Как поменять дифференциал на тойота виста
Ну вот и уделил я своему авто немного времени. Почистил БДЗ, КХХ и поменял масло в диффе. Честно говоря, думал что вытечет что-то наподобие салидола с фрагментами шестерен из дифференциала)), ан нет -жижа довольно неплохого качества, да и стружки почти не было, так немножко совсем. Думаю, что причина в чем-то другом. Кстати при чистке БДЗ была осмотрена левая подушка, та что под воздуханом. Тоже под замену. Из всех четырех- живая только спереди.
Сфотографировал её, вечером выложу. как-то по колхозному она выглядит:/ резинка уплотнительная вокруг неё. В каталоге она не так выглядит. Может и целая, хз. Сравнить бы с заведомо исправной!
Сфотографировал её, вечером выложу. как-то по колхозному она выглядит:/ резинка уплотнительная вокруг неё. В каталоге она не так выглядит. Может и целая, хз. Сравнить бы с заведомо исправной!
Резинки это вроде дополнительные демпферы ставятся только на передние и задние подушки по бокам как на фото. В каталогах они тоже есть.
А как нужно регулировать зазор диффа регулировочными шайбами, если есть возможность из мануала. Тойота Камри 40, двиг. 3 СТ, A140L.
В мануале такого нет! Они считают (и, возможно, правильно), что нам там делать нефиг. Надо сервисный мануал смотреть.
А как нужно регулировать зазор диффа регулировочными шайбами, если есть возможность из мануала. Тойота Камри 40, двиг. 3 СТ, A140L.
Откручиваешь большую шестерню(что бы расцепить дифф от коробки) и крутишь дифф динамометром(усилие не помню).При необходимости подкладываешь шайбы нужного размера под внешнюю линзу левого подшипника.Она в крышке стоит,туда-же левый привод входит.Сальник сразу новый бери,для того что-бы добраться до шайбы,его снять надо.
Подскажите, такая проблема, развалился дифф., поставили другую коробку, продавец говорил что она рабочая, с ней машина не едет совсем. Каким образом поставить дифф. на свою старую коробку, подшипники обязательно новые заказывать или можно старые оставить и нужно ли регулировать дифф.? Тойота Камри 40, двиг. 3 СТ, A140L.
Я так понял из всего вышенаписанного, что про регулировку шайб дифа(преднатяг) никто ничего не знает?
Дифы одинаковые, разные главные пары на 3с и4с. Можно определить по цифрам 01А, 02А, 03А.
Тож диф вытаскивал Снятие дифференциала без снятия коробки фотоотчёт.
Никто не знат. Дифы одинаковые, разные главные пары на 3с и4с. Можно определить по цифрам 01А, 02А, 03А.
Тож диф вытаскивал Снятие дифференциала без снятия коробки фотоотчёт.
В мануале такого нет! Они считают (и, возможно, правильно), что нам там делать нефиг. Надо сервисный мануал смотреть.
Откручиваешь большую шестерню(что бы расцепить дифф от коробки) и крутишь дифф динамометром(усилие не помню).При необходимости подкладываешь шайбы нужного размера под внешнюю линзу левого подшипника.Она в крышке стоит,туда-же левый привод входит.Сальник сразу новый бери,для того что-бы добраться до шайбы,его снять надо.
Доброго всем времени суток! Может кому-то поможет избежать лишних затрат.
Началось все примерно пару лет назад - при вхождении на скорости в левый поворот появился толи гул толи грохот - что-то среднее и вибрации, отдающие по всему кузову. При вхождении в правый поворот и прямолинейном движении никаких звуков и вибраций не было. Приходилось в левом повороте сбрасывать скорость, что немного уменьшало неприятные последствия износа чего-то, чего - в то время я еще не знал. Начался активный поиск на форумах, вопросы знакомым и незнакомым специалистам - почти все сводилось либо к износу ступичных подшипников (мнения насчет левого-правого, переднего-заднего расходились), либо к износу гранат (внутренних или наружных), либо к опорам двигателя (боковым),
и, может быть, к износу дифференциала акпп.
Подготовившись теоретически, начал искать неисправность - были сняты и детально рассмотрены опоры двигателя, боковые - в норме, в передних и задних заменены картриджи. По результатам пробной поездки проблемы это не решило.
Затем был вывешен перед автомобиля и слушание со всех сторон посторонних звуков. В принципе на этом этапе с 90% вероятностью можно определить неисправность, но в то время опыта не было и мне показалось, что звуки исходят от левого ступичного подшипника. Был срочно куплен данный б/у агрегат в сборе. Снял старый поставил купленный. Выехал - вроде все тихо! Ура! . Вхождение на скорости в левый поворот. ААА! все повторяется. :( (ладно хоть в купленном тормозной диск и суппорта меньше выработаны) Прошло пол года.
Идем дальше - что там у нас еще может греметь (а в пресловутом левом повороте уже не только гул, но и громыхание) Наверно это все-таки привода - подумал я. И с интервалом месяца 3 были заменены оные в сборе - сначала слева, а потом справа. (тем более что оба уже начали пощелкивать). в процессе был долит литр декстрона-3 в полость диффа.
вроде стало тише, но полностью проблемы это не решило.
В начале этой зимы появился новый звук - при наборе скорости, после 80 км/ч (вне зависимости от оборотов двигателя) автомобиль как будто идет на взлет - вой с низких до высоких частот.
Начало мая этого года - в левом и в правом повороте при трогании и при езде - щелчки, прогрессирующие по звуку и силе, а также при переключении с R на D и обратно - звонкие и ощутимые удары. Да, все-таки это был дифференциал. И авто отправилось в гараж отца.
Звонки в автосервисы - от 10 т.р. за снятие-дефектовку-устранение неисправности (если возможно) - установку акпп без стоимости запчастей. На робкие вопросы - "а можно как-нибудь без снятия коробки заменить-починить дифференциал?", был категоричный ответ - "нет, только со снятием!а лучше сразу заказывай контрактную коробку"
Но где-то от кого-то на форумах была информация, что все-таки можно подобраться к этому устройству без демонтажа акпп. было решено попробовать, а в случае неудачи - на эвакуатор и в сервис, с такой неисправностью самостоятельное движение невозможно.
Итак, чтобы добраться до диффа (использовал гараж без ямы):
1) сливаем жидкости из акпп и из диффа
(снял поддон с акпп - на дне тонкий-тонкий слой серого налета, сеточка фильтра фактически чистая, никаких признаков существенного износа фрикционов - что не удивило, поскольку работа акпп никогда нареканий не вызывала, переключалась четко, не буксовала)
2) снимаем левый и правый привода, машина остается на подставках
3) поддомкрачиваем слегка двигатель в районе поддона масляного картера, положив между поддоном и домкратом дощечку. снимаем продольную и поперечную балки (чтобы снять продольную - понадобится отогнуть вниз переднюю реактивную тягу, открутив и сняв кронштейны, крепящие ее к кузову). передняя опора остается висеть на двигателе. заднюю опору снимаем полностью, включая кронштейн. и видим заднюю крышку диффа.
4) откручиваем болты и снимаем левую боковую крышку диффа, но вытащить эту крышку полностью мешает датчик (давления?) торчащий из коробки. откручиваем скобу , крепящую датчик, снимаем разъем и извлекаем датчик наружу (если вы до этого не слили жижу из акпп, оная в большом количестве польется на вас, как было у меня). затем, покачивая в разные стороны, полностью вытаскиваем боковую крышку из коробки.
5) откручиваем много болтов и снимаем заднюю крышку корпуса диффа. И видим виновника наших несчастий.
6) чтобы извлечь дифференциал из полости акпп прежде нужно: а) снять привод тросика спидометра. для этого откручиваем стопор и вынимаем втулку, куда вставляется ось с шестерней привода - вверх, а саму ось с шестерней, предварительно вынув фиксатор - вниз. Еще - чтобы добраться до стопора и вытащить втулку, предварительно надо будет снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра с воздуховодом, входящим в бдз.
б) откручиваем два болта и снимаем скобу, прижимающую дифф к корпусу акпп.
7) все, дифференциал готов к снятию, но мешает рулевая рейка. деревянным бруском, уперев одну сторону в рейку, аккуратно отгибаем акпп с двигателем вниз настолько, чтоб можно было извлечь дифференциал. И вот он у нас в руках!
Откручиваем главную шестерню от корпуса диффа. Отдыхаем.
Видно, что время, нагрузки и отсутствие полноценной смазки погубили его - шлицы шестерен-сателлитов обточились и скруглились, кое-где зубья раскрошились довольно сильно - в результате возникали проскоки, отсюда щелчки на поворотах и удары при переключениях D-R.
Заказал дифференциал в сборе на Экзисте, также заказал левый и правый подшипники диффа и пластмассовую шестерню привода спидометра, т.к. извлечь старые в домашних условиях у меня не получилось. Купил также сальники диффа.
После того как все приехало занялся установкой в обратной последовательности. Обе крышки диффа, датчик и поддон акпп установил на красный герметик. При установке передней и задней опор двигателя обратите внимание, что окончательную затяжку надо делать в самом конце, когда машина уже на колесах и заведена, чтобы двигатель сам занял оптимальное положение. Иначе скорее всего движок будет сильно колбасить.
Когда все было собрано и установлено на место, затянуто, залиты все жидкости - выезд из гаража и пробный круг по району. Ни гула, ни вибраций в поворотах, ни стуков и рывков при переключениях коробки с D на R и обратно. я уже и забыл, что в повороты налево можно входить с ускорением!
Еще замечание: когда будете устанавливать привода на место, обратите внимание, что левый привод возможно будет входить очень туго и надо будет вбить его (через деревянную проставку) до упора. Раньше, когда я менял привод, он входил в дифф со щелчком, но довольно свободно и в этот раз при установке левого привода я вроде услышал щелчок, но не проконтролировал на сколько вошла в дифф полуось. В результате через день при трогании с места конец полуоси, входящей в дифф, у меня провернуло и отломило. Пришлось возвращаться в гараж на галстуке. Благо были запасные привода от прошлых экспериментов :)
Может какие-то нюансы подзабыл, но основное вроде все изложил. Кое-что фотографировал на N70, но к сожалению не смог нормально вставить по тексту.
Так что не спешите менять коробку, если у вас износ только в дифференциале!
Доброго всем времени суток! Может кому-то поможет избежать лишних затрат.
Началось все примерно пару лет назад - при вхождении на скорости в левый поворот появился толи гул толи грохот - что-то среднее и вибрации, отдающие по всему кузову. При вхождении в правый поворот и прямолинейном движении никаких звуков и вибраций не было. Приходилось в левом повороте сбрасывать скорость, что немного уменьшало неприятные последствия износа чего-то, чего - в то время я еще не знал. Начался активный поиск на форумах, вопросы знакомым и незнакомым специалистам - почти все сводилось либо к износу ступичных подшипников (мнения насчет левого-правого, переднего-заднего расходились), либо к износу гранат (внутренних или наружных), либо к опорам двигателя (боковым),
и, может быть, к износу дифференциала акпп.
Подготовившись теоретически, начал искать неисправность - были сняты и детально рассмотрены опоры двигателя, боковые - в норме, в передних и задних заменены картриджи. По результатам пробной поездки проблемы это не решило.
Затем был вывешен перед автомобиля и слушание со всех сторон посторонних звуков. В принципе на этом этапе с 90% вероятностью можно определить неисправность, но в то время опыта не было и мне показалось, что звуки исходят от левого ступичного подшипника. Был срочно куплен данный б/у агрегат в сборе. Снял старый поставил купленный. Выехал - вроде все тихо! Ура! . Вхождение на скорости в левый поворот. ААА! все повторяется. :( (ладно хоть в купленном тормозной диск и суппорта меньше выработаны) Прошло пол года.
Идем дальше - что там у нас еще может греметь (а в пресловутом левом повороте уже не только гул, но и громыхание) Наверно это все-таки привода - подумал я. И с интервалом месяца 3 были заменены оные в сборе - сначала слева, а потом справа. (тем более что оба уже начали пощелкивать). в процессе был долит литр декстрона-3 в полость диффа.
вроде стало тише, но полностью проблемы это не решило.
В начале этой зимы появился новый звук - при наборе скорости, после 80 км/ч (вне зависимости от оборотов двигателя) автомобиль как будто идет на взлет - вой с низких до высоких частот.
Начало мая этого года - в левом и в правом повороте при трогании и при езде - щелчки, прогрессирующие по звуку и силе, а также при переключении с R на D и обратно - звонкие и ощутимые удары. Да, все-таки это был дифференциал. И авто отправилось в гараж отца.
Звонки в автосервисы - от 10 т.р. за снятие-дефектовку-устранение неисправности (если возможно) - установку акпп без стоимости запчастей. На робкие вопросы - "а можно как-нибудь без снятия коробки заменить-починить дифференциал?", был категоричный ответ - "нет, только со снятием!а лучше сразу заказывай контрактную коробку"
Но где-то от кого-то на форумах была информация, что все-таки можно подобраться к этому устройству без демонтажа акпп. было решено попробовать, а в случае неудачи - на эвакуатор и в сервис, с такой неисправностью самостоятельное движение невозможно.
Итак, чтобы добраться до диффа (использовал гараж без ямы):
1) сливаем жидкости из акпп и из диффа
(снял поддон с акпп - на дне тонкий-тонкий слой серого налета, сеточка фильтра фактически чистая, никаких признаков существенного износа фрикционов - что не удивило, поскольку работа акпп никогда нареканий не вызывала, переключалась четко, не буксовала)
2) снимаем левый и правый привода, машина остается на подставках
3) поддомкрачиваем слегка двигатель в районе поддона масляного картера, положив между поддоном и домкратом дощечку. снимаем продольную и поперечную балки (чтобы снять продольную - понадобится отогнуть вниз переднюю реактивную тягу, открутив и сняв кронштейны, крепящие ее к кузову). передняя опора остается висеть на двигателе. заднюю опору снимаем полностью, включая кронштейн. и видим заднюю крышку диффа.
4) откручиваем болты и снимаем левую боковую крышку диффа, но вытащить эту крышку полностью мешает датчик (давления?) торчащий из коробки. откручиваем скобу , крепящую датчик, снимаем разъем и извлекаем датчик наружу (если вы до этого не слили жижу из акпп, оная в большом количестве польется на вас, как было у меня). затем, покачивая в разные стороны, полностью вытаскиваем боковую крышку из коробки.
5) откручиваем много болтов и снимаем заднюю крышку корпуса диффа. И видим виновника наших несчастий.
6) чтобы извлечь дифференциал из полости акпп прежде нужно: а) снять привод тросика спидометра. для этого откручиваем стопор и вынимаем втулку, куда вставляется ось с шестерней привода - вверх, а саму ось с шестерней, предварительно вынув фиксатор - вниз. Еще - чтобы добраться до стопора и вытащить втулку, предварительно надо будет снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра с воздуховодом, входящим в бдз.
б) откручиваем два болта и снимаем скобу, прижимающую дифф к корпусу акпп.
7) все, дифференциал готов к снятию, но мешает рулевая рейка. деревянным бруском, уперев одну сторону в рейку, аккуратно отгибаем акпп с двигателем вниз настолько, чтоб можно было извлечь дифференциал. И вот он у нас в руках!
Откручиваем главную шестерню от корпуса диффа. Отдыхаем.
Видно, что время, нагрузки и отсутствие полноценной смазки погубили его - шлицы шестерен-сателлитов обточились и скруглились, кое-где зубья раскрошились довольно сильно - в результате возникали проскоки, отсюда щелчки на поворотах и удары при переключениях D-R.
Заказал дифференциал в сборе на Экзисте, также заказал левый и правый подшипники диффа и пластмассовую шестерню привода спидометра, т.к. извлечь старые в домашних условиях у меня не получилось. Купил также сальники диффа.
После того как все приехало занялся установкой в обратной последовательности. Обе крышки диффа, датчик и поддон акпп установил на красный герметик. При установке передней и задней опор двигателя обратите внимание, что окончательную затяжку надо делать в самом конце, когда машина уже на колесах и заведена, чтобы двигатель сам занял оптимальное положение. Иначе скорее всего движок будет сильно колбасить.
Когда все было собрано и установлено на место, затянуто, залиты все жидкости - выезд из гаража и пробный круг по району. Ни гула, ни вибраций в поворотах, ни стуков и рывков при переключениях коробки с D на R и обратно. я уже и забыл, что в повороты налево можно входить с ускорением!
Еще замечание: когда будете устанавливать привода на место, обратите внимание, что левый привод возможно будет входить очень туго и надо будет вбить его (через деревянную проставку) до упора. Раньше, когда я менял привод, он входил в дифф со щелчком, но довольно свободно и в этот раз при установке левого привода я вроде услышал щелчок, но не проконтролировал на сколько вошла в дифф полуось. В результате через день при трогании с места конец полуоси, входящей в дифф, у меня провернуло и отломило. Пришлось возвращаться в гараж на галстуке. Благо были запасные привода от прошлых экспериментов :)
Может какие-то нюансы подзабыл, но основное вроде все изложил. Кое-что фотографировал на N70, но к сожалению не смог нормально вставить по тексту.
Так что не спешите менять коробку, если у вас износ только в дифференциале!
В один и февральских дней у ПУШКИ-ГОНКИ пропали скорости!(А произошло это вот так:
Приехал Я домой начал парковаться на задней передачи в не большую горку, Виста начала буксовать, Я включил D немного скатился в перёд и снова включил R и уже нажал на педаль по сильнее, в итоге услыхал хруст и машина перестала ехать назад, включаю D машина едет, снова включаю R не едет.Машина кстати была загружена полная конфет, а именно полный багажник и задние сиденья до потолка!)Принимаю решение доехать до стоянки.Проезжаю около 100 метров и Виста встаёт, ставлю на P с характерным хрустом.Звоню соседу прошу что-бы он меня утащил до стоянки (хорошо, что он был дома).Подъезжает сосед на Газели и предлагает утащить её обратно к дому и уже вечером загнать к нему в гараж, что мы естественно и делаем.Я думал, что срезало привод.Иду покупаю зарание новый правый привод SAT и жду вечера.Вечером мы заталкиваем Висту в гараж и начинаем разбирать.Снимаем правый привод, всё нормально и ставим привод обратно.Выкатываем Висту для того чтобы не много её переставить так как гараж у него узкий.Снимаем левый привод и там тоже всё целое.Тут Я вообще расстроился и подумал, что надо другую АКПП.Начал лазить по интернету и искать в чём может быть причина и тут многие пишу, что это ДИФФЕРЕНЦИАЛ.Тогда Я и многие мои друзья узнали, что на коробке A140L стоит отдельно дифференциал и смазывается отдельно.И вот мы с соседом ставим обратно колесо привод кладу в машину и ждём выходных, чтобы утащить уже в свой гараж(снимаем с другом два гаража).На следующий день иду и сдаю привод обратно и мне возвращают деньги.В пятницу вечером знакомый на Subaru Outback утаскивает меня в свой гараж.В гараже начинается разбор для извлечения дифференциала.В другом гараже друг восстанавливает машину на продажу!)Сосед переодически помогает то одному то другому.И вот после долгих работ ключом и трещоткой Я добрался до дифференциала, сотелиты были все сьедены и масла там не было.Кстати металический звук у меня в районе дифференциала появился в конце осени, но Я думал, что это подушка.Подушку поменял, но эффекта не было, Я даже и не знал в чём дело, а оказалось, что это был дифференциал.Снимаю дифференциал и на этом работа моя с Вистой в этот день была окончена.В понедельник начинаю искать дифференциал и нахожу за 5000 рублей.Еду до гаража на рабочей машине беру дифференциал и уже с образцом подпираю по размеру.Долго искать не пришлось, подобрали, Б/У дифференциал был как новый.Покупаю и везу в гараж, попутно заезжаю и покупаю сальники на привода, трансмисионное масло, герметик и за одно топливный фильтр ушло у меня ещё 2000 рублей.И вот выходные, суббота и Я иду в гараж собираю ПУШКУ-ГОНКУ.Всё установил, поменял сальники, залил масло.На сборку ушёл весь день.Запустил Висту переключил скорости, коробка переключается идеально даже пинков нет.И субботний день подошёл к концу.В воскресенье вечером пошёл уже за машиной.Почистил снег возле гаража, машину прогрел и начал довольный выезжать.При выезде из гаража сразу сел на бугор снега.Был большой перепад, думал проскачу, а нет и виста застряла и не в перёд и не назад.Позвонил соседу и попросил чтобы он приехал и слегка дёрнул Висту.Пока его ждал начал откапывать, но бугор был очень твёрдый.Сосед приехал через час, слегка дёрнул и машина поехала.Выехал я на дорогу чтобы проверить, газ в пол всё идеально.Довольный и счастливый поехал домой!)
Пинки как и обычно у многих, при переключении с Р на D и обратно. Все из за накопившихся в дифференциале зазоров и износа деталей (в основном износ регулировочных колец и оськи на которых шестеренки сидят). Конечно и считаются другие возможные зазоры и износы… например: в приводах износ, подушки двигателя если уставшие. Все это влияет на пинки.
Я чувствовал что уже скоро придет конец дифференциалу. Но так не хотелось снимать АКПП чтоб дифференциал достать. Пораздумав, посмотрел что можно и так на машине снять дифференциал. Надо только открутить стабилизатор передний, рулевую рейку вытащить, привода вытащить, крышки снять и можно достать дифференциал. По работе у меня ушло 2 дня полных. В первый раз тяжело такой объем работ делать не зная тонкостей. Да еще проблемы всякие мешали, то гайка не откручивалась, то привод не вытаскивался левый, в грязи все еще было.
Я изначально думал и планировал что когда достану дифференциал, то просто подрегулирую в нем зазоры посредством регулировочных колец (заказал на EMEX кольца). Но в реальности оказалось что с такими зазорами нужно не по одному колечку, а по три в каждую сторону наверное влезет. Везде стружка была металлическая, масло все блестело, износ серьезный. И это при условии что я за год масло менял в дифференциале два раза, и все равно сливалось блестящее все в стружке. Пришлось купить дифференциал контрактный. Повезло, нашли быстро по образцу в конторе которая занимается ремонтом АКПП.
НЮАНСЫ: Есть один момент по которому мы спорили на работе долго… Получается что подшипники дифференциала состоят из двух частей (сам подшипник на дифференциале и кольцо наружное от подшипника). Дифференциал та я поставил новый, а обоймы подшипников старые воткнул. Так вот будет ли это катастрофой в дальнейшем, вдруг мол подшипники развалятся, так как износ подшипников разный и притерлись они по разному. А снять подшипники и переставить очень сложно, там съемник специальный нужен, места маловато для зацепа. Либо новые заранее покупать. А старые срезать болгаркой.
РЕЗУЛЬТАТЫ: Что сказать, стало намного лучше, пинки исчезли. Стало переключаться плавно и ровно. Дифференциал работает нормально, не гуди. Я отъездил недели две, пока что все хорошо.
Итак, небольшая предыстория. Машина с каждым днем стала ехать все хуже и хуже, когда только начинаешь движение бывали моменты когда едешь, останавливаешься на светофоре или пешеходном переходе, а машина как-будто сама переключается с D на нейтралку при этом повышаются обороты как на нейтралке и машина может начать катиться назад например, если встал на горке, на D такого никогда не будет, но при этом селектор АКПП находится в своем обычном положении и ты его никуда не передвигал. Ты жмешь на газ, а машина не едет и так она подвисает на 3-5 секунд, и снова как-будто сама включает D-шку и продолжает движение. Также в начале движения машине, как будто, не хватало тяги и она разгонялась очень медленно.Однако потом, уже когда покатаешься минут 10, все симптомы исчезают и машина едет как и должна. Съездив в ремонт АКПП на Березовый переулок 4 мне, послушав мои симптомы, сказали, что это все связано с выработкой и износом АКПП и что у меня есть два варианта это или покупать и ставить контрактную АКПП, или капиталить мой автомат. Капитальный ремонт обошелся бы в районе 45 тысяч и гарантия 3 месяца, а контрактный автомат в районе 30 тысяч вместе с работой и установкой + гарантия 10 дней или 1000 км пробега. На мои вопросы, мол может просто декстрончик поменять и все пройдет, мне ответили, что конечно же ничего не пройдет и может стать только хуже, т.к. смыв ту грязь, которая там есть машина может вообще никуда просто больше не поехать.
Если честно, меня совсем не обрадовали подобные перспективы и я решил все-таки поменять декстрон сам и будь, что будет)
Начал я естественно с ликбеза.
На таких Камриках/Вистах ставились 3 вида АКПП. Это A540H для полноприводных моделей с двигателями 3S-FE либо 3C-T, а для переднеприводных существовали A140E (только с 3S-FE) и A140L (с двигателями 4S-FE либо 3C-T). Разница между последними двумя автоматами только в том, что А140Е управляет ЭБУ, а А140L полность гидравлическая, но в обслуживании они абсолютно одинаковые, стоят одни и те же фильтры и одинаковое кол-во трансмиссионной жидкости. Если у вас передний привод и в салоне есть такие кнопки управления автоматом как POWER, ECONOM, MANU или SNOW то у вас 100% А140Е. Особенностью 140-вых автоматов является то, что полости дифференциала и коробки никак не сообщаются и масло в дифе и коробке нужно менять отдельно. Люди часто меняют масло в АКПП и забывают про дифференциал да и плюс в мануале про замену ж-ти в дифе написано совем чуть-чуть и многие это упускают.
Сколько лить?
В 140-ые коробки для частичной замены необходимо 2,5 литра масла со снятием поддона и заменой фильтра, однако полностью во всей коробке находится 5,6 литра масла. Остальные не слившиеся 3,1 литра будут находится в гидротрансформаторе откуда можно выгнать старое масло либо на аппарате СТО, где вам скажут, что нужно минимум 12 литров для промывки, либо как я)
Ближе к делу.
Мной все же был выбран и куплен Dexron III корейской фирмы KIXX (Вроде плохих отзывов не нашел да и ценой он мне больше остальных понравился) в объеме 8 литров+ был куплен фильтр для акпп вместе с прокладкой и герметиком.
За все я отдал 2947 рублей, это со скидкой 10% в честь дня автомобилиста.
Читайте также: