Как определить скорость по тахометру на 4 ступенчатой коробке
Как выбирать передачи
Логика использования передач
Скоростные диапазоны каждой передачи
Использование тахометра
Что использовать спидометр или тахометр
Приемы работы с кп
Упражнение “Сцепление – Рычаг КП – Газ”
Особенности при разгоне автомобиля
Упражнение " Разгон автомобиля с переключением передач 1-2-3-4"
Рекомендации
Типичные ошибки
Переключение передач, с повышенной на пониженную
Выбор передач
Рекомендации при движении на спуске и подъеме
Как выбирать передачи.
Чтобы научиться правильно выбирать передачи Вам необходимо перестать передачи в коробке передач (кп) называть скоростями (км), так как эта ошибка в понятиях иногда осложняет понимание этого процесса.
Обычный вопрос начинающего водителя – как переключать скорости? звучит некорректно, потому что переключают передачи (кп), а не скорости (км).
• понять логику использования передач;
• изучить скоростные диапазоны каждой передачи;
• узнать нюансы использования передач в различных дорожных условиях.
Изучить все это в деталях и конечно потренироваться.
А сейчас, давайте разберемся подробнее.
Логика использования передач.
Итак, с понятиями передач (кп) и скорости (км) мы разобрались. Теперь, постараюсь объяснить простую последовательность выбора передач.
Все начинающие водители знают, что передачи выбираются в зависимости от скорости автомобиля. Логика проста (скорость > передача), но в этой последовательности не хватает главного. А как выбрать скорость?
Начинающие водители выбирают скорость, как их учили в школе согласно правилам и дорожным знакам, но лучше еще делать поправку на дорожную ситуацию и погодные условия. Потому что максимально разрешенная скорость не всегда будет безопасной для Вас и окружающих.
Поэтому, наилучшая логика выбора скорости и передачи это: Дорожная ситуация + погода > выбор безопасной скорости > выбор передачи.
Подробнее о выборе скорости в различных дорожных и погодных условиях вы сможете прочитать в других статьях на сайте.
Теперь, следует узнать и изучить скоростные диапазоны каждой передачи.
Скоростные диапазоны каждой передачи.
Минимальные и максимальные скорости движения на каждой передаче, как правило, указанны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.
А сейчас, приведу усредненные значения скоростных диапазонов передач для автомобилей с бензиновым двигателем.
КП Спидометр км/ч передача Диапазон скоростей мин-макс. 1 передача 0 - 40 2 передача 20 - 60 3 передача 40 - 80 4 передача 60 - 100 5 передача 80 - макс.
Важно придерживаться данных усредненных скоростных диапазонов, чтобы не создавать излишние перегрузки для двигателя и трансмиссии автомобиля.
Тахометр - прибор, показывающий частоту вращения коленчатого вала двигателя в оборотах/мин.
При разгоне до максимальной скорости на каждой передаче лучше использовать тахометр для определения максимальных оборотов двигателя, чтобы не перекрутить обороты двигателя в красную зону шкалы. Не допускайте работу двигателя на высоких оборотах в красной зоне шкалы тахометра, это может привести к поломке двигателя и дорогому ремонту.
Удобно использовать тахометр для переключения передач.
1. Минимальная частота вращения двигателя 800-1000 об/мин. В таком режиме двигатель может работать только на холостом ходу (без нагрузки).
2. Начало движения с места на горизонтальном участке, происходит при низких частотах вращения коленчатого вала: 1 500-2 000 об/мин.
3. Оптимальный диапазон частот вращения коленчатого вала двигателя при разгоне для смены передач и движении на подъем — 3 000-3 500 об/мин.
Внимание!
Минимальная и максимальная скорости движения для каждой передачи, обычно указанны в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Что использовать спидометр или тахометр.
Вы можете переключать передачи используя, как показания спидометра, так и показания тахометра. Вам только необходимо выбрать темп разгона, то есть минимальный, средний или максимальный в зависимости от дорожных и погодных условий.
Например, темп разгона и переключения передач по тахометру:
Минимальный 2000-2500 об/мин - используется при спокойном и экономном движении автомобиля на горизонтальных участках без подъемов, а также на заснеженной и обледенелой дороге.
Средний 3000-3500 об/мин - используется при движении в городе и загородом, также является минимальным разгоном автомобиля при движении на подъем.
Максимальный 4500- до желтой зоны об/мин – используется, как правило, при обгонах, разгонах на подъем на загруженной машине, и активном динамичном вождении.
Таким образом, Вы в зависимости от дорожной ситуации и погоды выбираете темп разгона и подстраиваетесь под общий темп движения потока. Обычно в сухую погоду темп меняется часто в зависимости от загруженности дороги, а в мокрую, заснеженную и морозную, как правило, темп движения равномерен.
В таблице рассмотрены моменты переключения передач для автомобилей с бензиновым двигателем, используя спидометр или тахометр на выбор.
Спидометр Спидометр Спидометр Разгон темп Минимум км/ч Средний км/ч Максимальный км/ч Тахометр обр/дв. 2000-2500 3000-3500 4500-до желтой зоны КП передача 1 передача 0 20 2 передача 30 40 3 передача 40 50 60 4 передача 60 70 80 5 передача 80 90 100
Приемы работы с кп.
Захват рычага коробки передач
Для его перемещения рекомендуется брать рычаг правой рукой закрытым хватом. При таком способе обеспечиваются быстрота и точность переключений. При этом, когда рычаг переводится на себя, пальцы тянут его, а ладонь контролирует его положение. При движении от себя ладонь давит на рукоятку, а пальцы контролируют положение рычага.
При переключении важно не прикладывать к рычагу большое усилие.
Не следует смотреть на рычаг переключения передач, взгляд должен быть направлен вперед, а левая рука должна находиться на рулевом колесе.
Очень важно выработать у обучаемого навыки управления рычагами и педалями и необходимую последовательность действий при работе ими.
Рычаг управления КП.
Управляется правой рукой. Основное положение рычага нейтральное. В зависимости от условий движения водитель выбирает передачи 1-2-3-4. Включение производится перемещением рычага, в соответствии со схемой указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Переключение передач производится только при нажатой педали сцепления. В противном случае возможна поломка КП. Переключают передачи спокойно без резких движений.
Для взаимодействия педалями сцепления, газа и рычагом переключения нужно отработать следующее упражнение при неработающем двигателе.
Упражнение 5. "Сцепление – Рычаг КП - Газ "
1. Нажать сцепление до упора в пол (раз ).
2. Включить 1-ю передачу и слегка добавить газ (два).
3. Плавно отпустить сцепление, газ слегка нажат (три - четыре – пять).
4. Нажать сцепление и одновременно отпустить газ (раз).
5. Включить 2-ю передачу и слегка добавить газ (два). 6. Плавно отпустить сцепление, газ слегка нажат (три – четыре - пять).
и так далее.
Переключать передачи по порядку вверх 1-2-3-4 и вниз 4-3-2-1.
При переключении с 1-й на 2-ю не обязательно переводить рычаг в нейтральное положение, достаточно перевести по прямой до конца назад.
Особенности при разгоне автомобиля.
В обычных дорожных условиях долго двигаться на первой передаче не следует, так как это вызывает неоправданный перерасход топлива. Поэтому после начала движения необходимо увеличивать скорость движения, и переключением передач переходить с низшей передачи на высшую.
При разгоне не следует затягивать движение на низших передачах. Скорость автомобиля на каждой передаче должна плавно увеличиваться до необходимых значений.
В дальнейшем, если позволяют условия и безопасность движения, автомобиль следует вести на высшей передаче. Однако в некоторых случаях рекомендуется использовать только первую передачу для движения в тяжелых дорожных условиях: по неровным дорогам, бездорожью, при движении на крутой подъем, то есть там, где необходима скорость движения до 20км/ч.
Водитель выбирает скорость в зависимости от условий движения, поэтому необходимо отработать переключение передач, как в восходящем, так и в нисходящем порядке.
Внимание!
При переключении передач или включении оборудования и других случаях автомобилем управляют одной рукой, поэтому на начальном этапе обучения следует строго контролировать траекторию движения.
Упражнение " Разгон автомобиля с переключением передач 1-2-3-4"
Начало движения автомобиля с места.
1. Разгон автомобиля до 30 км/ч (добавить газ).
2. Одновременно нажать сцепление и отпустить газ.
3. Переключить с 1-й на 2-ю передачу.
4. Добавить малый газ и плавно отпустить сцепление.
5. Разгон автомобиля до 50 км/ч (добавить газ).
6. Одновременно нажать сцепление и отпустить газ.
7. Переключить с 2-й на 3-ю передачу.
8. Добавить малый газ и плавно отпустить сцепление.
9. Разгон автомобиля до 70 км/ч (добавить газ).
10. Одновременно нажать сцепление и отпустить газ.
11. Переключить с 3-й на 4-ю передачу.
Регулировать скорость движения газом (80 км/ч).
Внимание!
Отпускание педали сцепления должно происходить за счет сгибания колена и бедра и не, в коем случае, за счет сгибания сустава стопы.
Пятка ноги при нажатии и отпускании педали не должна касаться пола.
При отпускании педали сцепления необходимо немного задержать педаль сцепления на 1сек. (в момент соединения дисков сцепления) там же, где мы задерживаем педаль при трогании с места.
Это необходимо, чтобы автомобиль мог плавно без рывка продолжать двигаться на следующей передаче и только затем плавно отпустить педаль сцепления.
Далее, уберите ногу с педали и поставьте ее на специальную подножку с лева от педали.
• отработать разгон автомобиля при переключении передач на короткой дистанции (25-30м);
• использовать первую передачу только для трогания автомобиля с места;
• при переключении передач действовать педалями сцепления и газа, как при трогании с места;
• плавно переключать передачи.
• недостаточный разгон автомобиля,
• не прибавляется малый газ после переключения передач.
Не следует ездить на высших передачах при низкой частоте вращения коленчатого вала.
Очень важно научиться своевременно, переключать передачи на высшие и обратно.
Внимание!
Не надо держать постоянно ногу на педали сцепления. Это приводит к излишнему напряжению и утомлению ноги, и к преждевременному износу сцепления.
Обращайте внимание на полное выключение сцепления при переключении передач, для чего педаль следует нажимать до упора.
При включении передач сцепление отпускается плавно. Необходимую передачу следует включать перед поворотом.
Переключение передач, с повышенной на пониженную.
1. Педалью тормоза снижаем скорость движения автомобиля до скоростного диапазона выбранной пониженной передачи.
2. При достижении автомобилем скоростного диапазона выбранной пониженной передачи, прекращаем торможение и нажимаем педаль сцепления.
3. Включаем выбранную передачу и нажимаем на педаль газа (1500-2000 об/мин).
4. Отпускаем педаль сцепления плавно до конца.
Если при движении на повышенных передачах вам приходится снижать скорость, например, в связи с изменением условий движения, то мощности двигателя будет не хватать, автомобиль начнет двигаться рывками, а его скорость будет быстро падать.
В этом случае надо переходить на пониженную передачу. Каждая передача имеет свой нижний предел скорости, при достижении которого надо переходить с этой передачи на более низкую.
Выбирать передачу необходимо исходя их конкретных условий движения автомобиля.
Вторая и третья передачи используются при сравнительно медленном движении по городским улицам и переулкам, на более пологих подъемах, кроме того, на эти передачи переходят (переключаются) при маневрах, которые невозможны на высокой скорости: повороты, въезды на прилегающие территории и др.
Четвертая передача предназначена для движения с достаточно высокой скоростью по свободным улицам, проспектам, загородным дорогам с незначительными подъемами.
Пятую передачу рекомендуется включать только на загородных скоростных трассах: она не обеспечит вашему автомобилю более высокой скорости, чем четвертая передача, но позволит ехать быстро в более экономичном режиме, расходуя меньше топлива.
Рекомендации при движении на спуске и подъеме
1. При движении на подъем необходимо учитывать загрузку автомобиля и уклон дороги.
2. При движении на подъем, когда на автомобиль действуют дополнительные силы сопротивления, для переключения передач надо выбирать верхний предел указанного диапазона скоростей. На спусках, наоборот, выбирайте нижний предел.
3. Появившиеся толчки и рывки в трансмиссии указывают на необходимость перехода на пониженную передачу.
В остальных случаях позднее переключение передачи ведет к перегрузке двигателя.
Для вашей безопасности и уверенности за рулем!
Сергей Савченко
Еще я прислушиваюсь к рёву двигателя. Если при нажатии на педаль газа двигатель сильно ревёт, то значит идёт надрыв и надо переключить передачу на следующую. По какому принципу вообще надо переключать скорости?
Нет никаких правил про переключение передач по скорости. Автомобили абсолютно разные, и коробки тоже разные, и соответственно передаточные числа тоже разные. Идеальный вариант ориентироваться на тахометр (обороты двигателя), если бензиновый двигатель, то переключение передач вполне нормально на оборотах 3000 об/мин, если двигатель дизельный, то 2000 об/мин. Тахометр спроектирован так, что на 12 часов, у него стоит уровень оптимальных оборотов двигателя, у кого-то 3500, у других может быть и 5000 об/мин. Как-то так! А ориентироваться на скорость совсем не стоит.
Вы не пишете, что за машина у вас. Но для легковой машины не очень характерно такое вождение.
45 км/ч - маловата скорость для 4-й передачи. Дело в том что производительность масляного насоса создающего под давлением защитную плёнку на подшипниках скольжения коленвала и распредвала напрямую зависит от оборотов двигателя. При такой скорости на 4-й передаче обороты двигателя составят 1-1.5 тыс.об.мин, этого маловато чтобы компенсировать возросшую нагрузку давлением масла.
Кроме того максимальная мощность двигателя реализуется обычно в диапазоне 2-4 тыс.об.мин. Это значит что он рассчитан на работу в этих параметрах для сохранения ресурса и минимального расхода топлива. Процессы горения топлива, подача масла и охлаждающей жидкости, работа электрогенератора находятся в оптимальном режиме. Бензиновый двигатель не любит работать "внатяг" (под нагрузкой на пониженных оборотах).
Если ехать под знаком "50" со скоростью 45км/ч, то лучше это делать на 3-й передаче. И на ней же набирать 60-70 для перехода на 4-ю передачу.
Впрочем если у вас дизель, а не бензиновый мотор могут быть варианты.
По правилам так:
1-я передача – от 0 до 15 км/час;
2-я передача – от 15 до 30 км/час;
3-я передача – от 30 до 45 км/час;
4-я передача - от 45 км/час;
Но если внимательно слушать машину, то она сама подскажет, когда переключиться на другую скорость,такой опыт приходит лишь со временем.
Я противник мнения что по схеме скорости движения соответствует та или иная передача.
(нет такой универсальной схемы).
Такие схемы скорей всего придуманы после войны 41-45г и подходят для военных машин при движение в колоннах на марше.
"Перекручивать" так и "недокручивать" мотор вредно.
Это я об оборотах.
Например на наших ВАЗах (Лада), там где тахометр (полезно доля начинающих),
это от 1,9 до 2,5 тыс., но зависит также от "приемистости" мотора.
К, примеру на моей Калине с 8кл. мотором 1,6 можно было (всегда дорогое масло и отличное топливо) бывает тронулся с первой, а потом на 4 или 5 и плавно педаль газа и далее спокойно набирается скорость движения безо всякой дерготни (пробовал повторить на других тазах - такого эффекта не получилось).
Еду по трассе М7 небыстро (где-то 110-120 2-3 пассажира), стационарный пост, знаки 70-50. у поста чуть ли 5 км/ч, если проскочишь нарушая через 2км ещё стоят (всегда).
Как на 5 передаче ехал так и проезжаю (3000 . 1200 . 3000), только педаль газа. Один спросил как-то, что за коробка у меня, я по приколу ответил что роботизированная типа автомата.
А так если серьезно, на некоторых иномарках выглядит иначе (бумер, ауди).
У бензиновых атмосферников это одно, у турбированных дизелей другое и т.д.
У кого нет шумоизоляции в салоне (большинство отечественных машин) переключаться можно по звуку мотора.
Обороты высокие для малой скорости вредны, также как и ездить с задушенным мотором (плестись на высокой передаче).
А вообще всё это канет в лету скоро.
На путных машинешках давно ставят автоматы и вариаторы.
Многие пишут, что уже начиная с 45 км/ч нужно переключать на 4 передачу. Для именно четвертой это слишком рано. С первой на вторую переключение идет практически сразу же. Первая передача создана для того, чтобы стронуться с места и начать движение. Так что с первой сразу же на вторую, при условии, что вы не стоите в пробке. До 15 км/ч на вторую переключать не целесообразно. А вообще тут правильно сказали (написали), что у всех двигателей передаточное число разное, для одних переключение может происходить на 3000 оборотах (всегда лучше ориентироваться по тахометру), у других 2500 оборотах. Как понять, если тахометр не работает )). Двигатель машины начинает "гудеть". Вот как только это происходит так нужно переключать передачу. Для третьей скорости оптимальней всего переключаться начиная с 40 км/ч (а то и побольше), а вот четвертую скорость включают после 60, пятую соответственно после 80 км/ч. Говорю о механике, автомат сам все делает, тут задумываться не следует.
Но есть одно "но". Не рекомендуется передерживать обороты при переключении скорости. Если вы будете на второй скорости выжимать 80 км/ч (хотя сильно в этом сомневаюсь, что это получится), стрелка тахометра будет находится в красной зоне - вот это вредно для самого двигателя. Насилование двигателя на пользу машине не идет.
если спидометр не работает, сейчас много скростных ограничений и высокие штрафы, может кто таблицу сделал.
все равно что линейкой круг рисовать :)
зависит от авто, обьема двиги и передачи.
разные авто на одних и тех же оборотах по разному ездят =) лучше ориентируйся по потоку авто, не будь быстрее потока и все.
по радару гаишному ориентируйся :) не забыв на кружок с цифрой глянуть да этого
если не остановят значит скорость меньше цифры в кружке:)
прикольный топик..
надо такие собирать для коллекции)) а ничего что тахометр показывает обороты двигателя и на разных передачах КПП это соотвествует разным скоростям ))))
но одно я могу сказать точно
при езде по трассе (дорога прямая, без уклонов) на 4-й передаче при 2000 об/мин я имею где-то 90-100 км/ч
у меня около 80 кэмэ
от объема движка зависит
у меня на 1,5л варике также 90-100 на 2000об/мин
так у меня 1,8 АКПП на 2000 оборотах 80 держит. ппц мля:)
а у меня до 2000-2500 оборотов
в тех же условиях до 130-140 разгоняюсь))
2500 у меня это где то 110-120 км/ч
хотя нет, про 120 скорее всего вру. все это судя по спидометру, а по хорошему надо бы и учитывать нештатные колеса.
з.ы. коробка пятиступка наверное.
хахаха жжОшь=)
лучшеб спидометр сделал, тросик замени. по оборотам не измерить скорость.
если спидометр механический
то может не тоолько из-за тросика, но и зубчиков в А(М)КПП. короче в коробке. а там геморр полный.
Тебе только помогут водятлы на УАЗах, которые всю свою жизнь ездят либо без спидометра, либо на скачущей стрелке от 0 до 40 на каждой кочке
АКПП - не Вариатор, прочувствовать приблизительно можно, если изначально до поломки помнишь относительную работу спидометра и тахометра на своей авто.
Ну и на глаз можно прикинуть скорость +/- 10км/ч.
Устранение некоторых неисправностей в АКПП с частичным или полным снятием её с двигателя автомобиля
У переднеприводных автоматов фирмы Тойота можно снять крышку редуктора для замены самого редуктора, регулировки зазоров в конических подшипниках и замены порванных сальников.
У заднеприводных коробок-автоматов почти всех фирм можно снять хвостовик, а у 4WD — раздаточную шестерню вместе с хвостовиком. В хвостовике возможны течь сальника и выход из строя втулки вала. Как показывает практика, сальник начинает подтекать тогда, когда разбивается втулка. Заменить втулку несложно, она легко выпрессовывается из хвостовика. Можно заменить втулку или поставить новый хвостовик. Раздаточные шестерни снимаются только в тех случаях, когда из-под сальников начинает течь масло или поломалась сама шестерня.
Снимать коробку с автомобиля и самому производить ремонт можно только в тех случаях, когда в коробке подтекает сальник гидротрансформатора или неисправен сам гидротрансформатор, который ремонту практически не подлежит. Конечно, сделать можно всё, но эта работа очень трудоёмкая и дорого стоит. Целесообразнее купить и поставить новый гидротрансформатор.
В переднеприводных коробках-автоматах фирмы Тойота очень распространена неисправность, связанная с гидротрансформатором G, машина не трогается ни вперёд, ни назад. Включили зажигание, снова завели машину, и она поехала, но через 500-700 метров вновь та же неисправность. И так постоянно. В этом случае владельцы снимают коробки и везут их в ремонт, но… коробки в полном порядке. Виной всему — увеличение осевого зазора коленвала. Это приводит к тому, что при работе гидротрансформатор отходит от шестерни масляного насоса в месте зацепления. Дело в том, что в этих коробках зацепление гидротрансформатора с шестернёй очень мало, составляет нe более 2-х миллиметров. И если осевой зазор с годами увеличивается до 2-х мм, то автомат работать уже не будет. В этом случае надо взять 2-х миллиметровые шайбы (по количеству болтов на маховике гидротрансформатора чаще всего 6 шт.), снять крышку люка коробки-автомата и открутить все болты, крепящие гидротрансформатор к маховику, подать до упора в коробку гидротрансформатор, подложить между ним и маховиком поочерёдно эти шайбы, и поставить болты на место. В результате гидротрансформатор сместится вперед на 2 мм и уже никогда не расцепится с масляной шестерней. Этот способ опробован не на одном десятке коробок и всегда действовал безотказно.
Пределы автоматического переключения
Автомобили Фирмы Тойота (заднеприводные)2WD, 4WD, микроавтобусы.
Обороты двигателя при переключении передач 3-х скоростных коробок-автоматов составляют 2500 — 2700 об\мин., а для 4-х скоростных с ПП 2400 — 2600 об\мин.
3-х скоростная коробка:
• С 1-й на 2-ю — 53 — 70 км\час.
• со 2-й на 3-ю — 80 — 98 км\час.
• с 3-й на ПП -----------------------
• Блокировка включена — 71 — 80 км\час.
• Блокировка выключена — 66 -75 км\час.
4-х скоростная коробка:
• С 1-й на 2-ю — 44 — 52 км\час.
• со 2-й на 3-ю — 50 — 58 км\час.
• с 3-й на ПП — 68 — 76 км\час.
• Блокировка включена — 60 — 76 км\час.
• Блокировка выключена — 56 — 70 км\час.
При движении на автомобиле на повышающей передаче (ПП) по ровной дороге, соответствие скорости автомобиля и оборотов двигателя следующее:
• скорость автомобиля 60 км\час — 1500 оборотов двигателя.
• … 80км\час — 1800 оборотов двигателя.
• … 100 км\час — 2200 оборотов двигателя.
Различные испытания автоматической коробки передач
Перечень неисправностей в АКПП, связанных с работой гидротрансформатора (ГТ)
Гидротрансформатор в автомате так же, как в механической коробке фрикционный диск, служит для сцепления двигателя с главным валом коробки. Сцепление в ГТ происходит за счёт большого давления масла, создаваемого масляным насосом. В гидротрансформатор масло поступает по магистрали. Насосное колесо ГТ соединено с маховиком коленчатого вала. Вал турбинного колеса соединён с валом коробки передач, который связан с фрикционными муфтами и планетарными шестернями. ГТ насажен на шлицы валов масляного насоса и турбины, поэтому при установке следует обращать особое внимание на положение ГТ в картере.
В связи с тем, что ГТ заварен и разборке не подлежит, обнаружить неисправность в нём очень трудно. Если машина буксует при движении вперёд и назад, то возможно:
• увеличены зазоры за счёт износа подшипников между реактором и насосным колесом, а также и турбинным колесом.
• расстопорились лепестки вентиляторов насосного и турбинного колеса.
• проскальзывание одностороннего подшипника реактора;
Эти неисправности ГТ можно определить, не снимая его с машины, испытывая автомобиль на предмет буксовки. Когда же автомобиль ни взад ни вперёд не едет, а стоит на месте и Вы чувствуете как включаются муфты, то это у Вас следующий дефект:
• срезаны шлицы в турбинном колесе.
• срезаны шлицы вала реактора.
Сняв ГТ и слив из него масло, можно визуально определить в каком состоянии находятся шлицы реактора и турбинного колеса, а заодно проверить подшипник муфты свободного хода который крутится только в одну сторону.
• При встряхивании ГТ внутри раздается металлический звон. Это значит, что расстопорились лепестки вентиляторов насосного или турбинного колеса;
• При проверке подшипник крутится как в одну, так и в другую сторону, не вращая с собой диск реактора.
Если Вы сняли автомат и, слив из ГТ масло, обнаружили эти неисправности, то Вам следует заменить ГТ. Если же Вы не нашли видимых неисправностей, то лучше обратиться к специалисту по ремонту коробок-автоматов для проверки ГТ.
Перечень неисправностей в АКПП, связанных с частичным или полным выходом из строя блока электронного переключения скоростей
При отказе электронного блока переключения скоростей выходит из строя сама коробка — сгорают фрикционные диски муфты переднего хода и D.
Характерные признаки неисправности электронного блока
1. Есть 1-я скорость, а дальше переключений нет.
• неисправен датчик электронного переключения скоростей;
• не включены электроклапаны в клапанном механизме;
• хаотичное включение электроклапанов.
2. Машина не переключается со 2-й на 3-ю, и 4-ю скорости и наоборот, с 4-й на 3-ю, 2-ю, 1-ю скорости. Ручка переключения скоростей не реагирует на переключения:
• то же самое, что и в пункте 1.
3. Машина на большой скорости то включается на пониженную передачу, то, с возрастанием оборотов двигателя, выключается на некоторое время:
• хаотическое включение электроклапанов или выключение их вообще;
• отсутствие контакта с датчиком переключателя скоростей или его неисправность.
4. При включении двигателя нет 1-й скорости, а только скорость D:
• неисправность электронного блока ЭБУ;
• неисправность датчика ЭБУ;
• нет контакта в разъеме фишки клапанного механизма.
5. Нет переключения на 4-ю скорость.
Эта неисправность самая распространенная среди заднеприводных автомобилей фирмы Тойота как 2-ВД, так и 4-ВД. Происходит она в коробках с электронным датчиком переключения скоростей на хвостовике. Здесь так же возможна неисправность датчика или его электрически цепей, но в основном даёт сбой компьютерный блок включения повышающих передач.
Эту неисправность специалисты-электронщики устраняют за полчаса, перенастроив компьютерный блок или устранив неисправность в блоке. Если же блок исправен, а скорость так и не включается, тогда необходимо проверить уровень масла в автомате, его цвет и запах. Если масло не красное, а тёмно-красное или уже коричневое и пахнет горелым, то однозначно — автомат нуждается в ремонте.
Неисправности в АКПП, вызванные неправильной эксплуатацией автомобиля
Если Вы привыкли ездить на автомобиле с ручным управлением, резко переключая скорости, лихо тормозя, закручивая па виражах, то на автомобиле с автоматической коробкой так ездить нельзя. Автомат предназначен для спокойной езды в городе, где интенсивное движение и много светофоров. При напряжённой, резкой езде увеличиваются зазоры в муфтах фрикционных дисков, планетарных шестернях и в самом дифференциале. Вначале удары и толчки при переключении будут малоощутимы, но со временем они будут более чувствительны. Восстановить плавное переключение можно, только отремонтировав коробку. Недолго прослужит автомат, если при движении вперёд Вы, не дождавшись остановки автомобиля, будете переключать рычаг на заднюю скорость, при этом машина резко тормозит и едет назад. Ещё хуже, когда Вы делаете это на скорости 60-80 км, нечаянно перепутав позицию D с позицией R. Так же опасно переключение рычага на скорости с повышенной, передачи на пониженную 1 или 2. Вы не только можете вывести из строя автомат, но и пострадать сами.
Ускоряющая передача (овердрайв) начинает работать тогда, когда двигатель прогреется до определенной температуры и автомобиль наберёт определённую скорость. Не зная этого, водитель полагает, что неисправна муфта этой передачи или неисправности электрической схемы.
Автомобилям с автоматической коробкой передач категорически противопоказана буксировка других автомобилей с таким же или большим весом.
Если Вы забуксовали на плохой дороге, то знайте, что если, дёргаясь вперёд и назад в течение 5-10 мин., Вы не выбрались из ямы, дальнейшая буксовка чревата поломкой автомата. В этом случае разумнее будет обратиться за помощью, а если помощи ждать неоткуда, то необходимо дать автомату остыть. После этого попытаться, помогая двигателем, подвинуть машину руками, буксуя как можно меньше, следя за нагревом коробки. При езде по плохой дороге необходимо быть особенно внимательным, чтобы не пробить и не помять поддон. У некоторых марок машин поддоны — без надлежащей защиты и очень уязвимы.
Внутри поддона находится клапанный механизм переключения скоростей с трубками, которые при ударе могут погнуться, перекрыв подачу масла в муфты сцепления. Без необходимого давления при буксовке начнет рассыпаться фрикционный слой дисков, забивая пыльцой фильтр, что в свою очередь уменьшит и без того малое давление масла. Удары поддона чреваты не только смятием трубок, фильтра, пробоинами, но и сдвигом коробки относительно корпуса машины, что приведёт к нарушению фиксации всех скоростей. Особенно это будет заметно при запуске двигателя на паркере или на нейтральной скорости. Двигая рычаг в малых пределах вперёд и назад, Вы будете ловить точку, в которой машина начнёт заводиться. Знайте — эта неисправность связана со смещением коробки передач при ударе поддона или небольшой аварии.
Водители машин, с электронным блоком ЭБУ, в случае неоднократных сбоев в переключении скоростей при наличии масла в коробке не менее нормы, должны прекратить все поездки и обратиться к специалисту для проверки электроники, управляющей переключением скоростей. Иначе все фрикционные диски в автомате могут рассыпаться, и ремонт всего агрегата будет стоить очень дорого.
Электронный блок всё равно придётся менять или ремонтировать: отремонтированный автомат с неисправным блоком работать не будет.
Приветствую читателей моего блога! Помните свои первые поездки за рулем автомобиля? Может рядом сидел отец, а может быть инструктор автошколы. Одна из самых больших сложностей, с которыми приходится столкнуться начинающему водителю — это переключение скоростей. Ведь в это время нужно еще не терять контакт с дорогой и окружающей обстановкой. Тронуть машину с места для многих становится трудно разрешаемой задачей. Как правильно переключать передачи на механике во время движения — это то, о чем я хочу поговорить с Вами на страницах сегодняшнего обзора.
О механике и автоматах
Несмотря на то, что автоматические коробки передач перестали быть диковинкой для наших сограждан, традиционная механика по-прежнему популярна и распространена. Чтобы не пришлось тратиться на новую коробку передач, важно понять основные правила и приемы плавного переключения скоростей.
Механика предназначена для плавного и равномерного распределения крутящего момента, которое вырабатывает двигатель. Ручная коробка, которую принято называть механической, обычно включает в себя от 4 до 6 различных передач, но чаще всего на современных автомобилях их 5. Это не считая задней скорости, которая еще называется реверсом. Именно сцепление является связующим элементом между двигателем и коробкой. В зацеплении с коленчатым валом, который постоянно вращается, находится первичный вал КПП. Именно сцепление позволяет без рывков разъединять эти узлы и соединять снова.
Скоростные диапазоны движения
Начнем по порядку. Самым первым правилом, которое Вы должны запомнить: при переходе на другую передачу обязательно сначала идет выжим сцепления. Педаль отпускается уже после того, как включена нужная скорость. Новичкам трудно бывает сориентироваться, и во время переключения они теряют контроль за транспортным средством.
Для того, чтобы вовремя менять передачи, сделать движение автомобиля более динамичным и экономичным, была разработана шкала так называемого скоростного диапазона. Итак существует следующая градация, которая подсказывает, когда и на какой скорости мы переводим рычаг КПП в следующее положение.
На фото приведены значения для наиболее интенсивного разгона. Для размеренного движения значения приведены ниже (это ориентировочные значения, конкретные цифры зависят от передаточного числа трансмиссии Вашего автомобиля):
- 1‑я передача, режим движения от 0 до 20 км/час;
- 2‑я, 20–40 км/час;
- 3‑я, 40–60 км/час;
- 4‑я, 60–80 км/час;
- 5‑я, свыше 80 км/час.
Однако указанные скоростные ограничения применимы к автомобилям без транспортируемых грузов и при движении на дорогах с обычным дорожным покрытием. Если Вы движетесь по бездорожью или автомобиль дополнительно нагружен, то переключать скорости нужно немного позднее, давая машине возможность хорошего разгона. Особенно это касается ситуаций, когда приходиться взбираться на крутой подъем.
Основные ошибки новичков — чего следует избегать
Есть и другие рекомендации, позволяющие понять, для чего предназначена та или иная передача в механической КПП. Первая необходима нам для того, чтобы машина тронулась с места, вторая для разгона, третья скорость для совершения обгонов. Четвертая и пятая используются соответственно для передвижений по городским дорогам и загородным автомагистралям.
У начинающих водителей встречаются одни и те же типичные ошибки. Они не могут понять на слух, что пришло время сменить передачу. Из-за этого мотор работает на чересчур высоких оборотах, автомобиль теряет скорость, утрачивается контроль за движением. Нередко новички не могут тронуться с места, из-за того, что слишком резко бросают педаль сцепления. Как следствие, машина дергается, глохнет. Это приводит к ускоренном износу некоторых узлов трансмиссии и сцепления. Начинающие нередко запаздывают с включением второй скорости. Они трогают автомобиль с места, а потом разгоняют его, вынуждая мотор надсадно реветь. В то же время, достаточно быстро можно перейти с 1‑й передачи на 2‑ю практически сразу после трогания.
Опытные инструкторы всегда учат новичков убирать ногу с педали сцепления сразу после того, как педаль отпускается. Во-первых, в этом случае сцепление быстрее изнашивается. Во-вторых, нога устает намного больше. В то же время, положение ноги на полу дает водителю дополнительную точку опоры и не так нагружает позвоночник. Начинающие зачастую грешат тем, что при смене режимов движения левая рука непроизвольно поворачивает руль, особенно, если находится в неправильной его части.
Как переключаться и слушать двигатель
Итак, как же правильно переключать передачи. Алгоритм выполнения сводится к следующим действиям. Важно лишь правильно понять и запомнить их последовательность:
- Резким движением ноги выжимаем до конца педаль сцепления. Газ при этом отпускаем.
- Быстро на плавно переводим рычаг нашей МКПП в необходимую позицию, обязательно через нейтральное положение.
- Плавно убираем ногу с педали сцепления, а газ наоборот прибавляем, чтобы компенсировать потерю скорости транспортным средством.
- Еще больше добавляем газ и увеличиваем скорость движения.
Важно уметь слушать свою коробку передач и обороты двигателя. На первых порах на помощь придет тахометр с его показаниями. Для бензиновых моторов нормальными являются обороты в районе 2000–3000 об/минуту. Если это значение больше, значит пришла пора включить следующую скорость. Для дизельных силовых агрегатов тот же показатель несколько ниже — порядка 1500–2500 оборотов. Со временем Вы приобретете навык определять этот момент на слух.
Чтобы научиться своевременно включать нужные скорости, друзья, требуется практика и еще раз практика. Надеюсь, что Вам также помогут приведенные здесь рекомендации бывалых автомобилистов. Читайте мой блог в ближайшие дни — будут публиковаться новые полезные и интересные материалы. На сегодня прощаюсь!
Читайте также: