Сколько вольт приходит на бензонасос ваз

Обновлено: 08.01.2025

Приехал на ж/д вокзал, заглушил движок. Сходил в кассу, через час вернулся, а движок не заводится. Стартер крутит, а не заводится. Прислушался при включении замка зажигания - нет звука работы насоса в баке. Притянули на веревке домой. Отсоединил папку-мамку на насос под селением, а питания электричества нет. На приборке уровень показывает, бенз в баке 30 литров. Попробовал контрольной лампочкой на провода к насосу - электричества нет, но при включении замка зажигания идет щелчок релюшки где то возле правой ноги. Помогите кто знает в чем беда и как лечить. Представляю если бы это случилось на природе в лесу.

Начните с проверки предохранителей. На моём за питание топливного насоса отвечает нижний правый в салонном блоке (15 А).

Если стартер не крутил то при включении зажигания питания и не будет
Повесь на +насоса контрольку и прокрути стартером лампочка должна загореться и через 5ть секунд после остановки стартера потухнуть если этого эффекта нет то ищи предохранители
Есле же лампочка загорается то что то с самим насосом.

Диагности компа пожет
может датчик положения распред валов накрылся тоже напряжения на насосе не будет

Информация с руководства по моему пресажу:
12 вольт поступает с замка зажигания через 15-амперный предохранитель на НР-контакты реле, оттуда уже на насос.

На фрагменте рисунка часть внутрисалонной электропроводки. Смотрим в нижний правый угол под правую ногу, цифрой 4 промаркировано искомое реле насоса. Для лучшей ориентации привожу перечень соседних элементов:
1 - G-датчик ADS (передний правый);
2 - реле блокировки сиденья;
3 - реле заднего противотуманного фонаря;
5 - диод;
6 - "масса" на кузов.

Сколько лет ковыряюсь в электрике не разу не видел что бы питание на насос поступало на прямую с замка зажигания
если не сложно отскань схему электропитания цепей топливного насоса

На реле 12V поступает, а на насос нет. Я так понимаю работу насоса: включил зажигание реле замкнулось - насос качает, реле разомкнулось - насос остановился. Заводить начинаешь - реле снова замыкается и насос снова качает. А у меня на реле приходит ток, а на насос нет. Может где обрыв провода. Релушку нашел спасибо adenn88 за схему. Теперь пойду искать по проводам куда ток девается.

Поскольку схема в руководстве растянута на несколько листов, а мы говорим о единичных элементах одной небольшой цепи, сканировать не имеет смысла. Нарисовал на основе оригинала сокращённую схему питания, из к-ой понятен процесс работы. При условии целости предохранителей, реле и двигателя насоса, проблема может быть в отсутствии контакта в каком-либо разъёме либо в неисправности бортового компьютера, не дающего управляющую "массу". Кстати, данный вывод 104 помечен вопросом, т.к. моя электронная версия руководства (снова напомню - по пресажу с ka24de!) не совсем чёткая.

Желающих перепроверить чертилку посылаю в FAQ, где в Документации под последней ссылкой можно отдельно скачать электрические схемы авто.

проверь фишку папа-мама. у меня был в ней косяк. внутри неё на приёмной части (что на баке стоит) сгнил контакт ..перекинул на сводобную..и он со временем сгнл.. в итоге просверлил дырку и от другого какого-то авто воставил перепаяв провода. как вариант. если до фишек тоже нет напряжения тогда это не твой вариант

Огромное Спасибо всем за помощь. Как раньше уже сказал пошел проверять по проводам. И как оказался совершенно прав polus собака зарылась в папке мамке, а точнее в фишке на лючке бензонасоса. внутри неё на приёмной части (что на баке стоит) в пластмассе (не пойму как это случилось) сгнил контакт. Спаял, запаял пластмассой и подключил все на место и заработало. Фото завтра (устал чертовски и хочу спать). Основной вопрос у меня в голове "как это случилось и почему", думаю у polus такой же вопрос (отдельное спасибо ему). Всем удачи и помните, что такая фигня есть у наших авто. Повторюсь: а если бы это случилось на природе в лесу - и что делать. Как вариант возить с собой какой нибудь провод, чтобы кинуть времянку, но для этого нужно: головку на 14, (снять сидение), крестовая отвертка и ключ на 7. Удачи всем. Завтра выложу фото. Как приятно, что твой любимый автомобиль снова работает. Всем огромное спасибо, как хорошо, что мы есть.

я раньше отписывал эту проблемму.. мне это влетело в копеечку по причине "умных и бывалых" автослесарей))) рад что помогла моя инфа.
слабое место раз уже не у меня одного такой косяк вылез. (кстати для тех кто постоянно пинает в поиск,наглядный пример что обладая информацией проще иногд асразу помочь чловеку а не заставлять рыть ..и не факт что он бы сейчас нашёл мой отчёт об этой проблеме ! ) всем удачи на дорогах

У меня была ситуация один в один,это проблема наших авто сто процентов и я сейчас прочитав эту тему это понял.

Вот думаю, а м.б. можно по току предварительно бензонасос продиагностировать? Нет, ну если давление/расход померить, это конечно лучше. Но предварительно.
Ток ведь намного быстрее/проще померить чем давление/производительность. А если ток в 2 раза больше (или меньше), то уже ясно, что хорошего не жди.
И ещё интересно, а у неисправного бензонасоса ток увеличивается или уменьшается? Понятно, что если насос клинит, то ток увеличится. А если износился, то вроде как должен уменьшится.
А у реальных, дохлых бензонасосов как?
Поэтому просьба - пишите сюда реальные данные по бензонасосам. Если будут все данные, т.е. ток у исправного, ток у неисправного и отчего/как он сдох, то это самое лучшее.

Antel

Kamchia

syxarik

По вашему выдернуть реле и вставить вместо него щупы амперметра сложнее, чем подключать манометр? Если он ещё есть.
Я уже не пишу про измерения давления при работе в стенку и определения производительности. Там нужно шланги откручивать. А это неудобно, особенно если они закисли и не откручиваются? Или потом течь начинают. Не говоря уж про пожароопасность при "мойке" двигателя бензином. А запах.

Antel

Kamchia

Antel

бардиг

Разрозненные данные встречал. Например такие: насос, тип такой-то, выбраковывается если его ток более 9А, даже если он качает и машина едет нормально.

Возможно с диагностикой по току ничего и не получится, но почему бы не попробовать? Затраты ведь минимальные. Ну пусть 30 секунд времени это займёт. Зато будут типовые параметры по насосам.

Antel

Kamchia

Только надо большую практику иметь для этого. Причём проводка должна быть полностью исправной, состояние всех контактов идеальное, массы тоже. В проводке ведь тоже могут быть потери, и не малые. Если всё это проверить или устранить косяки по проводке, манометром получается намного проще и быстрее. Даже, если приходится отсоединять шланги.

Antel, конечно ток потребления зависит от состояния ЭБН но тут насос работает в системе и на протебляемый ток сильно влияют другие параметры, например состояние бензофильтров, забитость топливотроводов так же от топлива которое собственно качаем, да и намного проще манометр подключить это имхо.

engineerDRTS

Kamchia,
Буду пробовать. А участников на форуме больше, чем марок насосов. М.б. совместными усилиями? А?

Пусть сначала будут самые распостранённые.

Antel

Kamchia

Причём проводка должна быть полностью исправной, состояние всех контактов идеальное, массы тоже. В проводке ведь тоже могут быть потери, и не малые.

Так и до замены совершенно исправного бензонасоса при неисправной проводке недалеко. Проводку, после диагностики по манометру, перед заменой бензонасоса, полюбому надо бы проверить.

Так и я к тому, что ток является диагностическим параметром. Я не говорю, что от манометра нужно отказаться. Наоборот, они с амперметром дополняют друг-друга. Но ткнуться амперметром проще.
А автовладельцам, могу рекомендовать периодически тыкаться амперметром. Изменения должны наводить на размышлениям. Впрочем, это и для тех, у кого (если) эта машина обслуживается, верно.
Но самый главный мой аргумент: померить ток - это просто.

Это пока мои предположения, но выскажу, просьба сильно не бить:
1. Если манометр показывает мало и амперметр мало - проверяем проводку, если там всё в порядке -замена ЭБН.
2. Если манометр показывает мало, а амперметр нормально - верим манометру.
3. Если манометр показывает мало, а амперметр много - то замена, но возможны варианты фильтра, топливопроводы, топливо и т.п.
4. Если манометр показавает нормально, а амперметр много - или жить ЭБН осталось недолго или фильра и т.п.
5. Если манометр показавает нормально и амперметр нормально - ЭБН в порядке.
6. Если манометр показавает нормально, а амперметр мало - .

Здравствуйте Все! Возникла проблема, внезапно не завелась моя Королла. Год выпуска 2007. Подозрение пало на бензонасос. При проверке тестером, напряжение на плюсе только 8 вольт. Масса в порядке. Кинул провод на насос с АКБ-работает. Прошу оказать информационное содействие, за ранее благодарен.

Такая же херня была.
На другой машине.
Оказалось иммобилайзер косячил.
Ещё в Японии его ставили.
Он в разрыве жгута питания к бензонасосу стоял.
Соединения не пропаяны. Скрутка. Окислилась.
Подняли ковёр с пола, нашли жгут проводов, нашли иммо, почистили скрутку проводов.

Короче загнал в сервис. Электрик 4 часа провозился. Пресловутый реле бензонасоса найден не был, может ваще его нет. Найдено реле блокировки бензонасоса, (маде ин раша), установленное сигнализаторщиками. Вернули проводку в прежний вид. Напряжение стабильное на бенз.насос. Машин поехал.

Короче загнал в сервис. Электрик 4 часа провозился. Пресловутый реле бензонасоса найден не был, может ваще его нет. Найдено реле блокировки бензонасоса, (маде ин раша), установленное сигнализаторщиками. Вернули проводку в прежний вид. Напряжение стабильное на бенз.насос. Машин поехал.

Помогите пллииииз

А у меня такая проблемка, незнаю уже к кому и обратиться, очень надеюсь на Вашу помощь, хоть какимнибудь советом.

У жены королла 2004г.в. Е12 хэтч, установлена сига Reef NET R-402, летом один из брелков был утерян, пользовались вторым. Копию не делал, надеялся потеряем, поставлю нормальную сигу, вот в один прекрасный момент пару дней назад последний брелок поломался. постоянно горит светодид, разобрал, кнопки прозвонил не коротят. промыл. прозвонил. бестолку.
в общем, машину с ключа открыл, орала, естестенно не заводиться. нашол центральный блок сиги, выдрал, глянул выхода идущие на доп блокировки, ни один из них ни куда не подключен, в комплект сиги входит Реле Hook-UP, грешу на него, но больше неначто думаю.
Откопал в доках на Таётку доки к сиге, в отметках, да, отмечены места установки валета, центрального блока, предохранителей, а вот про место установки реле не отмечено. Вопрос, как думете, они спецом место не сообщают, или же всетаки его не устанавливали Но мне шот не вериться что в один и тот же момент могла сломаться сига и ещё чтото в таётке, после чего она не заводиться.
З.Ы, стартер крутит. Грешу впихнули это самое реле на разрыв бенза.
.

И так, до разбирал заднюю часть салона, под креслами, порогами, обшивкой проверил реле не нашол. Ещё раз проверил "передок" опять, все релюхи тайотовские, ноунейма и скруток не обнаружено.
В итоге добрался до бензонасоса проверил мультиметром в выключенном состоянии както странно на обоих проводах (черно-красный и бесо-черный(толстые которые)) присуютствует земля. А когда завожу, появляеться 9 слишним вольт. Эт получаеться мало для бенза или при работе стартера норм примерно?
Хотя если оказалось реле думаю и 9 вольт естествено не поступало б(( Блин Что делать(((
Иммоб вроди пашет, секьюрити гаснет когда ключ вставляю.
Помогите Хоть чемнибудь. С чего начинать теперя) Заранее приогромно благодарен за любую инфу. З.Ы, Спать не могу)))

В итоге добрался до бензонасоса проверил мультиметром в выключенном состоянии както странно на обоих проводах (черно-красный и бесо-черный(толстые которые)) присуютствует земля. А когда завожу, появляеться 9 слишним вольт. Эт получаеться мало для бенза или при работе стартера норм примерно?

Блокирующее реле может быть:
1. и в другом корпусе,
2. с контактами, замыкающимися на массу.

9 вольт - по документации на эту сигнализацию, мало для её работы (минимум - 10,5 ).
Провода от основного блока сигнализации были на скрутках? или на пайках? Если скрутки - то и реле Hook-UP тоже на скрутках, и 9 вольт - это результат плохой скрутки.

У тебя два варианта:

1. удалить реле
снять задние сиденья, ковёр, пластик порогов и боковин - чтобы добраться до жгутов. Реле может стоять в любом месте жгута. В виде утолщения.
2. обойти реле
откусить провода, подходящие к бензонасосу, и проложить новые, по исходной схеме.

Не заводится сарайчик. На реле бензонасоса поступает 12.4 вольт, на колодке возле самого топливного модуля всего лишь 8.7 вольт. Преды и релюшки в порядке, реле бензонасоса заменил заведомо исправным, при попытке запуска мотора вал крутится, насос не жужжит. Насос живой, напрямую к акб работает. Полагаю, что вольты теряются где-то по дороге от реле к модулю. Металл проводов нигде не касаются корпуса, но предположу, что потери идут из-за плохой (плавленной) изоляции всех трёхпроводков. Всё началось с того, что перегрелся катколлектор, в результате к металлу центрального тоннеля провода БН прилипли. Тогда машина и заглохла. Это неудачно заправился, часть топлива сгорала в коллекторе. Также оплавились подходящие к датчику коленвала проводки, их я заменил, показатели сопротивления датчика в норме (если по мурзилке смотреть). Остался только насос. Там три провода - розовый, черный и коричнево-синий (земляной, цепляется подручником к корпусу). Эти провода разделил, вплоть до блока под консолью. Заизолировал (временно, чтобы убедиться в работоспособности схемы). И вот насос и не работает, поступает 8.7 вольт. Может ли это быть следствием именно поплавленой изоляции? Или второе - мог ли ЭБУ (стоит бош) уйти в "защиту", когда оплавился по КЗ предохранитель бензонасоса? И если он в блокировку ушёл, как её сбросить? Клемму с акб скидывал, ЭБУ осматривал. Думаю вряд ли блокировка, эбу вроде как исправен.

Не особо силен. А не сигналка ли виновата. Большинство сигналок ставят разрыв на бензонасос, может в месте её врезки поокислилось .Тоже как вариант.

Сигналка и иммобилайзер ведут себя штатно, у сигналки бывают заскоки, но я их изучил, также как и причины, их порождающие. Но в любом случае, Вам спасибо за внимание к моему вопросу и за ответ!

Вроде как черный это масса а серый - напряжение борт сети и акб (у вас очень мало) - это центральные а крайние 2 провода идут на датчик уровня топлива
Для начала возьмите массу с любого болта поблизости на черный провод - если не пойдет просмотрите тестером протыкая иголкой или замените - весь участок провода - где то перебит возможно

Придётся замерять пошагово. Только нужен второй человек. Один стартер крутит, чтобы бензонасос работал. Другой меряет напряжение. Сначала мерить на ножке реле, которая идет уже на бензонасос. Полностью реле вытаскивать не надо, надо чуть-чуть вытащить из колодки, чтобы щель была для щупа мультиметра. Потом мерить на клемме колодки реле на этой же ножке, с обратной стороны колодки, потом мерить на клемме разъема бензонасоса. Здесь везде должно быть 12В. Минус мультиметра можно подключать к кузову. Ну, про минус писать пока рано, раз уже 8,7В намерял. Просто напряг правильней мерить - и плюс и минус на клеммах самого бензонасоса.

С электрикой лучше копаться при помощи простой 12 вольтовой контрольки, прибор может фонить. Проверьте питание на клемме 30 или 87, кто, как подключает на заводе, а схему вашего авто не охота искать. Так вот на клемме 30 должно быть питание на 87 питание должно появиться, когда зажигание вкл. С ЭБУ, выходит минус, реле включается, реле срабвтывает и замыкает клемму 30 на 87, с которой подается питание на бензаносос.

можно еще попробовать в разрыв пробросить новые провода на прямую до насоса или подмотаться к старым и попробовать замерить

B4 2000г. 2л. твинтурбо. С низких оборотов плохо разгоняется, при педали газа в пол - слышны хлопки. В сервисе установили, что не правильно подается напряжение на топливный насос. При заводке на него подается около 14 В., примерно после 10 сек. напряжение на насосе падает до 9 В и при газовании не поднимается выше, при этом обратка перестает бежать, т.е. как только завел бензин через обратку сливается нормально, после того как падает напряжение бежит тонкой стуйкой. Чем управляется топливный насос? Есть у кого какие ни-будь предложения?

Управляется мозгами, именно таким образом, как вы пишете.

Видимо для сервиса это новость.

Имеете умирающий насос или забитую грязью сетку фильтра перед ним.

Вероятно пора озаботиться топливным фильтром.

Bosch'евские насосы есть разные, в том числе и не любящие пониженное напряжение, задаваемое мозгами вашего авто.

И топливный фильтр менял и клапан обратки менял. Бошевский насос от 10-ки ставил. Б/У насос от субаря менял полностью в сборе со всей пластмассой, вместе с ним фильтр новый поставил. Есть вообще различие бензонасоса от 2 л-ой или 2 л-ой твин турбо машины? Потому что насос б/у-ку брал не известно от какого субаря.

Насос от десятки вряд ли вас устроит на пониженном питании.

Можно подать ему питание от Main Relay, включаемое при включении зажигания. Предупреждение - при остановке двигателя без выключения выключения зажигания (и аварии) насос будет продолжать гнать топливо, что не есть хорошо. Правильнее будем запитать реле от проводов питания насоса, и этим реле включать питание Bosch.

Для атмо двигателя 2.0 при исправном насосе будет достаточно.

И топливный фильтр менял и клапан обратки менял. Бошевский насос от 10-ки ставил. Б/У насос от субаря менял полностью в сборе со всей пластмассой, вместе с ним фильтр новый поставил. Есть вообще различие бензонасоса от 2 л-ой или 2 л-ой твин турбо машины? Потому что насос б/у-ку брал не известно от какого субаря.

С насосом все правильно ,на турбосубару стоит взади блок управления насосом ,а у вас милейший похоже умер МАФ и насос тут не причем .

С насосом все правильно ,на турбосубару стоит взади блок управления насосом ,а у вас милейший похоже умер МАФ и насос тут не причем .

Если бы так. В сервисе проверяли сканером показания датчика МАФ и кислородника, показывают работу в пределах нормы.

Насоса с ГАЗ-3110 по производительности при полном напряжении питания достаточно. Однако он внешний, придется проверить, полезет ли по креплению в ваш бак.

Если ваш сервис не знает ,что на субару турбо есть драйвер насоса ,то все остальное сомнительно ,тем более ,пишу последний раз ,для тех кто в бронепоезде :-) , мыть катриджный маф нельзя карбклинером ,он смывает напыление . Только спиртом, и то может не помочь. С насосом вы уже потренировались ? Маф отстегнуть ,вкл зажигание и прокатиться ,есть улучшения ? МАФ сменить на новый ,вместе с оригинальным воздушным фильтром субару ,я ставлю только такие .

Насос от десятки вряд ли вас устроит на пониженном питании.
Можно подать ему питание от Main Relay, включаемое при включении зажигания. Предупреждение - при остановке двигателя без выключения выключения зажигания (и аварии) насос будет продолжать гнать топливо, что не есть хорошо. Правильнее будем запитать реле от проводов питания насоса, и этим реле включать питание Bosch.

Спасибо, но что-то подобное мне сделали в сервисе, когда не смогли решить проблему. Подключили насос на прямую - убрали реле загрузки топливного насоса (вроде так называется) расположено в багажнике и соединили в штекере несколько проводов. Получилось при включении зажигания (не заводя) насос гоняет топливо постоянно, напряжение на насос подается около 12 В. В итоге проблема не решена, а хочется чтоб работало как надо.

Отключил МАФ улучшений ни каких, не наблюдал. Все также - с места при полностью отжатой педали газа хлопки, разгон плохой.

Чтоб работало как надо, придется искать топливный насос с правильной для вашего двигателя производительностью.

Если цена родного кажется неприемлемой, посмотрите на топливные насосы механического впрыска Bosch (K-Motronic, KE-Motronic), погружные использовались на Audi 100. Сейчас Пирбург более надежен, нежели Bosch. Новые от $150.

Зуб даю ,если обратка с насоса есть хоть какая ,то дело на старте не в нем . Я понимаю если валить 100 км в час в горку -другое дело. МАФ ,каты, свечи с пробитыми катушками . Если МАФ не при делах ,смотри катушки со свечами ,только очень внимательно .

Хлопки во впускном коллекторе.
Самодиагностика говорит, что ошибок нет.
Началось с обычной диагностики, в сервисе замеряли давление топливной системы. Оказалось, что при выключении двигателя давление постепенно падает до 0. Сказали, что возможная причина в бензонасосе, покупай и приезжай к нам. Купил бошевский от 10-ки, пока у них была очередь в сервисе, залез сам. Причина сброса давления была в том что малость вылезло прокладочное кольцо из под (не знаю как называется) железного стакана закрывающего фильтр. Поставил новую прокладку, так как купил новый насос поменял и его. День откатался, не заводится - причина нет давления в топливной системе. Разобрал, вышибло прокладку которую менял, заменил опять на новую. Какое-то время катаюсь, опять не заводится - полез опять в бак, прокладку снова вышибло. Меняю. В сервисе мериют давлени - при заводке поднимается примерно до 5 очков или бар, потом падает до около 2,7 на холостых оборотах, передавливают шланг обратки давление не повышается, снимают его, а из него бензин капает еле еле. Причина заклинивший клапан обратки в закрытом положении. Поменял данный клапан, прокладку больше не выдавливало, но работники сервиса сказали, что теперь напряжение на насос подается не правильно, т.е. при заводке двигателя напряжение на насосе до 14 В. через клапан обратки бензин сливается. Примерно после 10 сек. работы двигателя, напряжение падает до 9 В., а клапан обратки в это время закрывается и больше не открывается. Как они объяснили, что при увеличении оборотов двигателя должно повышаться напряжение на насосе, а этого не происходит, только 9 В. и все. Временно сделали работу насоса на прямую без реле загрузки насоса, которое я так же менял ставил с рабочего субаря, не помогло.

Читайте также: