Как подключить подогреватель на уаз 469
Поточнее. ;)
Это замечание не к тебе:) Вот тему прошлогоднюю не могу найти. Короче принцип везде один - вот в доме стоит котел, он в подвале. Вода греется и труба поднимается вертикально на 6м, дальше остывая плавно вниз по батареям в котел, никаких циркуляционных насосов. В реэкспортных ВАЗах так сделано - горячий тосол в блок двигателя обеспечивает быстрый прогрев. У меня при 40-градусном морозе блок за полчаса теплый.
Ещё раз: Забор ОЖ из низшей точки БЦ (кран слива), а выход с котла на помпу, она ниже ГБЦ, но выше сливного крана. Вот и всё.:) Я всё же сделаю фото.
П.С. с помпы идёт прямой проток в БЦ.
Включите здравый смысл, если он есть. Как сможет, нормально, функционировать котёл, работающий на естественной циркуляции, если Вы будете забирать жидкость с высшей точки системы, а отдавать в низшую? :confused::confused::confused:
А впрочем: - каждому своё!:cool:
Пытаюсь теперь включить здравый смысл.
И так холодная вода стремится упасть вниз, а горячая вверх. Не пойму.
Какая разница, горячая идет в блок там остывает, а так как на котле стоит обратный клапан путь вниз у нее только через патрубок печки снова на котел, или горячий идет вверх с блока вымещается холодная на котел, а горячая идет в блок.:confused::confused::confused:
Но при этом помню, что холодные потоки для прогрева идут с низу вверх, а горячие для остывания сверху вниз. .
Пытаюсь теперь включить здравый смысл.
И так холодная вода стремится упасть вниз, а горячая вверх. Не пойму.
Какая разница, горячая идет в блок там остывает, а так как на котле стоит обратный клапан путь вниз у нее только через патрубок печки снова на котел, или горячий идет вверх с блока вымещается холодная на котел, а горячая идет в блок.:confused::confused::confused:
Но при этом помню, что холодные потоки для прогрева идут с низу вверх, а горячие для остывания сверху вниз. .
Как не направляй, а всё равно попадёт в БЦ, а потом из него в котёл.
Просто термотехнику дОлжно настраивать так, чтобы - выход с котла (подача) шёл наверх, а в ход в котёл (обратка) - заходил снизу. Этот "велосипед" изобретён сотни лет назад. Я здесь ничего не изобрёл. )
Как не направляй, а всё равно попадёт в БЦ, а потом из него в котёл.
Просто термотехнику дОлжно настраивать так, чтобы - выход с котла (подача) шёл наверх, а в ход в котёл (обратка) - заходил снизу. Этот "велосипед" изобретён сотни лет назад. Я здесь ничего не изобрёл. )
Понял. Все дело в обратном клапане, поэтому производители и сделали наоборот, чем положено, подачу в блок.
Если двигатель заведен, помпа гонит поток ОЖ в блок, а если поставить вход в котел со сливного краника, то часть ОЖ будет идти мимо блока. Делаем выход котла в сливной краник, тогда ОЖ упрется в обратный клапан и весь поток идет через блок.
Как не направляй, а всё равно попадёт в БЦ, а потом из него в котёл.
Просто термотехнику дОлжно настраивать так, чтобы - выход с котла (подача) шёл наверх, а в ход в котёл (обратка) - заходил снизу. Этот "велосипед" изобретён сотни лет назад. Я здесь ничего не изобрёл. )
У меня в блок сначала идет, холодную забирает с тройника шланга печки. Здесь главное котел ниже ставить. Сделай так и будет тебе щастье:p
Ещё раз: Забор ОЖ из низшей точки БЦ (кран слива), а выход с котла на помпу, она ниже ГБЦ, но выше сливного крана. Вот и всё.:) Я всё же сделаю фото.
П.С. с помпы идёт прямой проток в БЦ.
Можно и так,НО. тогда нужен кран,перекрывающий эту новую перемычку при отключенном котле,тк встроенный в котел не будет работать на закрытие при работе помпы в штатном режиме.
Именно так и делал на прошлом хантере
и меня задрало каждое утро дважды крутить шаровой кран,причем можно включить котел,забыв его открыть,потому на патре уже поставил по инстукции производителя.
Греюсь не открывая капота:
luchsergey/ А чем плохо, что часть потока будет гнать через байпас котла?
Зачем его нужно перекрывать?
Решил поставить нижний термостат, для чего пришлось малость подламать жигулёвский.
Как делать нижний термостат была статья ещё в древнем номере журнала "За рулём", да и на просторах инета встречалась информация.
Берём ВАЗовский термостат и нагрев паяльником/горелкой отрываем пассатижами нижний патрубок, охреневаем от содеянного созерцая испорченный термос и продолжаем дальше.
В нижней части термоса сверлим по диаметру вырванного патрубка дырочки удаляем середину и припаиваем патрубок. Запаиваем дырку от патрубка. Термостат готов. Если кто решит повторить данное действо, замечу что термостат нужен в бронзовом корпусе, мне попался с каковото говна белого цвета(я думал под краской бронза), но с помощью кислоты и великого и могучего всё же он облудился и припаялся.
Воьт что вышло:
Поставил всё на УАЗ, свержу установил подогрев, работает чётко, подогрев греет, пузыри уходят в верхний патрубок, жидкость в блок медленно но движок греется.
Всё было красиво, пока полазив по снегу весь день на полном приводе не обнаружил, что движок греется :(
Решив что проходных диаметров ВАЗовского термоса не хватает (читал у где то на драйве) и что для УАЗа жиговский термос скорее зло решил выкинуть его нафиг.
Однако потрогав радиатор обнаружил что он холодный, опа на, тут или термос сдох либо помпа. Разбор показал что помпа сгнила, в средней части раковины на полсантиметра.
Решил менять всё. Купил помпу в сборе, без напилинга не обошлось, левая верхняя шпилька крепления помпы не залазила, шпильки крепления верхней крышки (той где термостат) пришлось вовсе заменить. Штатный термостат на 80 градусов, не хотел разогревать двигло больше чем на 60-65 градусов. Решил его немного доработать идею взял подсмотрел тут на драйве (как найду где кину ссылку). Смысл в том что нужно укоротить шток термостата. Варка термостата показала, что он открывается около 74 градусов, а при остывании закрывается только при 65. Укорачивая шток добился начало открытия 85, закрывался около 77-80. Я вот не понял это фича такая? Я думал что температура открытия и закрытия совпадает.
Попутно решил что дырка в термосе большевата, уменьшил до 0,5 мм вместо 2,5 мм и припаял шток (на всякий случай).
Завёл, прогрев показал, движок стал греется быстрее (дыра то меньше), и греется где-то до 82 градусов, потом термос приоткрывается и температура падает где то до 70, и так скачет стрелка. Можно по ней отследить работу термостата, это так должно быть? Я как бэ в замешательстве, мож снова ВАЗовский термостат поставить … Думаю …
Следуем далее, все началось с замены Радиатора отопителя
Дабы повысить КПД печки в наши суровые зимы я установил дополнительный насос отопителя и для более облегченного пуска двигателя электроподогреватель
Но увы из всех примочек входящих в комплект мне только понадобились хомуты и одно из креплений к кузову
На всякий случай поставил кран, знаю что в котле стоит клапан, но меня начали терзать сомнения что он работает в обе стороны
Подача подогретого антифриза — воткнул тройник. Получается подогретый антифриз идет в радиатор отопителя и через него в блок к четвертому цилиндру
Насос установил на подачу в радиатор, многие мне посоветовали установить на обратку, но было поздно. Будет время поставлю на обратку
Также соорудил вот такую панельку из рифленого алюминия, первый тумблер идет на насос, остальные пока не подключены (в планах установка доп света, ну и много еще чего)))))
Итак, после не больших тестов электроподогрева в гараже испытуемый выдал:
— через 10-15 минут горячий антифриз идет в блок через печку;
— на радиатор охлаждения горячий антифриз подается где-то через минут 35, то есть в последнюю очередь.
Печку еще не тестил(
Всем спасибо!
С удовольствием выслушаю Ваши предложения по внедрению этих технологий.
Кстати, остались запчасти от электроподогрева — тройник большой, штуцер забора ОЖ латунный, крепление котла. Кому нужны — отдам безвозмездно.
Классический вариант включения предпускового отопителя в цепь отопителя, последовательно с радиатором печки. Например,в обратку печки.
То есть, Забор ОЖ с блока (сливной краник), а подача тёплой ОЖ в обратку печки . Как на этом рисунке .
Если так, то куда отвод тройника повернуть . Как по №1 или под№2 (номера нарисованы) .
А при включении подогревателя ты закрываешь кран(я нарисовал его), что бы теплая ОЖ шла не через печку, а сразу в блок через краник под циферкой №2 .
И тройник(я нарисовал) должен быть расположен именно так, как и нарисован (отводом вниз и отвод направлен именно в эту сторону) .
не! на печку кран не нужен, а вот чтобы подогреватель не байпасил, перед ним надо кран ставить или после него, перед тройником, иначе циркулировать через печку не будет, то биш подогреваешь этот кран открыл, нагрел поехал- кран закрыть! я до этого случайно дошол, даже радиатор печки новый брал но не пригодилось так что вот так
Это не правильно. Т.к. данным способом вы нарушаете естественную циркуляцию воды. самым лучшим способом врезки сделать в блок. подача (забор) в краник а обратка (выход горячего потока) в пробку под выпускным колектором. Она специально предназначена для установки бензинового подогревателя. который ставился на военных авто. Но это получится не у всех. т.к. этут пробку открутить практически не реально. я у себя пробовал на снятом двигателе. у меня не хватило сил сорвать ее сместа с двух метровым удлинителем на ключ. не знаю как ее там закручивают на заводе. Люди которые пытались это сделать потом очень сильно об том жалели т.к. выламывали кусок рубашки вместе с этой гайкой. т.к. там очень тонкая стенка.
Но наилучшим вариантом будет делать врезку в верхний патрубок печки. и перед печкой ставить кран который закрывать до вклюения подогревателя. (как у меня и сделано) при таком варианте. двигатель зимой в -40 прогревается до 50 градусов за 30 минут. при использовании 1.5 кВт подогревателя. в случае открытой печки начинает грется салон и чтоб нагреть движок до 50 нужно не менее 2-х часов. а если еще забудешь закрыть лючек тогда выше 20 вобше не греется.
Все это проверенно в течении 3-х зим с момента установки тена.
Прошлой зимой установил кран перед печкой от ваз 2108 и теперь когда ставлю на сигналку кран автоматически закрывается. а когда открываю двери сигналкой кран открывается.
Для увеличения эффекта с низу двигла на зиму натягиваю бризент до самой коробки. тогда ветер не продувает подкапотное пространство и добился результата в прогреве до 20-25 минут.
Сейчас планирую поставить 2-й такой же подогреватель только врезать его в поддон (где пустить медную трубку) и греть масло. Т.к. даже самое хорошее масло в -40 при пуске остается в голове и не успевает стекать в поддон. (лью NGN 10W-40). В итоге первые минут 5 моргает лампочка давления масла. В трубку и обогреватель залить тосол. а обогреватель взять с помпой. Тогда будет и масло грется и тосол и система будет раздельной.
№1- верхний патрубок радиатора, №5 -Термостат, №2 - нижний патрубок радиатора, №3 - Сливной краник в блоке двигателя, №4 - Тонкая трубка заливной горловины радиатора. К этой трубке подсоединен шланг от расширительного бачка.
Есть 4 варианта:
1 вариант: забор ОЖ с нижнего шланга радиатора через тройник, подача ОЖ в блок двигателя в сливную пробку через штуцер.
2 вариант: забор ОЖ со сливной пробки блока двигателя через штуцер, подача ОЖ в шланг "подачи" печки. Но, я слышал, что при таком варианте подключения возможна потеря эффективности работы печки салона .
3 вариант: забор ОЖ сделать из под датчика указателя температуры (аварийного) через переходник. Подача нагретой ОЖ в блок двигателя через штуцер, где сейчас стоит сливной краник. Подогреватель необходимо разместить как можно ниже относительно сливного крана.
4 вариант: Забор ОЖ с сливной пробки блока двигателя через штуцер, подача нагретой жидкости в обратку печки. Врезанный в обратку тройник сделать отводом вверх, чтобы ОЖ текла в сторону помпы.
Второй вариант не очень, т.к. печка может начать хуже работать.
Третий вариант слишком замудрён, да и переходник нужен, чтобы аварийный датчик можно было обратно вкрутить.
Четвёртый вариант вроде такой же, как и у тебя подключено .
ГЛАВНОЕ, ЧТО БЫ ЭФФЕКТИВНО И БЫСТРО НАГРЕВАЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ .
КАК ДУМАЕШЬ, КАКОЙ ВАРИАНТ САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ .
ИЛИ ЕСТЬ У ТЕБЯ НА ПРИМЕТЕ ЕЩЁ СХЕМА .
Поточнее. ;)
Это замечание не к тебе:) Вот тему прошлогоднюю не могу найти. Короче принцип везде один - вот в доме стоит котел, он в подвале. Вода греется и труба поднимается вертикально на 6м, дальше остывая плавно вниз по батареям в котел, никаких циркуляционных насосов. В реэкспортных ВАЗах так сделано - горячий тосол в блок двигателя обеспечивает быстрый прогрев. У меня при 40-градусном морозе блок за полчаса теплый.
Ещё раз: Забор ОЖ из низшей точки БЦ (кран слива), а выход с котла на помпу, она ниже ГБЦ, но выше сливного крана. Вот и всё.:) Я всё же сделаю фото.
П.С. с помпы идёт прямой проток в БЦ.
Включите здравый смысл, если он есть. Как сможет, нормально, функционировать котёл, работающий на естественной циркуляции, если Вы будете забирать жидкость с высшей точки системы, а отдавать в низшую? :confused::confused::confused:
А впрочем: - каждому своё!:cool:
Пытаюсь теперь включить здравый смысл.
И так холодная вода стремится упасть вниз, а горячая вверх. Не пойму.
Какая разница, горячая идет в блок там остывает, а так как на котле стоит обратный клапан путь вниз у нее только через патрубок печки снова на котел, или горячий идет вверх с блока вымещается холодная на котел, а горячая идет в блок.:confused::confused::confused:
Но при этом помню, что холодные потоки для прогрева идут с низу вверх, а горячие для остывания сверху вниз. .
Пытаюсь теперь включить здравый смысл.
И так холодная вода стремится упасть вниз, а горячая вверх. Не пойму.
Какая разница, горячая идет в блок там остывает, а так как на котле стоит обратный клапан путь вниз у нее только через патрубок печки снова на котел, или горячий идет вверх с блока вымещается холодная на котел, а горячая идет в блок.:confused::confused::confused:
Но при этом помню, что холодные потоки для прогрева идут с низу вверх, а горячие для остывания сверху вниз. .
Как не направляй, а всё равно попадёт в БЦ, а потом из него в котёл.
Просто термотехнику дОлжно настраивать так, чтобы - выход с котла (подача) шёл наверх, а в ход в котёл (обратка) - заходил снизу. Этот "велосипед" изобретён сотни лет назад. Я здесь ничего не изобрёл. )
Как не направляй, а всё равно попадёт в БЦ, а потом из него в котёл.
Просто термотехнику дОлжно настраивать так, чтобы - выход с котла (подача) шёл наверх, а в ход в котёл (обратка) - заходил снизу. Этот "велосипед" изобретён сотни лет назад. Я здесь ничего не изобрёл. )
Понял. Все дело в обратном клапане, поэтому производители и сделали наоборот, чем положено, подачу в блок.
Если двигатель заведен, помпа гонит поток ОЖ в блок, а если поставить вход в котел со сливного краника, то часть ОЖ будет идти мимо блока. Делаем выход котла в сливной краник, тогда ОЖ упрется в обратный клапан и весь поток идет через блок.
Как не направляй, а всё равно попадёт в БЦ, а потом из него в котёл.
Просто термотехнику дОлжно настраивать так, чтобы - выход с котла (подача) шёл наверх, а в ход в котёл (обратка) - заходил снизу. Этот "велосипед" изобретён сотни лет назад. Я здесь ничего не изобрёл. )
У меня в блок сначала идет, холодную забирает с тройника шланга печки. Здесь главное котел ниже ставить. Сделай так и будет тебе щастье:p
Ещё раз: Забор ОЖ из низшей точки БЦ (кран слива), а выход с котла на помпу, она ниже ГБЦ, но выше сливного крана. Вот и всё.:) Я всё же сделаю фото.
П.С. с помпы идёт прямой проток в БЦ.
Можно и так,НО. тогда нужен кран,перекрывающий эту новую перемычку при отключенном котле,тк встроенный в котел не будет работать на закрытие при работе помпы в штатном режиме.
Именно так и делал на прошлом хантере
и меня задрало каждое утро дважды крутить шаровой кран,причем можно включить котел,забыв его открыть,потому на патре уже поставил по инстукции производителя.
Греюсь не открывая капота:
luchsergey/ А чем плохо, что часть потока будет гнать через байпас котла?
Зачем его нужно перекрывать?
Читайте также: