Как прокачать сцепление на хендай акцент тагаз
Сцепление Хендай Акцент расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя и первичного вала коробки передач. Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, и механизма выключения сцепления. Фрикционный диск состоит из двух кольцевых фрикционных накладок, которые укреплены на ступице через демпферные пружины. Диафрагменный пружинный механизм создает усилие, которое объединяет работу маховика, нажимного и ведомого дисков для обеспечения совместного вращения, в этом случае сцепление включается и передает крутящий момент от двигателя к коробке передач.
Управление сцеплением осуществляется педалью сцепления. Выключение сцепления производится следующим образом. В результате нажатия на педаль сцепления перемещается поршень в главном цилиндре, сжимая жидкость, давление которой по шлангу передается к рабочему цилиндру сцепления, поршень которого, в свою очередь, воздействует на вилку выключения сцепления. Вилка выключения сцепления перемещает подшипник выключения сцепления, который нажимает на центр диафрагменной пружины, таким образом освобождая усилие включения по периметру пружины и перемещает нажимной диск назад. При этом освобождается ведомый диск, после чего вал двигателя и вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга. С двух сторон ведомого диска закреплены фрикционные накладки. Ведущая часть диска соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний, который обеспечивает упругую связь между ними. Гаситель колебаний уменьшает динамические нагрузки, вызывающие закручивание (раскручивание) валов трансмиссии, которые возникают при резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, при резком включении сцепления, а также вследствие неравномерности крутящего момента двигателя. Упругие колебания деталей трансмиссии приводят к появлению шума в механизмах и агрегатах, а также к вибрациям, в результате чего возможно повреждение деталей, в случае, если амплитуда упругих колебаний достигнет значительных величин. Для поглощения энергии упругих крутильных колебаний служит гаситель.
Доброго времени суток. Как вы уже знаете, после замены комплекта сцепления стали у меня плохо включаться передачи. По советам многих решил я обслужить рабочий цилиндр сцепления, который находится непосредственно на самой коробке. Для этого был заказан ремкомплект цилиндра сцепления 300620 ERT стоимостью в 116р (НЕ СОВЕТУЮ К ПОКУПКЕ). Не вижу смысла покупать новый главный цилиндр сцепления, там нет ничего такого особенного в принципе. Это я понял поизучав несколько статей в интернете. Делал впервые, ничего сложного в принципе и нет.
Ремкомплект ERT. Так и не понял куда идет самый маленький резиной колпачок. Наверное на сам штуцер одевается?
Подготовил необходимые инструменты. Кстати! Наборы от АРСЕНАЛ и ВИРА отличные! Уже что только не крутил ими как купил, без претензий вообще!
Вот и виновник торжества! Находится справа от кат. коллектора. Ну и неудобно же его откручивать!( Для откручивания понадобиться маленькая трещетка с удлинителем и готовка на 12. Так же сразу откручиваем гидравлическую трубку (ключом на 11) и затыкаем ее, чтобы тормозная жидкость не стекала на защиту.
Первым делом демонтировал пыльник. Осмотрел на наличие трещин. Их нет, он в хорошем состоянии. Оставил его на будущее.
Вместе с пыльником выходит и толкатель. Конец его был весь ржавый. Концом он соприкасается как раз с вилкой и находится в агрессивной среде. Вышкребил его отверткой.
Состоит из: 1 – пустотелый соединительный болт; 2 – прокладка; 3 – соединитель; 4 – пластина клапана; 5 – пружина; 6 – рабочий цилиндр сцепления; 7 – штуцер для удаления воздуха; 8 – возвратная пружина; 9 – поршень; 10 – чехол; 11 – толкатель; 12 – корпус рабочего цилиндра сцепления; 13 – штуцер для удаления воздуха; 14 – чехол; 15 – толкатель;
Установил НЕПРАВИЛЬНО резиновое колечко!( Из за этого пришлось аж 2 раза снимать всю начинку рабочего цилиндра сцепления! Не понимал из за чего тормозная жидкость просачивается из под пыльника!( Потом на 3 раз только дошло, что я это колечко наоборот установил! Логика победила!)
Доброго времени суток. Как вы уже знаете, после замены комплекта сцепления стали у меня плохо включаться передачи. По советам многих решил я обслужить рабочий цилиндр сцепления, который находится непосредственно на самой коробке. Для этого был заказан ремкомплект цилиндра сцепления 300620 ERT стоимостью в 116р (НЕ СОВЕТУЮ К ПОКУПКЕ). Не вижу смысла покупать новый главный цилиндр сцепления, там нет ничего такого особенного в принципе. Это я понял поизучав несколько статей в интернете. Делал впервые, ничего сложного в принципе и нет.
Ремкомплект ERT. Так и не понял куда идет самый маленький резиной колпачок. Наверное на сам штуцер одевается?
Подготовил необходимые инструменты. Кстати! Наборы от АРСЕНАЛ и ВИРА отличные! Уже что только не крутил ими как купил, без претензий вообще!
Вот и виновник торжества! Находится справа от кат. коллектора. Ну и неудобно же его откручивать!( Для откручивания понадобиться маленькая трещетка с удлинителем и готовка на 12. Так же сразу откручиваем гидравлическую трубку (ключом на 11) и затыкаем ее, чтобы тормозная жидкость не стекала на защиту.
Первым делом демонтировал пыльник. Осмотрел на наличие трещин. Их нет, он в хорошем состоянии. Оставил его на будущее.
Вместе с пыльником выходит и толкатель. Конец его был весь ржавый. Концом он соприкасается как раз с вилкой и находится в агрессивной среде. Вышкребил его отверткой.
Состоит из: 1 – пустотелый соединительный болт; 2 – прокладка; 3 – соединитель; 4 – пластина клапана; 5 – пружина; 6 – рабочий цилиндр сцепления; 7 – штуцер для удаления воздуха; 8 – возвратная пружина; 9 – поршень; 10 – чехол; 11 – толкатель; 12 – корпус рабочего цилиндра сцепления; 13 – штуцер для удаления воздуха; 14 – чехол; 15 – толкатель;
Установил НЕПРАВИЛЬНО резиновое колечко!( Из за этого пришлось аж 2 раза снимать всю начинку рабочего цилиндра сцепления! Не понимал из за чего тормозная жидкость просачивается из под пыльника!( Потом на 3 раз только дошло, что я это колечко наоборот установил! Логика победила!)
Пункт 1. Время:
Само время я не засекал конечно, примерно минут 15-20 максимум думаю.
Пункт 2. Необходимое:
Что же понадобиться для всей этой операции:
— тормозная жидкость;
Тормозная жидкость DOT4 Super ( купил уже давно, так как подходит и для тормозной жидкости, и для жидкости сцепления)
— шприц (желательно большой емкости), для выкачивания старой жидкости с бачка сцепления;
— ключ на 10 (возьмите покороче, так как не удобно будет длинным ключом);
— WD 40 ( придется попшыкать на сам штуцер) без него труднее будет из за не удобности открутить его;
— тара какая-нибудь ( для старой жидкости, которая будет стекать у вас с штуцера), я взял обычную полторашку и разрезал ее так, как мне было удобно;
— тряпочка (для удаления подтеков разных);
Пункт 3. Алгоритм действий:
— снимаем саму крышку бочка сцепления;
— выкачиваем оттуда старую, грязную в моем случае, жидкость при помощи шприца;
— берем тряпку, вычищаем грязный бачок;
— заливаем туда новую жидкость, аккуратно, не спеша, можно промахнуться!);
— далее переходим к штуцеру ( не сфоткал, есть инфа в инете), с него снимаем колпачок, брызгаем на штуцер WD-ой, чтобы можно было открутить;
— берем тару под старую жидкость, ставим его под штуцер;
— забыл сказать, понадобиться напарник для прокачивания педели сцепления, он в свою очередь прокачивает педаль раза 5 и держит ее, пока…
— вы ключом на 10 не провернете штуцер чуток, чтобы старая жидкость вытекла- пульнула вперед… ( правильнее будет использовать трубочку под штуцер, чтобы через нее старая жидкость вытекала в тару, у меня ее не было, я просто поставил тару под штуцер и все);
— как только жидкость перестает течь, закручиваем штуцер и просим напарника опять прокачивать педаль, а вы в свою очередь следите за уровнем новой жидкости в бачке;
— опять прокачиваем педаль, выкручиваем штуцер, и делаем это до тех пор, пока из штуцера не потечет новая, свежая жидкость…
Пункт 4. Итоги:
В итоге у меня ушло где-то 250 мл свежей жидкости. Пока не ездил, но я уверен, что замена жидкости — полезная, нужная операция! Фоток да, маловато, но попытался так рассказать…
Итак! Приветствую Вас)
В процессе ремонта\замены сцепления… был еще один пункт, с которым нужно было разобраться — С Приводом Сцепления!
Собственно ДВЕ Вещи на повестке:
1) Убрать к чертям собачьим клапан задержки сцепления!
2) Заменить жижу в гидро-приводе, ибо вся черная… и не известно сколько ей.
Начал с удаления клапна.
Открутил рабочий цилиндр сцепления, и приготовился демонтировать входной штуцер, в котором находится этот злополучный клапан!
P.S. Тут стоит сказать про этот клапан. Это головная боль многих владельцев Акцента.
Назначение его простое — не дать резко включить сцепление, если вы допустим резко отпустили сцепу!
Смысл? Прост — идеально для начинающих водителей! Машина как бы сама будет более плавно отпускать за них, неопытных — сцепу, не давать заглохнуть и дернуться. Работа клапана проста — "туда" в цилиндр, под сжатием пружины — жидкость впускает быстро, при отпускании… выпускает ее медленно, через свое прорези мембраны…
Но толи со временем он там подзакисает… толи он такой сам по себе… но мне он "задерживает" сцепление — всегда (!) даже когда я плавно трогаюсь! Что по итогу — я поджигаю сцепу по чуть-чуть постоянно! т.е. оно у меня в пробуксовке всегда при трогании и переключениях… Я ведь 6 лет откатал на жигулях, где все примитивно и напрямую — как надо грубо, и ты к этому привык и уже каждый клеткой и фиброй чувствуешь этот самый момент соприкосновения ведомого диска с корзиной и маховиком, чувствуешь… как сжимаются демпферные пружины))
В общем я так не смог, не нужны мне помощники тут) Хочу все напрямую, и так, как нужно моему выработанному за долгие годы чувству сцепления)
Разобрал аккуратно, на столе штуцер:
И вот этот засранец, с пружинкой…:
В общем-то… и особо рассказывать не о чем! Вытащил, закрутил все обратно…
Но перед тем как ставить, нужно сменить жидкость тормозную, в приводе сцепления…
Вон какая чернущая… и грязная… Тут все как обычно — шприц и шлангачка)
На дне бачка — ил, все как полагается)
Все пришлось вымывать, прокачивать — промывать… пока не пошла чистая и светлая жижа!
Покачалось сцепление великолепно! Хорошо что не нужно регулировать момент срабатывания (тут оно с автоподводом) самого сцепления, а лишь свободный ход педали, что я тоже сделал…
Кстати, заказал похоже оригинальную и качественную тормозуху Ravenol, из списка того, что рекомендует сам hyundai в таблице ТО в сервисной книжке) Решил побаловать, попробовать.
Работа самого сцепления — очень порадовала! Конечно основную лепту внесла замена выжимного и смазка… НО вот чего, я точно ждал — это прогнозируемый момент выключения сцепления! То что нужно! Теперь стало все на свои места и как надо, теперь управлять авто — стало по настоящему комфортно)
В общем, не буду рекомендовать ВСЕМ это делать, у кого такой клапан… НО если вы так же мучаетесь как я, и отчетливо чувствуете… что машина вмешивается в процесс управления сцеплением — то убирайте! Очень сильно порадуетесь)
На этом всё! Спасибо за внимание. Если что-то непонятно — гоу в комменты.
Читайте также: