Как продуть акпп камаз нео
Многие думаю наслышаны или хоть раз замечали на наших дорогах КАМАЗы с новой кабиной. Знающие люди знают, что эта модель КАМАЗа называется 5490, дизайн кабины которого позаимствовали у Mercedes Actros. Техническая часть по большей части так же взята от Актроса. По Российским да и по дорогам СНГ такие грузовики передвигаются уже не первый год, поэтому мне да и думаю вам, будет интересно, на сколько же эта модель надежнее того же Mercedes. На одном из форумов в интернете посвященных данной модели, я прочел не мало отзывов про КАМАЗ 5490 NEO, это улучшенная модель КАМАЗа 5490 и решил некоторыми поделиться вами. Оставляю их вам без комментариев. А вы свои можете конечно же оставлять )), и делиться своим мнением о данной технике.
Больше 4-х месяцев работаю водителем КамАЗ’а-5490 “Нео” (у нас в конторе таких 2 шт.). Пробег вот-вот перевалит за 50.000 км. По покраске замечаний нет, во всяком случае, пока не появилось никаких сколов, а что будет дальше – увидим. Двери, правда, коротковаты – что мешало сделать их чуть длиннее, чтобы они закрывали последнюю ступеньку и туда можно было класть обувь, не понимаю. Оптика вроде бы и неплохая, но для подстраховки поставил доп. туманки и фары дальнего света (стало еще лучше). Кабина, в принципе, нормальная, комфортная – особенно нравится кресло на пневмоподушке (у него навалом регулировок, плюс, есть удобный подлокотник). Да и руль, наконец-то, стоит прямо – у 2-х моих предыдущих КамАЗ’ов он смотрел куда-то в сторону. Спальник по размерам вполне устраивает, но сам матрас жутко неудобный. Плюс, напрягает, что под него положили все инструменты, которые по логике должны находиться в доп. ящике на раме (но его там нет). Мерседесовский мотор нравится – мало того, что он достаточно тяговитый, так еще и урчит приятно. Подвеска работает хорошо – во всяком случае, тряски в кабине нет. Единственное, на ямах постоянно что-то постукивает, да и какие-то скрипы присутствуют… С электроникой, традиционно для КамАЗ’а, проблемы. Яркий пример – в один “прекрасный” момент, когда ехал по трассе, загорелась лампа блокировки дифференциала. Сначала запаниковал, но потом оказалось, что это просто глюк. Теперь относительно расхода. В среднем выходит 29-30 л на 100 км, что для такого тягача, я считаю, вполне нормально (бака, кстати, 2 – в сумме под 1100 л).
Необходимо своевременно устранять неисправности агрегатов и систем автомобиля, т.к. эти неисправности могут ухудшить экологические и эксплуатационные показатели работы автомобиля (увеличить расход топлива, уменьшить мощность двигателя, увеличить выброс вредных веществ в атмосферу), а также влияют на безопасную эксплуатацию автомобиля.
При повороте ключа замка выключателя приборов и стартера в первое фиксированное положение, на панели приборов на 2-3 секунды загораются все контрольные лампы и сигнализаторы.
Если лампы продолжают гореть или загораются во время движения автомобиля, то это означает, что возникла неисправность (см. подраздел Индикация и устранение неисправностей). После устранения неисправности контрольные лампы гаснут.
При необходимости провести диагностику систем автомобиля. Режим диагностики служит для контроля работы электронных систем автомобиля и выдачи кодов неисправности.
Для расшифровки кодов и устранения неисправностей следует обратиться в сервисный центр.
Внимание!
Возможные неисправности узлов и систем автомобиля, причины и методы их устранения см. в Руководстве по устройству, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля КамАЗ-5490.
Включение аварийной сигнализации.
При возникновении неисправностей, угрожающих безопасности движения, надо немедленно остановить автомобиль, включить стояночный тормоз и аварийную сигнализацию.
Для включения аварийной сигнализации нажать вверху на выключатель аварийной сигнализации, расположенный на панели приборов
. При нажатии на выключатель загораются все указатели поворотов, а также мигает сигнальная лампа (светодиод), встроенная в выключатель.
Для выключения аварийной сигнализации нажать на выключатель внизу. Указатели поворотов, а также сигнальная лампа (светодиод), встроенная в выключатель, гаснут.
Аварийная световая сигнализация активируется при выходе из строя обеих стоп-сигналов тягача или прицепа/полуприцепа, или при нажатии на педаль тормоза.
Диагностика систем автомобиля.
Если на панели приборов загорается контрольная лампа неисправностей электронной системы (например, – неисправность в системе управления двигателем), это означает, что в системе управления этой системой произошла неисправность.
Необходимо провести диагностику электронной системы автомобиля и устранить неисправность.
После устранения неисправности контрольная лампа неисправности гаснет.
Управление экранами на дисплее осуществляется кнопками, расположенными на рулевом колесе с левой стороны (см. рис. Управление экранами на дисплее).
Управление экранами на дисплее.
1 — информационный дисплей; 2 — кнопки управления экранами на дисплее.
Кнопки управления экранами на дисплее.
Последовательность чтения диагностических кодов.
Появляется главный экран.
Главный экран.
Внимание!
Режим диагностики всех систем доступен только на стоящем автомобиле (при включенном стояночном тормозе).
Если есть активные ошибки, то отображаются:
Далее нажатиями на кнопки и можно пролистать до 10 активных ошибок блока. Если ошибок больше чем 10, то следующие ошибки можно будет посмотреть только после устранения тех, которые уже отображены.
Диагностика других электронных систем автомобиля проводится аналогично.
Для расшифровки кодов и устранения неисправностей следует обратиться в сервисный центр.
Для проведения диагностики неисправностей в сервисных центрах используется разъем бортовой диагностической системы (OBD), расположенный слева от рулевой колонки (см. рис. Расположение разъема диагностики).
Расположение разъема диагностики
1 — разъем диагностики.
Технологический режим диагностики.
В технологическом режиме для уточнения неисправности внутри систем автомобиля дисплей показывает восемь дополнительных экранов. На дисплей выводятся параметры различных элементов и систем автомобиля.
Внимание!
Технологический режим диагностики более информативен во время движения. Вследствие чего этим режимом следует пользоваться только на ровных площадках без препятствий и других участников движения.
Категорически запрещается пользоваться технологическим режимом диагностики на дорогах общего пользования, т.к. для считывания и анализа информации с экранов водитель меньше внимания будет уделять ситуации на дороге. Активация технологического режима диагностики возможна только при включенной аварийной сигнализации.
Для просмотра экранов дисплея в технологическом режиме диагностики:
Для выхода из технологического режима выключить аварийную сигнализацию.
Экраны технологического режима диагностики.
Экран 1.
Версия программного обеспечения блока CBCU и язык прошивки LCD дисплея.
Экран 2. Двигатель:
- обороты коленчатого вала;
- мгновенный расход топлива;
- давление во впускном коллекторе;
- процент нажатия на педаль управления подачей топлива.
Экран 3. Двигатель (продолжение):
Экран 4. Температура:
- окружающего воздуха;
- топлива на впрыске;
- охлаждающей жидкости;
- масла.
Экран 5. Органы управления:
- процент нажатия на педаль управления подачей топлива;
- процент нажатия на педаль тормоза;
- нажатие на педаль сцепления (нажата/ не нажата);
- активация стояночного тормоза.
Экран 6:
- скорость передней оси, как среднее арифметическое скоростей левого и правого колес передней оси;
- относительная скорость переднего левого колеса;
- относительная скорость переднего правого колеса;
- относительная скорость заднего левого колеса;
- относительная скорость заднего правого колеса.
Экран 7. Система курсовой устойчивости:
- скорость рыскания;
- величина бокового ускорения;
- величина продольного ускорения;
- скорость автомобиля по колёсам.
Экран 8. Коробка передач:
- обороты входного вала коробки передач с автоматическим управлением;
- обороты выходного вала коробки передач с автоматическим управлением;
- процент пробуксовки сцепления;
- выбранная передача;
- включенная передача.
Индикация и устранение неисправностей.
• Остановить автомобиль с учетом дорожной обстановки;
• поставить автомобиль на стояночный тормоз;
• проверить уровень масла в картере двигателя.
Если уровень масла в картере двигателя в норме, а контрольная лампа аварийного давления масла не гаснет, то необходимо обратиться в сервисный центр.
Проверить двигатель на герметичность. При обнаружении утечки масла движение автомобиля запрещено до устранения неисправности.
• Остановить автомобиль с учетом дорожной обстановки;
• поставить автомобиль на стояночный тормоз;
Перегрев жидкости в КПП
• Немедленно остановить автомобиль с учетом дорожной обстановки;
• поставить автомобиль на стояночный тормоз;
• проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, герметичность соединений системы охлаждения двигателя. При необходимости долить охлаждающую жидкость. При наличии течи охлаждающей жидкости, по возможности устранить неисправность на месте;
• проверить уровень масла в коробке передач.
Проверить герметичность IV контура пневмосистемы, работоспособность 4-х контурного защитного клапана, адсорбентного осушителя, компрессора. Во всех контурах давление должно быть не менее 10 кгс/см2.
Ну если его продуваешь компрессором (было такое в 20 лет когда с денег не было) то чище он становится. Ну не коробку же снимать ради чистки фильтра, тем более коробка нормально работает, просто хочу что бы было правильно в Висте, Марке, Камри менял фильтр а тут не могу вот и напрягает это.
Ну если его продуваешь компрессором (было такое в 20 лет когда с денег не было) то чище он становится.
Если продуваешь компрессором в обратную сторону - то конечно становится. В АКПП в обратную сторону продуть невозможно. Можно только ещё сильнее забить.
Ты или читаешь через фразу или придумал что-то новое.
Аппараты для замены жидкости в АКПП так и устроены - жижа в них, когда замкнута на рециркуляцию с коробкой, проходит через фильтр тонкой очистки, находящийся в аппарате. В нормальном сервисе перед каждой заменой фильтр ставят новый.
Т.е. аппарат подключают к коробке, начинается процесс частичного замещения жижи. Заместилось 3 литра, аппарат сам переключается на рециркуляцию и несколько минут фильтрует жидкость в коробке. Затем процесс замещения продолжается, снова замещается 3 литра и снова аппарат переключается на рециркуляцию. И так до умопомрачнения - пока не кончится новая жидкость, которой замещают старую. Старая при этом сливается в помойную ёмкость.
Получается по твоим словам, что ты хочешь отфильтровать замещённую жидкость, сливаемую в помойник. Зачем тебе это?
А поддон снимается на Одиссее с коробки, как на тойоте, а то снять и помыть его меньше мусора в коробке будет.
Поддон на коробке не съемный, что бы добраться до фильтра нужно скидывать коробку и половинить ее..
Так что не придумывай велосипед, а почитай FAQ, там все давно уже разжевано.
Да что ж такое, сначала на Одике коробка крякнулась, теперь и на другой машине тоже самое :) Как выясняется и у той и у другой это любимые болячки. Берегите коробки!
Вообще у меня мысль брать тойоту с ней проще.
Сегодня заметил странное поведение коробки, как будто пробуксовывает периодически, потом понял что пробуксовывает на крутых поворотах, сразу в бошке мелькнула страшная мысль. Торможу, гляжу на щуп, а на нем ни капли, гляжу под машину, там все в масле, причем видимо бежит пару дней. Сразу заехал залил масло, слилось поллитра, влили 2.8. Сколько без масла отъездил фиг знает, странности в работе заметил тока седня. Сейчас работает как и раньше - без нареканий. Завтра поеду на яму глядеть чего там такое. Как думаете, убил я коробку таким отношением? Или последствия проявятся позже?
А какая у тебя вторая.
Вообще у меня мысль брать тойоту с ней проще.
Пара пробуксовок на её работе практически не отразится. Будет ездить.
А вот масло просто так вылиться не могло. Нужно в первую очередь сальники приводов глянуть. Если привода не трогали, а сальники побежали, то возможно в коробке уже есть проблемы с подшипниками дифференциала.
Аппараты для замены жидкости в АКПП так и устроены - жижа в них, когда замкнута на рециркуляцию с коробкой, проходит через фильтр тонкой очистки, находящийся в аппарате. В нормальном сервисе перед каждой заменой фильтр ставят новый.
Константин, подскажи можно ли режим рециркуляции исключить. Или аппарат не програмируется никак. Вообще зачем он нужен при замене?
Я не знаю, нужно разговаривать с теми, кто непосредственно работает на аппарате.
Я так менял жидкость один единственный раз на тоётовской механической коробке с внешним охлаждением, как у наших автоматов.
мне знакомый предлагал поменять масло в автомате с помощью аппарата.без рециркуляции.просто прогоном.он мне сам говорил,что хондовские либо так либо частичной заменой.
но здесь меня все запугали,что на аппарате категорически запрещено! и я не стал.
Единственная озвученная на моей памяти причина нерекомендованности замены Z1 на аппарате - новая Z1 начнет хорошо отмывать всё, что есть по закоулкам коробки, особенно на дне (поднимет). И всё это осадится в фильтре внутри коробки (ну и попадет сколько-то в остальные узлы АКПП). А потом результат - ослабление давления и неправильная работа фрикционов, что в итоге даст их стирание, как минимум. Как максимум - выход из строя еще чего-нибудь.
Мне всё время не был понятен один вопрос - а если в коробке есть вся эта грязь, то рекомендованная везде и всюду 3-кратная замена сливом-заливом - не то же самое, в общем-то? Если резко обновить Z1, то он так же всё отмоет в фильтр и см. выше.
Может, поэтому (в том числе) сама Хонда (емнип) нигде не озвучивает 3-кратную замену, а устанавливает в ТО срок плановой замены Z1 однократным методом.
Я прекрасно помню, как пытался на RA1 менять Z1 и постепенно, и 3-кратно, но в итоге после последней частичной замены (3-й в ряду профилактической замены) через месяц-два коробка приплыла. Фильтр был забит, фрикционы здорово подтерты, хотя не все равномерно. Заметьте, на автомате не менял.
Почему?
В коробке износ идет постоянно и всегда, а значит и появляются его продукты. Следовательно, смерть коробки с незаменяемым фильтром запрограммирована её конструкторами. Оттянуть смерть АКПП (точнее говоря, продлить ресурс), думаю, можно лишь сокращая сразу же после истечения гарантии межсервисный интервал по замене Z1. Так будет скапливаться меньше отходов в коробке и постоянно будем смывать "ёжика" с болта. А если коробка забита отходами, то 3-кратная замена Z1 может дать тот же эффект, что замена на автомате.
С другой стороны, если коробка чистая, то автомат ей, имхо, не страшен. Только кто же это знает для б/у машины, не вскрывая коробки? :-)) Лотерея.
Короче говоря, думаю, что как только в коробке соберется хоть где-нибудь достаточно отхода (а если в фильтре, то тем более), то конец коробки предрешен. Вы можете выбрать только где и когда она умрет и будет ремонтироваться/меняться. Как Z1 ни меняй - коробку это не оживит и не отремонтирует. Замена/чистка фильтра могла бы кардинально продлить ресурс коробки в целом, но это не предусмотрено.
Так что, внимательнее при покупке машины надо быть, господа. И несколько чаще менять Z1 сливом-заливом. Больше ничего тут не сделаешь, имхо.
И еще - в момент переключений передач, особенно с 1 на 2, не подгазовывайте. Каждый несинхронизированный удар в фрикционах - это добавление проблем в будущем. Про "не перегревать", "не мочить" и т.п. все и так знают.
Единственная озвученная на моей памяти причина нерекомендованности замены Z1 на аппарате - новая Z1 начнет хорошо отмывать всё, что есть по закоулкам коробки, особенно на дне (поднимет). И всё это осадится в фильтре внутри коробки (ну и попадет сколько-то в остальные узлы АКПП). А потом результат - ослабление давления и неправильная работа фрикционов, что в итоге даст их стирание, как минимум. Как максимум - выход из строя еще чего-нибудь.
Мне всё время не был понятен один вопрос - а если в коробке есть вся эта грязь, то рекомендованная везде и всюду 3-кратная замена сливом-заливом - не то же самое, в общем-то? Если резко обновить Z1, то он так же всё отмоет в фильтр и см. выше.
Может, поэтому (в том числе) сама Хонда (емнип) нигде не озвучивает 3-кратную замену, а устанавливает в ТО срок плановой замены Z1 однократным методом.
Я прекрасно помню, как пытался на RA1 менять Z1 и постепенно, и 3-кратно, но в итоге после последней частичной замены (3-й в ряду профилактической замены) через месяц-два коробка приплыла. Фильтр был забит, фрикционы здорово подтерты, хотя не все равномерно. Заметьте, на автомате не менял.
Почему?
В коробке износ идет постоянно и всегда, а значит и появляются его продукты. Следовательно, смерть коробки с незаменяемым фильтром запрограммирована её конструкторами. Оттянуть смерть АКПП (точнее говоря, продлить ресурс), думаю, можно лишь сокращая сразу же после истечения гарантии межсервисный интервал по замене Z1. Так будет скапливаться меньше отходов в коробке и постоянно будем смывать "ёжика" с болта. А если коробка забита отходами, то 3-кратная замена Z1 может дать тот же эффект, что замена на автомате.
С другой стороны, если коробка чистая, то автомат ей, имхо, не страшен. Только кто же это знает для б/у машины, не вскрывая коробки? :-)) Лотерея.
Короче говоря, думаю, что как только в коробке соберется хоть где-нибудь достаточно отхода (а если в фильтре, то тем более), то конец коробки предрешен. Вы можете выбрать только где и когда она умрет и будет ремонтироваться/меняться. Как Z1 ни меняй - коробку это не оживит и не отремонтирует. Замена/чистка фильтра могла бы кардинально продлить ресурс коробки в целом, но это не предусмотрено.
Так что, внимательнее при покупке машины надо быть, господа. И несколько чаще менять Z1 сливом-заливом. Больше ничего тут не сделаешь, имхо.
И еще - в момент переключений передач, особенно с 1 на 2, не подгазовывайте. Каждый несинхронизированный удар в фрикционах - это добавление проблем в будущем. Про "не перегревать", "не мочить" и т.п. все и так знают.
Прочитав вышесказанное предлагаю ознакомиться с моим эксперементом и принять участие в обсуждении:
Профильтровать масло в АКПП
Всем привет,всё перечитал но мало что понял,извините.У меня Галант 2002 года,двиг. 4G94 короба типтроник.Значит такая проблема,при автоматическом переключении с первой на вторую происходит как минимум толчок,а как максимум несколько сильных рывков,(стараюсь либо трогаться со второй на типтронике либо при автоматич. переключении с 1 на 2-ю убирать ногу с педали газа.)На трасе при разгоне-после 3000 оборотов загорается ЧЕК и машина перестаёт ехать. Подскажите люди добрые,С чего начать искать причину,можно что нибудь предпринять?В домашних условиях.
Спасибо всем заранее.
В домашних условиях вряд ли что можно сделать.Можеш попробовать снять соленоиды которые отвечают за давление если там бяка типа ворсинок то ремонт неизбежен и не надо с ним затягивать а то будет дороже.У меня точно так было.Сочуствую:((
роман . конечно спасибо .может я что то не так объясняю . я не электрик .и вебасто у меня первый фен . до этого были планары .если я подключу + к фену он -фен будет работать на постоянку .так как + появляется после включения кнопочки на пульте управления мульти .контроль .здесь для меня посложнее .тем более машина совершенно новая на гарантии .если не трудно .объясни что да как ?
ошибок нет. а насчёт гарантии . пусть устраняют .. так это наверное заводская опция .типа так и задумано .
А по вернее всего дилеры аппараты продали, деньги пропили. Бумажки пишут. О ходе испытаний докладывают.
Ну какой смысл на бензинку диз.фен ставить? Заправка соляр менее 10л не продаст.
Как то плохо Вы о наших дилерах думаете.
Вроде бы минимальная доза отпуска 2 литра, так что проблема с заправкой надуманная,
хотя признаю что держать два топлива в однотопливном авто, это групость.
если есть острая необходимость то цена немцев не отпугнёт, остальные же либо ждут или используют дизельный Планар.
Как то плохо Вы о наших дилерах думаете.
Вроде бы минимальная доза отпуска 2 литра, так что проблема с заправкой надуманная,
хотя признаю что держать два топлива в однотопливном авто, это групость.
если есть острая необходимость то цена немцев не отпугнёт, остальные же либо ждут или используют дизельный Планар.
ошибок нет. а насчёт гарантии . пусть устраняют .. так это наверное заводская опция .типа так и задумано .
в один день купили 3 машины .два камаза 65806 . и один 5490.так вот .у меня и у 5490 нео .такая же херня с феном .а на оставшемся третьем 65806.автономка работает как положено .когда хош включай .и как всё это понять ?
У меня история така сломался в поездке думаю ну ладно фен есть 4дм24, но хрен там не запустился выдал ошибку по свече, ночевал так стуча зубами.Утром сходил в магазин КАМАЗ овский купил свечу , заменил и снова ошибка, теперь уже по питанию 9мыргов. Нашел гостинку переночевал. Следующую ночь уже ночевать негде кое как уехал всё же к сервису но добрался к ночи , мёрзнуть надоело решил заморочиться. Вобщем взял лампочку 24в проверил питалово есть. Диод горит хз что за дела. Вообще мое отчаяние и наше русское врождённое желание неприменно что нибудь позамыкать отвёрткой привело к починке с возгласом ура заработало. Замкнул ножки на выключателе и всё запустилось. Оторвал тумблер и смотал провода спал наконец-то в тепле.
надо было выключатель не выдирать, а аккуратно вынуть клавишу и протереть от грязи пластину и контакты.
выключатель не герметичный, так что попадание грязи под контакты иногда бывает.
А вот выключатель на код 9 миганий, ни как не влияет (отключение высокое или низкое напряжение)
это когда лампочкой проверяли, контакт вернули на место и по этому всё заработало.
всем привет подскажите кто нибудь на исузу форвард автономку ставил? куда выводили выхлоп. в сервисе люди не могут поставить.
Читайте также: