Как настроить дмрв лопата
Добрый день. Сразу прошу модераторов перенести тему в более соответствующую ветку, если здесь ей не место. Мой вопрос адресован специалиста кто работал с такими ДМРВ и Мотроник1.3. Итак есть авто БМВ, Е34, двигатель М30, В30. Решили переделать в бесконтактную на базе микросхемы KMA221, такие используются в ДПДЗ 3102.3855. Нарисовали плату, в ATtiny программу для преобразования. Все работает, на холостых ровно, разгон плавный, тянет машина хорошо. Но есть одно, но! На оригинальном ДМРВ (бошевский), при отключенном ДК если набрать 4000 об/мин, то СО через 10 секунд начинает снижаться почти до нуля. А в модернизированном СО поднимается до 4-6 процентов и не снижается. Напряжение на выходе у обоих ДМРВ одинаковое, опорное напряжение тоже одинаковое, все замеры проводились на одной машине.
Так вот сам вопрос: почему так происходит? Я понимаю что, что то мы пропустили, но, а что никак не можем понять.
Если после предварительной настройки СО 2-3%, соединить ДК, то СО держится в пределах 0.5% на всех диапазонах оборотов.
Я просто хочу понять почему модернизированный ДМРВ, без КД, не понижает СО на оборотах ?
powerman
АндрейЮрга
CH не могу измерить, т.к. газоанализатор старенький немецкий Инфралит 1100, а вот СО2 на холостых1.5-2 %, на 4000 поднимается до 4-6%.
Параметры занизил немного, как испытаем, отпишу результаты.
powerman
Сегодня испытывали новую версию, на 3-4-5-6-6.5 тыс об/мин. Снизили напряжение на 0.5 вольта. СО снизилось с 6% до 4%, если далее снижать то уже динамика разгона теряется. Если зажимать пружину то СО снижается но на холостых - бедная смесь и как следствие - перебои. И на сильно зажатой пружине двигатель на педаль реагирует я опозданием и тяжело разгоняется.
powerman
Не сомневаюсь в Вашей компетентности, просто надеюсь, что осциллографом сравнивали сигналы резистивного и интегрального датчиков при равных условиях. В графиках ответ на Ваш вопрос. Для затравки, пульсации ищите.
Sergey mms
Не сомневаюсь в Вашей компетентности, просто надеюсь, что осциллографом сравнивали сигналы резистивного и интегрального датчиков при равных условиях. В графиках ответ на Ваш вопрос. Для затравки, пульсации ищите.
powerman
tundra95
Sergey mms
powerman
Sergey mms
Я так глубоко не копал, измерил 1-классным прибором сопротивление, напряжение, составил график, и вписал все это. И думал что все, этого будет достаточно. Но как вижу нужно еше что то. И вот с Ваших слов понимаю, что еще нужно.
powerman
Попробую порассуждать..
Сколь я их в 80-90 переломал - этих "лопат", сколько поменял, пружин перекрутил, контактов перемыл и наподгибал .
Чесно говоря - появлению этой темы был немножко удивлен - думалось - уже все эти машины давно вымерли.
Ан нет.
НУ - что додумались безконтатный датчик - да - круто, но на сегодня - я таки не стал бы морочиться с "полусгнившим" БОШем - а приколхозил что-то из современных ЭБУ - как ни крути - оно поточнее работает и понадежнее.
Сразу ответ - почему "полусгнивший" - потому что емкостя там все давно повысохли - и добиться какой либо точности обработки информации от этого ЭБУ сложно - ну - сопсно - Ваш пример.
Но!
На фоне всего это - чета я так три дня ходил - думал.
У вас в первом варианте вроде все с СО прокатило - только на вышке зашкаливало - хотя ИМХО - не так уж и сильно - Вам бы ШДК в помощь - посмотреть фактический состав смеси - уложились бы в 12,5-13 - и пусть бы оно ездило - лучше не станет.
Нуля % СО на полном дросселе всеравно не должно быть. Не знаю - чего вы точно добиваетесь.
Но дело может быть не только в неточности настройки ДМРВ.
Виной выбросам вполне могут быть неисправные свечи, высоковольтные провода, зажатые клапана, износ двигателя в конце концов.
А еще меня посетила одна дурацкая мысль - тогда оно не болело - никто не знал о попарном или фазированом впрыске - насос качает, форсунки щелкают - должна работать, но думаю - немцы не дураки были еще тогда - и таки еще в те времена - раздирая пучки проводов управления двигателем - задумывался - почему форсунки просто не сидят на одном проводе - а к каждой паре идут отдельные.
Это щя - умные стали - тока уже ненада
Так вот - немцы - не дураки - и видимо еще тогда боролись с токсичностью - и понимали разницу между попарным и одновременным впрыском.
И таки - что-то мне думается - что именно на больших оборотах - по сигналу "лопаты" - система переключала вид впрыска - с попарного - на одновременный.. или наоборот - то есть режиму максимально хорошего впрыскивания и смешивания.
И вполне возможно - что этот сигнал - на переключение - брался где-то с "лопаты" - памятуя в те годы - было сунеш кому нибудь подменную - на ХХ - СО отстроил - на вышке или тупит , или валит шо дурная - но жрет - это уже с учетом пружины и прочих делов. НУ - за имением тогда мешка этих лопат - выбиралось наиболее приемлемое.
А сегодня - я думаю - что может с переходом на безконтактный датчик - вы что-то "не то" оторвали внутри.
НУ и еще момент - наверно и форсунки у вас родные стоят - еще штифтовые -..Они уже свое отжили - прийдется что-то подобрать - так как в конечном итоге - все может и в них упереться - то есть при номальном СО - тряска на ХХ , неровный прогрев и прочие дела ..
уфф.
Таки сумбурно - но думаю -если хоть на 1% поможет - не зря я по клаве лупил
Чушь откровенная
Вы когда картошку варите на газовой плите - тоже конфорку открываете "согласно заводским настройкам" - или так, как вам надо ?
tundra95
Попробую порассуждать..
Сколь я их в 80-90 переломал - этих "лопат", сколько поменял, пружин перекрутил, контактов перемыл и наподгибал .
Чесно говоря - появлению этой темы был немножко удивлен - думалось - уже все эти машины давно вымерли.
Ан нет.
НУ - что додумались безконтатный датчик - да - круто, но на сегодня - я таки не стал бы морочиться с "полусгнившим" БОШем - а приколхозил что-то из современных ЭБУ - как ни крути - оно поточнее работает и понадежнее.
Сразу ответ - почему "полусгнивший" - потому что емкостя там все давно повысохли - и добиться какой либо точности обработки информации от этого ЭБУ сложно - ну - сопсно - Ваш пример.
Но!
На фоне всего это - чета я так три дня ходил - думал.
У вас в первом варианте вроде все с СО прокатило - только на вышке зашкаливало - хотя ИМХО - не так уж и сильно - Вам бы ШДК в помощь - посмотреть фактический состав смеси - уложились бы в 12,5-13 - и пусть бы оно ездило - лучше не станет.
Нуля % СО на полном дросселе всеравно не должно быть. Не знаю - чего вы точно добиваетесь.
Но дело может быть не только в неточности настройки ДМРВ.
Виной выбросам вполне могут быть неисправные свечи, высоковольтные провода, зажатые клапана, износ двигателя в конце концов.
А еще меня посетила одна дурацкая мысль - тогда оно не болело - никто не знал о попарном или фазированом впрыске - насос качает, форсунки щелкают - должна работать, но думаю - немцы не дураки были еще тогда - и таки еще в те времена - раздирая пучки проводов управления двигателем - задумывался - почему форсунки просто не сидят на одном проводе - а к каждой паре идут отдельные.
Это щя - умные стали - тока уже ненада
Так вот - немцы - не дураки - и видимо еще тогда боролись с токсичностью - и понимали разницу между попарным и одновременным впрыском.
И таки - что-то мне думается - что именно на больших оборотах - по сигналу "лопаты" - система переключала вид впрыска - с попарного - на одновременный.. или наоборот - то есть режиму максимально хорошего впрыскивания и смешивания.
И вполне возможно - что этот сигнал - на переключение - брался где-то с "лопаты" - памятуя в те годы - было сунеш кому нибудь подменную - на ХХ - СО отстроил - на вышке или тупит , или валит шо дурная - но жрет - это уже с учетом пружины и прочих делов. НУ - за имением тогда мешка этих лопат - выбиралось наиболее приемлемое.
А сегодня - я думаю - что может с переходом на безконтактный датчик - вы что-то "не то" оторвали внутри.
НУ и еще момент - наверно и форсунки у вас родные стоят - еще штифтовые -..Они уже свое отжили - прийдется что-то подобрать - так как в конечном итоге - все может и в них упереться - то есть при номальном СО - тряска на ХХ , неровный прогрев и прочие дела ..
уфф.
Таки сумбурно - но думаю -если хоть на 1% поможет - не зря я по клаве лупил
Чушь откровенная
Вы когда картошку варите на газовой плите - тоже конфорку открываете "согласно заводским настройкам" - или так, как вам надо ?
Спасибо за такой развернутый ответ, я думаю с помощью спецов этого форума, я все таки добью этот ДМРВ. И будет он условно-нормально работать.
Всем привет! Проблема такая. Пробовал менять жескость пружины на расходометре воздуха и до пробовался на свою голову. (забыл отметить первоначальное положение). Если кто знает или кому не трудно посмотрите на ХХ 900-950 оборотов где стоит потенциометр по отношению к контактам угольной дорожки.
Заранее спасибо!
Evgen
москаклюй
Ты не одинок. У миня такая же проблема, правда я не крутил пружину - это сделали до меня паганые умельцы (возможно под руководством предыдущего хозяина мафыны). По моему на холостых потециометр должен стоять в самом начале дорожки, т.к. там есь специал отдельная дырка для прохождения воздуха на хх и отдельным болтом регулируется СО на хх (болт под шестигранник на корпусе, рядом с крышкой потенциометра). На дорожках также меняется сопротивление в зависимости от расстояния от начала дорожки. Удачи.
Slava_PB
Участник
Спасибо что откликнулся на мою проблему! Проблему решил. Нашел такой же Passat и посмотрел у него. Потенциометр на ХХ находится не в самом начале дорожки, а где то между 2 и 3 контактам угольной дорожки, при этом положении потенциометра должно быть нежду 2 и 4 контактами расходометра примерно 0,83 В.
Evgen
москаклюй
ну в таком случае я просто не понимаю зачем нужен начальный сектор дорожки, там ведь тожа примандили какие то сопротивления. если ты говоришь что потенциометр должен находиться между 2 и 3 контактами то меду 1 и 2 контактом дорожка не работает, а ведь фашисты вроде не дураки - если сделали, значит так надо. хотя мот быть я и ошибаюсь.
а на том пассате точно не ковыряли расходомер?
Slava_PB
Участник
На том Пассате расходометр был еще целкой, по вольтажам потом сравнил с данными в ФАКЕ все сошлось и у него и у меня, разница была в несколько сотых вольт.
п/с. Скорость нета очень маленькая (админ кислород перекрывает) поэтому аськой не пользуюсь.
Antonio
Путешественник
Ребята! Сам собираюсь лезть в расходомер! Кк там и че? Где почитать? У кого есть табличка значений сопротивлений? Как изерить до вскрытия? Подводные камни плиз!
Slava_PB
Участник
Почитай ФАК на этом сайте, там есть таблицы.
Antonio
Путешественник
хх 0,9 3,94
1250 1,10 3,80
1500 1,20 3,70
1750 1,33 3,7
Причем когда плавает ХХ плавают и показания! ДОТЖ в норме! Кк быть?
Kosmos
Постоянный участник
Была такая проблема, при нажатии на педаль газа и резком отпускании падали обороты, иногда глохла. Потом при морозе свыше-5 заводишь начинает прогреваться, через какое-то время начинает гулять ХХ, через 5-10 мин когда прогреется, проходит. Но можно приехать после поездки и неожиданно опять ХХ гуляет. А сейчас вообще заводишь, её колбасит, может заглохнуть. Начинаешь ехать - провалы.
В общем я разобрался, в чем причина неисправности расходомера воздуха. Сопротивление между 2 и 4 контактами должно быть 100-140 Ом при закрытой заслонке. У меня оно плавало от 200 до 800 Ом при замерах тестером, причем мерял, отпускал тестер, двигал рукой заслонку, опять прислонял, уже другое сопротивление. Мозги наверное думали, что воздуха много идет и лили бензин.
Разобрал я его, чуть сдвинул плату и немного прижал (изогнул) движущиеся по плате контакты. Сопротивление стало 130 Ом стабильно. Поставил на место, сейчас езжу и радуюсь, дергания и провалы пропали, бензина стала раза в полтора меньше кушать.
До этого был в сервисе на диагностике, сказали, что неправльно идут провода от жгута контроллера, оставил машину, переделали правильно, через 2 дня опять начались такие же проблемы, отдал 1500 за диагностику и наладку проводки. На следующий день попробовал поставить с PF 1990г. (у знакомой рядом стоит) расходомер воздуха и все стало нормально.
Добрый день Господа Пассатоводы. У кого есть возможность помочь в регулировке ДМРВ за приемлемую цену.Желательно в районе метро Алтуфьево,Биберево или рядом..
В сервисе за такую работу даже не берутся.Машинка VW B3 2 E. 1992 года без раз.ема диагностики.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Опять очередной бред .
Кто тебе сказал что его надо регулировать.По каким замерам ты вынес приговор ? Что умеешь делать сам ?
error_404
Golf2Club
дмрв типа "лопата" по регламенту должен меняться на 100тык пробега, тк его ресурс не более 150тык
какой-то дурак придумал, что его можно настроить и все ведутся на это.
почитайте регламент бош по системе дигифант и дигиджет
aleks1231122
Мастер советчик
Уважаемый WRH2E. Мы как то общались на этом сайте по ряду вопросов,даже поругались немного..Дело в том,что у меня ДМРВ на ХХ показывает 1.34 вольта..должно быть 0.86..Плату сдвинул на чистую дорожку,выставлял по напряжению от 0.9 до 1.15..обороты 850-860. зажигание выставил. а 115 лошадиных сил не видно..надо попробовать регулировать СО СH по прибору,но у кого есть прибор,данную машину не делают. Что касается того,что я умею.
Перебрал двигатель- кольца,поршни и тд. сцепление..наверное хватит перечислять?
Просто хочется довести двигатель до ума. В сервисахх только и умеют,что подсоединить раз..ем к ноутбуку и выявить неисправность.
aleks1231122
Мастер советчик
error_404. Про ресурс-это понятно. но фишка в том,что протирается дорожкана плате. покупать новый за деньги,которых он не стоит?или второй вариант-на Али продаются отдельно платы неизвестного качества за 2000 или сдвигать свою. больше там ломаться нечему.
aleks1231122
Мастер советчик
Просто многие начинают умничать. предлагать переделку ДМРВ или замену на аналоги..люди же делают и все работает. Единственная надежда на то,что найдется человек,который сам делал и может помочь руками а не советами.
Lis1978
Профессиональный советчик
подъедешь на выхах если я не в говно буду посмотрим че там у тебя. настраивал .
в личку песши . ах да коровинское шоссе ехать .недалеко от твоего алтуфана
ты учти что чтобы пассик универсал поехал а не пополз ему сил 200 надо с моментом 250 . а 115 это пффф. не жди что будет дым с колес .
но отстроить можно
aleks1231122
Мастер советчик
ignat
Замполит команды форума
aleks1231122
Мастер советчик
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Давай ещё поругаемся ! Я не против.
Открой ДМРВ и внимательно изучи его конструкцию.Обрати внимание на элементы регулировки.
Как изучишь,доложи.А дальше будем рассуждать как в первом классе со счётными палочками.
error_404
Golf2Club
error_404. Про ресурс-это понятно. но фишка в том,что протирается дорожкана плате. покупать новый за деньги,которых он не стоит?или второй вариант-на Али продаются отдельно платы неизвестного качества за 2000 или сдвигать свою. больше там ломаться нечему.
давно уже придумали 2 способа "ремонта" - декодер виннерса для установки дмрв массового типа вместо объемного, либо установка бесконтактного датчика на лопату вместо резистивного.
оба способа вполне работоспособны, но как ни странно стоят денег! а вы, видимо, хотите бесплатно
методику придумал кто-то непонятно на каком расходомере и все слепо в нее верят, при этом никто почему-то не учитывает фактор индивидуальности для каждого изделия
бош не просто так решил продавать прибор в сборе и не предусмотрел плату как расходник.
тот же дпдз на моновпрыске тоже какой-то умелец придумал настраивать, хотя у боша узел дросселя в сборе продается и формально опечатан.
это просто говорит о том, что каждое изделие имеет свою индивидуальную настройку, которая делается на заводе, дабы на выходе у пользователя было устройство плаг-н-плей.
но в россии слишком умные же живут, им не надо плаг-н-плей, им надо все с доработкой напильником!
итого: то что у снявшего кого-то на выходе были какие-то правильные исключительно для него значения, не означает попадания другого расходомера в эти же значения.
перед тем как лезть в ДМРВ рекомендую убедиться что виной всему именно он, а не что либо другое, так же рекомендую следующее:
1. проверить/заменить фильтра (воздушный и топливные: сеточку на насосе и сам фильтр)
2. проверить/заменить ВВ часть (катушку, свечи, провода, бегунок, крышка распределителя)
3. проверить/заменить ДТОЖ на мозг
4. проверить метки ГРМ
5. проверить распыл и производительность форсунок
6. проверить давление топлива в рампе
7. проверяем катализатор на забитость (если он еще стоит у вас :lol: )
8. проверить на подсосы воздуха
если ничего не помогло, тогда можно и ДМРВ поковырять.
____ Для начала снимаем его и замерям сопротивление на дорожках: сопротивление между 2 и 4 пинами при открытии заслонки руками при снятом разъеме должно менять плавно от 8 и до 2500 Ом без провалов (т.е 8 Ом при зпкрытой заслонке и 2500 при полностью открытой), а между 3 и 4 должно лежать в пределах 300…550 Ом., если же есть провал или обрыв следовательно оптерлись дорожки и надо двигать плату, как это сделать написано тут, попутно со сдвигом платы вымываем все г :arrow: но из расходомера, в том месте где лопата ходит, для этого пшикаем туда наш любимый карбклинер при этом чем нибуть длинным двигаем лопату, можно потереть там ненужной зубной щеткой. После сдвига платы крышку ДМРВ не приклеиваем пока.
____После чего проверям правильно ли мы все сдвинули: сопротивление между 2 и 4 пинами должно меняться плавно от 8 и до 2500 Ом без провалов, если все верно движемся дальше.
____Ставим расходомер на авто, подключаем, снимаем черную квадратную крышку, после сдвига платы нужно настроить напряжение между контактами 2 и 4, для этого нужно включить зажигание, и открутив болт на бегунке выставить напряжение 0,25В. Далее проверяем напряжение (до этого мы меряли сопротивление) на выходе между ножкой 3 и ножкой 4 превышает 4,9 В. — следует проверить обрыв в цепи контроллер (ножка 24) и расходомер (ножка 4)
____Если все сделано и все сопротивляния/напряжения в пределах нормы приступаем непосредственно к регулировке ДМРВ, для этого нам потребуется все тот же мультиметр и CO анализатор, можно конечно и без него, но я бы не советовал, так как результат может быть не тот что нужен.
____Подключаем CO анализатор и меряем выхлоп СО:
для этого отключем лямбду и вставляем анализатор в выхлопную трубу, на хх при отключенной лямбде CO должен составлять порядка — 1-1,5 (там вроде %), при подключении ЛЗ СО упадет до 0,5-0,7% (при условии что ЛЗ исправен)
если СО больше/меньше то подгоняем его вращая зубчатое колесо вправо/влево (предварительно отметив маркером или еще чем как оно стояло, чтоб было можно вернуть назад если чего не выйдет)
____Затем проверяем и подгоняем все по мультиметру:
замеряем между массой и 2 пином (или прям с ползунка)
напряжение должно быть для двигателя c20ne ml 4.1:
ХХ — 0.5 -1.5В,
2000rpm — 1.75-2.25B,
3000rpm — 2-2.5B
если напряжение больше/меньше то подгоняем его вращая зубчатое колесо вправо/влево (предварительно отметив маркером или еще чем как оно стояло, чтоб было можно вернуть назад если чего не выйдет)
вот еще и табличка с различными данными, в том числе и по ДМРВ вам в помощь
Ну вот вроде и все, я все делал именно так, мне помогло, после проделанных манипуляций машинка стала заметно резвее, да и расход упал маленько. Ежели еще чего вспомню — добавлю.
Цена вопроса: 0 Руб.
Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь
2012 г. TehDocWiki
Все права защищены. Копирование данных без разрешения правообладателя запрещено.
Создание и продвижение сайта:
Ссылка на видео:
Восстановление пароля
Свяжитесь с нами
Читайте также: