Как правильно ставить пружины с переменным витком на ваз

Обновлено: 23.01.2025

Пружина с переменным шагом витка, во многих случаях, выгодно отличается от обычной пружины.

Выглядит переменный шаг так

На графике это выглядит так:

Где линия В – это обычна пружина, а линия А – пружина с переменным шагом.

Так же это качество может помочь при неожиданном попадании колеса в яму, и лучше защитить амортизатор от пробоя.

Все мировые производители автомобилей используют на своих конвейерах пружины с переменным шагом витка.

Рассмотрим пружины легкового автомобиля.

Пружина это стальной пруток определённой толщины закрученный в спираль. Диаметр витков определяет эластичность пружины , расстояния между витками называется шагом и шаг так же отвечает за эластичность пружины. Длина пружины отвечает за величину сжатия. Толщина прутка отвечает за мощность пружины способность сопротивляться сжатию.

Рассмотрим 4 типа пружин для легкового автомобиля. Цилиндрические, Конические, бочкообразные, пружины с переменным шагом витка.

Эти пружины имеют форму цилиндра и витки располагаются на равном удалении друг от друга, концы пружины имеют площадку под установку пружины в нишу кузова и нижнюю упорную чашку подвески через резиновые подушки. Цилиндрические пружины имеют ровные характеристики при сжатии прямо пропорционально сопротивляются. Нагрузка в такой пружины распределяется по всей её длине. Это хорошо, потому что в такой пружине нет перенапряжения металла при сжатии и скручивании прутка пружины. Такая пружина работает чётко и долго главное это качество металла его состав железо углерод. Если последнего будет больше 2% пружина будет дубовой не эластичной она легко будет ломаться от резких нагрузок. Перекалённая!. Если же углерода будет не достаточно, то пружина не сможет в полной мере распрямляться после сжатия останется сжатой, сырец! И конечно пружины могут быть легированными, это касается автомобилей дорогих высокого класса, в состав металла пружин добавляются другие металлы, способствующие противодействию коррозии, а так же улучшающие свойства самих пружин, в частности улучшающие память металла, сохранение изначальной формы. Такие пружины работают долго, они надёжные, не бояться нагрузок, температурных колебаний и агрессивных сред. Но вернёмся к теме. Цилиндрические пружины ввиду своей конструкции требуют место под расположение, чтобы подвеска была энергоёмкой её ход должен быть большим и соответственно пружина должна иметь достаточную длину. А длинная пружина имеет обратное свойство. Необходимое пространство ниша, и если автомобиль небольшой, то установить такую пружину не используя внутреннее пространство кузова невозможно. Поэтому обычно в багажнике автомобиль имеет большие ниши под эти пружины. Если же изменить шаг пружины и этим сделать её короче возникает следующая проблема, при полном сжатии витки соприкасаются издавая шум в салоне. Если же пружину укоротить и увеличить её шаг, то потеряется эластичность и подвеска станет жёсткой, а если уменьшить толщину витка то она станет не какой, то есть пустой. При небольшой загрузке будет легко уходить в пробой а при пустом автомобиле будет жёсткой. Поэтому конструкторы задумались о том как изменить пружину и сделали несколько вариантов. Пружина коническая. При равной длине она имеет гораздо больший ход чем цилиндрическая пружина а её витки не соприкасаются даже при полном её сжатии.

1. Коническая пружина

Витки её не соприкасаются благодаря тому что виток входит в виток как матрёшка. Такая пружина не требует большого места для свое работы по высоте. Она относительно компактна. Обычно устанавливается в передних стойках автомобиля. Но всё равно если верхняя её часть заужена, то нижняя наоборот расширена и она гораздо больше диаметра цилиндрической пружины. Для таких пружин необходима большая нижняя чашка. Которая в свою очередь близко расположена от переднего колеса машины. И хотя производители ухитряются изогнуть чашку приподнимаю над колесом, расстояние до резины не велико. Но и это не главный недостаток такой пружины. Витки такой пружины нагружены неравномерно. Верхние витки с малым диаметром имеют самую большую нагрузку на скручивание, на глаз они практически не сжимаются, больше прогибаются нижние витки такой пружины. А верхние в виду малого диаметра сопротивляются сжатию, а пруток находится в критическом моменте скручивания. Такие пружины имеют недостаток, нагрузка по всей пружине распределена неравномерно. Самая большая нагрузка в верху на малых витках. Меньшая нагрузка в низу где витки большие. В следствии этого верхние витки быстро садятся а пружина теряет 30-40% Эластичности , так же теряется клиренс. Есть вероятность поломки пружины в верхней её части, именно на малом витке, это может произойти и из за погодных условий , например при низких минусовых температурах. Такие пружины есть на Киа Церато Киа коуп и многих подобных по классу автомобилей. Коническая пружина это всего лишь компромисс компоновки . выигрывая в компактности по высоте в нижней части имеет большую площадь которая вынужденно расположена вблизи переднего колеса, как следствие грязь вода песок снег лёд набиваются затрудняя движение автомобиля.

3. Следующая номинация это Бочкообразная пружина.

Сколько сказано лестных слов в адрес таких пружин. Прогрессивная, компактная, лёгкая!

Маркетологи постарались на славу воспев оду бочкообразным пружинам как панацеи современной действительности. Навешав с три короба лапши дабы нас покупателей одурманить новоявленным продвинутым продуктом. Это как в сказке про портного который из из одной шкуры сшил целых семь шапок, вот только на голову они не лезут. Сбросим с себя это обольщение и посмотрим трезво на саму суть. Пружина бочкообразная в своём основании и вершине имеет небольшой диаметр а по середине пружины виток большой. Конструкторы сделали гениальный ход скомпоновав пружину в этакий мячик. Вот только у мячика воздух внутри а здесь реальная металлическая пружина из прутка, который в основании и на вершине имеет огромную нагрузку на скручивание. В такой пружине в основном работает только средние витки, остальные по мере уменьшения диаметра практически не работают эффективность такой пружины 65% . Она компактна и может размешаться на небольшом по высоте пространстве, у неё нет соприкосновения витков так как витки входят в витки. Но верхние и нижние витки такой пружины перегружены изначально и поэтому происходит скол верхнего витка. И даже если металл качественный, пружина лопается по причине перегруза витков на кручение. Ещё одно ухищрение разная толщина прутка. Но если пруток будет иметь разную толщину нагрузка не применено сломает пружину на рубеже величин это факт, где тонко там и рвётся.

Есть витки которые расположены дальше друг от друга а есть более приближённые. Этакая конструкторская хитрость уловка. Называется и нашим и вашим. Суть такой пружины в том что при малой загрузке работают только сближенные витки так как угол мал они первыми сжимаются от нагрузки. Они легко глотают мелочёвку. Далее по утверждению разработчиков

При загрузке начинают работать витки с более большим шагом защищая подвеску от пробоя. Конечно теоретически это логично. Всё верно. Но на практике. Посмотрите на длину пружины, она должна иметь большее количество прутка, экономически это не выгодно. Также разность навивки требует больше вложений. И даже если продукт будет пользоваться спросом то при сжатии нижние витки неизбежно будут соприкасаться друг с другом издавая стуки. Но и на этот случай производители пошли на то что бы на токую пружину в нижней её части натягивать кембрик. Эластичный шланг снижающий шум от соприкосновения пружин. Эх До решались! Хочется сказать мудри не мудри чуда не будет. Хотя подождите, Может я ошибся. Сколько я бьюсь на форумах говорю пишу общаюсь, пытаюсь убедить переубедить , доказать не свою правоту а элементарные законы физики. Неужели маркетинговое гипнотизирование настолько велико что не видно сути. А ведь сколько нареканий на не какую подвеску Соляриса и Киа Рио. Киа Церато одинаковы по сути.

Пруток мал по длине, пружины имеют большой шаг! Это заранее зачёркивает эластичность. Пружина такая если у неё большая толщина витка жёсткая, как в случае с Церато, так если меньшая толщина витка никакая, в случае с Солярисом и Киа Рио. Такая пружина заранее перегружена. Потому что мало витков. Из за экономии металла и места под пружину конструкторы элементарно пренебрегли устойчивостью автомобиля , а следующим шагом было снижение комфорта, установкой более жёстких амортизаторов. Сразу же увеличился шум от подвески, и сама подвеска потеряла эластичность. Потому я использую цилиндрические проверенные временем пружины! Они имеют правильные характеристики и честно работают выполняя свою миссию на 100% Такие пружины не имеют пиковых точек на которых возможен был слом витка, такие пружины внятно держат автомобиль на дороге а при загрузке равномерно сопротивляются сжатию. Они одинаково комфортные как при пустом авто так и в нагрузке. Их витки не смыкаются потому что длина пружины тщательно подобрана. Эти пружины делают на заводе, и они сертифицированы . Я лишь подгоняю их для конкретных машин. То о чем я писал не вытянуто из пальца, я честно сказал о той сути которая заложена в пружине. Поэтому не надо мудрить если хотите знать все автомобили элитного класса и большой ценовой категории имеют именно цилиндрические пружины многовитковые. Они работают чётко , одинаково упруго и комфортно во всех режимах. А всё остальное сделано для удешевления производства!

На этапе изготовления пружин подвески автомобиля — последняя операция это контроль статической нагрузки. Пружины, не попадающие в допуск, выбраковываются, а остальные в зависимости от полученного значения контрольной нагрузки делятся на 2 класса. Пружины с плюсовым полем допуска по нагрузке относятся к классу А, с минусовым — к классу В. При этом пружины подвески метятся краской (распылителем наносится полоса на внешней стороне витков), соответствующей классу.

По жесткости маркируются следующим образом: А — стандарт (жесткие); В — мягкие.

Цветовая маркировка пружин по жесткости для ВАЗ

Что ставить?

Большая часть устанавливаемых на автомобили пружин метятся зеленой (жесткие) или желтой краской (мягкие). Возникает вопрос: какие ставить, жесткие или нет? Конечно, пружины класса А или В имеют равное право на существование. Деление на классы принято, чтобы уменьшить разницу в длине пружин правого и левого бортов автомобиля — это неизбежно при массовом производстве, — которая отрицательно сказывается на управляемости и устойчивости.

На автомобиль рекомендуется ставить только пружины одного класса. Конечно, в некоторых случаях, допускается устанавливать в переднюю подвеску пружины класса А, а в заднюю подвеску — класса В. Но, наоборот нельзя. Если часто ездите с полной нагрузкой, следует выбрать пружины класса А, т.к. они выдерживают чуть большую нагрузку. При этом следует знать, что разница незначительна и может составить от 0 до 25 килограмм.

Для начала разберемся что из себя представляет пружина подвески, на первый взгляд на что может влиять такой простой элемент как пружина. Многие люди вовсе не обращают внимание на износ данного элемента, но это не удивительно ведь она не требует какой-либо настройки никаких рем. комплектов и спец. ухода. Но мало кто понимает, что пружины не все одинаковые и различие их не только в жесткости. Пружин подвески существует 5 видов, но так далеко в строение пружин и их возможности мы заходить не будем, рассмотрим самые распространенные варианты пружин, стандартные, те что устанавливаются на автомобили ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ, АЗЛК.

клиренс машины уменьшается, из-за чего глушитель и задняя часть задевают кочки на дорогах, цепляют асфальт;
возникает трение резины в арках задних колёс;
амортизаторы сильнее изнашиваются, что приводит в поломке других частей подвески и кузова;
машина перекашивается на одну сторону (обычно из-за облома витков);
автомашину раскачивает, причём зачастую резко.

От качества пружин зависят плавность хода, его мягкость, также характеристики управляемости.

Кроме того, пружины подвергаются постоянно ударам мелких камней, поверхность повреждается, туда попадает влага и, естественно, начинается коррозия. Потому лучше их регулярно заменять. Например, на ВАЗ 2107 рекомендуют их менять каждые 30 тысяч км пробега.

Свойства пружин подвески

Когда торсионы на транспортных средствах заменили на пружины, улучшилась управляемость, подвески стало удобнее обслуживать. Пружины поддерживают клиренс автомобиля, уменьшая вибрации и удары во время движения транспортного средства.

Чтобы езда была комфортной, необходимо правильно подобрать детали. Если теххарактеристики будут неподходящими, то положительные свойства подвески будут сведены к нулю. Потому важно учитывать следующие параметры:

диаметр — его увеличение влияет на жёсткость;
количество витков — при увеличении жёсткость снижается;
форма.

Зачастую автовладельцы стремятся установить в подвеску более жёсткие детали. Это способствует увеличению чувствительности рулевого колеса к управлению водителем, но сцепление с дорогой ухудшается.

Любители спортивного стиля езды считают, что, напротив, лучше ставить детали с пониженной жёсткостью. Однако такая подвеска может создать проблемы на просёлочных дорогах.

Давайте рассмотрим подробнее, какие пружины лучше установить на ВАЗ.

Соответствие маркировки пружин модели

При установке пружин на подвеску ВАЗ желательно следить за их соответствием.

Выбор в зависимости от производителя

Часто водители при поломке деталей стараются купить оригинальные, заводские на замену, не желая экспериментировать. Однако есть достойный выбор от других производителей, изделия которых подчас не хуже оригинальных.

Сириус

Есть большой ассортимент для разных марок автомобилей, также детали изготавливаются любой конфигурации по чертежам заказчика.

Фобос

Качество удовлетворительное, но, по словам некоторых автолюбителей, после 2 лет начинают проседать, теряя жёсткость. Всего под этим брендом изготавливается пружины около 500 видов на любые марки машин, имеются стандартные, усиленные и заниженные пружины. Также предлагаются люфт-комплекты с увеличением дорожного просвета.

Технорессор

Хорошее качество за небольшие деньги. Жёсткость со временем теряют, но не просаживаются. В качестве бюджетного варианта вполне неплохи.

Очень долговечны, без проседаний. Имеют регулировку жёсткости прямо на авто, выполняется специальным барашком под капотом.

Eibach

Изделия бренда SS20 проходят на испытательных стендах обязательную проверку, после которой их подбирают в пары с аналогичными характеристиками. Такая проверка обеспечивает, по словам производителя, 100-процентное качество продукции. Большой ассортимент позволяет подобрать нужные характеристики в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации. Предлагаются 3 варианта:

горячей навивки стандартной высоты с линейной характеристикой сжатия;
холодной навивки стандартной высоты с линейной и прогрессивной характеристиками сжатия;
холодной навивки заниженные, с прогрессивной характеристикой сжатия.

Kilen

Альтернативные оригинальные пружины от Kilen отличаются максимальным качеством. Срок службы, как заявляют производители, вдвое превышает работу оригинальных изделий от ВАЗ.

Асоми

Отличные пружины, изготавливаемые из особых сплавов, покрытые для увеличения длительности срока службы эпоксидным напылением.

Советы по установке

Можно ли устанавливать детали разных классов?

На левый и правый борт одной оси устанавливайте подвески одного и того же класса.

Прежде чем менять детали, убедитесь, что это действительно нужно. Проверить можно следующим способом: встав у передней части ВАЗ 2107, покачивайте кузов вниз. Если он быстро поднимется в исходное положение, замена пружин не нужна, они в хорошем состоянии. Если же кузов не поднялся, продолжает раскачиваться, то замена необходима. Таким же способом можно проверить заднюю подвеску ВАЗ 2107.

Чтобы улучшить аэродинамику ВАЗ 2107, улучшить чувствительность руля, рекомендуется ставить более жёсткие пружины, чем оригинальные. Можно купить предназначенные на ВАЗ 2104, срезать один виток. Обязательно на ВАЗ 2107 менять нужно две одновременно, в противном случае машина на дорогах потеряет устойчивость.

Не рекомендуется на 2107 ставить усиленные резиновые прокладки, потому что будет происходить пробивание пружины.

Если вы желаете на ВАЗ-2107 сделать спортивный тюнинг, подвеска делается более жёсткой, это улучшает качество управляемости, не снижая уровня комфорта.

Задние пружины ставятся более жёсткие, чем передние. Заводские слишком мягкие, и машина быстро теряет управляемость, днище царапается о дорожное покрытие. Повышая жёсткость подвески, рекомендуют на ВАЗ 2107 ставить пружины от Нивы.

На ВАЗ 2110 часто ломается из-за некачественных дорог передняя пружина, поэтому требуется её заменять. Причём сделать это можно самостоятельно, не обращаясь в автосервис. Остаётся только узнать, что лучше выбрать из предлагаемого на 2110 ассортимента.

На передней подвеске ВАЗ-2110 при стандартной комплектации ставят пружины 2108, на заднюю подвеску — 2110. При отсутствии оригинальных деталей, автолюбители советуют ставить SS20 шоссе, машина идёт мягко, устойчива на поворотах.

Подвеска ВАЗ 2114 довольно прочная, и необходимость замены деталей возникает довольно редко. Потому не все автовладельцы машин 2114 знают, что лучше выбрать из широкого ассортимента, предлагаемого на рынках.

Иногда на ВАЗ 2114 ставят пружины от 2112, они немного жёстче, рассчитаны на больший вес авто, потому несколько приподнимут 2112 — на 2–3 см, значит, таким образом можно повысить проходимость. Если, наоборот, есть желание занизить машину, то рекомендуют приобрести Eibach, причём передние -5, а задние -7, чтобы машина не задиралась.

Итак, выбор пружин на ВАЗ достаточно широкий, главное — подобрать правильные характеристики жёсткости соответственно нагрузке на авто и условиям эксплуатации. На форумах и в блогах вы встретите самые разные советы. Конечно, лучше вначале проконсультироваться у специалистов. Отказ от оригинальных деталей в пользу других производителей может быть продиктован желанием улучшить ходовые качества авто, но обязательно сопоставьте стоимость тюнинга и получаемый результат.

Здравствуйте, дорогие друзья! Скучали? Я тоже. Сегодня у нас на рассмотрении достаточно интересный вопрос — проставки для увеличения клиренса.

Я знаю, что часто автовладельцы пытаются наоборот опустить машину, сделать ее максимально низкой. Но сами понимаете, кто занимается подобным. Особенно, когда речь идет о таких автомобилях как Ваз 2109, 2110 и пр.

Возьмите любую машину, Пежо, Хонда, Опель, Мазда, Ниссан, Тойота, Ауди. Лишь единицы из них имеют действительно большой клиренс, то есть дорожный просвет. И то, это в основном касается кроссоверов. Соглашусь, что автомобили типа Рено Логан и Шкода Октавия Тур высокие. Но вот Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Киа Сид или Рио, Мазда 3, Хендай Акцент, Фольксваген Пассат порой явно не дотягивают до той высоты, которая нужна для наших дорог.

Именно низкое качество дорог заставляет автовладельцев менять размеры клиренса. Один из методов — это проставки. Их установка осуществляется в задние и передние колеса. Причем многие делают это своими руками. Куча соответствующих обучающих видео вам в помощь.

Купить себе комплект проставок не так дорого, как полностью поменять пружины, заменить комплект колес большего диаметра. Хотя и у проставок есть свои недостатки.

Зачем они нужны

Не буду голословным, а просто приведу простые примеры из жизни. Думаю, они позволят вам понять, почему стоит задуматься над вопросом установки проставок для увеличения дорожного просвета.

Автомобиль изначально достаточно низкий. Это касается импортных машин, поскольку наши-то автопроизводители понимают, что бороться с дорогами бессмысленно, как и ждать улучшения их качества. Потому они стараются адаптироваться под текущие условия, предлагая высокий клиренс. Но и его бывает недостаточно. В итоге, проезжая по очередному участку, вы вновь и вновь цепляетесь днищем, защитой картера, не можете проехать бордюр, тормозите перед каждой ямой, дабы не получить удар. Все это мешает нормальному движению и езда превращается в испытание.

Установка проставок является самым оптимальным решением проблемы, если смотреть с позиции цена-качество. Они повышают жесткость и увеличивают расстояние от днища до земли. К счастью, мой автомобиль достаточно высокий, но мне очень близка эта проблема, поскольку у друзей такого клиренса нет. Собственно, хотелось бы и им установить вставки, поскольку я вынужден постоянно брать свою машину, если едем куда-то на природу или за город. Но не будем о грустном.

Думаю, вам предельно понятно, зачем нужны эти проставки и какую функцию они выполняют. Но перед тем как поставить и даже приобрести эти элементы, которые продаются далеко не только в Волгограде, но также в любых городах, таких как москва, Спб, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и пр., предлагаю узнать, какие бывают эти самые проставки.

Разновидности

Выделяют три основных вида данных элементов, используемых для увеличения дорожного просвета и повышения жесткости подвески автомобиля.

Межвитковые. Монтируются в пружины. Считаются самыми простыми и доступными. К сильным сторонам относят легкость установки и универсальность. Их монтируют в задние и передние пружины. Однако рассчитывать на увеличение клиренса не стоит. Они предназначены для повышения жесткости. Установив их, вы легко сможете нагружать машину, укладывать в нее мешки и не беспокоиться, что машина начнет днищем тереться об асфальт. Монтаж вообще элементарный. Нужно поднять авто домкратом, вывесить нужное колесо и растянуть пружину. Затем туда вставляется проставка. Совет лично от меня. Прежде чем вставлять элемент, смочите его мыльной водой. Так он легко зайдет на свое место.
Под пружины. Здесь уже решается проблема недостаточного дорожного просвета. Монтируется элемент между самой пружиной и кузовом вашего автомобиля. Учтите, что клиренс поднимается ровно на столько, сколько была толщина проставки. Помните, если ставить проставку на кузов со следами коррозии и неисправной пружиной, последствия могут быть печальными. Также при просевшей пружине проставки под пружину окажутся неэффективными. Тут уже сразу меняйте их на новые.
Регулируемые под пружину. Они выполняют аналогичную с предыдущим вариантом функцию, но могут регулироваться. Ну да, из названия вы и так это поняли. Хороший вариант, поскольку вам удастся при необходимости быстро менять высоту клиренса, в зависимости от загрузки машины. Да, цена их выше, но она себя полностью оправдывает, если вы хотите все сделать действительно качественно и полезно.

Используемые материалы

Отзывы знакомых, пользователей в сети и личные наблюдения дали понять, что крайне важно, какие проставки вы покупаете. Когда мы ставим первые попавшиеся элементы, купленные за копейки, то сильно рискуем собственным здоровьем и здоровьем своего автомобиля.

Походите по магазинам, зайдите на тот же Алиэкспресс, внимательно посмотрите на чертеж предлагаемых проставок. Но самое главное — это материал их изготовления.

Сегодня проставки выпускаются на основе трех разных материалов.

Алюминий. Алюминиевые проставки достаточно надежные. Установив их, вы исключите процессы деформации втулок, а также обеспечите достаточно высокий уровень комфорта. Многие проставки негативно сказываются на комфорте езды и поведении автомобиля. Алюминиевые, как правило, меньше остальных влияют на эти характеристики.
Полиуретан. Полиуретановые аналоги деформируются из-за воздействия на них пружин, когда вы часто передвигаетесь по неровным дорогам. Потому со временем возрастает риск повреждения кузова собственными втулками.
Полимер или пластик. Пластиковые изделия самые надежные и качественные. Но только при условии, что вы покупаете проставки от действительно проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Подведем итог

Я не могу советовать или отговаривать вас от установки проставок. Многое зависит от конкретного автомобиля, его состояния, манеры вождения, условий эксплуатации и так далее.

Причиной отказаться от проставок может послужить тот факт, что после их монтажа рычаги оказываются приспущенными и постоянно находятся в таком состоянии. В итоге нарушается геометрия, система подвески работает иначе, причем меняется в худшую сторону, теряется прежняя чувствительность рулевого управления, машину может заносить на высоких скоростях.

Также проставки повышают нагрузку на саму подвеску, изнашиваются сайлент-блоки, амортизаторы, рулевые тяги.

Решать исключительно вам самим. Думайте, где купить проставки и стоит ли их покупать конкретно в вашем случае. Быть может, проще поменять колеса или сами пружины. Это дороже, зато безопаснее.

Делитесь своими впечатлениями, если использовали проставки. Не забывайте оставлять комментарии, приглашать своих друзей и рассказать о нас всем своим знакомым. Для вас это не сложно, а нам невероятно приятно!

(15 оценок, среднее: 4,73 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Я сомневаюсь, помогут ли мне автобаферы. Можно их поставить на время?

Именно для сомневающихся автовладельцев мы предлагаем тест-драйв автобаферов. Вы приобретаете или устанавливаете у нас автобаферы и испытываете их в течение 7-14 дней. Если за это время Вы решите вернуть автобаферы нам, мы возвращаем их полную стоимость. То есть Вы ничего не теряете. К тому же, к сведению, все наши клиенты остаются довольны результатом и возвратов практически нет.

Можно ли установить автобаферы только на одну ось?

Нужно ли устанавливать автобаферы на новые пружины?

Даже подвеска новой машины далеко не идеальна. Может быть слишком мягкой, либо слишком жесткой, может пробивать на кочках и т.д. Поэтому установка автобаферов на новом автомобиле избавит Вас от этих проблем, поможет сделать подвеску намного комфортнее. К тому же автобаферы защитят амортизаторы от пробоев, тем самым продлив их срок службы. Межремонтный период при этом увеличится, а это экономия ваших средств и времени.

Как правильно определить необходимый мне размер автобаферов?

Размеры автобаферов указаны в нашем каталоге . Если Вашего автомобиля в нем нет, то необходимы размер Вы легко определите по инструкции подбора размера . Свяжитесь с нами и мы подберем Вам размер.

Так важно ли место установки автобафера на пружине? А если пружина конической формы?

На большинстве автомобилей средний виток пружины имеет максимальный размер, и так как этот же виток работает больше остальных, на него рекомендуется установка автобаферов.

В случае с коническими пружинами с изменяющимся межвитковым расстоянием, автобафер рекомендуется ставить на больший виток. Но не на самый нижний, чтобы проставки не бились о чашку стойки. Именно для таких пружин имеются разметы S1 и A1 с изменяемой высотой.

Если при движении автомобиля автобаферы трутся об элементы кузова или подвески, то их можно немного опустить или приподнять по витку для исключения этих контактов.

При замере межвиткового расстояния для подбора размера автобаферов нужно вывешивать (поддомкрачивать) колесо?

В случае если Вы замерите межвитковое расстояние на вывешенном колесе (пружина растянется), подобранный размер автобаферов окажется неправильным (больше, чем необходимо), и после установки они будут сильно нагружены, их амортизирующие качества ухудшатся. Кроме того, срок их службы будет недолгим или они вообще могут выскочить с пазов.

Можно ли установить по два автобафера на пружину? Можно установить автобаферы на размер больше?

Если количество витков позволяет установить по две проставки на пружину, то это возможно. Рабочий ход некоторых пружин также позволяет устанавливать автобаферы на размер больше. Особенно это помогает увеличить клиренс, а также тем водителям, которые перевозят значительные грузы на своем автомобиле (для уменьшения проседания кузова).

Меня все устраивает в моем автомобиле. Какой смысл мне устанавливать амортизирующие подушки?

Если Вы любите себя, то не откажитесь и от чувства большего комфорта при вождении автомобиля. Именно для этого Вам и подойдут амортизирующие подушки TTC, так как они уменьшают крены автомобиля при поворотах, делают езду по плохим дорогам приятнее и снижают усталость при длительных переездах. К тому же продлевают жизнь элементам подвески, а это неплохая экономия.

Чем межвитковые проставки лучше, чем проставки под стойки (пружины)?

Во-первых, кроме подъема они дают комфорт и безопасность.
Во-вторых, их намного легче и быстрее устанавливать.
В-третьих, они не изменяют геометрию подвески.
В-четвертых, они дешевле и продлеваю срок службы амортизаторов в два раза.

На сколько автобаферы увеличат дорожный просвет (клиренс), подойдут ли для этой цели ваши межвитковые вставки?

Увеличение клиренса за счет наших подушек – это просто, надежно и не дорого. Их установка занимает около 30 минут. Нет необходимости снимать и ставить стойки амортизаторов и пружины. Их цена с установкой обойдется Вам дешевле, чем любые другие решения. Увеличени клиренса автобаферами составит от 0,5 до 3 см (зависит от межвиткового расстояния применяемых на автомобиле пружин).

Я слышал, что, если поднимать машину при помощи межвитковых проставок, пружина может лопнуть. Безопасна ли их установка?

Межвитковые проставки, которые изготавливались в России 10 лет назад (либо сегодняшние подделки) и амортизирующие подушки компании TTC – это совершенно разные материалы. Резиновые изделия, которые усыхают, трескаются и дубеют на морозе могут привести к поломке пружин. О комфорте с такими изделиями можно и не думать. Сейчас корейские автобаферы ТТС — это современная и отработанная форма, уникальный материал, не изменяющий своих амортизирующих свойств в любых условиях, позволяет отрабатывать пружине экстремальное сжатие, при этом, не блокируя её. Такая запатентованная конструкция подушек и материал (уретан), из которого они сделаны, снижает риск поломки до нуля.

Из какого материала изготавливают амортизирующие подушки? Надолго ли их хватает?

Автобаферы изготавливают из чистого и упорного уретана. Это инновационный материал, обладающий эффектом памяти формы и способный возвращаться в исходную форму после нагрузки. Такие современные материалы используют в своей обуви многие известные бренды, например NIKE. При правильно подобранном размере автобаферы легко прослужат 5-7 лет и более.

Можно ли увеличить дорожный просвет (клиренс) своего автомобиля на время?

Амортизирующие подушки TTC имеют абсолютную применимость, то есть подходят на любые автомобили. Это достигается наличием 10 размеров – K, S, S1, A, А1, B, C, D, E, F, которые соответствуют всем существующим в мире видам пружин.

Есть ли гарантия на использование ваших подушек? Сколько они ходят?

Амортизирующие подушки ТТС изготовлены из высококачественных материалов.Гарантия на них – 2 года, но при этом срок их службы 5-7 лет и более.

У меня большой диаметр пружины, и после установки автобафера заметил, что его длины не хватает на полный виток пружины. Важно ли это?

Ощутить полный эффект от автобаферов можно, если они покрывают 2/3 и более витка пружины. Так что размеры автобаферов ТТС удовлетворяют практически 100% автопарка с пружинной подвеской.

Проставки и автобаферы – в чём отличие? Ищем ответ на видео.

Когда проставка установлена, число эффективных витков уменьшается на 1. По идее, после этого автомобиль нельзя будет нагружать как раньше. Число витков в задней пружине Дастера рано 5 (см. фото). Если считать, что эффективным количеством стало 4, значит, допустимая масса уменьшится на 1/5.

Пружина задней подвески (4×4)

Пример расчёта: было 1890 кг, а стало 1890 – 20% = 1512. Но Дастер сам вместе с водителем весит 1400 кг. И значит, вес пассажиров и груза не должен превышать 112 кг.

Рассмотренные здесь методы относятся к пружинам 550202720R. То есть, речь идёт о приводе 4×4.

Метод монтажа

Кузов надо поддомкратить, чтобы вывесить заднее колесо. Пружину желательно отмыть и высушить.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы Brick, 17.6.2004, 6:22

Вопросик куда ставять такие пружины мелкими витками вниз или все же вверх? я поставил вниз, подскажите как все таки правильно, ну и впечатления от них у кого есть?

я думаю разницы нет, вниз или в верх. хотя я бы поставил тоже вниз мелкими витками.
у меня лежат передние пружины. не знаю ставить или нет.
у тебя как получилось? они жеще? машинка на сколько задралась?

что само по себе странно, про них в спецификации пишут что они изначально занижают машину на 1.5-2 см, но я их поставил в паре с Плаза Арктика и она чуть чуть приподнялась по сравнению с тем что было на старых пружинах и маслянных амортерах (2 их кт уже начали подтекать). Катаю с выходных, но реальный кайф начал получать только вчера когда выкинул из под передних пружин проставки в 10 мм, кт сдуру туда воткнул, машина была ужасно жесткая и амортеры работали в отбой. Зато теперь лофа, крена нет по дороге иедт мягко и без раскачки и кренов. Вот теперь надо новую резину ставить, а то этой уже не хватает чтоб реально повороты проходить.

выше поднялась из-за газовых амортизаторов.
я купил эти пружины с целью отрезать часть коротких витков, чтобы занизить клиренс.
только пока останавливает то что менять передние пружины без подъемника сложновато. тем более не знаю на сколько резать. да и сход развал прийдется делать.
да и непонятно, жеще они будут чем стандартные.

для смены пружин, амортеров и смены шаровых не нужен подъемник надо только стационарный домкрат и еще один гидравлический чтоб рычаг давить. Я сие вчера за 4 часа проделал в обычном гараже (по два часа на сторону). А жестче станет это однозначно, потому что он на то и переменный шаг, проверялось на раз два - у меня два друг один 120 др, 100, раньше когда они садились на зад машина приседала почти на брызговики, зато теперь мило дело, чуть подсела на см два и все, а на управлении машины это уже не сказывается, вчера вот с ними ездил так повороты кт, я ранее один боялся заложить на 100км, вчера на ура на 120 тока резина чуть взвизгнула

гидравлического домкрата жаль у меня нет.
ну а сход-развал по любому.
надо определяться скока можно резать, чтоб пружина не болталась и перед сход-развалом ставить.
резать буду как раз короткие витки.

сход развал это по любому, седня сам поеду после работы, а витков от одного до двух не более, хотя по моему одного за глаза, я вчера понял что 1 см это много значит. проще не полениться раз уж таким делом хочешь заняться срезать один, воткнуть и попробовать, заодно замерить максимальный вылет, есть еще предел для сжатия, если будет мало то резануть еще один, в крайнем случае ты потеряешь 4 часа времени.

А если не резать машина высоко сидит по сравнению с новыми стандартными. без увеличивающих подушек(проставок)

В Россий дорогой называется то, где вы собераетесь проехать.

Кошмарный сон автомобилиста: Блондинка в солдатской форме за рулем праворульной Газели.

p_drafting, что вполне логично, пружины то ведь жёстче, а масса автомобиля осталась прежней, т.е. проседает он на них меньше, чем на стандарте.

это же хорошо 15 диски воткнуть и нормально все будет
вопрос такой а если бильштайн спорт какие пружинки то втыкать

Я поставил себе такие пружины около года назад, в купе с аммо PLAZA. Машина стала очень жесткой, чуствуешь все неровности асфальта, зато дорого держит за*бись, крены в поворотах значительно снизились, но стала соскальзывать наружу поворота передняя ось (хреновая резина Pirelli P2500 175-70 R13). После установки несильно задралась жопа.
ЗЫ Устанавливаюся пружины мелким витком ВНИЗ.

Не совсем так! Просто характеристика жёсткости обычной пружины линейная (постепенное нагружение с равным шагом нагружения даёт равный шаг сжатия) А при переменном шаге получается т.н. Прогрессивная характеристика (это когда с увеличением прогиба жёсткость подвески возрастает).

А ето всё позволяет подвеске нормально, без излишней жёсткости отрабатывать мелкие неровности при некислой энергоёмкости для поглощения крупных. Ну, и уменьшение кренов тоже, как побочный эффект проявляется.
Ещё рульно, когда аммо в конце хода сжатия зажимаются по гидравлике, тогда подвеска вообще становится непробиваемой. Но это уже совсем другие деньги.

У меня при смене сего оборудования машина прктически осталась на той же высоте что и была, по сравнению с пружинами кт 6 лет, ибо в их хар-ке сказано что машина изначально занижается на 1.5-2 см. Как таковой жесткости, прочувствоние стыков не было отмечено (ИМНО резина MATADOR MP55 Plus), зато самый кайф кт получаешь от этих пружин это отсутствие клевка при торможении (торможение идет абсолютно ровно) и машина не чувствует груза, практически не проседает, точнее сказать груз на ее управляемости не сказывается. Я очень доволен, полученным результатом. Особые ощущения после вчерашней смены передних колес, стояла укатанная в ноль розява ВС-11, и машину постоянно куда то тануло швыряло (ну это на скоростях за 100), это при том что в пятницу развал-сход был сделан. Зато теперь лофа полный контроль над дорогой, в любом повороте и на "любой" скорости.

А обязательно при установке этих пружин делать развал-схождение или можно без него. Как изменится клиренс повысится понизится, на сколько
Есть комплекты на Ниву хотел себе поставить на ВАз 2121.
можно ли это сделать

Вообще, то не обязательно, но желатеельно, IMHO любые изменения в подвеске на развале негативно отражаются, поскольку по спецификации эти пружины считаются спортивными и сказано что изначально идет занижение машины на 1.5-2 см. Именно так у меня и стало, где то через неделю эксплуатации, с тех пор в одной поре, правда гайцы уже задолбали привыкли к ракообразным машинам с проставками, и теперь раз машина стоит ровно - значит она загружена по самую жопу и машут палочкой с вопросом: "что везем? откройте багажник. " - УРОДЫ МЛЯТЬ.
Кстати со временем эксплуатации что заметил, пробег уже 30 тыков с момента установки, с такой комбинацией как у меня (пружины с пер. шагом + Аммо Плаза Арктика) что я поимел: В любое время года, даже в морозы за 30 град. аммо не дубеют, я не потерял мягкость шохи (предполагаю что из-за маленьких витков пружин), но обрел стабильность ведения машины, исчезли крены (ну разве что чуть чуть и то за счет полтающихся пассажиров в салоне) в поворотах и при разгоне и торможении, плюз получил занижении машина на 2 см, без резанья пружин, вообщем полный стаб.

Я на свою шоху поставил спереди каяба,а сзади монрое и мягкая всё равно! До этого ставил спортивные маслянные амортизаторы и пружины жёсткие,так она всё равно мягкой была,потому что у неё сам кузов мягкий!

Jura

ЖигулистикЪ

Как правильно установить пружины с переменным шагом (задние) частыми витками вверх или вниз?есть ли разница?

OneDry

ЖигулистЪ

Jura

ЖигулистикЪ

Шахид Магамедов

Матерый ЖигулистЪ

Andriy_IF

ЖигулистЪ

Шахид Магамедов
Re>>При просадке этих пружин, если они не пилены прогрессивные витки будут стучать.

Блин, так и есть.И что делать? Уже ставил и так и переворачивал,стучит.
Последняя мысля - натянуть на них ПХВ-трубку или шланг тонкий.
Если не поможет, выкину подальше.

МЫХЪ

мастерская на колёсах;)))

Шахид Магамедов
Re>>При просадке этих пружин, если они не пилены прогрессивные витки будут стучать.

Jura

ЖигулистикЪ

Enkei

¯\_(ツ)_/¯

Вверх сжатыми надо ставить. Они ж как задуманы, чтобы на мелких неровностях жёпу сильно не трясло, а на крупных чтобы подвеска не пробивала.
З.Ы. Сам такие возьму

Jura

ЖигулистикЪ

Читайте также: