Как поменять трамблер на таврии
Вообщем запись начинается из того что 26.03.2018, после того как съездив на мойку смыть рыжий песок который в Одессе выпал вместе со снегом, по истечению 3 часов собрался на работу, заводить а она вроде один раз схватила и все.(хорошо что хоть во дворе а не по дороге от мойки)
В итоге думаю здох коммутатор который я недавно прикупил на замену здохшему!Подкинул запасной — результата нет!Поменял разнощик- результат нет!А одет так сказать в "чистое" особо не поковыряешься та и время поджимало!
Проделав все манипуляции пришел к выводу что накрылся датчик холла, так как заметил что периодически при запуске, особенно на холодную, стрелка тахометра в момент прокрутки стартера могла дернуться вплоть 5-7 тыщ., но не всегда!
В итоге закрыл машину и поехал на работу, так как датчик холла я купил месяца за три до этого (закрадывалась мысля что он любит мне голову)и решил через пару дней поменяю и все!Ну не так все просто…При проверке вакуумного регулятора опереженя зажигания (Губами и языком))))а он не держит((((!Думаю фигня делов куплю новый та и все…"а оказалась нифига… трамблёр у меня СССР и на него уже нового регулятора не найдёшь …все что новое продается подходит только на Китай или Россия (производство) но никак не на СССР
Итог почитав отзывы в нете я решил купить бу.так и сделал!
Нашел купил…думаю на то состояние что он есть за 300 грн за российский (типа как на завод потом ставили)не так и много(по сравнению 750 что я нашел на тот момент за новый) разобрал почистил, смазал и все агончик!Ага щас!Проводок отпал на фишке датчика холла …Думаете припаяй та и все…ну и тут подкралось западло — выключили свет(какие-то работы)открутил жало и на газовой плите грея жало припаял…
Спустился к машине поставил трамблёр и она с первого раза завелась…(стремало ещё то, что помаслал стартером нормально когда не завелась и не зарядив его я думал что может не хватить АКБ, так как ей лет 5 а зарядного у меня нету)
Прогрев машину на "ухо" подкрутив угол, начал собирать ключи, всякую всячину оставив ее поработать и послушать за одно как работает, после раз пяти срабатывания вентелятора он начал маслать постоянно!Стою смотрю на это все и в голове только она фраза :" да ладно?!"(ну маты конечно!)))короче ко всему ещё и датчик включения вентилятора поменял…как то так !
P.S. Слава Богу что у нас потеплело и это не на морозе карячится…Всем удачи живите громко))))
Оказалось, что владельцам Таврий особенно повезло с установкой Секу, т.к. у большинства уже есть штатные места для датчиков ДПКВ. Всего их два: ДУИ (датчик угловых импульсов) и ДНО (датчик начала отсчета). Находятся они на колоколе сцепления. На фото установлен один датчик, отверстие для второго закрыто заглушкой. Напротив этих отверстий находится маховик с зубьями, которые и должны воздействовать на датчики, а секу в свою очередь будет их (зубья) считать. (фото№1)
Следующее с чем необходимо определиться есть ли на маховике штифт для ДНО. Сам маховик выглядит так: (фото№2)
На фото видно что на этом маховике есть штифт. Узнать есть ли у Вас штифт на маховике можно не снимая коробку. Для этого необходимо поставить левое переднее колесо на домкрат, снять пластиковые заглушки с колокола и крутить колесо поставив на передачу поглядывая в отверстие для датчиков. В одном будут видны зубья, а в другом нужно отыскать штифт. Его легко пропустить, потому что он один. На видео все отлично видно.
Мне повезло у меня штифт есть! Не повезло в том что нет нарезанной резьбы под крепление одного из датчиков, но это поправимо. Можно нарезать резьбу или закрепить датчики на имеющееся отверстие при помощи планки как на следующем (фото№3)
У меня не было вилок под датчики, но отлично подходят маленькие клеммы, собственно я их и использовал. Датчики стандартные для Таврии.
Установку начал с установки датчиков ДНО+ДУИ. Везде использовал пайку контактов.
Провода для датчиков использовал от стереомикрофона для караоке, вот такой:
Он отлично подходит как по сечению так и по качеству оплетки и что не мало важно по прочности.
Припаиваем к проводу клеммы для датчиков, а с другой стороны контакты для главного разъема блока.
(фото№5)
Важно использовать на все датчики экранированные провода чтобы не ловить помехи, а поэтому и глюки.
Затем я занялся главным разъемом.
(фото№6)
На фото зеленый провод грязная земля, на него подсоединяются все экраны проводов. На этом фото всего три экрана на зеленом проводе (от ДНО, ДУИ и коммутатор), сейчас там их 5 (еще ДТОЖ и ДД). Так что заранее предусмотрите чтобы все поместилось на этом проводе. Желтый провод чистая земля для земли датчиков. К ней подсоединяются земля от ДД и ДТОЖ.
Запускал систему на одном коммутаторе, родной катушке и трамблере. Так решил чтобы не снимать имеющуюся систему и проверить новую.
Подключаем выход зажигания IGN_OUT1 к 6-му контакту коммутатора, остальные провода коммутатора оставляем без изменений. Таким образом теперь секу управляет катушкой.
Основные подключения сделаны! Пора приступать к настройке и проверке.
Нажимаем сохранить, все можно заводиться. Двигатель завелся с первого раза. Посмотрел на вкладке CheckEngine ошибки синхронизации нет, значит датчики установлены и настроены правильно.
Для второго коммутатора не было разъема, поэтому припаял напрямую.
Катушки закрепил подручными средствами и соединил согласно блок схеме.
В менеджере убрал галочку объединения сигналов зажигания и изменил длительность запуска коммутатора с 38 на 76, т.к. теперь коммутаторы будут работать в два раза реже на цикл.
Заводить, не заводится. Оказалось, нужно было поменять местами катушки или перекинуть свечи. Завелось!
Основная работа проделана, дальше установил ДТОЖ.
Датчик температуры охлаждающей жидкости установил в тройнике, для этого на него приварил пластину и нарезал резьбу. Подсоединил к блоку экранированным проводом.
Динамика отличная, мощность выше, шум двигателя стал ровнее и меньше.
В общем, пока только плюсы. Расход не мерил, думаю если и будет меньше то незначительно.
Что касается карт УОЗ, то перепробовал несколько и остановился на выдраной из микаса, скачать можно здесь, пользователь korn90, набор кривых TavrMik dad=3.
Итак, что мне понадобилось для установки SECU-3T на Таврию:
— блок секу с ДАД 870 грн
— два датчика положения коленвала на тарию. Оба одинаковые. 80 грн
— ДТОЖ 19.3828 25 грн
— еще один коммутатор и две двухвыводные катушки от волги. камутатор был а катушки по 110 грн
— провод от микрофона 5 метров по 5грн
В планах довесить датчик детонации и блок управления скоростью вентилятора охлаждения.
Система зажигания (СЗ) транспортного средства включает в себя множество узлов и устройств, соединенных между собой. Одним из основных компонентов такой системы в автомобилях ЗАЗ является трамблер. Как правильно установить трамблер Таврия, какие неисправности характерны для этого устройства и как его отремонтировать, мы расскажем ниже.
В каких случаях необходима установка зажигания?
Регулировка системы зажигания в автомобилях ЗАЗ 1102 может быть проведена при наличии таких признаков неисправности:
Естественно, описанные неисправности могут свидетельствовать и о других проблемах. При появлении таких проблем нужно проверить свечи, катушку, высоковольтные провода, чтобы убедиться в том, что причина заключается не в них.
Настройка и ремонт системы зажигания
Как правильно отрегулировать работу системы? Если вы не знаете, как выставить зажигание на Таврии, то мы готовы научить вас этому. Принцип настройки СЗ заключается в изменении положения распределителя по отношению к установочной улитке. Перед тем, как приступить к настройке, необходимо открыть капот и посмотреть на эту улитку и трамблер. Выставьте на каждом элементе метки — это позволит все вернуть на место, если в процессе ремонта вы допустите ошибки.
Процедура настройки выглядит так:
- Сядьте за руль, установите ключ в замок зажигания своей Таврии и запустите двигатель.
- Затем на заведенном силовом агрегате нужно слегка провернуть распределительное устройство — сначала в одну, а потом в другую сторону. В этот момент нужно прислушиваться к тому, как работает мотор, изменилась ли динамика оборотов. Вам необходимо уловить тот момент, когда обороты ДВС будут наиболее максимальными. Обычно это не конкретная точка, а место в половину деления на участке. В данном диапазоне и находится самое оптимальное зажигание. Если силовой агрегат вашего авто работает с детонацией, то попробуйте выставить более позднее зажигание.
- Затем распределительный узел необходимо зафиксировать в данном положении, после чего произвести диагностику работоспособности ДВС на разных режимах работы.
- Когда трамблер будет закреплен, нужно немного проехаться. Разгоните автомобиль приблизительно до 60 км/ч, переключитесь на четвертую передачу, а затем сбросьте скорость примерно до 40 км/ч и опять резко нажмите на педаль газа. В этот момент должна проявиться детонация, но буквально на 1-2 секунды, не более. Если это так, то можно считать, что половина дела сделано.
- Помимо этого, нужно также проверить и мощность ДВС. В том случае, если мощность двигателя не особо высокая, то можно попытаться еще раз произвести регулировку привода распределителя. В данном случае вам потребуется пинцет, поскольку с его помощью выполнить эту задачу будет намного легче. Если вы посмотрите на распределитель, то заметите, что разрез под него на приводе немного смещен в сторону, так что допустить ошибок и установить привод неправильно вы не должны (автор видео — канал Ремонт таврий).
Также можно произвести и регулировку непосредственно распределителя, суть этой задачи заключается в изменении уровня натяжения грузов, а также выставлением вакуумного регулятора. Но учтите, что для реализации данной процедуры потребуется специальный стенд, который не всегда можно найти даже на СТО.
Неисправности устройства и способы их устранения
- Ослабло крепление распределительного узла, что привело к некорректной работе мотора. Из-за ослабленного крепления мог сбиться угол опережения, что в свою очередь приведет к затрудненному запуску, снижением мощности, а также неустойчивым холостым оборотам. Также возрастет и расход топлива. В данном случае нужно просто затянуть винт, который крепит устройство, при помощи ключа.
- К распределительному механизму подключены высоковольтные провода в неверной последовательности. Это может привести к тому, что ДВС вовсе не запустится или заведется, но при этом из-под капота будут раздаваться хлопки, машина будет ехать рывками. Откройте сервисную книжку и уточните, как должны быть подключены высоковольтные провода, переподключите их.
- Еще одна неисправность — это пробитая крышка механизма. Как показывает практика, место пробоя обычно хорошо видно даже невооруженным глазом. Из-за пробоя возможна утечка тока, что способствует сбоям в функционировании ДВС. В данном случае единственным вариантом будет замена крышки.
- В крышке распределителя произошло окисление либо разрушение контактов. Если речь идет об окислении, то можно произвести очистку контактов при помощи растворителя, если же проблема заключается в разрушении, то элементы подлежат замене.
- Износился контактный уголек на крышке, мотор при этом будет запускаться с трудом. Производится либо замена уголька, либо крышки в целом.
- Поломка датчика Холла. Такая неисправность приведет к невозможности запуска мотора, контроллер следует заменить. Возможно, что произошел обрыв проводки от этого контроллера к разъему, тогда девайс необходимо более тщательно проверить.
- Износился верхний подшипник. Признаком неисправности будут нестабильные холостые обороты. Проблема решается путем замены валика с центробежным регулятором, а также подшипниковым устройством. Либо же распределительный механизм придется менять полностью.
- Вышел из строя вакуумный регулятор опережения. При такой неполадки силовой агрегат транспортного не сможет тянуть авто на подъем, мощность двигателя значительно снизится, как и его приемистость. Это происходит в результате того, что сам регулятор используется для того, чтобы выставить угол опережения немного раньше в режиме высокой нагрузки на мотор. Причина может заключаться в отсутствии герметичности корпуса данного устройства или в заедании патрубка от карбюратора, подключенного к нему. Также проблема может заключаться в неисправности поворотной пластины. Решение неполадки может заключаться в устранении проблем с герметичностью или заменой вышедших из строя компонентов. В крайнем случае можно полностью заменить регулятор.
- Проблемы в работе центробежного регулятора. Симптомы неисправности будут аналогичными. Что касается причин, то необходимо проверять пружинки грузов, они могли ослабнуть или выйти из строя в результате износа, также могли потеряться демпферные колечки грузов, сами грузы могут заедать. Нужно произвести демонтаж распределителя и заменить сам регулятор, поскольку его ремонт в большинстве случаев нецелесообразен.
В ролике ниже представлена наглядная инструкция по регулировке центробежного регулятора трамблера своими руками (автор видео — Валерий Сушилов).
Блог-описание истории ремонта, эксплуатации и путешествий на автомобиле ЗАЗ-1102 "Таврия" от Ликсеича.
пятница, 4 февраля 2011 г.
Настройка трамблера
Снимаем трамблер с автомобиля. Для этого снимаем с него всю проводку, откручиваем две гайки и вынимаем его. Откручиваем крышку трамблера 1 - два винта сверху трамблера. Поддеваем отверткой бегунок 3 и снимаем его с вала трамблера 29. Осматриваем состояние контактов крышки трамблера и бегунка на предмет подгораний, окислений и раковин. Можно зачистить мелкой наждачкой.
Откручиваем винты 6 крепления вакуумного корректора 5. Отсоединяем тягу вакуум-корректора 32 от пластины крепления датчика Холла 8. Осматриваем ушко тяги 32. Оно должно быть круглое. В трамблерах, которые уже много поездили, это отверстие может быть развальцовано и быть в виде эллипса. В этом случае пластина датчика холла 8 при вращении вала трамблера будет двигаться "взад-вперед" (скакать), что будет приводить к скачкам угла опережения зажигания и дерганию автомобиля, особенно на малых скоростях. Поэтому, если отверстие тяги 32 развальцовано - нужно это устранить. Ртом создаем разрежение в трубочке, которая подводит вакуум к вакуумному корректору. При этом тяга 32 корректора должна втянуться внутрь. Снимаем разрежение, созданное ртом - тяга 32 должна вернуться назад. Значит мембрана герметична и корректор 5 работает.
Снимаем клеммную колодку 24. Снимаем пластину 8 и корпус верхней втулки 28. Через технологическое отверстие трамблера (круглая пластмассовая заглушка а корпусе) пинцетом снимаем концы пружинок 11. Запоминаем какая пружинка где стояла (можно пометить краской).
Снимаем вверх весь стакан 10 с вала трамблера. Промываем вал от грязи растворителем и смазываем его моторным маслом. Очищаем и моем все части: грузики, пружинки и т.д. Грузики должны отклоняться свободно, нигде не заедать, смазываем их оси маслом.
Вставляем стакан обратно на вал и проверяем, чтобы он вращался свободно, без люфта и заеданий. Одеваем пинцетом концы пружинок на места. У нас две пружинки: более мягкая большего диаметра и тонкая жесткая. Мягкая пружинка должна так сидеть, чтобы она обеспечивала прижим своего грузика без люфта и свободного хода, но в тоже время, чтобы она почти не была натянута. Жесткая пружинка должна быть закреплена со свободным ходом одного ее конца, ход должен быть около 2 мм. Делается это для того, чтобы создать правильную характеристику угла опережения зажигания в зависимости от оборотов. Такая настройка конечно выполняется "вслепую", но она все же обеспечивает нормальную работу трамблера. По "науке" конечно нужно настраивать пружинки с помощью стробоскопа.
Тоесть вторая пружинка должна вступать в работу позже, а первая - сразу же. Первый участок на графике - мягкая пружинка, второй - две пружинки в работе, третий - обе растянуты до упора.
Начальное натяжение пружинок выставляется через технологическое отверстие тонкими плоскогубцами. Затем чтобы проверить, одной рукой фиксируем муфту 16, а другой медленно вращаем стакан 10 со шторкой. Наблюдаем: мягкая пружинка пошла растягиваться, преодолеваем ее сопротивление, далее, где-то при повороте стакана на 10 градусов, подключается вторая пружинка и они уже дальше растягиваются вместе. Отпускаем стакан 10 - он должен сам вернуться в исходное состояние под действием пружинок. Заеданий быть не должно.
Собираем все части трамблера. Проверяем, чтобы пластина крепления 8 датчика Холла свободно плавала. Смазываем ее. Прицепляем тягу 32 вакуумного корректора к пластине 8 без люфта. Прикручиваем корректор 5. Собираем все в кучу, ставим трамблер на машину и пробуем. После всего этого потребуется заново настроить опережение зажигания.
Блог-описание истории ремонта, эксплуатации и путешествий на автомобиле ЗАЗ-1102 "Таврия" от Ликсеича.
вторник, 1 мая 2012 г.
Зажигание по стробоскопу
На крышке ремня ГРМ находятся две метки: М3 и ВМТ. На шкиве коленвала есть метка в виде насечки. Идея в том, что в момент вспышки стробоскопа метка на шкиве должна быть видна около метки М3.
Я использовал простенький стробоскоп Multitronics SC10, который подключается к клемме К катушки зажигания. Т.е. он дает вспышку в моменты искры в каждом цилиндре. Поскольку моменты искры в цилиндрах разнесены во времени (по углам коленвала), мы будем видеть только одну метку, соответствующую искре в первом цилиндре.
Стробоскоп удобно размещается в зазоре между кузовом и крышкой ГРМ. Яркость достаточная, чтобы работать солнечным днем в тени.
Для того, чтобы было хорошо видно метку удобно шкив в окрестности метки натереть мелом, а саму метку подрисовать углем сгоревшей спички. Тогда на яркой полоске шкива метка будет черной и хорошо различимой.
На холостых оборотах двигателя смотрим расположение метки шкива относительно метки М3. В теории они должны совпасть. Однако, этот начальный угол опережения может зависеть от конкретного двигателя и бензина. И после выставления зажигания на ходу "по детонации" эти метки могут не совпасть.
Нужно проверить стабильность метки, часто она "прыгает", что указывает на люфты трамблера, его привода или ГРМ. Затем рукой плавно добавляем газ приводом дроссельной заслонки и смотрим, чтобы метка плавно смещалась по шкиву против часовой стрелки и при сбросе газа плавно возвращалась назад.
Если метка не "прыгает", не двоится, а стабильно стоит на заданных оборотах, можно приклеить на шкив шкалу градусов и оценить работу центробежного и вакуумного регулятора трамблера. Шкалу можно скачать здесь (нарисовал ее в Corel Draw, диаметр шкива брал 143 мм, для ВАЗ тоже пойдет), распечатать на принтере, вырезать ножницами и приклеить как показано на фото ниже. Клеить нужно по правую сторону от метки на шкиве.
Добавляя рукой газ можно видеть угол, на который отклонится метка шкива от метки ВМТ. Глядя на тахометр можно проверить характеристику центробежного и вакуумного регулятора трамблера.
Мое мнение, что для диагностики системы зажигания удобно использовать стробоскоп, однако выставлять по нему зажигание практически не реализуемо из-за того, что для каждого двигателя, трамблера, бензина зажигание все-равно придется выставлять на дороге по детонации.
Читайте также: