Как поменять шпонку коленвала ваз 2110

Обновлено: 08.01.2025

Я думал многие автовладельцы наших инжекторных автомобилей знают о такой детали как демпфер коленвала и какие проблемы он может создать. Но общение с покупателями и людьми на форуме показало, что многие и не знают этого. Решил написать статью об этом, будет полезная информация для тех, кто не знает. Сегодня в статье о проблемах, которые могут возникнуть из-за неисправности демпера и методы проверки.

Для начала для чего нужен демпфер.

Демпфер нужен для сглаживания и компенсации крутильных колебаний коленчатого вала двигателя. Такие вибрации возникают в двигателе из-за неравномерного воздействия на вал со стороны шатунно-поршневой группы. С одной стороны, демпфер защищает мотор от повреждений из-за вращательного резонанса коленвала. С другой – предохраняет ремни и компоненты привода от рывков, которые происходят из-за неравномерного вращения вала. Демпфер состоит из металлической внутренней ступицы и наружной(маховиком) и всё это соединено через резиновое кольцо. Ступица жестко прикручена к коленвалу. На маховик одевается ремень навесного оборудования и на нем же находится реперный диск с которого считывает информацию датчик коленвала. Когда равномерное вращение коленвала прерывается, упругая резина демпфера, скручиваясь и раскручиваясь, сглаживает возникающие разности угловых скоростей ступицы и маховика.

К сожалению сам демпфирующий элемент со временем разрушается. Резина трескается и расслаивается. Этому способствуют постоянные нагрузки, а также внешние факторы, тепло от двигателя, масло с бегущего сальника коленвала т .д. И вот тут и начинаются проблемы. Сам маховик с реперным диском может провернуться относительно ступицы или вообще отпасть. Так как с реперного диска считывает данные датчик коленвала, то если он слетит со ступицы, автомобиль у Вас заглохнет или не запустится, если он отпал в момент запуска. Если он провернётся на ступице, то тоже будут проблемы, так как ЭБУ будет ошибочно рассчитывать положение коленвала. Из-за этого может быть плохой запуск, потеря динамики, увеличенный расход. Как же определить не сместился ли маховик демпфера у Вас? Очень просто.

Нужно выставить ВМТ. Для этого можно убрать заглушку с картера КПП и подвести метку, которая расположена на маховике(если кто-то рукастый не перевернул Ваш маховик на 180 гр).

Также можно выставить ВМТ по поршню. Выкручиваем свечу, вставляем отвёртку(к примеру) и прокручиваем коленвал, отвертка начнёт подниматься и как только она остановилась это и есть ВМТ(при этой процедуре будь-те аккуратнее, не уроните ничего в цилиндр). Если Вы уверены в своем ГРМ, то метку можно подвести и по шестерни или шестерням распредвала.

Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Автофорум Хабаровска. Вопросы. Советы. Подсказки. Форум автомобилистов в Хабаровске. Поделись своим опытом в ремонте и обслуживании автомобиля.

Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

вроде как достаточно распространенная поломка:

На коленвале немного открутился торцевой болт, который крепит зубчатый
шкив ремня ГРМ и большой шкив наружных ремней.
В результате разбило шпонку под зубчатым шкивом ГРМ.
Замена данного шкива и установка сурогатной шпонки особо не помогло. Снова разбило за 4 дня.

Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.

Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?

surik_v писал(а): Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.

Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?

думаю проблема еще в том, что концевик на коленкале немного тоже подразбило.
поэтому даже новый шкив одевался на вал спокойно руками без усилий.
по всей видимости такой люфт сожрет и новый паз шпоночный.
поэтому на ум приходит два варианта:
- расточить шкив внутри и сделать втулку с новым пазом, чтобы очень туго одевался на вал.
- посадить на холодную сварку (очень хорошую)

а почему тока не садить на холодную сварку? какие противопоказания?

да че уж холодную сварку, сразу на скотч тогда сади.

если совсем разбило - может правда прихватить в паре мест сваркой обычной не холодной, с таким расчетом. чтобы потом болгаркой сдуть если снять понадобится.

ага, про скотч верно замечено. была такая же байда, отогнал в "ламарк", там "приварили" cjr, типа холодной сварки, дали пожизненную гарантию. только продержалась она у меня 1500 км, до владика и обратно съездил и опять. клейщик сам охренел, то, что не выдержало, ходил и смущенно "как же так, ведь намертво же скрепляет". так машину и продал, потом слышал, что опять разбивало и поменяли коленвал.

ps. правда я там обороты в районе 4,5-5 постоянно держал с пиками до 6,7, когда во владик и обратно ездил, может из-за такой нагрузки, но тем не менее.

mals писал(а): ага, про скотч верно замечено. была такая же байда, отогнал в "ламарк", там "приварили" cjr, типа холодной сварки, дали пожизненную гарантию. только продержалась она у меня 1500 км, до владика и обратно съездил и опять. клейщик сам охренел, то, что не выдержало, ходил и смущенно "как же так, ведь намертво же скрепляет". так машину и продал, потом слышал, что опять разбивало и поменяли коленвал.

Catzilla
фрезернуть новый паз не получится - сместиш зубчики на шестерне ГРМ - это раз. Уйдут метки ВМТ и опережения на большом шкиве - это два.

так что не все так просто как может показаться. Учитывая материал колена скорее всего под замену.
Если разбило шкивы то чутка попроще. В большом можно продолбить паз и разметить новые метки а маленький хрен продолбите. Во первых он азотированный, во вторых каленый, а втретьих из 30 ХГС. Удачи.

Выход только один - найти фрезеровщика. который выполнит новый паз в колене со смещением 180 градусов. Так будет наименьшая ошибка. Потом шкив перемаркировать. Предварительно надо сосчитать зубья на малой шестерне. Если их количество не кратно 2-м, то вам крупно не повезло.

mail_robot писал(а): Выход только один - найти фрезеровщика. который выполнит новый паз в колене со смещением 180 градусов.

если не кратно, то можно угол сделать чуть меньше
Потому, что холодная сварка отстой
Есть на самом деле много вариантов..
Например посадить на краску.

Более перспективный но и менее правильный . Привари шпонку к валу и продай машину.

Если хочеш сделать хорошо, и не против секаса, изготовь шпонку из меди, зафиксируй ее на валу. Заплавь сколы на валу. Вытащи шпонку. Обработай вал чтобы шкив садился. Собери.

Ну смех смехом, а я ни первый раз слышу про сваркой прихвати, но сам не пробовал.

Менять колено - попа, придётся снимать коробку, а иногда и двиг целиком.

замена коленвала тянет за собой замену кореных вкладышей и большой объем работы по демонтажу и установке.

TDA_ писал(а): Потому, что холодная сварка отстой
Есть на самом деле много вариантов..
Например посадить на краску.

это не про меня, не могу я продавать такую лажу другому. да и вообще не собираюсь я продавать свою хорошую машину.
кстати речь идет и двигле 4JG2 (Bighorn)

TDA_ писал(а): Если хочеш сделать хорошо, и не против секаса, изготовь шпонку из меди, зафиксируй ее на валу. Заплавь сколы на валу. Вытащи шпонку. Обработай вал чтобы шкив садился. Собери.

Интересный вариант. Тоже мысли вокруг него вьются.
Я так понял заплавить аргоном?
а разве аргон медь не приварит к валу?
Предлагают еще вместо меди сделать псевдо-шпонку из графита.
В результате получиться ровное посадочное место на валу под шпонку.
Все чудесно, НО одно меня всеже гложит:
так как люфт между шкивом и валом всетаки есть,
то такой красивый паз под шпонку долго не проживет.
Поэтому надо решать вопрос с этим люфтом.
Конечно первая мысль это сделать втулку, приварить ее к шкиву, и сделать новый шпон-паз в этой втулке.
Но вопрос из какого материала сделать эту втулку?

Не надо её варить, мне внатяг на горячую садили такую втулку в маховик, уже три тысячи, полторы из них в постоянных раскрутках мотора до 8000 - полёт нормальный

S.K. писал(а): Не надо её варить, мне внатяг на горячую садили такую втулку в маховик, уже три тысячи, полторы из них в постоянных раскрутках мотора до 8000 - полёт нормальный

так ведь шпон-паз делать придется
если втулку делать очень тонкую, то ее разрезать придется для шпонки
если делать толстую, такую штобы после изготовления шпон-паза еще оставалась стенка,
то варить к шкиву обязатаельно, а то вдруг провернется, тогда трындец будет движке.

surik_v писал(а): замена коленвала тянет за собой замену кореных вкладышей и большой объем работы по демонтажу и установке.

surik_v писал(а): Все чудесно, НО одно меня всеже гложит:
так как люфт между шкивом и валом всетаки есть,
то такой красивый паз под шпонку долго не проживет.

Шпонку надо нормальную делать. Обычно для шпонок идет калиброванный пруток. Из него их режут.
В условиях среднего автосервиса изготовить шпонку не возможно в принципе (если нет подходящего прутка)
В сечении шпонка должна представлять собой прямоугольник. Если переделывать вариант шлифовки кругом/напильником не подходят, параллельность очень сложно соблюсти.

TDA_ писал(а): Шпонку надо нормальную делать. Обычно для шпонок идет калиброванный пруток. Из него их режут.
В условиях среднего автосервиса изготовить шпонку не возможно в принципе (если нет подходящего прутка)
В сечении шпонка должна представлять собой прямоугольник. Если переделывать вариант шлифовки кругом/напильником не подходят, параллельность очень сложно соблюсти.

А не подскажешь случайно, в каком сервисе (выше среднего) могут сделать
по человечески, и где есть такие прутки для шпонок.
А то уже нет доверия этим сервисам раскрученным, . машину жалко.

TDA_
менять обязательно, вкладыши в стандарте идут по размрным группам, шейки на колене будут другие - зазор будет "помолясь" неравномерный и непонять какой вообще. Уж лучше тогда Тайхо поставить

не из какого не из прутка
шпонки делают просто из подходящего по прочности и твердости материала на обычном плоско-шлифовальном станке. Во всяком случае мы так делаем. Заготовки фрезеруются, потом калятся, потом доводятся на шлифовалке. Всего делов. А про мифический пруток. - дайте его стандартное обозначение в сортаменте, тогда поверю.

Вопрос - зачем менять вкладыши, если они еще вполне нормальные? Неужели нельзя те же самые поставить на свои же места. Что изменится? ИМХО - новый ставят только для того, чтобы потом второй раз двигу не разбирать для капиталки, раз уж ее итак уже разобрали. Тогда уж и кольца смените и сальники по краям.

Перефрезеруйте паз, никакие наплавки и графитовые шпонки не помогут. Наплавленый материал будет хуже + получите зону термического влияния на хвостовике колена и радуйтесь если шкив вообще не отвалится через 1000 км. Фрезеровка шпоночного паза простейшая процедура, выполняемая на вертикалке палцевой фрезой (калиброваной по нормальному классу). Делов на час с установкой детали в станок. С чего вы взяли, что это дороже нового колена?

Электродов специально для наплавки нет. Есть материал, есть его физико-химические свойства и есть соответствующий этому всему электрод. Будет ли это Э42 или УОНИИ или Сармайт выбирается исключительно из того, что вы хотите получить после наплавки. Можно и СВ08Г2С наплавлять и неплохо получится, тока смотря для чего.

mail_robot
ай Дима, столько грамот в кабинете не стене, а про вкладыши не знаешь

Стандартные вкладыши идут нескольких размерных групп, под каждую шейку на заводе подбирается свой.
Коренных насколько я помню у Тойоты 3 номера, шатунных 5. Делается это для более ровного обеспечения маслянного зазора.

Если ставить стд вал - размеры шеек (в пределах тысячных) - будут другие, маслозазор будет уже не ровный, за пределы допуска врядли выйдет, но всёравно это неправильно. И если где то нагрузка высокой будет - может и не выдежржать.

А вообще вкладыши на капиталке меняют из-за их износа. Прямого контакта металла об металл там конечно нету, но постоянная маслянная плёнка и неочищенные частички грязи изнашивают вкладышь.

Многие автолюбители предпочитают сэкономить пару сотен, и починить машину самостоятельно. К сожалению, снять самостоятельно шкив коленвала ВАЗ 2110 не всегда получается с первого раза, даже изучив инструкцию по эксплуатации автомобиля. В этой статье представлена основная информация, касающаяся замены шкива коленвала на ВАЗ 2110 самостоятельно.

Демпферный шкив коленвала ВАЗ 2110

В автомобиле ВАЗ 2110 установлен демпферный шкив коленвала. Само по себе шкива — передача крутящего момента на дополнительные агрегаты. Деталь представляет собой плоское ребристое колесо, имеющее специальное отверстие для установки ремня. Для улучшения работы, автостроители оснастили шкив демпфером. Демпфер — резиновая прослойка для гашения колебаний, возникающих в автомобилях. Однако с таким нововведением сократился срок службы шкива, потому что демпфер теряет эластичность из-за чрезмерных нагрузок. Иногда шкив полностью ломается, из-за чего ВАЗ 2110 перестает сдвигаться с места.

Неисправности и проверка шкива коленвала ВАЗ 2110

Перед любым вмешательством в строение автомобиля ВАЗ 2110, стоит оценить ситуацию. Основная причина износа шкива коленвала — появление трещин и сколов на детали. Иная причина — зазор в шпоночном соединении шкива и коленвала. Причиной этого становится вибрация, из-за которой крепление раскручивается. Это сопровождается отвинчиванием болта шкива коленчатого вала, и, следовательно, разрушением корпуса шкива, соединения, а затем и коленвала.

Чтобы проверить шкив ВАЗ 2110, нужно снять ремни, и визуально оценить деталь. Следующий шаг, как правило, определение наличия зазора. Это можно сделать пошевелив шкив.

Сложность ремонта

Замена шкива коленчатого вала — работа не из легких. Даже опытный мастер должен учитывать множество нюансов. Желательно проводить замену в СТО, однако, если такой возможности нет, то отнеситесь к работе с максимальной осторожностью.

В среднем, зная технические нюансы, замена шкива займет в районе получаса.

Для начала нужно узнать тип крепления детали. Она может быть закреплена при помощи болта и (или) гайки. Это важно знать, так как самая трудная часть работы заключается в устранении крепежа.

Снятие и замена шкива коленвала на ВАЗ 2110

Попросите кого-нибудь помочь вам в замене детали, так как одному выполнить ремонт вряд ли получится. Перед началом замены загоните ВАЗ 2110 на смотровую яму или эстакаду.

После этого приступите к демонтажу:

Снимите воздушный фильтр;
Открутите правый грязезащитный щиток (моторный отсек);
Снимите ремень генератора;
Внимание! Для удобства лучше отсоединить датчик охлаждающей жидкости.
Выньте заглушку отверстия картера сцепления, вставьте монтировку между зубьями. Это поможет удержать маховик от проворачивания.
Возьмите торцовый ключ на 17 мм. С его помощью нужно будет открутить гайку крепления коленвала.
Снимите шкив.

Установить демпферный шкив коленвала нужно в обратной разборке последовательности.

Следует аккуратно, без грубой силы, относить к детали во время замены. Дополнительные повреждения не будут способствовать работе шкива.
Желательно работать без помощи ударного гайковерта.
Лучше всего использовать в затяжке динамометрический ключ.
Новые болты (гайки) — для новой детали. Это необходимо, чтобы болты не растягивались, потому что использоваться они должны единожды.
Рекомендованная замена шкива ВАЗ 2110 16 или 8 клапанов — каждые 120 тысяч километром.

Для России поломка коленвала — обычное дело. Причина этого — суровые условия эксплуатации автомобиля.

После пройденных этапов, шкив коленчатого вала установлен. В завершение, натяните демпфер, и не забудьте установить защиту картера, а также ответственно отнестись к прикручиванию колеса.

Сам процесс замены достаточно прост и научится его выполнять самостоятельно очень важно. Освоив его, вы сможете получить представление не только о работе этой системы, но сможете при необходимости проводить замену и настройку, клапанов и иных узлов этого механизма.

Назначение шкива коленвала

Шкив коленвала на ВАЗ 2110 служит для следующих целей:

Снижения амплитуды колебания коленвала, вовремя резонации. В частности, для этого некоторые мастера устанавливают облегченный вариант коленвала.
Уменьшение шума от функционирования силового агрегата.
Вращение механизмов, которые принимают непосредственное участие в работе мотора. Происходит это при помощи шестерней и ремня.
Демпфер в свой черед адресует импульсы, отвечающие числу оборотов коленчатого вала на ЭБУ.

Возможные неисправности

Шкив коленвала снимают в следующих случаях:

В случае проворота ступицы ВАЗ 2110. В основной массе случаев это происходит вследствие неаккуратного ремонта. На автомобиле ВАЗ 2110 предусмотрена специальная фиксирующая втулка, которая, запрессовывается в шестерню. При неправильной установке она может выпасть, что и приведет к провороту ступицы.
В случае течи смазки из-под сальника коленвала. Его нужно снять и произвести замену на новый.

Демонтаж и замена

Этапы

Если не нашли яму, эстакаду или подъемник, поднимаем автомобиль при помощи домкрата. Ставим на надежную опору, в данной ситуации очень хорошо может подойти самый обыкновенный пенек.
Теперь нужно открутить болты и снять правое колесо.
Снимаем воздушный фильтр.
Далее нужно открутить шурупы и демонтировать грязезащитный щиток отсека двигателя.
Теперь можно снять ремень генератора.

Рекомендации

Необходимо, чтобы вырез, имеющийся на шкиве коленчатого вала, совпадал с выступом.
Затягивая болт, которым крепится шкив, чтобы венец не проворачивался, вставьте меж зубьями отвертку. Так открутить намного проще.

В этом видео показано, каким образом можно снять шкив коленчатого вала и при этом не повредить иные системы, к примеру, клапанов и прочих. Для снятия нужно открутить всего лишь несколько болтов.

Фото и видео на тему как поставить шпонку шкива коленвала ваз 2110 Здравствуйте. Хочу поделиться своими наблюдениями по поводу ремонта всем известной Ваз 2110. Хотя если быть точным двигателя
2112 v1. 5i 16v. Начнем с предыстории. Машинка ездила вполне прилично для своего 9тилетнего возраста.

Перед началом зимнего периода решил провести текущий ремонт. После осмотра было решено поменять шкив коленвала, помпу, убрать каталитический нейтрализатор и вместо него поставить прямую трубу. После замены всего вышеописанного, машина абсолютно перестала тянуть. Симптомы были довольно странными: до 2000 оборотов машина разгонялась очень тупо, если сильно нажимать газ вообще упиралась и начинала глохнуть, после 2000, вроде, ничего особо не изменило…

Если раскрутить движок до 3500 4000 тысяч и резко сбросить газ отчетливо слышно, что двигатель чихает в трубу. Заводилась машина отлично, хорошо держала холостые (они немного упали с 860, до 800 оборотов), работала очень ровно. ЭБУ Январь 5. 1, с прошивкой J5D07T01 не возвращала никаких ошибок, судя по показаниям бортового компьютера основные датчики работали нормально, сильно увеличился расход воздуха.

Естественно первым делом был проверен ремень ГРМ (хотя он в ремонте не участвовал, не снимался, не ослаблялся). Распредвалы были выставлены по меткам, метка на маховике совпадала. Перекидывание ремня +- 1 зуб на распредвалах не дало никаких результатов. Дальше началась череда полезных, но не имеющих к проблеме отношения действий: 1. Поменян топливный фильтр тонкой очистки, который около бака на днище.

При его смене было выяснено, что не каждый фильтр подойдет, даже если модель машины совпадает может не совпасть шаг резьбы на трубке и гайке фильтра. 2. Поменяна сетка бензонасоса. Эти два пункта были связаны с низким давлением в топливной рампе (2. 7 атм. ).

После замены вышестоящих 2х пунктов, давление чуть увеличилось и в общем пришло в норму. Сетка бензонасоса действительно была насквозь забита чем-то похожим на отложение ржавчины. Давление повысилось, но приемистость не появилась.

Далее было решено разобраться со свечами, высоковольтными проводами и модулем зажигания. Собственно выкрутив свечи было решено остальное не проверять: свечи были сухими, сердечники покраснели, а наружняя поверхность контакта побелела. Таким образом можно было сделать вывод, что с искрой все нормально, из-за белого цвета возникло подозрение о плохом качестве смеси. Следующим пунктом был бензин. На тот момент в баке был налит 95 бензин, на котором я ездил последние недели 2.

Нареканий на топливо ранее не было никаких, но всеже решено было разбавить его 95ым с другой заправки. Безрезультатно. Дошло дело до датчиков. Последовательное сдергивание проводов с каждого из датчиков и проверка Никаких результатов.

В некоторых случаях машина становилась еще тупее, в некоторых изменений вообще не было. Устав ломать голову машину загнали на диагностику результатов никаких. Сервисники сказали, что машина работает отлично, никаких нареканий, все датчики (кроме отключенного ДК) работают, давление в норме.

Никаких проблем нет машина не тянет. После перебора форума в поисках ответа наткнулись на нотацию, что шкив коленвала должен быть выставлен так, чтобы его 20тый зуб (считать от прорези, где нет зубов) смотрел на датчик положенияколенвала. Посчитали зубы увидели, что шкив стоит на 15 зубу. Если сказать проще: чем больше зубов от прорезки до датчика тем больше приемистость и детонация, чем меньше зубов тем меньше детонация и тупее машина. Как же так, ведь шкив невозможно поставить по другому, он фиксируется шпонкой. Копнув глубжеP мы выяснили, что на самом деле провернута шестерня коленвала на которую крепится шкив.

Шестерня блокируется шпонкой, но в нашем случае шпонка эта не стояла на своем месте. Метки: Запись опубликована 07. 09.

2011 в 9:02 дп и размещена в рубрике. Вы можете следить за обсуждением этой записи с помощью. Вы можете перейти в конец и оставить комментарий. Уведомления сейчас отключены.

На 8 ве – есть отвесртие в шкиве грм мелком и отверстие в шкиве большом ( на котором ремень гены крутиться). Туда собственно вставляется свернутая, аля трубочкой, пластина. Тоетсь получается что то типа штифта соединяющего всю конструкцию. Диаметр сей трубочки порядка 3-4мм. Отверстие в шкиве грм (мелком) _ВРОДЕ БЫ_ как не сквозное ( я могу ошибаться), а вот в шкиве большом на ремень гены – сквозное.

Тоетсь – как вариант подточить саму шпонку эту (сделать ее кароче немного) до состояния – – quot;чтобы не вылезало из шкива большого на ремень) и потом сверху прикрыть ее большой и толстой шайбой. Притянуть всю конструкцию на мертво и наслаждаться. 🙂 Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях десятой серии (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии Самара (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также новых моделях Лада Калина, Приора и Гранта. Шкив привода генератора расположен на носке коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля. Основные причины замены шкива повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания. Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает.

Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат машина становиться вялой при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива. Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора. В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться.

Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, троит. Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины.

На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка). Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ на 5. Подробно описано в статье. Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив). Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно.

Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве.

Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ. Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ на 5. 1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором.

Для этого ослабляем гайку на 13: 2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже на 13.

Проще добраться из-под днища автомобиля. 3. Ключом на 10 ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень. 4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом. 5.

Снимаем ремень. 6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый брызговик.

За ним видим болт крепления шкива на 17: 7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо. 8. Снимаем шкив с вала.

Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ): 9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье.

Читайте также: