Как откалибровать тахометр на газели

Обновлено: 24.01.2025

Коллеги, прошу помощи.
Есть Газель с ЭСУД Микас 10.3. Заводится, работает, едет совершенно штатно. Но не работает тахометр и зашкаливает указатель температуры в комбинации приборов. И контроллер ЭСУД не выходит на связь по К - линии. Проверил все внешние цепи контроллера, с пристрастием проверил массы и + 12 вольт - в порядке. Датчик температуры в норме. При отключении датчика температуры муфта вентилятора не срабатывает . При отключенном разъеме ЭСУД стрелка указателя температуры не поднимается.
Подменного контроллера нет, у нас Газели в основном с МЕ17.9.7.
Помогите, кто чем может. Если есть принципиальная схема Микас 10.3 и есть возможность поделиться ею со мной - буду весьма признателен. Достаточно даже участка схемы, который отвечает за интерфейс тахометра и УТОЖ.
Спасибо.

АКБ,перед неисправностью не разряжался?

Проверьте панель тестом для начала, по тесту будет видно как реагирует стрелки.

тихорчанин

Евгений63

Ребята, спасибо за скорую реакцию на мой зов о помощи.
Теперь по существу.
Комбинация приборов самотест проходит успешно, при переходе в рабочий режим стрелка тахометра останавливается на нуле, а стрелка УТОЖ уходит в зашкал.
За схему ЭСУД спасибо, такая у меня есть, взял на нашем портале. Но нужна мне именно принципиальная схема контроллера Микас 10.3.
Газель сабжевая ко мне утром заезжала, еще раз перепроверил внешние цепи контроллера, все Ок. Заметил следующее: Если включитьзажигание и плавно на немного вытянуть чеку разъема контроллера, то УТОЖ начинает показывать корректную температуру. Но если запускаешь двигатель, привычно уходит в зашкал.

Уплотнение разьёма удалите. Газель ,наверное, Бизнес? На моторном щите, напротив педали сцепления , есть круглый разьём, вроде оранжевого цвета , осмотрите его и контакты.

салгир

Зачем она вам?Похоже вам приборку,придётся поменять или как вариант,подменить с другой машинки,для демонстрации хозяину авто.Видимо пикушка там нежная какая то,помирают при пуске ДВС,с севшем АКБ.

тихорчанин

Вы полагаете, что неисправна комбинация приборов?
Признаться, изначально мне тоже так казалось, но во первых, контроллер ЭСУД не выходит на связь, во вторых - при отключении разъема контроллера стрелка УТОЖ ложится на левый упор.
А если соединить контакт 10 разъема контроллера с массой через лампочку, стрелка уходит в зашкал.
Отсюда и появилось подозрение в неисправности контроллера.

Газель бизнес, точно. Попробую удалить уплотнитель и проверю контакты разъемов. Но косвенно я их проверил.

Да, забыл указать, что автомобиль совсем новый, пробег 1500 км.
Гарантии нет - поставили ГБО не у официалов. Кстати,ГБО поставили без косяков, не кажется, что установка привнесла проблемы.
Батарею не разряжали, напряжение в сети в норме. Пользователь сабжевого автомобиля - грамотный инженер - механик, разряда батареи не замечал, если бы он имел место - сказал бы.

SNN, Вы посмотрите правильность соединения трёх колодок,которыми моторная проводка стыкуется с проводкой в салон. Эти три соединения расположены над АКБ. При неправильном соединении этих колодок происходят весьма интересные явления,правда в данном случае это явление как то не так выглядит.

Евгений63

eidosv

Соединено все правильно, проверял. Если бы были перепутаны колодки (такое разве возможно?), проблемы были бы с самого начала, но сначала - то все работало. И после установки ГБО автомобиль проехал километров пятьсот, тоже все работало.

салгир

Точно! Вернее, над монтажным блоком и за левым краем комбинации приборов. Нормально там все, блин! Затянут тот болтик был, я его вывернул, осмотрел клеммы на нем и завинтил обратно.
Ничего не изменилось, к сожалению.
Массы вообще выполнены на удивление качественно, даже не ожидал. Традиционных обжимок в цепях ЭСУД нет, вместо них некое подобие сварки - жилы в местах соединения друг с другом омоноличены в этакий медный брикетик, выглядит оооочень внушительно и надежно. Газель, ты меня удивляешь!
Но неисправность никуда не делась, несмотря на видимую надежность.
Коллеги, вы склоняетесь в какую сторону, в сторону неисправности комбинации приборов или контроллера ЭСУД?

Если нечем подменить, вскройте ЭБУ, возможно подмок.Массу через резюк подайте на 10 ножку разъема прямо в блоке, так проверите надежность контакта в этом разъеме.

trail

Коллеги, вы склоняетесь в какую сторону, в сторону неисправности комбинации приборов или контроллера ЭСУД?

Евгений63

Не выходит на связь в авторежиме? Пробовали ли в ручном режиме выйти на связь? или выйти также в ручном режиме через группу автомобилей СЕНС? Если блок перепрошит с заменой серийной на тюнингованную, то в авторежиме тяжко подобрать сканер, позволяющий выйти на связь.
Очень часто выходят из строя приборные панели (два вида- Прибалтийская и если не ошибаюсь Чистопольская). Гораздо проще предложить установить маршрутный компьютер (типа СКАТ или ШТАТ) и на приборной панели контролировать только давление масла.

249_fa

Именно в этом. Я уточняю, потому что связь есть. Была Газель с Микас 10.3, у которой часть указателей на приборной доске не работала, а другая часть зашкаливала. При этом она заводилась и работала только на газе, БН не отрабатывал. ЭБУ на диагностику не выходил. Причина - перегоревший предохранитель ЭСУД (один из двух, номер не помню). После его замены приборка пришла в порядок и ЭБУ вышел на связь.
Не Ваш случай?

eidosv

Не сразу понял, извините. Работает на всех (обоих) видах топлива штатно, ЭБН отрабатывает. Предохранители все целы, +12 вольт присутствует на всех нужных контактах разъема ЭБУ, масса - тоже.

ЭБУ не выходит на связь ни в авто, ни в ручных режимах, скорость обмена варьировал, результат тот же. Прошивка - сток, скорее всего, ГБО ставили на глазах пользователя, ПО контроллера не менять он не просил, а с завода чужой прошивки быть не должно. Хотя могли залить и по К-линии, но комп до меня никто не подключал, по словам пользователя.

Отметил, что ЭБУ на этом автомобиле закреплен одним нормальным болтом, а второй - со сворачиваемой головкой, как у замка зажигания, и головка сорвана. И следов демонтажа не обнаружил, не снимали его ни для перепрошивки, ни для замены на другой, а бесследно такой болтик свинтить трудно, и зубильце, и пассатижи "Кобра" следы оставят. Как видим, все заводское.

Не могу связаться с ЭБУ по К - линии.

В последнее время, очень много людей пытаются пересветить свои приборки, но вот незадача, немногие задумываются о сохранении точночти показаний приборов, сдернули не глядя стрелки и ага, что делать? Ну конечно же делать "калибровку". Дело это простое, хотя и не быстрое.
Спидометр.
В комбинаци и приборов расположен спидометр электронный с шаговым электродвигателем.
Спидометр состоит из:
— указателя скорости стрелочного;
— счетчика пройденного километража общего;
— счетчика пройденного километража суточного.
Электрическая схема проверки спидометра:

1 — разъем штекерный ХРЗ комбинации приборов, 2 — генератор сигналов Г5-54, 3 — аккумуляторная батарея

Суточный счетчик обладает кнопкой обнуления показаний. Спидометр работает совместно с электронным датчиком холла, который установлен на коробке передач. Во время движения автомобиля, в коробке передач вращается шестерня вторичного вала, которая приводит во вращение этот датчик. Во время одного оборота вала датчика вырабатывается шесть импульсов тока электрического. Затем эти импульсы попадают в микросхему спидометра, там преобразуются и попадают на микроамперметр, показывающий скорость автомобиля, и электродвигатель шаговый, вращающий барабанчики, указывающие пройденный путь.
Что бы проверить исправность прибора необходимо собрать электрическую схему. Генератор сигнала Г5-54 подает на выводы и разъем ХР3 импульсы, имеющие прямоугольную форму, положительною полярность с амплитудой 6+1 и длительностью 200 – 250 мкс. Точность показаний узла скоростного должна быть равна в контрольных точках:
При 60 км/ч – 93,7 – 100 Гц;
При 100 км/ч – 157,2 – 166,6 Гц.

Электрическая схема проверки датчика спидометра:

1 — ключ разъема, 2 — разъем штекерный датчика, 3 — аккумуляторная батарея, R1 — сопротивление МЛТ-0,25-10 кОм, V1 — светодиод АЛ102

Тахометр.
В комбинации приборов имеется тахометр. Он измеряет частоту вращения коленвала двигателя. Тахометр состоит из:
— миллиамперметра;
— электронной схемы.

Напряжение переменное с генератора (поступает с фазы статора, до выпрямительного блока) подается в усилитель, потом преобразуясь в микросхеме, подается в миллиамперметр, стрелка которого указывает количество оборотов. Чем больше частота вращения генератора, тем больше поступит в электронную часть импульсов переменного тока и на больший угол произойдет отклонение стрелки тахометра.
Что бы проверить тахометр необходимо собрать электрическую схему. Генератор сигналов Г5-54 подает на выводы 1 и 6 разъема ХР3 прямоугольный, положительные импульсы с амплитудой 12–2 В, длительностью 200—250 мкс. Тахометр при частоте 240 Гц должен показывать 1000+100 мин -1 и 4000 мин -1 . при частоте 960 Гц. Внимание! Параметры импульсов тахометра приведены, для тахометра питающегося от генератора, в случае с катушкой или мозгами импульсы будут другими, какими? я не нашел, свой отстраивал по второй приборке.

Электрическая схема проверки тахометра:

1 — разъем штекерный ХРЗ комбинации приборов; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — генератор сигналов Г5-54. Внимание! Схема предназначена только для тахометра работающего на импульсах ГЕНЕРАТОРА, для катушки зажигания номер пина будет 4, а для мозгов — 5 !

Таким образом, для тахометра питающегося НЕ от генератора схема подключения будет такой:

1 — Разъем ХР3 приборной панели, 2 — аккумуляторная батарея, 3 — Коммутатор; Для тех у кого инжектор, надо подключать 43ю ногу мозгов к 5му выводу ХР3

Если поплавок находиться в промежуточном положении 70 мм от фланца датчика до нижней части (производить замер необходимо перпендикулярно фланцу) то сопротивление должно быть 118 (+10) Ом.
Электрическая схема проверки указателя уровня топлива:

1 — разъем штекерный ХРЗ комбинации приборов; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — разъем штекерный ХР1 комбинации приборов, 4 — переключатель, R1 — сопротивление МЛТ-2-330 Ом, R2 — сопротивление МЛТ-2-120 Ом, RЗ — сопротивление МЛТ-2-15 Ом

Указатель температуры.
Комбинация приборов имеет электромагнитный указатель температуры жидкости охлаждения двигателя логометрического типа. Указатель имеет такое же устройство, как и указатель уровня топлива, а датчик – терморезистор полупроводниковый, который резко меняет свое сопротивление при изменении температуры. Изменение температуры жидкости охлаждения, изменяет сопротивление датчика, вследствие чего изменяется ток в катушках указателя и магнитное результирующее поле поворачивает постоянный магнит вместе со стрелкой в соответствующее положение шкалы. Если датчик исправен то при температуре +25 ° С, он имеет сопротивление 1400—1900 Ом, а при температуре 80° С 200—270 Ом.
Что бы проверить указатель температуры охлаждающей жидкости нужно собрать электрическую схему. Отклонении стрелки указателя от деления 80° С, не должно быть больше ширины стрелки.
Электрическая схема проверки указателя температуры охлаждающей жидкости:

1 — разъем штекерный ХРЗ комбинации приборов; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — разъем штекерный ХР1 комбинации приборов; R1 — сопротивление МЛТ-2-250 Ом

Сигнализатор перегрева двигателя.
Помимо указателя температуры системы охлаждения автомобиль имеет сигнализатор перегрева двигателя. Этот датчик устроен, так что при температуре охлаждающей жидкости 104—109° С, он автоматически включает лампу, расположенную в комбинации приборов. Здесь надо иметь в виду, что даже в выключенном положении, через этот датчик протекает микроток, его недостаточно, чтобы зажечь лампу накаливания, но достаточно, чтобы засветился диод. Не паникуйте! Просто подберите сопротивление, которое погасит этот паразитный ток. Проверяется датчик просто — замыканием на корпус: замкнули — лампа загорелась, разомкнули — погасла…
Указатель давления в системе смазки двигателя.
Контроль давления в системе смазки двигателя осуществляет электромагнитный указатель логометрического типа. Он состоит из указателя (который находиться в комбинации приборов) и датчика модель 23. 3839. Указатель имеет такое же устройство, как и указатель уровня топлива, а датчик является переменным сопротивлением, который изменяет свою величину в зависимости от положения мембраны, положение которой зависит от величины давления.
Что бы проверить указатель давления масла нужно собрать электрическую схему. При включении сопротивления R1, показание давления должно быть 1,5 кг/см 2, , при включении сопротивления R2 — 4,5 кг/см 2 . Не должно быть отклонение стрелки от указанных точек больше чем на ширину стрелки.
Исправный датчик имеет сопротивление 290—330 Ом, когда нет давления, 170—200 Ом — когда давление 1,5 кг/см 2 и 50—80 Ом — когда давление 4,5 кг/см 2 .
Контрольная лампа давления аварийного в системе смазки двигателя.
Помимо указателя давления смазки в комбинации приборов есть сигнализатор. Когда давление понижается в системе смазки двигателя от 0,4—0,8 кг/см 2 загорается сигнализатор в комбинации приборов. Сигнализатор работает совместно с датчиком марки ММ111-В. Когда давление в системе отсутствует, мембрана датчика выгибается в сторону обратную контактам и лампа загорается, при появлении давления мембрана выгибается в сторону контактов (размыкая их) и лампа гаснет. Проверяется так же как и датчик перегрева — замыканием на корпус, проблем с диодами не выявлено.
Электрическая схема проверки указателя давления масла:

1 — разъем штекерный ХРЗ комбинации приборов; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — разъем штекерный ХР1 комбинации приборов; 4 — переключатель; R1 — сопротивление МЛТ-2-180 Ом; R2 — сопротивление МЛТ-2-60 Ом

Указатель напряжения.
Самый простой прибор для калибровки — Указатель напряжения логометрического типа, имеющий неподвижные обмотки. Его устройство аналогично с устройством указателя уровня топлива.
Что бы проверить указатель напряжения нужно собрать электрическую схему. Контроль осуществляется с помощью вольтметра (имеющий предел 30 В, класса 1) и регулируемого источника постоянного тока. Изменяя напряжение источника, необходимо по контрольному вольтметру определяется точность показаний указателя напряжения на комбинации приборов. Погрешность напряжения в контрольных точках не должна быть выше +0,4 В.
Электрическая схема проверки указателя напряжения:

1 — регулируемый источник постоянного тока, 2 — контрольный вольтметр, 3 — разъем штекерный ХРЗ комбинации приборов

Добрый день. Ребят, подскажите кто знает, горит лампа ЕВD и не работает тахометр. Про EDB на форуме читал, что масса плохая, все клеммы поджимал. На панели с помощью кнопки ошибку скидывал как нужно, держал и включал зажигание, стрелка тахометра и спидометра ходят ровно. Купил отдельно тахометр, подключил показывает на вскидку где-то в половину меньше действительного. На диагностике когда был у них по компьютеру обороты все правильно показывают. Что может быть панель надо уже менять? А еще от куда должен идти сигнал на тахометр, машина конца 2007 года с мозгами моторолла.

Сигнал на машинах с Моторолой идет от одной из катушек зажигания, отсюда и в два раза занижение (1 импульс на оборот, против 2 импульсов на МИКАСе).

По EBD смотрите наличие массы на ХР1 кон.1.
Тахометр должен быть ХР3 кон.9 (высоковольтный вход тахометра), приборка должна быть для Крайслера.

Просто когда я покупал соболь, уже не работал тахометр, я думал что надо менять панель, сколько я ездил на газелях эти панели попадались мне капризными. А вот есть ли сама масса на контакте- это я не посмотрел. Я давно нашел схему подключения панели, тахометр по ней находится в 4 разъеме и не шевелился вообще, запихнул в 5 разъем он начал подавать какие то признаки. Не хочу вас обидеть, но по схеме в хр3 в 9 разъеме написано сигнализатор низкого уровня тормозной жидкости. А вот на тахометре что у меня отдельно показывает как сделать правильные показания, я просто маленько не понял.

Оба входа тахометра находятся в ХР3:
9 К катушке зажигания (высоковольтный вход тахометра) Сигнал с катушки зажигания
11 К блоку управления двигателем (низковольтный вход тахометра) Сигнал с блока упраления двигателя

На машинах с Моторолой нет с ЭБУ низкоуровневого выхода, поэтому там взят сигнал идущий к катушке зажигания.

Можно, я делал на своей подключая приборку не под Моторолу, а обычную, для этого надо взять сигнал с обоих катушек при помощи диодов и резистора, схема тут.
Вот еще.

я так понимаю что в самой панели эти резистры не работают, чтобы завышать показания до нужных, правильно или нет?

Резисторы ни как не повышают и не понижают обороты, данные об оборотах двигателя это импульсы, именно эти импульсы и считают тахометры. На машинах с Моторолой получается один импульс на один оборот двигателя, на машинах с МИКАСом, как Крайслер, так и 406-409, идут два импульса на один оборот двигателя. Резисторы только для получения правильного уровня сигнала, что бы приборы его правильно считывали.

Смотрите подключение приборки, что то пока получилась разница в распиновке. Я ориентируюсь на эту распиновку.

Какая то не правильная там распиновка, может под старую приборку, только с ней не было Крайслера. По данным мной ссылкам распиновки неоднократно проверены для Владимирских приборок.

извиняюсь раньше вы написали, что только от катушки. Мне тогда придется делать с помощью резисторов?А вот по поводу хр1 что я раньше написал, можете что нибудь ответить по поводу этого.

У Вас он и должен быть пустой, сигнал оборотов должен идти на 9-й контакт.

отдельный тахометр что я купил, я его и подключил, провод на плюс, другой на минус, а основной на провод тахометра, что идет на контакт 9 , вот он и показывает на половину меньше. А основной на приборной доске вообше не работает. Получается сигнал идет по проводу, а основной не работает все равно. Может быть из- за того что массы нет на хр1 контакте 1 и из-за этого же светится лампочка ЕВD.

Не знаю что это за приборка, может на ней нет высоковольтного входа, можно попробовать подключить на низковольтный через резистор, номинал надо искать в темах по приборкам.

Доброго времени суток! У меня вот какая ситуация: ГАЗ-3102 с салоном от ГАЗ-3110,но тахометр не работает вообще. Предыдущий владелец на него глаза закрывал,говорил что он ему не нужен. А мне вот не нравится мертвый груз в машине. Полез проверять генератор и увидел висящий рядом грязный проводок,почистил его - Зелёный! Ну думаю,дело в шляпе ,оказалось,что на генераторе нет выхода под тахометр. Купил диодный мост с выходом под тахометр,поставил,завожу машину,а зарядка вообще пропала. После повторения процедуры разборки и сборки выяснилось,что мне продали диодный мост с выходом для трёх обмоток генератора,а у меня их 4. Это мой первый опыт работы с генератором,думал что спалил его. Поменял его на диодный мост с 4 выходами,а зарядки всё равно нет. Поменял конденсатор и зарядка появилась,но тахометр не заработал . Проверял целостность провода из моторного отсека до шлейфа подключения к приборной панели он без обрыва. Как можно проверить исправность работы тахометр? Куда именно подавать "питание"? У меня очень сильное чувство,что он рабочий,просто надо его оживить. Видно меняли генератор и поставили без выхода под тахометр и просто плюнули на то,что генератор перестал работать.
И можно ли такой,с Владимирской панели, подключить к МИКАСу?
Я подключил маршрутный компьютер D15iG и он обороты показывает,но не на него смотреть,а на тахометр,ведь он для этого и был создан.

Надо смотреть под какой сигнал тахометр на приборке, обычно на инжекторных машинах должен быть под ЭБУ, генераторные под карбюратор.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Адаптация тахометра и спидометра

На автомобиль ГАЗель установлен двигатель TD27T и КПП от Атласа. Работает всё, кроме тахометра и спидометра.
По спидометру: На Атласовскую коробку изготовлен переходник под ГАЗелевский датчик спидометра. Таким образом, датчик на кпп и сам спидометр родные, ошибочно только передаточное отношение внутри коробки. Разбирать коробку и точить шестерни- не вариант.
Отсюда проблема- как скорректировать показания датчика спидометра? На датчик приходит +12V, земля, и выходит сигнальный провод, на котором генерируется импульс +6v
По тахометру: ДВС был бензиновый, сигнал тахометра был взят с катушки зажигания. Теперь двигатель дизельный, для тахометра остался только генератор. Взять с него сигнал с обмотки не проблема, подцепили его на вход тахометра- стрелку зашкалило на холостых.
Вопрос: как подключить ГАЗелевский тахометр к Мистралевскому генератору?

Какая приборная панель стоит на Газели? Я с газельными не сталкивался. А вот с ВАЗ_овскими копался. На ВАЗ ставят приборные панели VDO, АП (Автоприбор) и Счетмаш. Только в приборной панели VDO можно корректировать показания спидометра и тахометра, перепрошивая ЕЕПРОМ, в АП и Счетмаш можно только пробег поменять. Есть опыт подстройки приборки VDO под автомобиль ОКА, там частота импульсов у ОКИ в два раза ниже чем на ВАЗ. Ковыряли пошивку и подгоняли. С генератора тахометр управлялса на каких то Вогах, попадалось где то но я не вникал.
В журнале Радио №4 за 2010г. есть публикация с описанием конструкции "Корректор показаний цифровых спидометра и одометра." который позволяет подстраивать спидометр на любых электронных приборках и датчиках ДСА как 6 импульсных так и 10 импульсных.
Вот анотация к статье.
Цитата:
"С. Товкач. Корректор показаний цифровых спидометра и одометра.

Вот за такой линк огромное спасибо!
На газели стоит старая доска, спидометр електронно-механический. Одометр барабанчиками, привод-электричество. Думаю, что без разницы какая доска, датчики-то одинаковые на коробке, буду собирать эту схему.

Как с тахометром быть? Нужно что-то подобное, чтобы можно было регулировать коррекцию погрешности тахометра, или пересчитав обороты генератора исходя из диаметров шкивов задавать эту погрешность

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Имхо -Ваш тахометр привык считать импульсы с катушки зажигания и приучить его считать частоту напряжения генератора переменного тока навряд ли получится. Может порыть как это на Волгах делается, может приборку от Волги поставить. Или сгородить датчик импульсов оборотов коленвала, на тахометр. Кстати на ВАЗ_овских приборках есть высоковольтный вход тахометра, с катушки зажигаеия и есть низковольтный с выхода коммутатора.

Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям задач освещения с LED-драйверами MEAN WELL. LED-драйверы MEAN WELL насчитывают несколько десятков семейств, которые широко используются, и легко интегрируются в различные светодиодные светильники. На вебинаре были представлены новинки 2022 года. Рассказали о драйверах MEAN WELL, существующих режимах стабилизации, способах повышения устойчивости светильника к имеющимся помехам, а также предложили оптимальные семейства для различных отраслей применения.

Я себе так представлял. Снять с одной обмотки сигнал, отсечь диодом половину периода. Получим всплески как на катушке зажигания. Их и считать тахометром, только частота будет совсем не похожа, её и придётся скорее всего делить. Вот такую схему я ищу.

Компания Mornsun расширила существующее популярное семейство неизолированных импульсных стабилизаторов K78xx/500R3 новыми изделиями для монтажа в отверстие (SIP-3) K78xx/500R3-LB и поверхностного монтажа (SMD) K78xxJT/500R3-LB, существенно снизив себестоимость и габаритные размеры.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y

Читайте также: