Как поменять разболтовку на ваз
Один из параметров колесного диска – разболтовка. Каждый производитель иномарок определяет значение разболтовки колесных дисков только для своих или стандартных колесных дисков, а у не родных этот параметр на доли миллиметров отличается.
В разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг на вопрос Можно ли поставить диски с другой разболтовкой? заданный автором Q-tek лучший ответ это Можно и от Белоруся впендюрить. а зачем, если есть родные. со временем, да на скорости диск, с каким бы усилием его не прикрутить. все равно набьет элипс и вырвет крепление с корнем в самый не подходящий момент. будешь потом перепертыщь восстанавливать, ну если будет кому
При грамотном подходе можно не только не испортить автомобиль, но и сделать его более походящим под индивидуальные требования. Разберём по пунктам, как можно поиграть с тем или иным параметром колеса.
— Диаметр. Как правило, на одну и ту же модель автомобиля производитель предлагает колёса разного диаметра — чем больше, тем дороже. Поэтому можно смело ставить на свою машину диски, которые соответствуют оригинальным размерам. Надо только не забывать следовать рекомендованным к этим колёсам размерам шин, чтобы автомобиль ехал так, как предусмотрено — не врал спидометр, не было задеваний колеса за арку и т.п. Возможные параметры колёс можно посмотреть на сайте производителя в разделе технических характеристик, если автомобиль всё ещё продаётся, или поискать по базам данных в интернете.
При установке меньших и больших, чем заводские, диаметров колёс следует пользоваться шинным калькулятором. Он позволяет подобрать резину подходящей размерности, которая оставит неизменным внешний диаметр колеса со смонтированной шиной. Также надо помнить, что большие диаметры колёс — это всегда уменьшение профиля шины и снижение её амортизирующих свойств. А значит, страдать будет и комфорт пассажиров, и детали подвески, и диск станет более уязвимым на острых колдобинах. Кроме того, более крупные диски и весят больше, что тоже отрицательно сказывается на разгонной динамике, расходе топлива и долговечности деталей подвески.
При выборе проставок надо помнить несколько вещей. Во-первых, проставка не должна быть слишком толстой для используемых шпилек/болтов — крепёж должен делать не меньше 5 оборотов, иначе его надо заменить на более длинный. Во-вторых, проставка должна соответствовать разболтовке, то есть должна быть высверлена в нужных местах, чтобы сквозь неё можно было пропустить крепёж. А в-третьих, на проставке также есть ступичная часть определённого диаметра и цилиндрическая посадочная часть под диск — в случае их несовпадения со ступицей автомобиля или ступичной частью диска следует применять проставочные кольца, о которых ниже. Ну и, конечно, необходимо использовать только качественные проставки — это вопрос безопасности.
Ещё одна причина для уменьшения значения вылета — эстетическая. На некоторых автомобилях заводские колёса слишком сильно утоплены в арки, и это выглядит некрасиво. Проставкой в 10-15 мм можно вынести колёса пошире и убрать этот визуальный недостаток без большого вреда для автомобиля. Наконец, гонщики-любители могут играть с помощью изменения вылета с шириной колеи передней и задней оси, соотношение которой влияет на характер поворачиваемости. В любом случае надо помнить, что уменьшение вылета негативно влияет на долговечность деталей подвески — будьте готовы чаще менять как минимум ступичные подшипники.
— Разболтовка. Менять её можно, но очень нежелательно. Обычно к этому прибегают на автомобилях ВАЗ, в которых до последнего поколения моделей применялась экзотическая сверловка 4×98. С помощью ухищрений вроде болтов с эксцентриком можно поставить колёса с распространённой формулой 4×100, но это не очень хорошо с точки зрения надёжности. Другой вариант, когда хочется поставить именно конкретные диски с чужой сверловкой на свою машину — это адаптеры. Они представляют собой проставки, которые притягиваются к ступице штатным крепежом, а в них закручены шпильки (или просверлены резьбовые отверстия) в соответствии со сверловкой желаемого диска. Помимо уменьшения надёжности крепления колеса этот способ неизбежно уменьшает его вылет — колесо будет сильнее торчать наружу, как раз на толщину адаптера. Однако если грамотно подбирать все параметры и использовать максимально качественные комплектующие, то такой способ установки колёс имеет право на жизнь.
— Центральное отверстие. Очевидно, что если ЦО выбранных дисков будет меньше, чем ступичная посадочная часть, то такие колёса просто не наденутся на ступицу. Но чаще всего посадочное отверстие на незаводских дисках сверлится с запасом, поэтому между ним и посадочным цилиндром на ступице образуется зазор. Много копий сломано в спорах на тему насколько это плохо и использовать ли выбирающие зазор центровочные кольца. Позиция автора материала, сформированная из практики, такова. Если вам не хочется использовать центровочные кольца и при этом отсутствует биение колёс — пожалуйста, нет проблем. Таких случаев известно немало, и они объяснимы.
Вместе с тем, центровочные кольца тоже существуют неспроста — часто только они могут помочь посадить колесо на ступицу точно по центру, чтобы диск и ступица вращались соосно. Внутренний диаметр должен точно соответствовать посадочному диаметру ступичного цилиндра, а внешний — посадочному отверстию колёсного диска. В штатных режимах центровочные кольца не несут нагрузки, поэтому изготавливаются из алюминия (может сильно прикипать к диску) или пластика. А в экстремальных ситуациях (сильный удар на неровности) они принимают на себя часть нагрузки и спасают колёсный крепёж. Центровочные кольца редких размеров можно изготовить на заказ, а при покупке в любом случае стоит взять с запасом — при смене колёс часто требуется менять и износившиеся колечки.
После недолгих поисков и расследований все же мне удалось выяснить чья это реплика.
Оригинальные WORK CR KAI
И так, параметры литья таковы:
1) Разболтовка универсальная 4х100 и 4х114,
2) Вылет ET38,
3) Ширина диска J7,
4) Диаметр Центрального Отверстия (DIA) 67.1
Собственно встал вопрос, а по какому пути пойти, как установить диски с разболтовкой 4Х100 на вазовскую ступицу 4х98?
Немножко погуглив и пообщавшись с людьми на драйве, вышли такие варианты:
1) Поставить болты эксцентрики со смещенным центром.
2) Произвести небольшие манипуляции со ступицей и поставить шпильки с эксцентриковой гайкой.
3) Установить колесные проставки, тем самым установив их получим голые 4х100.
Какие плюсы от проставок? На выходе мы получаем чистые 4х100, можем заказать любую ширину и диаметр центрального отверстия под конкретный диск. Сейчас много компаний занимается изготовление проставок, поэтому проблем в их поиске и заказе под ваш диск не составит труда.
Но есть минусы, но минус не явный, если арки стоковые и у вас сильно занижен автомобиль, из за проставок вылет дисков увеличится и они уже могут задевать арки, тогда придется подрезать кромку арок, либо вообще их срезать. Рекомендуют минимальную ширину проставок на ваз делать не менее 16 мм. В общем такими проставками мы увеличиваем колесную базу, для лучшей устойчивости авто, но и можем столкнуться с тем, что колесо начнет задевать о колесную арку, но не всегда так.
Опять таки же все зависит от ширины, вылета, радиуса диска. Вылеты есть минусовые и плюсовые, как я понял если слишком больший минусовой вылет и диск широкий, то диск может задевать об лонжерон, так же может быть слишком маленький выворот, поэтому в данном случае опять такие же колесные проставки спасают. Так что для каждого авто и диска нужно подбирать свои параметры проставок, а возможно они и не пригодятся.
4) Довольно таки интересная темка, но инфы по ней практически нет.
А именно взять вазовскую ступицу и сделать новую разболтовку 4х100.
Рассказал другу о данной затее, он сказал его крестный в двухтысячных годах делал подобное на своей 99 и по его словам очень скоро тормозной диск треснул, так же как и задняя ступица затрещала по швам. Так что думаю все же не стоит прибегать к данному способу) Это так, для общей информации) Как говорится не повторяйте это дома)
Собственно зачем я создал данную тему? да сказать честно это мысли в слух, в ожидании своих дисков, т.к. мне еще придется столкнуться с этим. Полазив на драйве, я нашел драйвовчанина с ником lex09
Ранее он владел девяткой, у которой были диски BBS RC, параметры схожи с моими, т.е. 4х100, ET38, ширина J7.
Попросил я рассказать все подробности какие проблемы возникли с установкой дисков, он мне с радостью все подробно объяснил и рассказал, за что ему еще раз спасибо)
1) Параметры дисков это уже ясно, резина у него 205/45/16/, но с такой шириной диска не без известный на драйве человек под ником alexx600oo все же советует 195, мол 205 слишком широкие. Так что это еще под вопросом. Так что кто читает эту статью, имея на своем тазе (в идеале самара) диски схожие с моими параметрами, отпишитесь какая ширина резины у вас.
2) Завал передних и задних колес около 2.5 градусов
3) Проставки получились около 20 мм, плюс минус пару миллиметров.
4) Занижение -120
5) Подрезал кромку арок.
На выходе получаем такую картину.
Немножко пораскинув мозгами, имея мое занижение -70 перед, зад -90 я возможно избегу резки кромки арок, путем установки минимальной толщины проставок в 16 мм, либо вообще откажусь от них, в пользу болтов или шпилек. же когда диски придут, там будет видно.
Всем привет, сегодня я покажу и расскажу как заменить болты на шпильки на вазовской ступице.
Не хочу начинать запись с негатива, но все же скажу, личности которые боятся лишний раз залезть в свой авто и кроме лампочки ничего не меняли, лучше пройдите мимо и ничего не пишите. Скажу лишь одно, я не первооткрыватель, не я первый, не последний кто данную процедуру производил, ни у кого еще колеса не отвалились.
В общем поехали.
Собственно для чего это нужно? Плюсы лично для себя выявил такие:
1) Проще стало одевать колеса, теперь если вы остановились в темное время суток на дроге для замены колеса, уже не надо как ершик в тумане целиться болтами в дырдочку в надежде попасть в нее. Надел колесо на шпильки и спокойно затянул гайками, лепота и только)
2) Теперь можно поставить на вазовскую ступицу колеса с нестандартной разболтовкой, а именно с разболтовкой 4х100 (кто не знает, у ваза разболтовка 4х98)
3) Со шпильками появляется возможность в расширении колеи автомобиля путем установки колесных проставок.
И так поехали, что мы имеем? Самый бюджетный вариант это:
1) Покупка гаек литья от шеви нива, не путать с гайками от обычной нивы, они под штамповки идут. Я же на авто себе нашел БУ гайки, не разу не ставившиеся на автомобиль.
2) Ну и собственно сами шпильки, для себя я выделил три варианта,
а) Шпильки ваз 2108 от головки блока цилиндров, они идут коленые (кто то скажет их может обломать и т.д. но как показывает практика люди ездят, ни у кого колеса еще не отлетели)
Как видно на фото без болгарки не обойтись, нужно их укорачивать.
б) Шпилька кпп ваз.
в) шпилька полуоси камаз м12х1.25х55
Есть еще много других похожих шпилек. я привел самые распространенные варианты.
Я решил остановиться на последнем варианте, установка шпилек от полуоси камаза.
Без доработок данных шпилек не обойтись, а именно та часть которая будет вкручиваться в ступицу, ее нужно укоротить на 3-4 витка, дабы не было такого конфуза.
Далее вкручиваем шпильки как есть, и пробуем ставить колеса.
Мои колеса с параметрами: R16 ET38 J7 резина 195/45/16 встали без проставок, нигде не трет не задевает.
Поэтому мне данных шпилек по длине хватило за глаза, у данных шпилек длинна 55, пришлось укорачивать на 15 витков, не укорачивая данные шпильки проставки в 10 мм должны вставь. Так же есть еще другие шпильки камазовские, у них длинна 75 мм, они дадут возможность установки проставок большей величины.
Но не спешите кромсать сразу свои шпильки по моему примеру, сначала примеряйте колеса на машину, закрутите гайками и уже смотрите сколько обрезать нужно, от модели гаек тоже много зависит. У меня гайки такие, что пришлось много отрезать, если посадочное место для ключа было бы снаружи, то можно было мне их и не укорачивать.
Укоротив шпильки, поставил колеса на место, покатался два дня, ездил агрессивно, руль не бьет, в стороны не тянет, колеса не отваливаются. Загнал в гараж и уже сделал все как положено, а именно:
Купил резьбовой герметик и обезжиреватель.
Герметик красный для мертвой фиксации, есть синий, он с возможностью срыва шпилек из ступицы. Я решил красный взять.
Чтобы закрутить шпильки используем не хитрую приспособу из двух гаек, контрагаем их и вкручиваем шпильку до упора в ступицу.
Таким образом делаем со всеми колесами.
Многие говорят что кольца ЦО при использовании шпилек не нужны, колечки нужны если у вас колесо на болтах держится, но я для пущей уверенности и для чисто эстетического удовольствия и спокойствия все же их купил и поставил. Пока первые два дня ездил, колечки не ставил, ничего не било)
Так же чтобы гайки не закисали, советуют намазать резьбу на шпильках графитовой смазкой, у меня такой не оказалось, нашел в гараже такую вот смазку, может она не особо подходит для данных нужд, но что было, то было)
Ну в общем то все, что мы имеем на выходе? Диски с разболтовкой 4х100 прекрасно встали на вазовскую ступицу с разболтовкой 4х98)
Без учёта разболтовки выбрать диски не получится — покупку, сделанную таким образом, придётся возвращать обратно в салон. Конечно, в большинстве магазинов можно просто назвать модель авто ВАЗ 2114. И продавец сразу выдаст подходящие диски, так как знаком с параметрами. Но ситуация меняется, когда необходимо выбрать диски самостоятельно например, в интернете, где покупать дешевле всего.
Общие параметры колесных дисков и как выбрать диски по радиусу
Прежде всего необходимо узнать параметры своего автомобиля. Необходимые для выбора дисков радиус и расположение отверстий, их количество. Эту информацию свободно найти в различных источниках, сделанных для помощи владельцам автомобилей Но если к таковым нет доступа, вы легко можете измерить их самостоятельно. Если вы не уверены в происхождении своих дисков (давно ставили или этим занимался другой человек), лучше не рисковать и самостоятельно всё перемерить.
Стандартная разболтовка ВАЗ 2114
Автомобиль может подвергаться модернизации в области колёсных дисков. Однако для оригинала автомобиля есть чёткие параметры по разболтовке 4/98. Расшифровывается данный код просто.
- 4 — это количество болтов, соответственно отверстий под них.
- 98 — 9.8 см., которые разделяют эти отверстия.
Перед покупкой всегда проверяйте то, насколько диски подходят, особенно если брали машину с рук. Прежний хозяин мог не посчитать нужным рассказать о тюнинге.
Дополнительные характеристики колёсных дисков ВАЗ 2114
- ширина — 5.0J;
- вынос диска — ET45;
- резьба крепёжных болтов — М12 (шаг — 1,25 мм);
- диаметр центровочного отверстия — 58.5. мм.
Эти данные пригодятся вам при покупке не заводских запчастей. Это отличная возможность сэкономить или получить детали там, где не распространяет официальный представитель.
Зачем заменять колёсные диски
Первая и самая очевидная причина — износ. Диск имеет простую конструкцию с минимумом деталей и может служить очень долго. Но в результате длительной активной эксплуатации ТС он теряет эстетическую привлекательность. Оригинальные детали могут не отличаться качеством и долговечностью, так как стоимость модели этого не предполагает. Что многие автолюбители предпочитают не дожидаться, пока ржавый или погнутый о тротуар диск окончательно выйдет из строя, чтобы его не было жалко выкинуть.
Почему замена диска на иномарочный может быть опасной
Всё дело в разболтовке именно поэтому каждому водителю желательно знать главный стандарт — 4/98. А также по возможности и остальные, менее значительные параметры, приведённые выше. Большинство иномарок, диски которых подходят для установки на ВАЗ 2114, отличаются по разболтовке. Стандарт выглядит как 4/100 — 4 болта и 10 см. расстояния между отверстиями.
Неопытные водители считают, что разница в 2 мм. Совсем незначительная и даже не стоит внимания, главное, что болтов по-прежнему четыре. Это большая ошибка.
Проектировщиками автомобилей не просто так были выдвинуты эти нормы для заводских деталей. Установка иномарочного (более свободного диска) может привести к потенциально опасной ситуации.
Проблема состоит в том, что разница в 2 мм., которая даже звучит как допущение, значительно превышает официальные границы допущения для заводских автодеталей — 0.7. мм. Такой диск не станет ровно без дополнительных манипуляций, хотя внешне никаких проблем видно не будет.
Возможные последствия
- Ускоренное изнашивание диска это наименее опасный вариант. Из-за несоответствия друг другу детали будут гораздо быстрее ломаться, особенно пострадает ступичный подшипник. Таким образом из-за желания поставить красивые диски, ремонт колёс придётся проводить гораздо чаще.
- Вероятность аварийной ситуации, этот вариант гораздо хуже. Диск не подходящий по размеру, может вылететь (полностью или частично) прямо во время езды. До того, как диск окончательно сломается, он будет нарушать комфорт водителя и пассажиров стуком.
Не стоит пренебрегать опасностью, которая может возникнуть из-за неправильного подбора дисков. Проверки во время того, как машина стоит в гараже, ничего не покажут настоящая опасность несоблюдения разболтовки в движении автомобиля. Где несоответствие деталей в разы усиливается инерцией, тяжестью авто и трением.
Какие диски лучше выбрать для замены
Речь идёт не о дисках от конкретных моделей и марок машин — это дело вкуса, а в их технических характеристиках. В гонке за эстетикой автомобиля водители нередко забывают о том, что самое важное выполнение деталью своих функций качественно с минимальным допущением ошибки.
Виды иномарочных дисков, наиболее часто используемых для ВАЗ 2114:
- Штампованные. Самый дешёвый и простой, сейчас редко можно найти даже на бюджетных иномарках. Малопопулярны, так как выглядят в основном посредственно. А значит не имеют особой привлекательности для любителей тюнинга.
- Литые. Название происходит от того, что такие диски изготавливают методом литья. Используя для этого алюминиевые сплавы обеспечивает лёгкость изделий. Благодаря особенностям материала их делают очень разными, так что данные диски очень востребованы у тюнеров.
- Кованые. Вариант своеобразная смесь двух предыдущих, где собраны преимущества и устранены недостатки. Такие диски дороже, но стоят своих денег, так как украшают автомобиль. Могут ремонтироваться и отличатся в прочности вкупе с небольшим весом.
Выбор диска должен быть обусловлен прежде всего его техническими данными, однако и внешний вид важен. Учитывая, что стальные диски пусть и непопулярны, но легко чинятся, в то время как привлекательные литые можно только заменить. Что влечёт за собой серьёзные траты.
После недолгих поисков и расследований все же мне удалось выяснить чья это реплика.
Оригинальные WORK CR KAI
И так, параметры литья таковы:
1) Разболтовка универсальная 4х100 и 4х114,
2) Вылет ET38,
3) Ширина диска J7,
4) Диаметр Центрального Отверстия (DIA) 67.1
Собственно встал вопрос, а по какому пути пойти, как установить диски с разболтовкой 4Х100 на вазовскую ступицу 4х98?
Немножко погуглив и пообщавшись с людьми на драйве, вышли такие варианты:
1) Поставить болты эксцентрики со смещенным центром.
2) Произвести небольшие манипуляции со ступицей и поставить шпильки с эксцентриковой гайкой.
3) Установить колесные проставки, тем самым установив их получим голые 4х100.
Какие плюсы от проставок? На выходе мы получаем чистые 4х100, можем заказать любую ширину и диаметр центрального отверстия под конкретный диск. Сейчас много компаний занимается изготовление проставок, поэтому проблем в их поиске и заказе под ваш диск не составит труда.
Но есть минусы, но минус не явный, если арки стоковые и у вас сильно занижен автомобиль, из за проставок вылет дисков увеличится и они уже могут задевать арки, тогда придется подрезать кромку арок, либо вообще их срезать. Рекомендуют минимальную ширину проставок на ваз делать не менее 16 мм. В общем такими проставками мы увеличиваем колесную базу, для лучшей устойчивости авто, но и можем столкнуться с тем, что колесо начнет задевать о колесную арку, но не всегда так.
Опять таки же все зависит от ширины, вылета, радиуса диска. Вылеты есть минусовые и плюсовые, как я понял если слишком больший минусовой вылет и диск широкий, то диск может задевать об лонжерон, так же может быть слишком маленький выворот, поэтому в данном случае опять такие же колесные проставки спасают. Так что для каждого авто и диска нужно подбирать свои параметры проставок, а возможно они и не пригодятся.
4) Довольно таки интересная темка, но инфы по ней практически нет.
А именно взять вазовскую ступицу и сделать новую разболтовку 4х100.
Рассказал другу о данной затее, он сказал его крестный в двухтысячных годах делал подобное на своей 99 и по его словам очень скоро тормозной диск треснул, так же как и задняя ступица затрещала по швам. Так что думаю все же не стоит прибегать к данному способу) Это так, для общей информации) Как говорится не повторяйте это дома)
Собственно зачем я создал данную тему? да сказать честно это мысли в слух, в ожидании своих дисков, т.к. мне еще придется столкнуться с этим. Полазив на драйве, я нашел драйвовчанина с ником lex09
Ранее он владел девяткой, у которой были диски BBS RC, параметры схожи с моими, т.е. 4х100, ET38, ширина J7.
Попросил я рассказать все подробности какие проблемы возникли с установкой дисков, он мне с радостью все подробно объяснил и рассказал, за что ему еще раз спасибо)
1) Параметры дисков это уже ясно, резина у него 205/45/16/, но с такой шириной диска не без известный на драйве человек под ником alexx600oo все же советует 195, мол 205 слишком широкие. Так что это еще под вопросом. Так что кто читает эту статью, имея на своем тазе (в идеале самара) диски схожие с моими параметрами, отпишитесь какая ширина резины у вас.
2) Завал передних и задних колес около 2.5 градусов
3) Проставки получились около 20 мм, плюс минус пару миллиметров.
4) Занижение -120
5) Подрезал кромку арок.
На выходе получаем такую картину.
Немножко пораскинув мозгами, имея мое занижение -70 перед, зад -90 я возможно избегу резки кромки арок, путем установки минимальной толщины проставок в 16 мм, либо вообще откажусь от них, в пользу болтов или шпилек. же когда диски придут, там будет видно.
Читайте также: