Как прокачать сцепление в рено лагуна 1

Обновлено: 09.01.2025

Добрый день. Пропало сцепление. Причина вытекла тормозная жидкость, в районе прокачки рабочего сцепления, через пластиковый штуцер прокачки. При нажатии на сцепление срывает резиновый колпачок. На всех машинах он на резьбе, а на Рено почему-то нет. Как устранить эту проблему?

Так ни где и не нашел, как устроен штуцер прокачки сцепления, и где там обратный клапан, не позволяющий тормозной жидкости вытекать. Хотел заказать новый, но он стоит, вместе с трубками 50 долларов, и ждать до 9 дней.Проблему устранил следующим образом: на трубочку, через которую прокачивается сцепление, и которая закрывается резиновым колпачком (см.фото), одел резиновый шланг, зажав его хомутом, на другой конец шланга одел жигулёвский краник для слива охлаждающей жидкости и тоже закрепил хомутом. Стравливание воздуха, происходит путем открытия краника. На всё ушло 10 мин., включая установку и время прокачки.

Всем привет. Решил в посте Мигеля дополнить информацию про прокачку, так просто для ознакомления.
У меня в конце зимы начал проявляться небольшой люфт в педали сцепления. К концу мая люфт увеличился в пол хода педали и сцепление выжималось около самого полика. Решил прокачать систему. Начитался постов в копилке и на форуме, приступил к прокачке и оказалось что у меня совсем всё не так. У меня лагунка 2002 f9Q 750. Снял аккумулятор, аккумуляторную подставку, контроллер управления движком, железяку на которой крепилось несколько трубок с охлаждайкой и кабелями. Эта железяка напрочь перекрывала доступ к штуцеру прокачки. Шланг с интеркулера, трубу нержавейку, перед турбиной. Ну думал щас отщёлкну скобочку на один щелчок, оттяну трубочку, подсоеденю трубочку с шприцом и оттяну тормозуху. но не судьба. У меня рабочий цилиндр оказался с переходником, причём на переходнике не было штуцера откачки. Все стыки оказались одноходовыми, то-есть, просто отщёлкиваешь скобу и вытаскиваешь патрубок. Штуцер прокачки был на самом рабочем цилиндре и был как на тормозах, то-есть откручивался. Ну значит решил прокачать как тормозную систему, но не тут то было. Тормозухи не вытекло ни капли. Напоролся на тот случай когда, при полностью отжатой педали сцепления тормозуха не попадает с расширительного бачка в главный цилиндр. Может резиновые кольца разбухли и перекрыли канал, может ещё чего, но загадка до сих пор не разгадана на просторах интернета. Нужно было увеличить ход поршня назад на сантиметра 2-3. Чтобы открывался канал для похода жидкости в главный цилиндр. В заднюю часть поршня вставляется шток с обоймой. Обойма торчит на сантиметра 3. Ну я взял и срезал эти сантиметры. Обойма надеюсь не вылетит теперь даже если очень захочешь и ход увеличился.Резюме. Прокачал сцепление как тормозную систему. Педалькой давишь несколько раз, удерживаешь, откручиваешь штуцер на пол оборота, стравливаешь тормозуху с воздухом. И так пока не пройдут пузыри. Результат. Мягкое сцепление. Сцепление срабатывает в середине хода.
По деталям маркировку нашёл только на переходнике. LUK. На трубке переходника до главного цилиндра был шильдик с надписью RENAULT и 8200 176 51. Короче, варианты могут быть разные, но гемор обеспечен в любом случае.

Приветствую форумчане! Я набросал свои мысли по теме, давайте вместе отредактируем если что не так. Заранее благодарен за конструктивные советы.

Слева штуцер прокачки находится. Порядок прокачки как с тормозами, накачал педаль - открыл штуцер - удалил воздух - закрыл штуцер. Так несколько раз. Или подсоединил откачку и удалил воздух. Постоянно следим за уровнем жидкости в бачке.

А как по поводу:
- снимаем резиновый колпачок со штуцера прокачки
- поднимаем тонкой отверткой или шилом пружинную скобку вверх
- вынимаем шланг гидропривода в первое положение

Поподробней можно, спасибо!

Из перечисленного выполняется в данном случае только "снимаем резиновый колпачок со штуцера прокачки". Остальные как написал выше. Просто в данном случае штуцер прокачки выполнен по аналогии со штуцером на суппорте и его открытие или закрытие производится с помощью откручивания или закручивание соответственно. В другом же случае состояние штуцера (откр/закр) зависит от того в каком положении находится шланг гидропривода, а для возможности изменения его положения и приходится отжимать вверх пружинную скобочку.

Спасибо большое Дрюня! :yahoo:
p.s.Я всю голову изломал как работает этот штуцер удоления воздуха.:help:

Ехал, вдруг внезапно на перекрестке провалилось сцепление.
открыв капот увидел, что резинка слетела с переходника на рабочий цилиндр, который предназначен для прокачки.

Кто писал что нужно прокачивать выпуская воздух с трубки и т.п.

мне это не помогло

Взял большой шприц на 50 кубов, трубку, открутил крышку бачка тормозной жидкости, начал прокачивать через клапан прокачки, вливая через шприц дот 4, не снимая никакие скобы. закрыл резинкой, нажал сцепление, резинка вылетела.
тогда я понял что у меня клапан лопнул, взял снял скобы достал этот переходник, взял зажигалку заварил клапан. потом взял одел переходник на трубку опять прокачал шприцем (2 шприца влил), потом подключил резко переходник к рабочему цилиндру, одел скобу, сцепление появилось, холостого хода не было. :yahoo:

думал купить этот клапан, но раз все работает, и холостого хода нет, забил.

могу предоставить фото по требованию

Значит я так понимаю есть две системы:
1)Штуцер прокачки выполнен по аналогии со штуцером на суппорте тормозов и его открытие или закрытие производится с помощью откручивания или закручивание соответственно;
2)Штуцер и в нем пружинная скобочка, там находится шланг гидропривода и для возможности изменения его положения и приходится отжимать вверх пружинную скобочку.
Правильно ли я понял или нет, поправьте пожалуйста? А то у меня, походу, система как на фото. И ее прокачивать нужно как тормозную систему?

Есть 2 способа, вливать жидкость или высасывать шприцем.

в любом случаи нужно подключать к штуцеру прокачки, у меня его больше нету, из него текло, я его запаял.

на рисунке указана скоба которую можно снять, чтоб не прокачивать через штуцер, т.к. у меня его нету и сам штуцер прокачки

примерно нужно влить или высосать 2 шприца(шприц с приспособой на рисунке),когда вливаете бочек тормозной жидкости должен быть откручен

прокачивая через сам шланг нужно сделать так чтоб при сборке из него ничего не вытекло.

Добрый день. Сталкнулся с проблемой в сцеплении Лагуна 2, в один прекрасный день утром упала педаль примерно до середины. Поездил пол дня постоянно приподнимая педаль и она стала на своё место, но после нескольких часов простоя снова падает до середины. Жидкость никуда не уходит. Хотел прокачать стаым дедовским способом, но после того как открутил штуцер брызнула жидкость, педаль упала напроч. Пытался дать жидкость от бачка в главный цилиндр под давлением - ничего не вышло, как будто кто-то там назло клапан поставил. В итоге не найдя другого выхода решил загнать жидкость под давлением через штуцер прокачки, педаль стала отходить нормально, но вероятнее всего в трубопровод попал воздух, так как сцепление выключается возле сомого пола.
Подскажите что надо сделать чтобы вернуть нормальное сцепление.
Заранее СПАСИБО!

у меня такая проблема, диск износился машина начала подергиваться при плавном начале движения и педаль сцепления стала мягкой и брать ниже середины - хотя стоит на месте и еще передачи стало трудно переключать.. Сняли коробку поменяли сцепление в сборе: корзину и диск. Проблема исчезла - всё стало работать, как на новом авто. Но через 6000 км. проблема с педалью и возросшим усилием для переключения передачь опять появилась, что с ней делать подскажите пожалуйста ?

А у меня такая проблема. сломался штуцер прокачки сцепления, может кто поможет найти номер этой детали?

Та же проблема ,спасибо за помощь.

Всем привет, ребята подскажите как добраться к этому штуцеру ?

такой штуцер стоит на 754-м движке находится снизу на коробке, там где крепятся металлическая труба(из нержавейки )к турбе и шланги охлаждения, закрепленные хомутом М-образным с гайкой по-центру на 12, штуцер можно увидеть снизу, но подобраться к нему можно,только отодвинув эти самые шланги.Зто прокачивать проще простого, если естть помощник, чтобы на педальку давил,как при прокачке тормозов.Штуцер под ключ -на-9.Удачи!

Всем добрый вечер. блин не совсем поняла принцип прокачки сцепления(((
В кратце свою проблему опишу, педаль сцепления ушла в пол, и жидкость при нажатии выходит, проблему нашла, трубка переломилась из нее жидкость и выходит. Можно поподробней принцип прокачки:blush:

все просто))! но мне не помогло педаль все ровно залипает((((((((
вот инструкция
нужно:
1. два шприца по 20 кубов или больше (в любой аптеке есть)
2. трубка омывателя от ВАЗа (любой автомаг или авторынок)
3. около или литр тормозухи DOT4 (для полной замены тж в контуре сцепления)
4. любая емкость не менее литра для старой жидкости
итого: 500-600 руб. расходов в зависимости от региона или магазина

Процедура:
1. Открываем капот, смотрим в пространство между ДВС и АКБ ближе к радиатору.
2. находим серого цвета клапан с двумя металическими скобами к которому подведена черная трубка.
3. скобы могут быть обе опущены либо вторая скоба (ближняя к АКБ, считам слева на право) поднята.
4. Откручиваем крышку тормозного бачка.
5. Снимаем резиновый колпачек со сливного штуцера (это на клапане со скобками).
6. одеваем на штуцер купленную ранее трубку, в другой конец вставляем шприц.
7. Теперь делаем следуещее: опускаем (или не торогаем если уже опущена) скобу №2 ближе к АКБ, скобу №1 поднимаем вверх (пасатижами не колечте машину) для этого подойдет любая тонкая жестяная пластина шириной до 6мм согнутая крючком (ключ для снития автомагнитолы отлино подходит). Под скобой есть технологический зазор примерно 1мм в который пластина и вставляется. Тянем в верх до счелчка.
8. Поднятием скобы №2 мы освободили трубку, тянем ее (трубку) в сторону АКБ до упора. Силу большую прилагать ненужно.
9. Клапан открылся.
10. Доливаем в тормозной бачок DOT4 до самого верха.

11. Шприцом начинаем вытягивать тормозуху:

а. шприц набрался
б. пережали трубку либо руками сложив её буквой Z, либо используйте любой подходящий зажим- можно концелярскую прищепку например (только мощную)
в. вынули шприц — слили набранное в приготовленную емкость
г. повторяем 3-4 раза, в бачке опутится уровент ТЖ
д. доливаем опять до максиму вторым шприцоп который у нас для чистой (новой) ТЖ. Можно конечно и просто лить без шприца, тогда надо будет сделать воронку для заливания.
е. во время доливания ТЖ трубка должна быть пережата, или можете не вынимать из нее в этот момент набранный шприц.

Повторяем процедуру до тех пор пока не уйдут все пузырьки. Если меняете ТЖ то до тех пор пока не пойдет чистая ТЖ — примерно литр у вас на это уйдет.

12. Система прокачана, задвигаем черную трубку обратно (клапан закрыт), опускаем скобу №1 до счелчка вниз. Скобу №2 можно не трогать, можно поднять.
13. снимаем трубку со штуцера, закрываем защитным колпачком.
14. проверяем уровень ТЖ в бачке: если мало — доливаем, много — убираем шприцом.
15. закрываем пробку бачка.

Ниже мы рассмотрим этапы прокачки сцепления для моделей: Меган 2, Дастер, Сандеро Степвей, Сценик 2, Трафик, Флюенс и Логан.

Подготовка (инструменты и действия)

Для удаления воздуха из привода сцепления нам понадобится:

Тормозная жидкость (желательно идентичная с той, которая залита в системе, если происхождение жидкости не известно, то нужно приобрести рекомендованную производителем жидкость и заменить полностью, для этого понадобится примерно 1 литр. Жидкости популярных производителей можно найти в каталоге гисавто);
Шприц медицинский объемом не менее 20 мл, лучше больше (шприц понадобится, если Вы решили прокачать сцепление один, без помощников);
Трубка, лучше прозрачная, для визуального контроля процесса (прекрасно подходит от системы омывателя лобового стекла ВАЗ или капельницы);
Емкость для слива старой жидкости (1-1,5 литра будет достаточно);
Тонкогубцы для перемещения фиксаторов или можно использовать любой крючок подходящего размера;
В зависимости от модификации штуцера может понадобиться накидной ключ на 10.

Перед тем как приступить к прокачке, установите автомобиль на ровной поверхности и поставьте на стояночный тормоз, чтобы исключить самопроизвольное движение.

Далее открываем капот и пытаемся найти прокачной штуцер сцепления, он располагается между двигателем и аккумуляторной батареей в глубине (в некоторых моделях для удобства необходимо снять АКБ с кронштейном).

Следующим этапом необходимо снять со штуцера защитный колпачок и одеть на него трубку, после чего на обратный конец трубки, если Вы без помощника одеваем шприц, если с помощником, то опускаем его в емкость, в которой на дне должна быть налита тормозная жидкость, для предотвращения попадания воздуха в трубку.

Открываем расширительный бачок, если предполагается полная замена жидкости, то необходимо откачать из бачка старую жидкость и наполнить новой, если без замены, то просто долить до максимума. Подготовительные процедуры завершены, теперь к самому процессу.

Также важно знать про причины из-за которых может провалиться педаль сцепления.

Процесс прокачки сцепления

Штуцер в зависимости от модификации может иметь, два фиксатора трубки, один фиксатор или иметь прокачной клапан под ключ рассмотрим все варианты:

Два фиксатора на штуцере — необходимо правый (ближе к АКБ) фиксатор вдавить до упора, а левый (ближе к двигателю) вытянуть до щелчка, это можно сделать тонкогубцами или крючком, теперь появилась возможность выдвинуть трубку сцепления для открытия клапана, трубку выдвигаем примерно на 5-7 мм не более.
Один фиксатор – для удобства необходимо дополнительно зафиксировать штуцер выходящий из КПП, это можно сделать стопорной шайбой или расклинить отверткой и для освобождения трубки сцепления, необходимо надавить на пружинный фиксатор, после чего трубку можно выдвинуть для открытия клапана, трубку выдвигаем примерно на 5-7 мм не более.
Прокачной клапан под ключ – до того как одеть прозрачную трубку необходимо на клапан одеть накидной ключ в этом варианте клапан открывается и закрывается просто поворотом ключа.

Если прокачиваем с помощником, то просим его надавить на педаль сцепления несколько раз и зафиксировать педаль в нажатом состоянии, после чего открываем клапан, выдвигая трубку или поворотом ключа и ждем пока перестанет выходить воздух и вытекать жидкость из трубки, после чего клапан закрываем педаль отпускаем и повторяем процедуру до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.

Если действуем в одиночку, то начинаем шприцем втягивать старую жидкость, после наполнения шприца необходимо пережать прозрачную трубку или вставить трубку сцепления в штуцер, отсоединить шприц слить жидкость, данную процедуру для удаления воздуха без полной смены жидкости необходимо повторить до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.

Если жидкость меняется полностью, то повторять процедуру прокачки нужно до тех пор пока в шприце или в емкости не появится новая жидкость, только тогда можно прекращать процесс.

Одновременно с этим процессом обязательно контролируем уровень жидкости в бачке и своевременно доливаем не допуская опустошения бачка.

После завершения не отсоединяя шприц или не вынимая прозрачную трубку из емкости вставляем трубку сцепления в штуцер приводим фиксаторы в первоначальное положение или затягиваем клапан ключом, после чего убираем шприц, прозрачную трубку, не забываем одеть защитный колпачок, доводим уровень жидкости в бачке до требуемого, закрываем крышку бачка, процесс прокачки гидропривода сцепления завершен.

На автомобилях Рено Меган 2 всех поколений с МКПП конструктивно предусмотрено сухое однодисковое сцепление диафрагменного типа.

Место его установки стандартно – между коробочкой передачи и двигателем. Назначение – временное прекращение передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.

Передача усилий от педали сцепления к механизмам его включения и отключения у Рено Меган 2 происходит через систему гидропривода.

Если последняя по какой-то причине завоздушелась, то могут возникнуть проблемы в работе узла вплоть до выхода его из строя.

Когда нужно прокачивать сцепление, важные особенности

Прокачка сцепления необходима:

После полной его замены.
Выхода из строя шлангов, а также других элементов.
При утечки тормозной жидкости и завоздушенности системы по причине ее разгерметизации (к примеру, между рабочим цилиндром и трубкой).
Из-за поломки главного цилиндра и его замены.
После замены выжимного подшипника.
При выявлении поломок в трансмиссии (важно чтобы при диагностике трансмиссии сцепление работало четко, без провалов).

Для прокачки сцепления на Рено Меган 2 производитель рекомендует использовать тормозную жидкость ROSDOT 4, которая соответствует требованиям стандартов SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, JIS K2233.

Если в процессе эксплуатации авто допускалось смешивание разных марок тормозных жидкостей, то рекомендуется провести полную ее замену с заменой всех прокладок и уплотнителей.

Если течи и завоздушенность системы происходят часто, то перед очередной прокачкой важно провести углубленную диагностику системы, выявить неисправность и устранить ее, вплоть до замены деталей.

Так же важно понимать, что бачек у Меган 2 обеспечивает работу двух систем – сцепления и тормозной. Забор жидкости для первой системы находится выше, чем для второй.

Это сделано для того, чтобы, когда, например, потек главный цилиндр сцепления или рабочий, не пропадали тормоза. Т.е. контура отдельные.

Поэтому очень важно, чтобы перед прокачкой сцепления бачек был полным под самую крышку.

Необходимый инструмент

Для прокачки сцепления понадобятся:

Новая тормозная жидкость, в нашем случае ROSDOT 4.
Шприц медицинский на 20 мл (лучше на 50 мл).
Прозрачный шланг длиной не менее 1 метра (будет использоваться в паре со шприцом поэтому диаметр должен быть соответствующим). Можно использовать набор капельницы, там уже есть зажим для перекрытия поступления воздуха.
Канцелярский зажим.
Емкость для отработки.
Ветошь.

Порядок прокачки, пошаговая инструкция

В первую очередь нужно найти штуцер рабочего цилиндра сцепления, через который прокачивается система. Он находится внизу слева от аккумулятора.

Чтобы удобно было выполнять работы снимите АКБ и площадку под ней.

Находим заглушку на штуцере, очищаем и снимаем ее.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем под завязку.
На штуцере есть два фиксатора (лиры), левый и правый. Нужно их очистить от грязи и сдвинуть.
Правый опускаем вниз до упора, а левый, наоборот, поднимаем вверх до щелчка. Для этого можно использовать плоский щуп для вытаскивая магнитолы.
Один конец шланга одеваем на штуцер, второй – на шприц.
Сдвиньте в право (в сторону АКБ) черный шланг с трубкой приблизительно на 5 мм. На некоторых авто она может быть белым.

ВАЖНО : Если в системе нет ТЖ, то сдвинув лиры снимите черный шланг полностью и смажьте тормозной жидкостью кольца на штуцере. Это защитит их от повреждений.

Дальше в работу подключается шприц. С помощью него выкачивайте ТЖ из системы. Чем он больше, тем лучше, меньше раз его нужно будет отключать и подключать.

Когда шприц заполнится, для того, чтобы в систему не попал воздух, сдвиньте влево черную трубку.

Пережмите возле шприца шланг рукой или канцелярским зажимом, это предотвратит попадание воздуха. Только тогда отключайте шприц и выливайте жидкость.

ВАЖНО : Не используйте ее повторно, за исключением тех случаев, когда в систему полностью залита свежая ТЖ.

Дальше снова подсоедините шприц, сдвиньте трубку вправо и прокачивайте сцепление.

По мере завоздушенности системы процедуру придется повторить от 2 до 4 раз. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

Отсутствие воздуха в шланге и шприце указывает на то, что сцепление прокачано.

Сдвиньте и зафиксируйте черную трубку с помощью лир (фиксаторов), установите на место заглушку.

Если сцепление по какой-то причине не прокачивается и в трубке постоянно находится воздух, проверьте состояние уплотнительных колец на выжимном подшипнике, скорее всего они износились и через них идет подсос воздуха.

Также читайте про причины по которым может провалиться педаль сцепления.

Читайте также: