Как чистить генератор ваз
Генератор находится в таком месте под капотом, что на него могут попадать технические жидкости, грязь, вода. Бывает, что появляется неисправность, которую не получается обнаружить обычным способом, то есть прозвонив мультиметром все его узлы. Например, пропала зарядка на авто, об этом просигнализировала загоревшаяся лампочка на панели приборов. Сняли, разобрали генератор, проверили диодный мост, регулятор напряжения, но все оказалось исправным. Собрали его, поставили на место, проверили зарядка на акб идет, причина, из-за которой она пропадала, не понятна. Что в этом случае можно сделать, поставить новый диодный мост, регулятор напряжения, может это поможет.
Знакомый автоэлектрик, рассказал, что он делает с генератором в том случае если причина, почему он не выдает зарядку, не понятна и имеет плавающий характер, и если он сильно загрязнен.
На диодном мосте, обмотках и корпусе генератора практически всегда можно увидеть окисление, это например зеленые вкрапления. Он покрывается слоем грязи, тосол может попасть, влага.
Это все может затруднить поиск неисправности и ремонт. А так же привести к возникновению непонятных плавающих неисправностей.
Что можно сделать.
Автоэлектрик берет ведро с кипятком, насыпает туда немного порошка и помещает в него генератор. Он там лежит, откисает 2-3 часа. После этого, генератор становится чистым.
Все узлы генератора как новые, обмотки блестят, с диодного моста пропадают следы окислом.
Таким образом, генератор не только очищается, но и проверяется герметичность всех его узлов. Бывает, что неисправности себя проявляют.
Когда он высохнет, можно прозвонить диодный мост и проверить регулятор напряжения. Так же если обнаружится, что в обмотке статора есть межвитковое замыкание или повреждение изоляции, (определить это когда она чистая намного проще), то можно сделать следующее.
Наливаем в кастрюлю олифы, разогреваем ее на огне, ложем туда статор и кипятим. Таким образом, можно восстановить изоляцию.
Именно эти процедуры были проделана с генератором, в котором мы не смогли определить причину, из-за которой периодически пропадала зарядка в авто. Долго мы с ним возились, пока знакомый не показал, что так, можно сделать.
Генератор был сильно загрязнен, и на обмотке попадались зеленые точки, окисление. После того, как он полежал 3 часа в кипятке, проверили обмотку статора на межвитковое замыкание. Тестер показал, что оно присутствует. Но до этого проверка показала, что его нет, то есть эта процедура помогла выявить не постоянное межвитковое замыкание. Видимо вода попала в то место, где изоляция проводов была повреждена и поэтому появился контакт.
Студент, "обезжириватель" налей в ведро, опусти туда генератор. И полощи. При желании процедуру повтори. Результат 100%. Проверено. Всё им мою. Дёшево и чисто.(или "Нефраз" тоже самое)
Григорий, благодарю
Студент, обращайся
Александр Ольшанский
Александр Ольшанский ответил Сергею
Сергей, естественно
Александр Ольшанский ответил Сергею
Андрей, я бы новый купил если если эта модель есть в продаже . А если нет то увы пришлось бы такой хуйней заниматься мыть чистить и тд
Александр Ольшанский ответил Сергею
Сергей,
Андрей, страшно подумать что в кабине творится а там хз может этот генератор первый раз в жизни сняли за 30 лет
Александр Ольшанский ответил Сергею
Александр Ольшанский ответил Сергею
Сергей, без понятия
Александр, а я всё жду кто ж обезжиривателем подскажет. Народ про него не знает что-ли? Дёшево и чисто! Всё им мою, и результат
Снял кусок грязи. Долго его обстукивал и ковырял отверткой чтоб понять что за хрень у меня в руках.
Из всего видимого был только шкив на который только в результате вращения не попадало маслогрязьпыль.
Очистил до более менее видимых образов генератора. Решил потихоньку трясти кишки.
Открутил регулятор напряжения.
Тут сразу вопрос. Он у всех не подключен снаружи?
Это единственное что снялось без проблем.
Далее попытка разобрать сам генератор.
Чтобы его вскрыть необходимо открутить 4 длинных болта под отвертку которые окислены и прикипевшие. Их возможно открутить только с помощью волшебной палочки.
А чтобы к ним добраться нужно снять шкив, а его снять не так уж и легко. Удалось только зажав сам шкив, тисками — головкой на 22мм.
Генератор автомобиля относится к категории сложных приборов электрооборудования, поэтому его отказ в работе доставляет массу неприятностей хозяину. В этом случае аккумулятор не будет получать зарядки, двигатель не сможет функционировать. Поездки на машине становятся затруднительными. Получается, что генератор следует отправлять в ремонт или же покупать новый.
Любой вариант будет не дешевым. Следует уточнить цены на новые изделия, подержанные генераторы. Затем сравнить стоимость с расценками на ремонт. Тогда можно принять правильное решение. А если автомобилист знаком с паяльником, владеет электротехническими знаниями, то он вполне может осилить самостоятельный ремонт генератора. У данного устройства может просматриваться несколько причин отказа.
Вот перечень неисправностей генератора:
- генератор не осуществляет зарядку;
- устройство дает малое напряжение;
- происходит перезаряд;
- зарядка выполняется генератором, но при этом на приборной панели мигает контрольная лампа;
- возникает посторонний шум при работе генератора.
Итак, обсудим все неисправности по порядку:
Если не наблюдается зарядки аккумулятора, то возможны следующие варианты развития сценария.
- Отошел или перегорел предохранитель
- Возник предельный износ щеток, произошла поломка или заедание
- Реле регулятора неисправно
- Наблюдается обрыв в цепи статора (ротора), замыкание обмотки
При первых трех неисправностях нужно совершить замену деталей, которые вышли из строя. Наиболее серьезный в ремонте – это пункт 4. Бывает несколько выходов. Требуется обмотку статора сдать в ремонт, или купить новую и самому ее заменить. Второй вариант по замене более приемлемый. Возможно, необходим ремонт ротора, если дело в обрыве обмотки.
Возможно, была только распайка конца у обмотки ротора. Значит нужно лишь ее припаять. Если необходимо, стоит зачистить контактные кольца. При глубоком износе дефект устраняется обычным мягким напильником.
- происходит недозаряд (перезаряд), значит, проблема с реле регулятором, требуется его замена. Возможно, наблюдается пробой диода в диодном мосту;
- отмечено горение контрольной лампы при исправном токе, видимо, пробой одного из диодов, отвечающих за цепь питания этой контрольной лампы.
При должных навыках, все это понятно и не вызовет затруднений. Однако, если до сих пор Вы никогда ничего не чинили, то не стоит начинать с такого важного агрегата, как генератор Вашего автомобиля. Потренируйтесь на чужих :). Это шутка, конечно.
20.02.2015
Промывку электрических машин производят либо в случае сильного загрязнения обмоток машины маслом, топливом и пр., либо после попадания на обмотки морской воды.
В первом случае промывку обмоток и вентиляционных каналов якоря или ротора производят четыреххлористым углеродом, трихлорэтиленом или бензином Б-70.
Промывка осуществляется с помощью распылителя или путем протирки обмоток кистью, смоченной моющей жидкостью.
Сразу же после промывки следует продуть машину и обмотки сухим сжатым воздухом, давлением не выше 2 атм. При такой обдувке запрещается пользоваться шлангами с металлическим наконечником.
После продувки воздухом, если это необходимо, производят сушку машины.
При пользовании четыреххлористым углеродом или трихлорэтиленом следует соблюдать особые меры предосторожности, так как оба этих моющих вещества сильно ядовиты.
Главнейшие из мер предосторожности сводятся к следующим: работы, связанные с применением указанных веществ, могут производиться только в помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией при непрерывной работе вентиляции; лица, непосредственно занятые промывкой, должны работать в шланговых противогазах с механической подачей воздуха только в резиновых перчатках и в комбинезоне из плотной водонепроницаемой ткани; время непрерывного пребывания в атмосфере с содержанием паров четыреххлористого углерода или трихлорэтилена не должно превышать 30 мин и т. д.
После попадания на обмотки электрических машин морской воды для извлечения соли обмотки должны быть промыты пресной горячей водой, имеющей температуру около 80° С. В тяжелых случаях обмотки помещают в пресную воду и кипятят.
После сушки обмотки пропитывают лаком, вторично сушат и покрывают один-два раза электротехнической эмалью СВД.
Работы по восстановлению изоляции электрических машин, залитых морской водой, следует производить сразу же после обнаружения факта подмочки.
Сушка электрических машин производится после их промывки, а также в случаях падения сопротивления изоляции обмоток машины ниже допускаемых норм.
Сушка может производиться как внешним нагревом, так и нагревом при пропускании через обмотки машины электрического тока. Предпочтение должно отдаваться сушке при внешнем нагреве. Сушка током допускается только для машин, имеющих сопротивление изоляции не ниже 0,1 мг. Если сопротивление ниже, увеличивается опасность электрического пробоя изоляции обмоток машины.
Особенно опасна сушка постоянным током, так как в этом случае имеет место электролитическое действие тока.
Независимо от способа сушка должна вестись по определенным правилам.
Перед сушкой машина должна быть тщательно очищена от грязи.
Нагревание машины не следует производить очень быстро: при быстром нагреве возможно появление местных перегревов вплоть до интенсивного парообразования, могущего вызвать механические повреждения изоляции и преждевременное ее тепловое старение. Подогрев следует производить так, чтобы температура электрической машины в первые 2—3 час сушки не превышала 50° С и поднялась до 70° С не ранее чем через 5—6 час после начала сушки.
Обычно процесс сушки проходит три стадии: сначала сопротивление изоляции падает, затем, достигнув определенного минимума, сопротивление изоляции начинает повышаться, в последней стадии оно либо перестает увеличиваться, либо растет очень медленно.
Запрещается прерывать сушку в первой стадии, когда сопротивление изоляции падает. Рекомендуется после наступления стадии установившейся величины сопротивления изоляции продолжать сушку еще в течение двух-трех часов при постоянной температуре машины. В процессе сушки следует периодически замерять и записывать температуру машины и сопротивление изоляции ее обмоток.
Если машина сушке не поддается, то следует сушку прекратить, дать машине остыть, подвергнуть машину повторной очистке или промывке, после чего процесс сушки возобновить.
Рекомендуется сушку производить при умеренной вентиляции, которая ускоряет процесс сушки. Вентиляция может быть осуществлена вращением якоря (ротора) машины с пониженными оборотами.
Полезно во время сушки машины покрыть ее брезентом, в покрытии оставить отверстия для выхода паров воды.
Сушка внешним нагреванием может производиться с помощью ламп накаливания или закрытых нагревательных печей либо их элементов, размещаемых внутри машины. Ближайшие к источнику тепла части машины не должны нагреваться выше 70—80° С.
Мелкие машины можно сушить, помещая их целиком или в разобранном виде в какое-либо горячее место, например, на кожух парового котла, выхлопной коллектор дизеля и т. п.
При сушке электрическим током может применяться как постоянный, так и переменный ток. Однако сушка машин постоянного тока пропусканием через их обмотки переменного тока не допускается.
Для сушки с помощью электрического тока применяется ряд способов. Ниже дается описание главнейших из них.
Сушка генераторов постоянного тока производится обычно методом короткого замыкания.
При этом методе якорь генератор а, соединенный последовательно с обмоткой дополнительных полюсов, замыкают накоротко, через рубильник, предохранитель на номинальный ток генератора и амперметр. У генераторов смешанного возбуждения последовательную обмотку полюсов отключают (концы ее оставляют свободными, не замыкая их накоротко друг с другом). Параллельную обмотку возбуждения присоединяют через реостат возбуждения к зажимам якоря.
Подготовив схему, пускают в ход на пониженных оборотах первичный двигатель генератора. Передвижением щеточной траверсы в сторону, противоположную направлению вращения якоря генератора, повышают ток в короткозамкнутой цепи так, чтобы он достиг номинального (но не превысил его).
Если таким способом достигнуть номинального тока не удается, то параллельную обмотку возбуждения отсоединяют от зажимов якоря и подключают (через реостат) к напряжению судовой сети или к какому-либо независимому источнику напряжения, например к аккумуляторной батарее.
Номинальный ток поддерживают все время, пока температура обмоток в наиболее горячем месте не достигнет 70° С. После этого величину тока несколько снижают, поддерживая температуру постоянной.
Сушка машины постоянного тока током от постороннего источника производится при подаче на машину пониженного напряжения. Обмотка якоря дополнительных полюсов и последовательная обмотка возбуждения образуют общую цепь, ток в которой не должен превышать 0,5—0,6 от номинального тока. В процессе сушки якорь машины следует по возможности медленно проворачивать. Необходимо внимательно наблюдать за машиной, чтобы своевременно ее отключить при разносе, который может произойти при незначительном сдвиге щеток с нейтрали ненагруженного и невозбужденного двигателя. При отсутствии постоянного наблюдения якорь машины притормаживают.
Сушка синхронных генераторов током короткого замыкания производится при пониженной скорости вращения и ослабленном возбуждении. Все три фазы обмоток статора замыкаются накоротко через амперметр. Ток в обмотках не должен превышать 0,5—0,8 от номинального. Температура обмоток регулируется величиной тока.
Сушку синхронных генераторов можно производить и от посторонних источников переменного тока.
Если используется однофазный ток, то генератор не разбирается, обмотки статора соединяют в открытый треугольник (последовательно) и подключают к источнику однофазного напряжения, величина которого должна составлять 0,08—0,2 от номинального напряжения генератора. Изменением подводимого напряжения ток в статоре поддерживают в пределах 0,5—0,7 от номинального.
При использовании трехфазного тока напряжение, подводимое к обмоткам статора, не должно превосходить 0,15—0,25 от номинального (для получения в обмотках статора номинального тока). Зажимы статора генератора замыкают накоротко, а в цепь каждой фазы включают по амперметру.
Ротор генератора при этом способе сушки должен быть вынут из статора. Если этого не сделать, то возможен его чрезмерный перегрев от потерь в роторных катушках из-за наличия вращающегося магнитного поля статора.
При сушке синхронных генераторов постоянным током возможны несколько вариантов соединения обмоток генератора в зависимости от располагаемого напряжения источника постоянного тока и данных обмоток генератора.
Если номинальный ток ротора близок к номинальному току статора, то все три фазы статора и обмотку ротора соединяют последовательно. Если токи статора и ротора различны по величине, то постоянный ток подводят только к статору или только к ротору.
Обмотки статора можно соединять либо последовательно (все три фазы), либо две фазы параллельно, а третью последовательно с ними. В последнем случае для равномерного нагрева фазы статора через каждый час необходимо переключать.
При сушке постоянным током ток, проходящий через обмотки статора и ротора, обычно поддерживают в пределах 0,5—0,9 от номинального. Включение и выключение надо производить через реостат при токе, не превышающем 0,2 от номинального во избежание пробоя изоляции обмоток, подвергаемых сушке. С целью обеспечить выполнение последнего требования запрещается установка выключателей в цепи постоянного тока.
Асинхронные двигатели могут подвергаться сушке от постороннего источника трехфазного тока, постоянного либо однофазного переменного тока.
В первом случае ротор двигателя надежно затормаживают, а статор подключают через амперметр к трехфазной сети пониженного напряжения (0,1—0,15 от номинального). Ток сушки должен составлять 0,5—0,7 от номинального, температура обмоток регулируется периодическим включением и отключением тока либо, если это возможно, регулированием подводимого напряжения.
При использовании для сушки постоянного тока или однофазного переменного ротор двигателя также затормаживается. Обмотки статора соединяются либо последовательно, либо две параллельно, а третья последовательно с ними. В этом случае через каждый час необходимо обмотки переключать. Располагаемое напряжение постороннего источника тока должно составлять 0,2—0,3 от номинального напряжения электродвигателя. Температура обмоток регулируется периодическим их отключением.
Иногда применяют сушку машины потерями от вихревых токов в станине машины. При этом способе сушки на машину (без ее разборки) поверх станины накладываются витки изолированным проводом, через которые пропускают переменный ток. В станине возникают вихревые токи, нагревающие станину.
При любом способе сушки температура машины должна измеряться несколькими термометрами, размещенными в различных частях машины и надежно в них укрепленными. Шарики (концы) термометров, укрепляемые в обмотках, должны быть обернуты станиолем для улучшения условий передачи тепла от обмотки к термометру. Термометр покрывают сверху ватой. Эти меры обеспечивают повышение точности измерения температуры.
В данной статье подробно описан процесс ремонта генератора ВАЗ 2101 своими руками — разборка, чистка, замена нерабочих деталей, сборка и установка. Ремонт генератора будет произведен на модели 37.3701 (она практически идентична модели — Г222).
Чтобы перебрать генератор ВАЗ 2101 вам потребуются следующие запчасти:
- Подшипники Andycar;
- Конденсатор генератора;
- Диодный мост;
- Гайки на 8 (4 шт);
- Реле регулятор (если есть необходимость его заменить).
Свой реле регулятор я решил не менять, т. к. его состояние меня вполне устраивает.
Из инструментов вам потребуется:
- Универсальный съемник для снятия подшипника, как вариант можно использовать съемник тяг, однако предупреждаю, это очень неудобно;
- Также найдите хорошую щетку по металлу и "наждачку" на матерчатой основе;
- Молоток;
- WD-40;
- Стандартный набор ключей и отверток.
Вот так выглядел генератор ВАЗ 2101 до ремонта, запомните его таким, т. к. после переборки он изменится до неузнаваемости 🙂
1. Первым делом нужно очистить генератор от грязи, пыли, масла, короче говоря от всего что скопилось на нем за долгие годы эксплуатации.
2. Открутите гайку шкива, для этого положите генератор таким образом, чтобы его шкив уперся в пол, затем наденьте на гайку ключ на "19". Удерживая шкив ключом от проворачивая, нужно нанести по ключу несколько сильных и точных ударов молотком. Зажать шкив "намертво" рукой вряд ли получится, однако этого будет достаточно для "срыва" гайки и свободного откручивания.
3. При помощи ключа на "10" открутите четыре болта стяжных шпилек, которые собирают генератор в одно целое.
4. Возьмите зубило и выбейте шпонку (см. фото выше), для этого нужно установить генератор таким образом, чтобы вал был сверху. Установите на шпонку зубило и начинайте выбивать ее, ударяя по зубилу молотком. 5. После того как шпонка выбита снимите переднюю крышку генератора. В случае если пойдет туго, попробуйте выбивать на весу.
6. Теперь снимите реле регулятор с генератора.
7. Используя отверстие под реле, выбейте ротор, для этого можно взять выколотку. Во время выбивания постоянно вращайте ротор, чтобы не перекосило.
8. При помощи торцового на "8" открутите три крепежные гайки статора, а также диодного моста. Здесь внимание необходимо обратить на болты, в случае их проворачивания удерживайте их пассатижами с обратной стороны.
9. Пришло время снимать статор, прежде чем это сделать я обработал стыки жидкостью WD-40. Когда все чуток откисло снова вооружаемся молотком и принимаемся выбивать его. Во время выполнения будьте предельно внимательны и аккуратны, чтобы ничего не повредить. Когда статор снят, необходимо достать диодный мост. Открутите конденсатор и выпрессуйте задний подшипник ротора, используя универсальный съемник о котором говорилось в начале статьи.
10. Теперь открутите переднюю крышку и стягивающие пластины. Законтрогаенные болты, которые там установлены, могут быть повреждены, поэтому в начале я не зря упомянул о том, что необходимо купить четыре гайки на "8". Чтобы болты не проворачивались при откручивании зажмите их плоскогубцами с другой стороны.
11. Снимите пластины, затем через оправку нужно выпресовать подшипник.
Как видите генератор ВАЗ 2101 теперь разобран полностью, теперь все нужно почистить, отмыть, соскоблить и т. д. вдаваться в детали не буду, поскольку как это делать я думаю итак понятно. Вам потребуется щетка по металлу, наждачка и нож.
Обращаю ваше внимание на то, что с 1996 года место вывода контакта 61 изменилось.
Мой старый диодный мост "старого образца", отличия хорошо видны на фото, на старом контакт расположен на проводе, а на новом впаян в диодный мост.
Ремонт генератора ВАЗ 2101 сборка
Запрессуйте подшипники на место точно также, через оправку. Важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор нужно ставить оправку только на внутреннюю обойму подшипника, в то время как запрессовывая передний нужно делать наоборот - ставить на внешнюю. Если проигнорировать это правило можно повредить подшипник.
Возможно вам будет интересно:
Вся остальная сборка генератора производится в обратном порядке. Тем, у кого был установлен диодный мост старого типа придется повозиться с выводом 61, оно плохо проходит в отверстие то, что в задней крышке. Лично мне ничего больше не пришло в голову кроме как просто доработать отверстие при помощи напильника.
Совет : Рекомендую обработать шкуркой посадочную плоскость конденсатора, это улучшит контакт и сделает его более стабильным. Ротор опять-таки забивается при помощи молотка и легких ударов. По окончанию сборки не забудьте зубилом законтрить болты.
На этом ремонт генератора ВАЗ 2101 окончен, осталось установить его на автомобиль и проверить его в деле. Надеюсь мой детальный фотоотчет вам помог. Благодарю за внимание! Желающие дополнить статью могу воспользоваться формой для комментариев.
Читайте также: