Как эбу управляет генератором

Обновлено: 08.01.2025

АВТОЛИКБЕЗ. Ещё раз о возбуждении генератора

После запуска мотора исправный генератор должен начать выдавать напряжение, другими словами - возбудиться.
Попробую, в меру своих слабых знаний рассказать, как было реализовано возбуждение начиная от "Копейки", (ВАЗ 2101) и до
сегодняшней "Калины". (Прошу не судить строго за возможные неточности. Конструктивная критика приветствуется). Материал буду
выкладывать частями, т. к. не располагаю большим количеством
свободного времени.

ВАЗ 2101:
На приведенной электросхеме можно проследить путь движения тока. (показано красными стрелками).
Ток идет по пути: "+" АКБ", болт "30" генератора, Клеммы "30/1 " и "15" замка зажигания, предохранитель 10, выводы "15" и "67" реле
регулятора, вывод "67" геенратора, обмотка возбуждения, (ротора) генератора, масса блока и "-" АКБ.

ДОСТОИНСТВА:
К достоинствам этой схемы можно отнести её простоту и понятность. Также, её удобно диагностировать, измеряя напряжения и ток в
разных точках.

НЕДОСТАТКИ:
(Вот недостатков довольно таки много).
При включенном зажигании весь ток возбуждения, (ок. 2,2 а), протекает через ротор.
Поэтому:
при холодном пуске, возникает дополнительное торможение проворачиванию двигателя, поскольку обмотка возбуждения
"забирает" дополнительный ток от АКБ, которого и так " в обрез" при зимнем пуске.
При включенном "по забывчивости" зажигании происходит разряд АКБ, которая за сутки разрядится "в ноль".
Даже после запуска мотора, ток продолжает течь через замок, (хотя внутри генератора, совсем рядом, также, имеется напряжение).
Этот ток дает дополнительную нагрузку на контактную группу замка зажигания, которой и так не очень легко.
Из-за длинной цепи возбуждения, на ней происходит заметное падение напряжения, что снижает точность регулирования напряжения
бортсети регулятором напряжения. (Хотя совсем рядом, внутри генератора имеется напряжение, которое можно было бы. ).
Частые окисления предохранителя №10 вызывают сбои в работе
генератора.
.
Часть этих недостатков была устранена на ВАЗ 2105 с генератором Г222 и регулятором напряжения Я112В.

Часть этих недостатков была устранена на ВАЗ 2105 с генератором Г222 и регулятором напряжения Я112В.
В этом генераторе ток возбуждения разделен на силовой и управляющий. Силовой ток идет от силового болта "30"
установленного на задней крышке генератора. Для этого на регуляторе напряжения имеется специальный провод, подключаемый к
этому болту. По этому проводу и течет силовой ток. А вот, управление этим током, (т. е. его включение), производится замком
зажигания. Тогда ток течет по цепи, которая подобна протеканию тока на Г221.

Впервые столкнувшись с этим генератором я провел несколько измерений. Оказалось, что его ток управления, (шина "15", от
предохранителя №9) составляет ок. 15 ма, (0,015а) и появляется только при включенном зажигании. А вот силовой ток = 3 а и,
также, появляется только после появления питания на управляющем выводе. Управляющий ток открывает выходные транзисторы включенные
по схеме Дарлингтона и через ротор начинает протекать ток.

(Генератор Г222 уже мощнее, чем его предшественник. Поэтому и ток ротора на нем = 3 а, а ток отдачи этого генератора будет 50а. В
отличие от Г221 ток ротора которого будет 2,2 а, а ток отдачи 42 ампера).

Примерно в это же время появился генератор 29.37.01. Это был самый мощный генератор легкового автомобиля того времени. Он
выдавал ток 60а. Устанавливался он на М2140, Иж-комби и Иж-2715. Даже на "Мечту многих" того времени - Газ 24, тогда устанавливался 40-а
амперный генератор. Правда, уже на Газ 24-10 установили генератор 16.37.01, который выдавал 65 ампер.

Так вот, 29.37.01 хотя и имел регулятор напряжения Я112А, установленный на корпусе генератора, но был запитан по более
"древней" схеме, чем его ВАЗовский родственник. Обмотка возбуждения на нем питается только от замка зажигания, от шины "15".

ДОСТОИНСТВА: К достоинствам этого генератора относится подключение силового питания от силовой магистрали. Но, остальные
недостатки его "младшего брата" Г221, у него остались.

НОВЫЕ НЕДОСТАТКИ: Конструкция Г222, (с "Р.Н." установленном на генераторе), создала неудобства с доступом к регулятору
напряжения и измерениям, (проверкам) в контрольных точках. Из-за этого данная конструкция не получила любви в "широких массах".
Поэтому, в большинстве случаев ремонтники просто выбрасывают Я112В, устанавливая вместо неё, (чаще всего на правом
брызговике), привычное РН127.
.
Следующий, (и очень большой), шаг в совершенствовании генератора был сделан в генераторе с плечом дополнительных диодов -
37.37.01, который устанавливался на ВАЗ 2108.

Следующий, (и очень большой), шаг в совершенствовании генератора был сделан в генераторе с плечом дополнительных диодов - 37.37.01, который устанавливался на ВАЗ 2108. (Хотя, с начала 90-х годов этот генератор начали ставить и на ВАЗ 2107).
В конструкции этого генератора устранено большинство недостатков его "старших братьев".
Так, при включении зажигания через ротор течет мизерный ток, (в несколько сот миллиампер), протекающий через контрольную лампочку щитка приборов. (Иногда, применяются ещё и два мощных резистора по 50 ом, подстраховывающие возбуждение в случае перегорания лампочки). Благодаря этому, сведены к минимуму как разряд АКБ при оставленном включенном зажигании, так и притормаживание двигателя при пуске.
После возбуждения генератора он переходит на самопитание, т. е. ток ротора берется от плеча дополнительных диодов и не нагружает контактную группу замка зажигания. Аналогично, стали ненужными провода от шины "15" замка зажигания и к генератору подходит только один провод от щитка приборов.

Казалось бы - вот она идеальная конструкция, лишенная всех недостатков. Но, совершенству нет предела, да и как оказалось недостатки у этой конструкции тоже имеются:
Генераторы в "возрасте", частенько перестают возбуждаться на оборотах холостого хода. После прогазовки все нормализуется, а при проверке, обычно, придраться не к чему. Если же, любыми способами, увеличить ток возбуждения, то дефект пропадает.

Для понимания сути этой проблемки давайте, чуть подробнее рассмотрим сам процесс возбуждения генератора с плечом дополнительных диодов:
После включения генератора, загорается лампочка на щитке приборов, через которую протекает ток ок. 200ма. Ток течет через лампочку, провод коричневый с белым, штекер "61", "+" щетку, обмотку ротора, "-" щетку, открытые выходные транзисторы "Р.Н." и на массу блока цилиндров. Этот ток создает вокруг ротора магнитное поле, которое при вращении генератора, суммируясь с остаточным магнитным полем ротора, создает в обмотке статора Э.Д.С. После выпрямления плечом дополнительных диодов, Э.Д.С., также, подается на ротор. Этот ток, ещё больше усиливает магнитное поле ротора и т. д. Происходит лавинообразное нарастание выходного напряжения генератора и он возбуждается, т. е. выходит на рабочий режим.
С первого взгляда, может показаться, что даже самый малый ток, поданный на "61" вывод, будет "усилен" и генератор должен возбудиться. Но, это не так. Существует некая пороговая величина тока возбуждения. Для того, чтобы понять, почему так, давайте вспомним вольт-амперную характеристику полупроводникового диода.
На графике видно, что при напряжении, примерно, до 0,6 вольта, через диод протекает очень-очень маленький ток. А уже выше 0,6 вольта, сила тока пропускаемого диодом резко увеличивается.

Желающие могут проделать несколько экспериментов:
1). Если, аналоговым омметром, измерить сопротивление полупроводникового диода в прямом направлении на пределе *1, то мы получим сопротивление ок. 7-8 ом. Но, если ещё несколько раз измерить его сопротивление, но уже на пределах *10, *100, *1000, то стрелка прибора, все равно, дойдет до того же места, что и на пределе *1. Получается, что сопротивление диода не одинаковое. Нет, просто на электронно дырочном переходе, (т. е. на полупроводниковом диоде), происходит падение напряжения ок 0,6 вольта, что и искажает показания омметра. Поэтому, в цифровых китайских тестерах имеется, специальный режим - проверка диодов.

2). (Этот эксперимент я лично проводил совсем недавно). Если подать напряжение на лампочку 3 вт, , через диод, (как в генераторе), то лампочка засветится. Но, если измерять протекающий ток миллиамперметром, а напряжение подавать через реостат, плавно увеличивая его величину от "нуля" вольт, то можно увидеть, что примерно до 0,6 вольта, в цепи протекает мизерный ток. (Я намерял ок. 200 микроампер). И, только выше 0,6 вольта, величина тока заметно возрастает.

3). Если включить 2 диода последовательно, (а ведь при выпрямлении переменного тока в генераторе он ВСЕГДА течет через ДВА диода), то возрастание тока получим, только, при напряжении выше 1,2 вольта.

ВЫВОДЫ:
При возбуждении генератора, он начнет возбуждаться только при превышении некоего порогового напряжения. При включенном зажигании, лампочка щитка приборов/обмотка ротора с "Р.Н". образуют делитель напряжения. Величину напряжения на меньшем плече можно измерить вольтметром. (На выводе "61"). Обычно, оно = 2-3 вольтам. Если эта величина ниже определенного порога, то ток возбуждения на ХХ не потечет. Если внутри генератора имеются окисленные контакты, то к минимальной величине порогового напряжения, (скажем 1,2 в на диодах + 0,5 в падение на выходном транзисторе "Р.Н".) понадобится ещё дополнительное напряжение.
(Получается, что схемотехника возбуждения Г222 многократно надежней, чем генератора с плечом доп. диодов).

Какая же величина тока возбуждения, приходящему к генератору от щитка приборов, будет оптимальной? Может быть, не мелочиться и сделать ток по максимуму? Или, наоборот, по минимуму? Как у каждой медали, у обеих вариантов будет две стороны.
При минимальном токе возбуждения, при ухудшении контактов, подсевшей АКБ, старении генератора и т. п. ухудшится возбуждение генератора.
При максимальном же токе, генератор возбудится преждевременно, еще при пуске мотора, что притормозит вращение коленвала.
Еще один момент. Генератор заряжает АКБ по величине напряжения. (Напомню, что существует ешё и второй способ зарядки - по величине тока). Поэтому, после затяжного зимнего пуска, когда АКБ сильно подсела, номинальное напряжение возбудившегося генератора, даст, соответственно, очень большой ток зарядки.
Поэтому, оптимальным решением было бы использование надежного возбуждения, как на Г222, самопитания генератора, как на 37.37.01. и регуливания тока зарядки АКБ в зависимости от ситуации. Вот примерный путь дальнейшего совершенствования конструкции генератора.

Генераторы "десятого" семейства не претерпели принципиальных изменений в сравнении с "девяточными".

Вложения ВАЗ 07 доп диоды.jpg (107.82 КБ) 90562 просмотра Вольт амп.jpg (8.71 КБ) 90562 просмотра Вольт ам 1.jpg (84.29 КБ) 90562 просмотра

Решение проблемы внизу
Проездив не так и много с ремонта генератора бош, появилась наводка на ММС, подумав что проблема в межблочных кабелях полез к сабу, выдернув тюльпан наводка пропала и я со спокойной душой заказал новый кабель.
На следующий день пропадает зарядка, располовинил генератор, внешне ничего конкретного выявить не смог.
Смирившись с мыслью, поехал за новым генератором, выбор был только Кзате на 140а, поставив его появились скачки напряжения, смекнув что возможно дело в регуляторе напряжения вернул генератор в магазин.
Поехал к официальному диллеру Дюк и К, приобрел генератор Прамо 115а.
Поставив на машину прамо, начала закрадываться мысль, что что-то тут не так, тк скачки скачки напруги никуда не исчезли но стало чуть получше. Пошел в магазин, взял кучу регуляторов и занялся сексом, каждый раз меняя регулятор на новый становилось чуть лучше но толку от этого небыло никакого.
Далее должна следовать история о том как мне посоветовали доехать до человека понимающего в электронике, этим человеком оказался Александр, год назад я уже был у него когда прошивал калину, а папа был еще раньше с проблемой по эур. Все дороги ведут к Александру)
Первое мнение было такое же как и у меня, проблема в реле-регуляторе. Попробовав починить бош, оказалось что умер диодный мост, половина выводов диодов просто отвалилась, отсюда наводка и смерть боша.
Но проблема осталась, взял на проверку у Александра заранее рабочий генератор.
Все тоже самое, скачки напруги.
Договорились прошерстить машину.
Отдав машину в обед, поломка если это так можно было назвать, была устранена вечером, за это время были разобраны мозги, контроллер на третий горшок был перепаян, видимо прошлый владелец любил кататься на плохих свечах. Пропаяны некоторые контакты в самой проводке который показались недостаточно надежными, подкинуты новые мозги, новая приборка и тд.
Мозг Итэлма М74.5 работает только с генератором бош
Возможно на Bosch 17.9.7 can таже самая проблема
Есть 2 решения
1 Генератор бош
2 Лампочка 5вт в цепь возбуждения лампы на панели приборов

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Хм..Александр, начну проблему из далека, менял задние втулки на стабилизаторе, и оборвал шпильку крепления резиновой втулки, был на даче и дрели с собой небыло, была стааааренькая дрель проверив в руках её жахнуло током, тоесть дрель пробивала на корпус, разобрал дрель, заизолировал все, собрал попробывал било намного меньше че за х. я так и не понял, ну начал сверлить шпильку прям на машине не подумав что в машину бьет небольшой заряд, далее были заменены передние стойки стаба, и полиуретановые втулки, там проводов нет врятли там че-то задел, прикрутил колеса, все. Потом помыл машину из шланга, проливал капитально струей радиатор, машина постояла часа 2, протер стекла и поехал через 30 км загорелась лампа ручника и зарядки только очень тускло, остановился скинул клему с АКБ минусовую, машина заглохла понял что еду на одном АКБ, приехал, снял гену, понес в сервис по генераторам, заменили катушку гена работал на ура, поставил на машину пред. на 100А сразу вылетел далее все описал выше. Я не думаю что блок вентиляторов жрал бы столько что бедный генадий выдавал бы 3.8 вольт всего, хотя по логике я под залил его водой получается

Stas9n88

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Пару минут назад обрезал 2 крайних провода на колодке получается FR и G гена стал выдавать 0.9 вольт тутже отрубил колодку и прозвонил постоянный + на гену было 12 вольт, и замкнул через колодку лампочку на масску которая на приборке она загорелась, и теперь я вооооообще нехрена не понимаю

AleksMM

Репутация: 11

Я описал случай как пример.У меня теперь генератор Тайваньский и провода FF&G отрезаны,на работу не сказалось.Думаю,надо к грамотному электрику,такое малое напряжение говорит о коротком замыкании(при условии,что генератор на стенде работал).

Stas9n88

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Да у нас чет грамотных электриков днем с огнем не сыщешь, самому копать приходится, у меня сейчас тоже обрезаны оба вывода и гена нечего не заряжает. Как он на стенде 14.4 показывает я незнаю

pjatovskij

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 8

Frizi

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 32

вода явно не при чем, сами подумайте, при заезде в лужу весь гена в воде, и работает, что б его убить-надо было прям поливать его обильно во время работы, думаю причина в другом

Lancer IX MR 4g92t+F4A42-2 FZB1
Атмообкатка by Yegik
Турбо-настройка by Yegik

Беззаботный пешеход, но скоро все будет :)

Stas9n88

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Frizi

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 32

как вариант, найти человека с аналогичным лансом и поставить его мозги себе
з.ы. одна из заповедей: при любых работах с машиной отключать акб

Lancer IX MR 4g92t+F4A42-2 FZB1
Атмообкатка by Yegik
Турбо-настройка by Yegik

Беззаботный пешеход, но скоро все будет :)

Stas9n88

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

sergey 35

Супер Технический Маньяк

Репутация: 14

Вроде кривая сборка генератора после ремонта.
Скорее всего одна из обмоток закорочена на массу.
Генератор сильно грелся на рабочем авто?

Stas9n88

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Нет не грелся, я потом после ремонта генератор сам разобрал прозвонил диодный мост, и обмотку все в норме. Регулятор (катушка) поставили новую. Напруга на вывод S идет постоянная 12 в, он идет на обмотку возбуждения. Мозги отрублены от гены он нечего не выдает подключаю мозги обратно 4 вольта выдает, при перегазовке столько же.

Stas9n88

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Вобщем забрал машину, сказали коротил провод где-то в косе об корпус мотора, мастер показывать конкретно не стал, ЭБУ впорядке но отрубает генератор, видать когда поставил его с меняной катушкой (новой) ее опять вышибло, или катушка не оригинал, бывает что копмп ее не воспринимает, сейчас идет заряд но только на оборотах, на холостых заряд малый, как на жигулях короче ЭБУ проверили на наличие правильного сигнала показывает все верно, сношу гену еще раз если он там покажет 14.4 значит катушку нужно стаить другой фирмы. Такие пироги ребята всем на заметку

AleksMM

Репутация: 11

Воот.
Да,похоже надо еще раз проверить генератор.В детстве,была похожая проблема(на Жигулях),оказалось,отпаялась одна из обмоток статора(она трехфазная) и генератор на малых оборотах недозаряжал.

Stas9n88

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

angelfear

Супер Технический Маньяк

Репутация: 82

что значит мастер не показал что сделали?? надо значит было ему деньги не показывать, сервис по науке должен отчитаться за каждый рубль оплаченный за работу. может они просто клеммы на аккумуляторе почистили, а взяли как за чугунный мост. и второй вопрос как вы меряли что 4вольта гена выдает? от генератора и от стартера через предохранитель идет силовой провод на аккумулятор. если предохранитель был живой то на силовых проводах на стартере и генераторе по любому как миниму плюс минус 0,5 вольта будет напряжение аккумулятора.

и тут я понял что ничего не понял

все делаю по принципу: думать буду потом.

Stas9n88

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Отдавал машину главный у них или кто, я машину забирал под конец рабочего дня, электрик который делал уехал уже и мужик толком нечего показывать не стал ибо домой сильно хотел видать. Про окисленые клемы и т.д. все хрень ибо лично мной были прозвонены все проводо и силовые и замерялось напруга от генератора напрямую, была утечка тока на катушку возбуждения (малый +12 проводок в разьеме) как я понял или че. Денег взяли не много 1к рублей. Потом замерял напругу гена выдает нормальную. Была заменена катушка на не оригинал в генераторе её не воспринимает ЭБУ и отрубает генератор, в следствии чего гена выдавал малую напругу.

Генератор импульсов “60 – 2” (Имитатор ДПКВ)на микропроцессоре AT89C2051

©Олег Братков (aka Олег_Б). Пятигорск.

Наиболее просто поставленную задачу можно (и нужно) реализовать на микропроцессоре. В этом случае можно наиболее полно и просто реализовать управление частотой и фазой выходного сигнала.

Для повторения данной конструкции потребуется совсем немного радиодеталей, микропроцессор AT89C2051, несколько кнопок и переключатель. Кварц желательно малогабаритный, высотой 4 мм.

Программа для микропроцессора здесь. Ее нужно записать любым подходящим программатором.

Принципиальная схема.

Схема сброса процессора при включении питания: Первый вывод через конденсатор 1 мкФ подключен к цепи питания, и через резистор 10…20 кОм к общему проводу – заземлён.
Для устойчивой работы желательно все остальные выводы через резисторы 5…50 кОм подключить к цепи питания (+5 вольт), а Р1.0 и Р1.1 – обязательно, так как эти выводы не имеют внутренних подтягивающих резисторов.

Все коммутации и переключения осуществляются замыканием на корпус соответствующего вывода процессора, причём Выбор ВАЗ-ГАЗ управляется переключателем, а к выводам порта Р1 подключены кнопки. Кроме того, к Р1.2 (Стоп) и Р1.4 (Пуск) можно подключить светодиоды, катодом к выводу процессора, а анодом через резистор 1…10 кОм на +5 вольт. После замыкания соответствующих кнопок процессор удерживает нулевой потенциал на этих выводах, если в него записана соответствующая программа. Стоп – красный, пуск – зелёный.

Переключатель Выбор ВАЗ-ГАЗ меняет местами выходной сигнал ДПКВ1 и ДПКВ2. Если использовать 55-контактный разъём для подключения к контроллеру необходимого минимума – земли, питание, датчики для проверки и ремонта на столе, то переключение ДПКВ для ВАЗов и для ГАЗов осуществляется одним контактом на замыкание, а не двумя на переключение.

Генератор выдаёт противофазный сигнал вида “60 – 2” на выводах Р3.4 и Р3.5 процессора, соответственно ДПКВ 1 и ДПКВ 2, а так же сигнал датчика фазы ДПРВ, один за два оборота, на выводе Р3.7. Сигнал датчика фазы инвертирован, к этому выводу надо подключить какой-нибудь ключ, например BSP 77, который стоит в Ителмовском иммобилизаторе и управляет плавным выключением света в салоне. Кроме небольшого размера и входного ТТЛ-уровня, ключ имеет защиту от КЗ, перегрева, неправильного включения… проработает долго. Но можно обойтись и простым транзистором, если процессоров много.

Импульсы получаются угловатыми, но все контроллеры работают нормально. Резисторы по 15 кОм, шунтирующие выходы на корпус и 20 кОм между выходами необходимы для Бош 1.5.4 (N), все другие контроллеры работали без них. Проще поставить, как на схеме. Впоследствии я поставил вместо 315‑й КТ698, а вместо 972‑х – МОП-ключи (или IGBTs), которые стояли в контроллерах GM. Там 4 ключа было для управления форсунками, но форсунки были попарно подключены к двум, а два ключа были свободны. То есть можно ставить что-нибудь получше.

Можно сделать другой вариант выходного каскада:

Недостаток – потребуется радиатор, так как TDA1558, и ей подобные немного греются даже при нагрузке в сотни Ом. Токи покоя там всякие… Достоинство – выход генератора очень похож на настоящий ДПКВ, выдаёт такое же дифференциальное напряжение, низкое сопротивление между 48 и 49 клеммами (15 и 34 для 7.9.7). Берётся трансформатор от китайского адаптера, и обе обмотки или хотя бы сетевая перематываются проводом 0.1 до заполнения секции.

При включении питания генератор остановлен, если подключены светодиоды – горит Стоп. Начальная частота в его памяти 1000 об/мин. Включается любой кнопкой. Если нажать Пуск, то генератор выдаёт 1000 об/мин. Соответственно, 3000 – 3000 об/мин, 6000 – и т.д. В дальнейшем, после остановки кнопкой Стоп, генератор запускается кнопкой Пуск на той частоте, на которой остановился, исключая остальные кнопки. При генерации вывод, к которому подключена кнопка Пуск, переводится в ноль. Зелёный светодиод будет гореть.
Если удерживать долго кнопку Шаг вниз (-50 об), генератор в конце концов остановится, и кнопкой Пуск включаться не будет – частота в памяти нулевая. Надо или Шаг вверх (+50 об), или 300…6000.

Частота генерируется с шагом 50 об/мин до 7000. 100 об/мин от 7000 до 11000. И от 11000 до 17000 с шагом 200 об/мин. На частотах выше 10 000 не проверял – диагностика у меня отключается, но импульсы по осциллографу идут вроде бы правильно.
На больших частотах погрешность частоты увеличивается, например вместо частот 5950, 6000, 6050 получается 5960 затем 6040, что связано с нехваткой производительности процессора, поэтому и шаг больше – 100, затем 200 оборотов.

Дополнительная информация.

Кроме того, потребуется генератор, например, на к561ла7 или по любой другой известной схеме с ТТЛ-уровнем на выходе. Насколько помню, получить на аналого-цифровом генераторе такое перекрытие частоты, какое у двигателя внутреннего сгорания, непросто. Дело не в требуемой удвоенной частоте, а в перекрытии диапазона. Для 561 серии я брал переменный резистор 300 кОм, остальное не помню, но от 300 до 6000 об/мин было примерно, при этом какие-то трудности с точной установкой частоты. Всё-таки 300 кОм 🙂 Процессор-то её поделит и на выход выдаст, что получится…

Когда-то, достаточно давно, я написал статью с таким же названием, только без цифры 2 в конце. Она хранится на сайте уже несколько лет. Однако перечитав ее, я понял, что статья устарела, настала пора кое-что изменить и добавить. А когда начал обдумывать новую статью, пришел к выводу, что нужно не добавлять, а просто переписать заново: слишком уж изменился подход к работе с автомобилями в последние годы.

Однако немного отвлеклись, давайте вернемся к проблеме невозможности запуска двигателя.

Первое, и самое главное, что нужно понимать в подобной ситуации. Определитесь, что за автомобиль перед вами и что от него ждать. Я нисколько не шучу: автомобилестроение никогда не стояло на месте, шло постоянное развитие, и подход к диагностике невозможности запуска зависит, условно говоря, от поколения машины.

Чтобы было более понятно, приведу несколько примеров. Например, есть автомобили бюджетного класса и премиум-класса. Были года, в которые бюджетные машины выпускались без иммобилайзера, а премиум-сегмент иммобилайзером оснащался. Иначе говоря, Нексию 1999 года и Мерседес 1999 года нужно заводить несколько по-разному.

Еще пример. Очень много японских автомобилей для внутреннего рынка (с правым рулем) не оснащены иммобилайзерами. Эта особенность тоже облегчает работу диагноста: хотя бы один фактор исключается с самого начала.

Итак, первое, что нужно сделать, прежде чем заводить двигатель: разберитесь, какого поколения автомобиль перед вами и какие особенности нужно учесть. Но мы рассмотрим самый сложный случай: современный автомобиль, оснащенный иммобилайзером, коробкой – автоматом и несколькими блоками управления, соединенными по CAN-шине:

Здесь нужно держать в голове такую установку: современный автомобиль нельзя рассматривать раздельно по агрегатам. Там все взаимосвязано, все ЭБУ работают вместе, образуя сеть. Поэтому неисправность в одной из систем сказывается на других системах, хотим мы того или нет. В том числе и причиной незапуска двигателя может оказаться совсем не двигатель.

Проверяем обмен между блоками

Итак, автомобиль перед вами. Первое, что необходимо сделать, это подключить сканер и попытаться установить связь со всеми блоками управления.

Прочтите в основных блоках коды неисправностей. Это как минимум ЭБУ двигателя, коробки-автомата, АBS, панели приборов, иммобилайзера. Если хоть где-то есть код, указывающий на нарушение обмена между блоками, то пока вы не устраните проблему, продолжать дальнейший поиск бессмысленно, нужно устранять причину нарушения обмена. Почему?

Предположим, нарушена связь между блоками управления двигателем и автоматической коробкой. При этом даже не включается стартер! Казалось бы, какая связь? Самая прямая: ЭБУ двигателя должен знать, в каком положении селектор коробки. Запуск двигателя возможен лишь в положении N или P. Но информации-то об этом нет? Все, стартер даже не будет включаться:

Причины невозможности запуска двигателя

Хорошо, блоки просканировали, кодов, явно указывающих на нарушение обмена, неисправность иммобилайзера либо критические дефекты, не обнаружено. Другими словами, ничто не мешает блоку управления двигателем крутить стартер и пытаться запустить мотор. Но что-то пошло не так, и он не запускается. Что именно?

Здесь нужно вспомнить, что нужно двигателю для нормальной работы и отталкиваться от этого.

Все перечисленные пункты нужно обязательно помнить, когда вы пытаетесь запустить двигатель. И еще: обязательно расспросите клиента о всех подробностях истории возникновения дефекта. Когда двигатель заглох, при каких обстоятельствах. Может быть, после вмешательства, может быть, после заправки. Как это произошло: разом или проблема появлялась постепенно. Часто тонкости задушевного разговора с клиентом сильно облегчают дальнейший поиск. Но помните: клиент может и откровенно лгать!

Проверка качества подачи топлива

Проверим подачу топлива и прежде всего оценим давление в системе. Для двигателей с впрыском на клапан достаточно установить на топливную рейку манометр и сравнить давление с заданным в руководстве по ремонту.

Давления может не быть совсем, но это самый простой случай. Причины – отсутствие питания на электробензонасосе, непроходимость топливопроводов, неисправность регулятора давления. На дизеле – завоздушивание системы. Надо отметить, что для дизельных систем завоздушивание – настоящий бич.

Например, на дизеле примерно за секунду-полторы прокрутки давление достигает уровня, при котором регуляторы начинают его ограничивать. Для работы форсунки не нужно все 1500 бар, форсунки начинают открываться уже при давлении 150 – 200 бар. Если при прокрутке давление резко пошло вверх и на некоем уровне стабилизировалось, то все, к давлению топлива вопросов нет.

Но давление топлива – это лишь полдела. Нужно еще и открывать форсунки. А для этого на них подаются импульсы с ЭБУ. Посмотрите сканером, отображается ли время впрыска при прокрутке. Если отображается, то, во всяком случае, ЭБУ пытается двигатель запустить.

Двигатели с впрыском на клапан, которых вообще-то подавляющее большинство, позволяют оценить наличие импульсов простой лампой на 1 – 2 Вт. При стартерной прокрутке лампа должна заметно вспыхивать. Тут все просто.

Дизельные двигатели и бензиновые с непосредственным впрыском проверить лампой не получится. Тут приходится использовать мотортестер и проверять наличие импульсов, например, токовыми клещами.

Проверка искрообразования

В первую очередь следует проверить искрообразование на свечах. Для этого недостаточно выкрутить свечу и, подключив ее к высоковольтному проводу и положив на массу, прокрутить коленчатый вал. Зазор на свече таков, что при атмосферном давлении пробой произойдет даже при полуживой катушке зажигания. Да и качество искрообразования оценить на глаз невозможно.

Возьму на себя смелость утверждать, что полноценно проверить качество искрообразования можно только мотортестером по осциллограмме высокого напряжения. Но в большинстве случаев этого не требуется, если мы хотим всего лишь убедиться в наличии искры. А для этого достаточно простого разрядника.

Зазор на разряднике следует установить 10 – 12 мм для систем типа DIS и до 15 мм в случае системы СОР.

Если искры на разряднике нет, то необходимо предпринять дальнейшие шаги в зависимости от конструкции системы. Например, на модуле зажигания проверяется наличие питающего напряжения, массы, а также управляющих импульсов с блока управления. Это делается мотортестером в режиме измерения напряжения.

В системах с механическим распределителем проверяются наличие всех необходимых управляющих импульсов, питания и массы. Катушка зажигания также проверяется мотортестером.

В случае системы COP также проверяется питание и масса на разъемах всех катушек. По тем или иным причинам они могут отсутствовать. Далее, в зависимости от конструкции катушек, проверяются импульсы с электронного блока либо первичное напряжение.

Проблема может быть и в самом электронном блоке управления, но убедиться в его исправности можно лишь после тщательной проверки всех входных и выходных сигналов на его разъеме. Эту процедуру еще называют PIN-контролем.

Итак, в наличии искры убедились, искра есть.

Следующим пунктом нужно убедиться в том, что смесь в цилиндрах двигателя сжимается, а газообмен не нарушен.

Опытный диагност определяет порванный ремень газораспределения буквально на слух:

Научиться этому очень просто. Заблокируйте запуск двигателя, отключив ДПКВ, и прокрутите мотор. Запомните звук.

В совсем уж крайнем случае можно просто измерить компрессию в цилиндрах. Не удивляйтесь, увидев ноль.

Воспламенение смеси не вовремя

Выявить подобный дефект очень легко при помощи мотортестера. Для этого достаточно воспользоваться датчиком давления в цилиндре, снять осциллограмму давления вкупе с искрой и оценить взаимное положение момента искрообразования и верхней мертвой точки. При стартерной прокрутке искра, или даже пачка искр, будет в районе ВМТ.

Надо сказать, что мотортестер в данной ситуации просто незаменим. Если вы работаете с широким парком автомобилей разных производителей, то этот замечательный прибор сильно облегчит вам жизнь.

Не продохнуть

Убедиться в непроходимости нейтрализатора можно, выкрутив одну свечу либо лямбда-зонд. Соблюдайте меры предосторожности: из образовавшегося отверстия начнут вырываться горячие отработавшие газы.

С клапаном рециркуляции посложнее: его придется снять и оценить состояние визуально. Можно попробовать заглушить его установкой прокладки и вновь попытаться запустить двигатель.

В заключение еще раз напомню: алгоритм поиска причин невозможности запуска двигателя сильно зависит от того, какой перед вами автомобиль. Также важно помнить, что именно нужно двигателю для нормальной работы и, понимая это, выстраивать логику поиска дефекта.

Читайте также: