоюсь, что она замерзнет.

Миниатюры

Гидравлические усилители рулевого управления (ГУР) обладают некоторыми преимуществами перед всеми прочими, поэтому применяются до сих пор, несмотря на очевидный прогресс в области электрических сервоприводов. Но они требуют большего внимания в процессе эксплуатации, что в первую очередь связано с использованием жидкого гидравлического агента – специального масла и всего, что с этим связано.

Типы жидкостей для гидроусилителя

Укрупнённо можно разделить все продукты на минеральные и синтетические. Вторые предусматривают более глубокую переработку исходного материала, что влечёт значительное улучшение полезных свойств.

Направлений подобного усовершенствования множество, качество непрерывно растёт, развиваясь по разным свойствам. Это привело к специализации механических узлов, они изначально затачиваются под определённые типы масла, поэтому правильность выбора приобретает особое значение.

Требования к маслу

Масло в ГУР выполняет целый ряд функций:

гидравлические, то есть связанные непосредственно с переносом энергии от насоса к исполнительному механизму;
смазывающие, продукт должен обеспечить минимум потерь на трение и сведению к нулю износа покрытых масляной плёнкой поверхностей;
охлаждающие, перенос тепла от работающих деталей производится через того же агента;
защитные, коррозия различных применяемых металлов, а также деградация сальниковых и прокладочных уплотнений недопустима;
обеспечение собственной стабильности свойств, то есть масло должно всегда обладать фиксированными способностями, не изменять вязкость, не вспениваться, не допускать кавитации, не разлагаться от температуры и долго не требовать замены.

Если механизм рассчитывается под масло определённого типа, то применение иного, пусть даже более пригодного для прочих устройств, либо ухудшит характеристики ГУР, либо приведёт к быстрому износу и поломкам.

Деление масел по цвету в большой мере условное и делается в основном для исключения грубых ошибок по выбору.

Можно примерно выделить три цветовые кодировки.

Красные , самые распространённые, что связано с совместимостью требований с трансмиссионными маслами типа ATF. Могут быть минеральными и синтетическими, что важно знать, у этих продуктов резко отличаются смазывающие свойства и зависимости вязкости от температуры. Причём совершенно необязательно, что более совершенным типом можно заменять устаревшее. ГУР корректно работать в этом случае не сможет.
Жёлтые , немецкого происхождения по набору характеристик. Считаются специализированными, то есть не унифицированы с ATF. Для специальных масел используется аббревиатура PSF.
Зелёные , это специфические жидкости, под которые должен быть строго рассчитан усилитель. Смешивание с прочими крайне нежелательно. В отдельных случаях допустима полная замена с промывкой.

При любом варианте ориентироваться надо на спецификацию производителя автомобиля, цвет не поможет верному решению.

Вязкость

Более вязкие масла обладают лучшими смазывающими свойствами, но в случае ГУР это далеко не самое главное. Гораздо важнее температурная стабильность этого параметра. У синтетики данное требование выполнить проще.

К тому же легче обеспечивается прокачиваемость при низких температурах, что позволяет сберечь механизм от поломок в экстремальном холоде.

По перегреву проблем меньше, но у любителей перегружать ГУР быстрым рулением в жару или удерживанием руля в крайних положениях проблемы могут возникнуть как со временем, так и внезапно. Лучше применить дорогую синтетику с большим запасом по диапазону работы.

Для чего нужна прокачка системы гидроусилителя руля

Главное требование к гидравлике – несжимаемость рабочей среды. Любая жидкость этому удовлетворяет, но только до момента появления в ней воздушных или паровых пузырей.

Механизм мгновенно откажется нормально работать, а при постоянной эксплуатации с газовой фракцией быстро износится из-за дефицита смазки и локального перегрева. Удаляется воздух по технологии прокачки системы.

Признаки неполадок

Воздух в системе вызовет несколько проявлений:

насос начнёт работать шумно, газовые пузырьки появляются и исчезают, вызывая акустические волны;
хаотические скачки давления вызовут толчки на руле при попытке его поворота, усилие скачкообразно нарастает и уменьшается;
в бачке появится пена, нормально работать такая жидкость не сможет, вплоть до полного отказа усиления.

Вопрос решается прокачкой – удалением воздуха.

Как прокачать ГУР своими руками

Прокачка производится достаточно просто, контакт с жидкостью не потребуется. Подробные инструкции имеются в ремонтной документации, но все они примерно похожи:

вывешиваются передние управляемые колёса автомобиля;
проверяется наличие нормального количества жидкости в бачке;
руль несколько раз поворачивается от упора до упора, мотор не запускать;
снова контролируется уровень, производится доливка по необходимости;
процедура повторяется уже с запущенным двигателем;
контролируется и доводится до нормы уровень.

Если имеются подозрения на оставшийся воздух, все операции повторяются. Обычно прокачка совмещается с заменой жидкости, порядок её также приведён в инструкциях по обслуживанию ГУР.

Можно ли ездить с низким уровнем жидкости гидроусилителя

Подобные режимы эксплуатации категорически недопустимы. Лучшим случаем можно считать отказ и поломку насоса усилителя, что само по себе обойдётся очень дорого. Но гораздо хуже будет потерять управление автомобилем из-за неадекватного изменения усилия на руле в сложной ситуации.

Это может стать настолько неожиданным для водителя, что даже навыки езды вообще без ГУР не спасут. Машина потеряет стабильность, восстановить её не получится, даже просто объехать препятствие в такой ситуации затруднительно.

По правилам эксплуатировать автомобиль с отказавшим гидроусилителем, а именно это станет последствием внезапного завоздушивания системы, категорически запрещено. Данная неисправность не менее опасна, чем внезапный отказ тормозов.

Читайте также: