Как измерить диаметр колеса самоката
Колеса - это важная часть любого трюкового самоката. Именно они принимают на себя первую нагрузку при приземлении трюка. Сердечник колеса должен быть произведён из алюминия (забудьте про пластиковые колёсики), рабочая поверхность из технологичного полиуретана.
При выборе колёс нужно ориентироваться прежде всего на технические характеристики.
Диаметр колёс для самоката
Существуют размеры от 100 до 125 мм. Самыми популярными являются колёса для трюкового самоката 110, 115 и 120 мм.
Колёса меньшего диаметра обеспечивают быстрый разгон и повышенную манёвренность, но не дают достаточного наката и запаса хода. Большой диаметр колёс влечёт за собой высокие скорости и отличный накат при меньшей манёвренности.
Ширина колёс для самоката
- Узкие (стандартные) колёса характеризуются отличным разгоном, резкой управляемостью и маленьким весом.
- Более широкие варианты обеспечат больше контроля и стабильности при приземлениях, а также более высокий уровень надёжности конструкции.
Тип сердечника колёс для самоката
Жёсткость полиуретана
Традиционно жёсткость измеряется по шкале Durometer A. В трюковых самокатах самые распространённые значения 86А, 88А и 90А (встречаются более экстремальные значения, но это редкость).
Чем меньше число, тем мягче колёса. Мягкие колёса обеспечат лучшую амортизацию при приземлениях, а также превосходное сцепление с покрытием, но, естественно, будут быстрее стираться.
Жёсткие колёса отлично справятся со слайдами, дадут лучший отскок и как правило более долговечны.
Диаметр оси
На данный момент в индустрии существует лишь два варианта — 8мм (стандарт) и 12мм (так и называется — 12STD).
Надёжные и технологичные колёса от лучших брендов — залог продуктивного и безопасного катания и постоянного прогресса. Но какими бы качественными и технологичными ни были колёса, нужно помнить, что они являются расходным материалом (таким же как шкурка или грипсы, т. к. находятся в постоянном трении и контакте). С этим фактом нужно просто смириться и своевременно производить замену.
Колеса – одна из самых важных частей трюкового самоката, ведь они непосредственно контактируют с дорогой. Чтобы грамотно выбрать этот важный элемент, ознакомьтесь с обзором колес диаметром 100 мм, 110 и 120 мм, оснащенных подшипниками.
Требования к колесам
Спортивный самокат предназначен для агрессивного стиля езды, выполнения трюков и прыжков через препятствия. Поэтому колеса для трюкового самоката должны быть прочными, легкими и, самое главное, надежными. При этом для лучшего наката они обязательно должны быть оснащены подшипниками.
Основные параметры и классификация
На трюковых самокатах катаются люди разных возрастов. Кроме того, трюки различаются сложностью. Условия эксплуатации самокатов также различны. Все это предопределяет разновидности размеров, материалов, конструкций и характеристик.
Жесткость
Это основной параметр колес трюковых самокатов. Более жесткие колеса лучше выдерживают нагрузки и удары, подходят для более тяжелых райдеров. Сфера их применения – езда по специальным трекам. Более мягкие лучше подходят для дорог общего пользования. Жесткость, или степень выносливости, лежит в пределах от 50а (самые мягкие) до 101а (самые жесткие). Для выполнения трюков хорошо подходят экземпляры жесткостью 88а-90а.
Конструкция
Колеса бывают цельные и со спицами. Цельные более жесткие, но и более тяжелые, в основном их применяют опытные райдеры. Спицованные более мягкие, имеют меньшую массу и езда на них комфортнее, но они менее прочные. Кроме того, различное исполнение спиц обеспечивает красивый внешний вид и отличия в дизайне. Такие колеса будут лучшим выбором для начинающих райдеров и не слишком сложных трюков. Также все колеса обязательно должны быть с подшипниками.
Внешний диаметр
Стандартный ряд внешних размеров – 100 мм, 110 мм, 120 мм и 125 мм. Что бы определить необходимый размер, можно просто измерить линейкой перо вилки и умножить эту величину на 2 или просто измерить образец. Кроме того, на шинах часто указывают размеры.
Колеса следует выбирать подходящего диаметра – слишком большое просто не встанет, а слишком маленькое не позволит раскрыть скоростные возможности самоката.
Большое колесо дает скорость, маленькое – маневренность. Для оптимального соотношения между скоростью, маневренностью и устойчивостью переднее колесо может быть больше заднего.
Ширина колес
Широкое колесо более устойчиво и лучше воспринимает нагрузки. Но при этом оно обладает большим сопротивлением качению и худшей маневренностью. Узкое – позволит лучше поворачивать и выполнять трюки. Стандартная ширина трюковых колес – 24 мм.
Материал
Наиболее популярный – полиуретан, он характеризуется надежностью, отсутствием лишнего шума и длительным сроком службы. Колеса из ПВХ (поливинилхлорида) более дешевые, но их характеристики немного хуже.
Резиновые встречаются редко, они хорошо амортизируют, обладают отличными сцепными качествами, но плохо переносят перепады температур и имеют небольшой ресурс. Пластиковые – недорогие и манят обилием цветов, но обладают слабой амортизацией и большим шумом при качении. Силиконовые – мягкие и тихие, но имеют небольшой ресурс и применяются в основном в детских моделях.
Материал ступицы
Сердцевина колеса изготавливается из нейлона или алюминия. Нейлоновая более дешевая, но гораздо хуже переносит нагрузки и подходит только начинающим райдерам.
Алюминиевая значительно прочнее и жестче, она лучше подходит для частого использования.
Класс точности подшипника
В самокатах устанавливаются подшипники Авес 7 или Авес 9. Авес 9 точнее, он обеспечит лучший накат. Авес 7, в свою очередь, стоит немного дешевле. Оба эти подшипника хорошо себя зарекомендовали, разницу между ними заметят только опытные райдеры.
Вид шины
Шины бывают цельными и пневматическими (надувными). Для трюкового самоката покрышка должна быть цельной.
Рисунок покрышки
Скорости, развиваемые на самокате, обычно незначительные, а ездит он в основном по ровным и сухим поверхностям. Поэтому шины могут быть даже гладкими. Выбор рисунка зависит от эстетических предпочтений владельца.
Другие особенности
Некоторые колеса могут быть светящиеся, это делает самокат более красивым. Также обилие цветов и рисунков позволит сделать каждый самокат индивидуальным. Большими дизайнерскими изысками обладают спицованные колеса.
Для частой и агрессивной езды по трекам, прыжков через препятствия и сложных трюков следует выбирать цельные алюминиевые колеса с металлическим сердечником, небольшой шириной и полиуретановой цельной шиной.
Широкие пневматические колеса с большим диаметром лучше брать для неспешных прогулок по парку или поездок по бездорожью. А найти компромисс теперь не составит труда, вы ведь уже знаете классификацию.
Фирмы-производители
Каждый производитель стремится занять свою нишу на рынке. Это значит, что никому не выгодно производить откровенный брак. Тем не менее можно выделить нескольких производителей, зарекомендовавших себя наилучшим образом:
Для более профессиональных райдеров подойдут такие фирмы:
- Ethic;
- Root Industries;
- Tilt;
- Gradient;
- Eagle.
При этом вовсе не значит, что дорогие колеса прослужат дольше. Ресурс очень сильно зависит от стиля езды, типа поверхности, навыков райдера и прочих факторов.
Обслуживание и замена
При эксплуатации колеса изнашиваются, они могут поменять форму и начать хуже крутиться. В первом случае они подлежат замене, в последнем можно ограничиться только заменой подшипника. В любом случае колеса нужно снять.
В разборке нет ничего сложного. Для начала нужно снять пеги (если вы знаете, что это, тогда с демонтажем точно проблем не возникнет). Затем необходимо шестигранником открутить болт с одной стороны рамы или вилки, вытащить ось и просто извлечь колесо. Стоит следить, чтобы не потерялись 2 широкие шайбы, которые ставятся с 2-х сторон колеса (в некоторых моделях их может и не быть).
Следующий шаг – следует внимательно осмотреть подшипники. В первую очередь нужно проверить люфт и легкость качения. Если подшипник шатается, его необходимо поменять. Новый запрессовывается или забивается молотком в ступицу. Молоток должен быть деревянным или бить нужно через доску. Удары железным молотком наверняка испортят новый подшипник.
Если колеса сильно изношены, их заменяют новыми. Колеса не всегда поставляются с подшипниками, тогда придется установить последние самостоятельно, как указано выше.
Устанавливается колесо в обратной последовательности. Сначала в одну проушину вставляется ось, затем одна из 2-х шайб (если они есть) и само колесо. Другая шайба и ось вставляется в другую проушину. Далее следует закрутить винт или гайку. Затягивать надо сильно, чтобы ничего не отвалилось в процессе езды, и в конце поставить пеги.
Советы по выбору
Только грамотный выбор аксессуаров для трюкового самоката обеспечит хорошие результаты. Основной принцип – разумная достаточность, то есть покупать следует то, что нужно, но за наименьшие деньги.
Это значит, что ребенку не стоит брать дорогие профессиональные колеса, ведь полностью раскрыть их потенциал он не может. Опытному райдеру, напротив, не стоит брать дешевые изделия, так как их надежности может и не хватить на выполнение профессиональных трюков.
Обзор 5-ти колес для трюкового самоката смотрите в видео.
Прежде всего, нужно определиться с понятием диаметр колеса.
Для большинства обычных людей это диаметр колеса по внешней (наружной) границе покрышки.
Но есть еще понятие посадочный размер обода – это диаметр самого обода или покрышки по внутренней границе.
Для краткости приведем здесь рисунок с пояснениями, что измеряется в каждой системе маркировки. Поэтому важно понимать, что мы меряем и что хотим найти.
Итак, методы определения диаметра колеса велосипеда в дюймах и миллиметрах:
- Самый простой и надежный. На старой покрышке, установленной на велосипеде, должен быть написан ее диаметр в дюймах или миллиметрах.
При подборе новой резины, ориентируйтесь на него. В случае отсутствия шины с точно такой же маркировкой, посмотрите на таблицу взаимозаменяемости и подберите нужный размер в другой маркировке.
Если новая шина нужна чуть шире или уже – сверьтесь с таблицей ширины покрышки и обода.
Если сомневаетесь – поговорите с продавцом. Он подскажет, подойдет ли она для Вас как с точки зрения размеров, так и с точки зрения протектора, стиля езды и по каким дорогам хотите кататься.
Это можно сделать через измерение радиуса и умножить его на два.
Для младших школьников, читающих эту статью, напоминаю, что один диаметр состоит из двух радиусов.
Только мерить нужно строго от центра втулки, а не от её краев. Измеряя, велосипед должен стоять вертикально, а рулетку, прикладывая один конец к земле держать то же строго вертикально, а не вдоль спиц колеса. Только такой замер даст правильное значение.
Таким же образом можно сразу измерить и сам диаметр колеса. Главное точно определить его верхний срез. Для этого можно взять уровень и приложить его к верху покрышки, и, держа его строго горизонтально, определить по рулетке нужный размер.
После этого переводим его из мм в дюймы. Для этого делим его на 25,4 (1 дюйм = 25,4 мм) и вычисляем размер в дюймах. Результат можно округлить до стандартных дюймовых размеров колес.
Например, если в результате измерений получается 720 мм, делим на 25,4 и получаем 28,346 дюйма. Значит, скорее всего, реальный размер колеса, с учетом точности вычислений, 28”.
В принципе, точно так же можно измерить и диаметр обода.
Только обратите внимание на разницу между тем, что измеряется рулеткой снаружи и посадочным размером обода.
В предыдущих двух статьях мы рассмотрели, на что обратить внимание при выборе велокомпьютера и как его правильно установить.
Остался последний небольшой, но очень важный вопрос о том, как его настроить.
В принципе, в настройке нет ничего особо сложного.
Что касается вопросов установки времени и других параметров, мы не будем особо останавливаться. Для этого достаточно прочитать инструкцию и правильно нажимать кнопки на самом компьютере.
Самое главное - необходимо правильно ввести длину окружности колеса велосипеда. И вот на этом вопросе остановимся подробнее.
В инструкции к любому приличному велокомпьютеру есть таблица с размерами.
Их так же достаточно много гуляет по интернету. И можно взять значения оттуда.
При этом, самое важное – внимательно посмотрите реальный размер покрышки на Вашем велосипеде. Например, не просто 26 колеса, а именно 26 х 1.5 или 26 х 1.95. Это разные размеры. У них отличаются не только ширина, но и высота и, следовательно, её внешний диаметр.
Например, покрышка 26 х 1.5 (40-559) имеет длину окружности 2010 мм, а у 26 х 1.95 (50-559) длина окружности 2050 мм. Т.е. разница 4 см на один оборот колеса.
Если у Вас стоят разные покрышки на переднем и заднем колесе, и счетчик оборотов стоит на заднем, то смотрите маркировку задней покрышки.
Есть еще несколько моментов, связанных с точностью таблиц длинны окружности колес:
Во-первых. Бывает так, что размера Вашей покрышки просто нет в прилагаемой таблице.
Во-вторых. При одном и том же размере, написанном на покрышке, длинна окружности может быть разная. Это обусловлено тем, что разные производители по-разному учитывают ширину и, соответственно, высоту покрышки. Еще это зависит от типа покрыши и рисунка протектора – т.е. у сликовых и зубастых покрышек высота резины разная, хоотя ширина может быть одна и та же.
В-третьих. Сравните эти несколько таблиц из интернета:
Не во всех из них для одних и тех же размеров покрышек значения длинны окружности совпадают.
Например, размер 23-622 (700х23С) имеет длину окружности: 2096 и 2133.
В-четвертых. Ну, китайцы, есть китайцы. Как они пишут инструкции, откуда берут таблицы остается только на их совести и Вашей вере в их честность и порядочность.
Поэтому, как относится к данным из этих таблиц - личное дело каждого. Насколько важна ему точность показаний прибора.
Для особо ленивых, приведем его коротко здесь:
Для точного измерения длины окружности колеса вашего велосипеда нужен второй человек. Он будет помогать. Хозяин накачивает нужное колесо (переднее или заднее, а лучше всего оба) до обычного давления, на котором чаще всего катается и садится на велосипед. Если давление в колесе ниже или выше, то и размер длины окружности будет различаться.
При сидячем велосипедисте измерения будут более точными, так как учитывается сжатие покрышки при реальной поездке. Ваш помошник будет ставить метки на асфальте.
Далее действуйте по следующему алгоритму:
- В месте соприкосновения колеса с дорогой мелом рисуем тонкую линию на боку покрышки и дороге. Они, естественно, должны совпадать. Еще ее можно делать прямо напротив нипеля на колесе – как естественной метке.
- Сидя на велосипеде, проезжаем на нем по прямой так, чтобы колесо сделало один полный оборот.
- Там где линия на колесе снова коснулась земли, ставим вторую метку.
- Измеряем расстояние между двумя метками – это и есть длина окружности колеса.
- Для повышения точности расчетов можно сделать 2-3 замера и взять среднее или проехать не один, а три оборота колеса и разделить полученное расстояние на 3.
Полученное значение (в миллиметрах) вводите в компьютер. Обычно оно при настройке всегда вводится первым. Затем вносите согласно инструкции все остальные параметры и можете ехать.
В заключении хочется сказать: не комплексуйте по поводу точности расчетов компьютером проходимого расстояния.
Точность расчетов велокомпьютера зависит от:
- типа покрышки – это слики или зимние зубастые с высокими шипами
- типа дорожного покрытия - на асфальте всегда точнее, чем по мягкому грунту,
- реального давления в шине во время поездки,
- температуры воздуха,
- веса велосипедиста и перевозимого им груза,
- точности срабатывания геркона и т.д.
И еще. Как упоминалось в статье об установке велокомпьютера, расстояние на заднем колесе считается более точно, чем на переднем.
Лично я считаю, что погрешность в несколько процентов для обычного велотуриста не критична.
Возможные сбои в работе велокомпьютера и причины их появления
Если прибор начал сбоить, например, скорость на ровном месте начинает резко скакать, проверьте:
- Установку геркона и магнита на спице. Особенно расстояние между ними и положение магнита относительно геркона. Он может сдвинуться и геркон просто не будет считать обороты колеса.
- Батарейки. Если они разрядились, прибор начинает сильно подвирать.
- Надежность закрепления контактов провода на платформе и у геркона.
Очень часто эти методы решает все проблемы.
Если они не помогают, скорее всего, проблемы в плате или дисплее и лучше всего просто сменить прибор на новый.
Читайте также: