Как прокачать сцепление на тойота авенсис 2

Обновлено: 07.01.2025

Не могу прокачать сцепление после замены внутренностей главного и рабочего цилиндров.Убили вечер ,а толку ноль-качали по классике-2-3 качка,открыть,закрыть..Как стояла жижа в бачке так и к утру не изменилось ничего,хотя надеялся на самотек ,но нет никакого самотека.,хотя даже скинул шланг подводящий тормозуху к рабочему.Трубку от ГЦ к Рц продувал компрессором-чисто. Кто -что подскажет?

Сначала гц прокачай.Все то же самое(2-3 качка,нажал),ток трубку надо на гц откручивать,Как пойдет жижа,так рабочий качай.

Спасибо за инфу,но предлагаемое решение еще тот головняк.Я эту трубочку и так еле прикрутил,а уж откручивать-закручивать бррр. Нашел в сети следующее решение-взял шприц на 20 куб.,наполнил жижей и весь его через приоткрытый спускной штуцер залил с использованием трубочки в рабочий цилиндр.Так же залил и в бачек наполовину. И прокачка пошла как по маслу.Причем делал в одного по принципу :10 коротких качков,фиксирую железякой педальку у пола ,иду открываю -3акрываю и по-новой.Хватило 10минут с учетом того ,что система была полностью завоздушена. А еще люди подсказали грамотный момент-трубочку спускную обязательно опустить не в пустую банку,а в ней должна быть жижка налита. Всем успешного ремонта,может кому инфа пригодится.

ну не скажите! есть много тех кто не знает,например в мануале про это ни слова.А вообще на данных форумах в основном общаются не профессионалы,а те кто хотел бы детального объяснения по тем или иным вопросам для самостоятельного ремонта авто.И то что для кого-то прописная истина-для другого откровение.Главное-прочитал такой человек умное мнение и использовал,а не стал изобретать велосипед.Хотя ЧУДАКОВ на белом свете хоть отбавляй.им пофиг.они самые умные.Тут читал как один такой решил рассверлить в ГЦ одно из впускных отверстий.типа япошки накосячили,а он умелец исправил.Хорошо,что признал свою неправоту через некоторое время и описал последствия,а то ведь нашлись бы последователи. а ведь об этом тоже со школы знают. так ,что лучше поподробнее ,мы же чернила не экономим!

Всем Доброго вечера! Нужна консультация по сцеплению. Автомобиль Авенсис 2008 года МКПП. пробег 94 000 км. мотор 1.8. Владею автомобилем пол года. Пожалуй расскажу про езду. езда не спокойная. высокие обороты.быстрое переключение передач, иногда спокойно под настроение. буквально после праздников решил все же один день машину не трогать(при этом до этого переключение передач и сцепление не беспокоило) и так. утро. сел в машину. завел. поехали. проехав несколько километров стал ощущать не плавное включение передач. скажем наверное так.. что то ее тормозит.. хочу заметить что начиная со второй и до пятой. сцепление выжимал до пола. думаю может холодно было, время нужно.приехал на работу заглушил ушел. Часа через два сел в авто. повключал передачи все мило, все хорошо. едем. И снова та же проблема. проехав несколько километров передачи стали включать туже. сцепление стало в самом конце. еще немного проехав по городу понял что надо ехать к мастеру. подъезжая к воротам передачи включал уже рывками. звуков скрежета не доносилось. просто что то не дает. пока ждал когда освободиться мастер решил проверить уровень жижки. было ниже нормы. думал вот мое спасение. долили жижки..сел в авто. завел..пробую передачи.все в норме(авто простояло минут 25 - 30). первая плавная .немного вперед.. задняя плавная.. все классно думаю я. дорога не важная..первая передача ..иногда поджимая сцепление. перекресток..выезжаю на основную дорогу .. прибавил газу до 3,5 тысяч. сцепление . ручка передач осталась как вкопанная на первой передаче. кое как до карманчика. держу сцепление. переключить передачу не могу. и заметил вещь. бросая тормоз машину едет вперед..как будто сцепление немного отпустили. хотя моя нога держит педаль у пола.. вернулся к мастеру. открыли капот.. скажу вкратце. следов подтеков жижки не имеется. жижка в бочке в норме. в салоне сухо. постояв еще немного времени. сел в авто. завел. все передачи переключаються нормально. подскажите . что нужно поменять. в чем причина?

Первое, что приходит в голову по описанию проблемы - как буд-то жижа замерзает на ходу. Какая погода?

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

А масло в коробке когда менялось?
И тормозная жидкость (она же жидкость сцепления) когда менялась? И менялась ли вообще?

А масло в коробке когда менялось?
И тормозная жидкость (она же жидкость сцепления) когда менялась? И менялась ли вообще?

Всем Доброго вечера! Нужна консультация по сцеплению. Автомобиль Авенсис 2008 года МКПП. пробег 94 000 км. мотор 1.8. Владею автомобилем пол года. Пожалуй расскажу про езду. езда не спокойная. высокие обороты.быстрое переключение передач, иногда спокойно под настроение. буквально после праздников решил все же один день машину не трогать(при этом до этого переключение передач и сцепление не беспокоило) и так. утро. сел в машину. завел. поехали. проехав несколько километров стал ощущать не плавное включение передач. скажем наверное так.. что то ее тормозит.. хочу заметить что начиная со второй и до пятой. сцепление выжимал до пола. думаю может холодно было, время нужно.приехал на работу заглушил ушел. Часа через два сел в авто. повключал передачи все мило, все хорошо. едем. И снова та же проблема. проехав несколько километров передачи стали включать туже. сцепление стало в самом конце. еще немного проехав по городу понял что надо ехать к мастеру. подъезжая к воротам передачи включал уже рывками. звуков скрежета не доносилось. просто что то не дает. пока ждал когда освободиться мастер решил проверить уровень жижки. было ниже нормы. думал вот мое спасение. долили жижки..сел в авто. завел..пробую передачи.все в норме(авто простояло минут 25 - 30). первая плавная .немного вперед.. задняя плавная.. все классно думаю я. дорога не важная..первая передача ..иногда поджимая сцепление. перекресток..выезжаю на основную дорогу .. прибавил газу до 3,5 тысяч. сцепление . ручка передач осталась как вкопанная на первой передаче. кое как до карманчика. держу сцепление. переключить передачу не могу. и заметил вещь. бросая тормоз машину едет вперед..как будто сцепление немного отпустили. хотя моя нога держит педаль у пола.. вернулся к мастеру. открыли капот.. скажу вкратце. следов подтеков жижки не имеется. жижка в бочке в норме. в салоне сухо. постояв еще немного времени. сел в авто. завел. все передачи переключаються нормально. подскажите . что нужно поменять. в чем причина?

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Это помогает удалить немного воздушную пробку, но не решает проблему полностью.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Toyota Corolla

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать четыре-пять раз на педаль сцепления с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра сцепления.

Стояла гадкая ветренная погода, но дома не сидится и руки чешутся покрутить что-нибудь в Тихоходе, значит вспоминаем, что с момента покупки не менялась жижа в гидроприводе сцепления, а уже тогда на момент покупки четыре года назад она имела зелёный оттенок, непорядок однако 🙄.
Значит айда в магазин за Dot 3 ( вроде именно Dot 3 надо лить по фен-шую или начнет потихоньку разъедать уплотнения) тем более на крышке бачка красуется именно упоминание про Dot 3.

До этого, начитавшись драйва думал использовать жену для выжимания педали и ускорения процесса, но меня ввело в ступор, что при прокачке и зажимании педали, после того как открыл штуцер педаль сцепы осталась в полу. Я подумал, что не допонял алгоритм прокачивания и отправил ее домой готовить обед ( погода явно не летная была, а педаль трудно вытащить рукой в исходное положение не открыв двери для удобства.
Значит ещё раз штудируем Драйв, понимаем, что так и должно быть, и в принципе можно закончить начатое в одно лицо, но надо подпирать педаль чем то на момент открытия штуцера.

Бегал накачивая по 5-6 нажиманий и открывал штуцер, не меньше 10 раз. Использовал ~300мл тормозухи постоянно контролируя уровень и на вид она уже выходила чистой.

Довольный собой, что все таки не совсем рукожоп, потопал домой греться и обедать.

P.S. с момента покупки скрипит при выжиме педаль сцепления как на тракторе ( хоть и слышно только при не заведённом движке, привык перед стартом выжимать сцепу, а на ярисе с механикой это вообще фишка модели и без этого вообще не даст завестись😵)
Так вот надеялся, что это поможет устранить противный скрип, но не судьба. Может без подъемника к виновнику скрипа можно долезть или нет? Что там вообще скрипит? Тяга?

Зачем прокачивать сцепление

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Расширительный бачок сцепления

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Пошаговая инструкция

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

Как прокачать силами одного человека

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Банальные ошибки

Читайте также: