Главный цилиндр сцепления ваз 2114 где находится
Только что у брата появилась необходимость разобраться, где находится цилиндр сцепления ВАЗ 2114 в машине. Немного погуглил и нашел, в этом видео-ролике абсолютно понятно где расположен цилиндр сцепления ВАЗ 2114.
Отзывы по теме где находится цилиндр сцепления ВАЗ 2114
Евгений подскажи пожалуйста! Хочу установить стк 39-34 ВАЗ 21083 с одинарными пружинами БМВ М-10. Тарелики буду изготавливать. При промерке установил, что пружина БМВ по высоте с ВАЗ одинаковы, наружный диаметр больше на 2мм. толщина витков чуть больше. Для установки в ГБЦ потребуется немного увеличить посадочное место под опорную шайбу пружины.(не проблема). Пружина проходит в толкатель с минимальными зазорами, но свободно. Усилие не проверял, но с уверенностью могу сказать, что пружины гораздо жёстче! Хочу узнать мнение о данном варианте установки от знающего и авторитетного человека! Заранее благодарен! Вал 10.93 фаза 272
У меня вопрос такой если течёт из под прокладки клапанной крышки но при этом проблема в квкг то после замены квкг надо ли менять прокладку клапанной крышки?
Привет Илья, есть вопрос не по теме, у меня аккорд 7 2004 года 2 литра, поменял электро рейку, теперь не могу выставить нейтральное положение датчика момента, может что подскажешь, на компе нет возможности, в моем посёлке их просто нет
привет.дружище подскажи у меня 4 тактный скутер и под клапанной крышкой находится какая-то мембрана что это такое их там две одна отпала.и на что оно влияет.
Вы молодец. Настоящий мужчина. Уважаю таких людей. Респект. Сам езжу на DEER, за 4 года ничего кроме замены масла и цепи ГРМ и компенсаторов не менял, все родное стоит, кондер даже работает. Машина очень надежная хотя по виду этого не скажешь. Ну на счет покраски и проводки это правда полное г. Подбор марок сталей тоже хреновый местами. Внедорожник с такими параметрами без таких недостатков будет с другой ценой, это всем и так ясно. Машина зачетная.
ну мне тоже интересно было почему так щёлкает) теперь я знаю) а объяснить толком некто не мог. кстате, я по неопытности не снял с ручника и поехал на заднем приводе. во время езды мне сигналят, и я думал что меня хотят обогнать, и припарковался на обочину, а мне говорят, 'ты горишь' я посмотрел назад, и увидел что дым идёт от колеса, если короче, то я понял что колодки перегрелись от того что я не снял ручник. так что по поводу ручника надо больше рассказывать.
Долго думал писать или нет маленький мануал по замене сцепления. Но все таки решил, что путь будет. Хотя в интернете много информации по замене сцепления, но также много нюансов, которые не рассматриваются в условиях гаражного ремонта. Сразу скажу — фотографии из интернета, потому что неудобно фотографировать, поэтому фотографий собственных нет. Итак начнем.
Что нам понадобится для замены сцепления:
1) Время (примерно плюс-минус 3 дня. Почему 3 дня? Первый день — разбираем; второй день — покупаем необходимые запчасти, точим маховик и тд; третий день — собираем) Конечно можно сделать за один день, но я лично делаю так. Пожалуйста не пишите, что мол за пол дня такая операция проводится. Я обычно делаю все один и зову на помощь, только в случае, когда необходимо реально второй человек.
2) Гараж с ямой
3) Вторая пара рук (иногда и ног)
4) Инструменты (домкрат, набор ключей, монтажка, молоток и тд.)
Итак начнем замену сцепления:
Первым делом откручиваем гайку ступицы с левого привода колеса:
Снимаем Воздушный фильтр с ДМРВ, освобождаем пространство сверху. Убираем аккумулятор. Ослабляем 2 гайки тросика сцепления, снимаем тросик с тяги сцепления.
Дальше откручиваем передние колеса с автомобиля, поднимаем передок машины, ставим его на упоры
Скручиваем 2 болта на "17", которые держат шаровую опору с левой стороны. Сразу забегаю вперед — правую сторону вообще не трогаем.
Пока внизу можно открутить стартер (3 гайки на "13" и силовой провод). Также откручиваем левый КРАБ, чтобы "САБЛЯ" гуляла и можно было вытащить коробку.
Сливаем масло из коробки.
Дальше нужно высвободить левый привод колеса. Лучше делать это из ямы, подставив монтажку под внутреннюю гранату и стуча по монтажке молотком. Ну тут сами смотрите как вам удобнее. После этого в отверстие вставляем скрученную картонку. Не забываем об этой важной процедуре.
Высвободив левый привод можно дернуть сразу колодку, которая идет на датчик скорости в коробке и соответственно колодку на датчик заднего хода. Откручиваем нижний кожух маховика(он держится на 3х болтах на "10")
Ослабить хомут со штока кулисы передач, высвободить из него кардан.
Итак что мы имеем сейчас? Коробка держится на 2х подушках, на 3 болтах и одной гайке к блоку двигателя. Все это по кругу. Дальше нужно поддомкратить двигатель, поставить его на какой-нибудь упор. Я использовал кирпичи и деревяшки
Можно теперь откручивать Болты крепления КПП к двигателю
Дальше откручиваем заднюю подушку (она держится на 2х гайках), также подушку КПП (ее нужно откручивать полностью) Снимаем ее с КПП (держится на 3х гайках) и с кузова (1 болт с гайкой) и убираем подальше.
Теперь наша КПП висит только на сцеплении. Дальше нужно вылазить из ямы, закрывать яму и можно выдергивать КПП.
Выдернув КПП со сцепления начинаем крутить КПП и вытаскивать из под машины. Иногда требуется поддомкратить левую сторону, чтобы КПП вылезло из под машины. Ну вот и все. Теперь мы добрались до нашего сцепления. На что обратить внимание? Конечно, открутив корзину, нужно посмотреть состояние маховика. Если есть износ, ступеньки, волны на маховике — снимаем его и везем на проточку (если допуски еще соблюдены). Также обращаем внимание на задний сальник коленвала. (Все это будет в следующей записи). Желательно его заменить. Также обращаем внимание на саму КПП. Меняем сальники приводов. Если покупаете разноцветный комплект сальников — смотрите стрелки на них. Они говорят о направлении вращения приводов. Это очень важно. Я лично покупаю сальники от 10-ого семейства. Также лучше сразу поменять сальник штока выбора передач (маленький такой в комплекте сальников). Также если течет сальник первичного вала — его следует тоже заменить. Еще обращаем внимание на вилку сцепления — она должна ходить легко, не должно быть люфта. Если есть люфт — меняем бронзовую втулку. Также сразу обращаем внимание на колокол КПП. Там есть втулка для стартера, так как эта втулка является опорной поверхностью для стартера — при ее износе тоже необходимо заменить. Не ленитесь. После всего этого нужно все втулки смазать, собрать, поставить выжимной и начинать сборку в обратной последовательности. следите, всем удачи.
вообщем что сказать…купил сцепу.решил поменять.в книге все написано, что все просто…ну зашел на драйв, а везде у всех записи типа "ездил на сто менять сцепу".но так, как сцепление сдохло, а бюджет предсессичный не позволяет отдать 2,5 к в сервис на то, чтобы сменить сцепу, да и вообще самому хочется сменить!поехал в 5 утра менять с другом SoKoL2013 менять…ну думали до 12 дня управимся, чтобы потом сгонять на трассу в Глинково под Сергиевом Посадом обкатать новое сцепление))но не тут то было.сталкнулсяч со многими сложностями ввиду того, что не было среди нас автослесарей и спецов в этом деле, а только книжка…ИТАК ПОДРОБНОСТИ.ИНСТРУКЦИЯ:
что вам понадобится обязательно:
1.направляющая для сцепления ваз 2114 (фото1)(обязательно!без нее коробка у вас никогда не встанет на место обратно)
2.головка на 30 мощная (чтобы открутить ступицу) или съемник ступичный
3.вороток посильнее (чтобы сорвать гайку ступицы)
4.набор головок со всякими удлинителями и карданчиками (так намного было проще и удобнее)
5.домкрат и два колеса (или кирпичи)
6. головка на 8 мощная, чтобы открутить корзину (у меня крепко сидела)
7.ключ на 17 для регулировки сцепления (да и вообще ключи могут пригодиться)
nгараж с кучей гаек, винтиков, шайб (мало ли что;) ), прямые руки, друга с прямыми руками (лучше двух), яму, ну и так по мелочи…)
не поленитесь и возьмите много баночек или чемоданчик с отделениями и разложите все гайки, болты, шайбы от каждой детали в разные ячейки
этап 1.
срываем две гайки ступицы с обоих сторон переда головкой на 30 и мощным воротком (под пластиковым колпачком на диске тормозном) (если вы сначала задомкратили машину, то пусть садится друг в машину и жмет тормоза или на 1 скорость ставит), ослабляем колесо.Задомкрачиваем машину, кидаем под нее два колеса и доску (нам этой высоты хватило, да и домкрат был на всю выкручен), вынимаем домкрат, он еще пригодится, да и опасно так на домкрате, снимаем колесо.
этап 2.
снимаем аккумулятор и воздушный фильтр (обязательно) и сразу под ним будет тросик сцепление и отсоединяем его от тяги выжимного, падаем в яму и откручиваем защиты (картера и двигателя, которая со стороны коробки) и две опоры двс:заднюю и левую.далее откручиваем болты и гайки, которые соединяют коробку и двс вместе.они все большие там (сколько их штук я не скажу, потому что непомню…визуально находил и откручивал.штук 5-7:снизу, сверху 2 или 3, болт крепления модуля зажигания (он тоже держать будет), потом из ямы находим тягу, которая держит коробку к двс (трубка такая) изворачиваемся, ставим удлинитель и снимаем ее тоже (ТОЛЬКО там, где крепление к коробке)
вообщем все болты, гайки, шпильки откручиваем, которые нравятся и попадаются на глаза))))там просто посмотрев и видно все то, что держит.Теперь коробку держат только тяги привода, которые идут к колесам.
этап 3.
откручиваем стабилизатор, который со стороны коробки и все то, что его держит, а держит его линька (две резиновые подушки такие, соединенные и дырки в разные стороны смотрят) и еще что-то…там видно будет, что и как.наша задача вынуть тягу и гранату из ступицы (короче тягу вынуть из колеса) вынимается она легко.положить ее, открутить и вынуть корданчик кулисы (он рядом с опорой задней там), проверить ничего ли не держит нашу коробку, подставив в яме 1-2 доски под коробку, чтобы положить ее.
этап 4.
встаем с напарником по обе стороны коробки и пытаемся ее вытащить
внимание!убирайте руки, головы из под коробки, что ничего не упало, она не такая и легкая
если ее ничего не держит, то она вынется вместе с тягой из другого колеса и вот вуаля (фото 2).корзина, выжимной.(фото 3)
ложим коробку и откручиваем корзину (кажется 8 болтиков на 8).снимаем, ставим новую, вот тут и нужна святая направляющая (фото 1).Прислоняем новую корзину с диском, вставляем направляющую в дырку до упора и не вынимая ее прикручиваем корзину.вынимаем, подергали все и вся там, снова вставили, если входитъ и выходитъ без проблем, то идем дальше:меняем выжимной.ну тут все понятно и просто.
тут к нам присоединился еще один друг и не обошлось без памятного фото (фото 5)
этап 5.
все сменили, посмотрели, проверили по ходу ходовье авто и ставим в обратном порядке.
Вот примерно на этом моменте я задел ногой все болты, которые лежали на полу, которые все крепили.благо не далеко улетели и собрал, но распознавание их было не из легких)))
Далее, помучившись (потому что нихера не получается и не подходит.гаек половина лишних, половины не хватает-это шутка, конечно, но было сложно) все ставим и прикручиваем как было и потом занимаемся настройкой сцепления и карданчика кулисы.
ПРАВИЛО ЛИНЕЙКИ:
Критерием необходимости регулировки привода сцепления служит полный ход педали сцепления (до упора в коврик), который должен составлять 120–130 мм. По мере износа накладок ведомого диска сцепления педаль приподнимается и ее полный ход увеличивается. Максимально допустимый ход – 160 мм.
правило:
1. Приложите линейку рядом с площадкой педали сцепления, уперев ее перпендикулярно в коврик пола. Определите по линейке расстояние от коврика до поверхности резиновой накладки площадки педали. Если оно более 160 мм, отрегулируйте привод сцепления.
2. Отрегулируйте педаль, вращая гайки 1 и 2
3. Нажмите не менее трех раз на педаль сцепления до упора в коврик пола и еще раз проверьте расстояние от площадки педали до коврика пола.
4. При необходимости подкорректируйте полный ход педали регулировочной гайкой, затяните контргайку.
настройка тросика сцепления
ставим обратно тросик, педаль у меня от натяжки уперлась в торпеду)))и начинаем регулировать крепление (фото 3) согласно правилу "линейки" и вуаля, готово.собираем все, чего не хватает в подкапотке.собираем все подвески, протягиваем все и вся гайки и болты.ставим колесо, затягиваем гайки ступиц, тупым зубилом набиваем насечки "стопоры" (фото 4, буквами b обозначены дырки, куда "сбить" железо для стопора) нежелательно, чтобы старые совпали с новыми, лучше новые насечки сделать, надежнее.
настройка корданчика кулисы
сажаем друга в салон, он держит ручку строго по середине.сам тем временем падаешь в яму и закрепляешь кулису с корданчиком хомутом.проверяем:
1-все хорошо, радуемся.
2-херня болтается и криво.пробуем еще раз
я вообще закрепил как был раньше, на старом месте и все получилось ОК:)
Ну и собственно все.Надеюсь кому-то пригодится.Прошу прощения, если что-то не написал.старался все, если что не написано, то сами увидите по ходу)
П.С. Прежде чем менять трижды подумайте;)
сцепление поставлено, результатом доволен.радуюсь как слон))
всем спасибо за внимание))Прошу прощение за много букв, но после того, как не нашел ни у кого в бж записи по этому делу, то решил подробно описать процесс, вдруг кому в помощь будет.
и небольшой фотоотчет)я, к сожалению, отсутствую на фотках.за качество не пинайте))
Сцепление – это то самое принципиальное отличие русского автопрома от зарубежного (до недавнего времени отечественный производитель не мог себе представить коробку-автомат), механизм, вызывающий бурю эмоций у особ женского пола, а так же тех несостоятельных автовладельцев, которые по поводу и без гоняют свой ВАЗ в сервис. А по сути, это просто часть системы авто, которая нужна для плавного переключения передач на механке; с помощью него, в принципе, происходит старт машины. Выжимать плавно сцепление – это настоящее искусство, прежде чем научиться которому, нужно иметь представление, как устроено сцепление ВАЗ 2114.
Устройство
Устройство сцепления ВАЗ 2114
Смотрим картинку, читаем названия деталей, а после, вдумываемся в логическое объяснение – что и зачем – после картинки:
- подшипник основного вала (на роликах)
- втулка опоры вилки-выключателя
- пружинка нажима
- Корпус-защита
- Выключатель (подшипник)
- диск нажима
- диск второстепенный
- маховик
- основной вал коробки скоростей
- шкала
- болтик крепежа к маховику
- еще одна втулка-выключатель
- картер
- вилка-выключатель
- тумблер вилки.
Схема строения механизма не такая уж сложная. Главными характеристиками являются такие параметры: оно в один диск-тормоз, сухой по типу и замкнутый, на ведомом диске присутствует устройство, которое гасит все колебания, пружинка нажима диафрагменная.
Схема привода сцепления
Что касается пассивной части, то она состоит из диска (второстепенного), со специальными прокладками-форсунками (предохраняющими диск от износа) и демпфером, установленным прямо на шлицах основного вала. Действует она так: вы выжимаете сцепление, в этот момент на ведомый диск действует та самую пружинка, он сопрягается с маховиком и диском, что жмет, чехол, прикрепленный к маховику, и пружинки.
Схема привода сцепления ВАЗ 2114
Второй важной картинкой является схема привода сцепления. Аналогично первой, разбираемся со сборкой:
- Педалька
- Кронштейн крепежа конца оболочки тросика снизу
- Тело тросика
- Конец тросика (который снизу)
- Крепеж
- Кожух
- Повод тросика
- Рычаг вилки-выключателя сцепы
- Пружинка педали
- Сам тросик
- Наконечник тросика (верхний)
- Обойма
- Стоп-скобы
- Педальная ось
- Кронштейн педали сцепы и тормоза
- Втулка (дистанционная)
- Втулка педали (сцепления)
- Тормозная педалка
- А и Х – это элементы поводка тросика и хода педальки
Привод четырнадцатой по типу беззазорный и на тросике (это значит, что пространства между пружинкой нажима и подшипником отключения сцепы нет!)
Смотреть схему, конечно, хорошо, но лучше подойти к своей четырнадцатой и разобраться на наглядном примере:
В самом кронштейне есть педаль сцепления и педаль тормоза, все это дело находится на педальной оси. От педали сцепы идет трос, другая часть которого закреплена на вилке его выключения с помощью 2 гаек и кронштейна. Сам трос закреплен на кузове и упирается в обойму специального буфера.
Чтобы сцепление работало исправно, нужно обязательно обратить внимание на неприметный факт, но очень важный по функционалу – ход педальки. Оптимальное значение хода – это от 12 до 13.5 см.
Чтобы отрегулировать правильно этот ход, нужно сначала его замерить: от центра площади педальки мерим расстояние между ее максимумом и минимумом, когда тапок в пол. Если не хватает миллиметров, нужно увеличить ход – увеличить длину тела троса, открутив немного гайки и вытащив нужное количество троса. Аналогично поступаем, если миллиметров перебор.
Сцепление – дело тонкое. Смотрите внимательно за таким параметром, как ход педальки. Прокладки на пассивном диске имеют свойство заканчиваться, тем самым увеличивая ход (это визуально заметно, так как педаль начинает подниматься). Значение равное 160 мм – это потолок вашего предела, потом все, можете вообще угробить всю коробку.
Для отлаживани нужно следовать простым шагам:
- Отвинчивайте гайки равномерно.
- Проверять надо нажимом педальки в пол несколько раз и каждый раз замерять миллиметры.
- Момент затяжки гаек при нормальном ходе равен 14,4 + 4,8 Нм.
Как и любая другая деталь машины, сцепление приходит в негодность. Только не надо сразу бежать за новым: цена на сцепление ВАЗ 2114 бьет по карману – от 3000 до 5000 рублей! Если его еще и в сервисном центре менять, то цена на замену сцепления ВАЗ 2114 вас окончательно добьет. Гораздо выгоднее следить за механизмом и во время устранять мелкие недочеты.
Основной список возможных неприятностей:
- Ход педали – как уже было сказано, это самая популярная поломка-недочет, которую легко устранить.
- Пассивный диск может покорежить – либо выпрямлять, либо замена.
- Может заесть ступицу диска, который ведут, – ее достаточно прополоскать, точнее, ее щлицы (кстати, из-за их поломок может навернуться основной вал, его однозначно только под замену).
- Если диск нажима покорежен – нужно поменять и кожух, и диск, и пружинку.
- Навернулись накладки – под замену.
- Заел привод сцепы – посмотрите, почему и отрегулируйте его.
Так же, сцепление может буксовать. Это возникает чаще всего из-за следующих недочетов:
- Накладки накрылись на ведомом диске – под замену всю систему.
- Накладки могут просто замаслиться и замазать диск и маховик – снять, промыть, заменить сальники, поставить все на место.
Или оно может работать с перебоями, дергаться:
- Из-за того, что все накладки пассивного диска заляпаны маслом.
- Из-за косяков с приводом.
- Из-за покореженного нажимного диска.
Что с этим всем делать вы уже знаете. Еще пару моментов: если вы вдруг слышите посторонние шумы, когда давите на педаль сцепы – это поломались пружинки демпфера диска (пассивного). А может быть у вас течка: смазка просочилась из отключателя (подшипник).
Замена
Для того, чтобы самостоятельно снять и поставить сцепление, вам потребуется много умения и времени. А вот навык этот хорош: вы сможете сами купить сцепление на ВАЗ 2114 и поставить его, оградив себя хотя бы от части расходов.
Начинаем гаек, которые снизу, они крепят тело тросика привода, отвинчиваем их, вытаскиваем низ троса из кронштейна. Потом убирайте контакт от вилки-выключателя, снимаем стоп-скобу, отсоединяем тросик полностью (от педальки). С обшивки долой обойму и прорезиненный буфер.
Если задумали снимать педаль сцепления, то действия следующие: первым делом убираем пружинки педальки тормозов и сцепы. Стягиваем стоп-скобку с пальца педальки и уберите контакт от вилки, что толкает усилитель вакуума. Затем, убираем скобку на оси и вынимаем эту балку. С нее уже снимаем обе педальки – сцепы и тормозов.
Чтобы снять диск (пассивный) просто уберите коробку переключения скоростей, ослабьте болты крепежа сцепления к маховику и уберите чехол и диск нажима.
Естественно, что сборка делается строго порядке наоборот с одним моментом – нужно все прополоскать, коли представилась такая возможность. Хорошо подойдет вдшка или уайт-спирит. Кстати, не мешало бы посмотреть, как чувствуют себя шлицы. И не надо на них мазать толстый слой смазки: она спрессуется и покорежет свой же ведомый диск.
Если вы все таки умудрились в процессе сборки или разборки что-то забыть, то помните, вы погубили свое сцепление на ВАЗ 2114, цена которого немаленькая! По этому, очень внимательно проверяем все гайки, накладки, подшипники, сальники и шлицы. В данном случае мелкая оплошность обойдется вам очень дорого.
В каких случаях требуется регулировка сцепления
На ВАЗах используется сухой тип сцепления, то есть имеется корзина состоящая из двух частей — ведущей и ведомой
Регулировка сцепления ВАЗ 2114, да и других автомашин проводится в случаях, когда проявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма. К таким неисправностям относятся:
- регулировка педали сцепления;
- регулировка троса сцепления;
- регулировка педали по высоте;
- регулировка муфты сцепления.
В другом случае необходимость в регулировке привода сцепления может возникнуть из-за предыдущей неправильной его регулировки. Возможен как уменьшенный рабочий ход его педали, так и увеличенный.
На фото представлена муфта сцепления Ваз 2114
Видео: Регулировка сцепления Ваз 2114
Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114
Измерим рабочий ход педали сцепления автомобиля. Перед этим сдвигаем назад коврик на полу автомобиля, чтобы измерения были точнее.
Это является нормой для полного рабочего хода педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Во многих руководствах по ремонту указывается размер рабочего хода 12,5-13,5 см, что так же очень близко к нашему измерению.
Если ход педали сцепления отличается в большую, либо меньшую сторону необходимо провести регулировку привода сцепления.
Регулировка педали сцепления
Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 21014 проводится по следующим причинам:
Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.
Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.
Регулировка педали сцепления:
- Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
- Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
- Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
- Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
- Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
- После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.
Для отрегулирования гидравлики требуется:
- Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.
- Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления.
- Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.
Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.
- Отвинчиваем упорный винт.
- Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
- Завинчиваем контргайку.
Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:
- Демонтировать контргайку штока.
- Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
- Вернуть шток на один полный оборот.
- Определить наличие свободного хода сцепления.
- Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
- Завинтить контргайку.
Регулировка привода (тросика) сцепления Ваз 2114
Регулировочная гайка привода сцепления находится в моторном отсеке автомобиля на оболочке троса привода, вставленной в специальный кронштейн, закрепленный на картере коробки передач. От отворачивания ее защищает расположенная там же контргайка.
Придерживая одним ключом на 17 мм регулировочную гайку, другим ключом на 17 мм отпускаем на несколько оборотов контргайку.
Регулировка тросика сцепления Ваз 2114
Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим – это для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) или против часовой стрелки, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу)
Насколько уменьшать или наоборот увеличивать ход педали определяем исходя из результатов проверки описанной выше.
Слегка затягиваем контргайку
Нажимаем несколько раз на педаль сцепления и проводим еще раз проверку
Если полученная цифра не укладывается в норму, проводим регулировку еще раз. И так до тех пор, пока не добьемся требуемого результата.
По окончании регулировки затягиваем контргайку
При правильно отрегулированном сцеплении его педаль должна находиться приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.
Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109
Подтяжка муфты сцепления Ваз 2114
Для регулировки муфты делаем следующее:
Видео: Регулировка тросика и подтяжка муфты сцепления Ваз 2114
Самостоятельная регулировка сцепления ВАЗ-2115
По мере старения транспортного средства, подвергаются износу также все его основные узлы и механизмы. По этой причине крайне важно периодически производить осмотр машины – это позволит вовремя выявить неполадку и устранить ее до того, как она приведет к более серьезной поломке.
Своевременная регулировка и осмотр сцепления на ВАЗ-2115 позволит избежать выхода данного узла из строя и избавит от необходимости производить его замену. В автосервисе, как известно, эта процедура обойдется недешево, да и времени она занимает немало.
При этом ненадлежащим образом отрегулированное сцепление делает управление автомобилем неудобным для водителя.
В этом материале мы расскажем подробно, как именно правильно выполнить эту операцию и о том, в какой последовательности совершать все нужные действия.
Когда необходима регулировка
Привод сцепления, как правило, при условии, что он не отрегулирован надлежащим образом, располагается либо несколько выше педали тормоза или незначительно ниже. В результате пользоваться им становится совершенно неудобно, что в конечном счете существенным образом повышает риск создания аварийной ситуации на дороге.
Проблема возникает в первую очередь из-за того, что позиция педали по мере износа прокладок, установленных на ведомом диске, изменяется. Чем дольше транспортное средство находится в эксплуатации, тем заметнее данный дефект.
В отношении машин ВАЗ-2115 производитель установил норму хода педали управляющей сцеплением – минимум 12,5, максимум – 13,5 сантиметра. Граничное допустимое отклонение при этом не может составлять более 16 сантиметров.
Кроме всего прочего, обязательно требуется провести регулировку в ситуации, если рассматриваемый узел перестал полностью отключаться или же пробуксовывает. Сама по себе процедура предполагает проведение отладки путем укорачивания или удлинения троса сцепления, а также и его оболочки.
Какие инструменты понадобятся
Чтобы самостоятельно выполнить процедуру регулировки, необходим только ключ на 17 (две штуки).
Как известно, в автомобиле ВАЗ-2115 (инжектор) нижнее окончание оболочки, закрывающей трос, фиксируется двумя крепежными элементами, ослабить которые можно только с помощью указанных выше инструментов.
Определяем ход педали
В первую очередь понадобится определить, насколько педаль сцепления отклонилась от нормативных показателей. Чтобы произвести замер, нужно выполнить следующие действия:
- рукой педаль опускают на максимально возможный уровень;
- затем ее отпускают;
- параллельно потребуется при помощи линейки или рулетки определить длину хода привода.
Сначала выясняют, каково расстояние от центральной точки педали до пола салона в опущенном состоянии, а затем производят замер в поднятом положении. В случае если выяснится, что отклонение от нормальных допустимых значений превышает максимум, понадобится регулировать сцепление.
Также есть вариант проверки и без точных измерений. В этой ситуации:
- машина устанавливается там, где находится совершенно ровная площадка;
- включается первая передача;
- плавно отпускается привод, после чего начинается движение вперед.
Отладка понадобится, если транспортное средство сдвинулось с места, лишь тогда, когда педаль достигла самой нижней точки.
Регулировка
Суть регулировки состоит в изменении длины троса, а точнее его оболочки. Делается это с помощью вышеупомянутых ключей – ими ослабляют или, наоборот, – затягивают, имеющиеся 2 гайки, крепящие его непосредственно к кронштейну.
- поднимают капот;
- демонтируют фильтр воздушный;
- под ним, возле генератора, находится сам трос;
- нужные нам гайки расположены внизу.
К сожалению, конструкторы ВАЗ не слишком заботились об удобстве человека занимающегося обслуживанием автомобиля, по этой причине придется изрядно помучиться в процессе регулировки.
При вращении гаек длина троса изменяется, как уже сообщалось ранее. Чтобы сократить амплитуду движения привода, требуется ослабить элемент крепления, расположенный непосредственно внутри кронштейна. Параллельно понадобится также подкручивать и гайку, находящуюся извне.
В случае если нужно удлинить ход, все делается ровно наоборот – внутреннюю гайку закручивают, а внешнюю ослабляют. Ни при каких обстоятельствах нельзя излишне натягивать оболочку троса или оставлять ее провисшей. В первом случае очень скоро он порвется, в последнем – сцепление будет невозможно полностью выключить.
Иногда бывает, что резьбы на гайках окислились – в этой ситуации поможет специальный состав или, на худой конец, немного:
- бензина;
- тормозной жидкости;
- машинного масла.
По завершении регулировки в обязательном порядке нужно проверить работоспособность узла и соответствие нормативам. Делается это точно так же, как было рассказано выше. В случае если вы ошибок не допустили, то ход педали сцепления в целом не будет больше 13,5 сантиметра.
Если ваши усилия ни к чему не привели, скорее всего, понадобится полностью менять весь узел.
Чтобы составить себе более полное представление о процессе регулировки, следует ознакомиться с нижеприведенным видео:
Инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2115
При длительной эксплуатации автомобиля система сцепления подвергается износу и механическим повреждениям. Не отрегулированный надлежащим образом привод неудобен для водителя. Кроме того, несвоевременная регулировка может привести к выходу сцепления из строя, что влечет за собой трудоемкую и дорогостоящую процедуру замены. В данной статье мы подробно рассмотрим, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2115 — видео этого процесса поможет дополнительно разобраться в нем.
Как отрегулировать?
Привод с нарушенной регулировкой находится на несколько сантиметров выше или ниже, относительно тормоза. Это делает привод неудобным для использования и может стать причиной аварийных ситуаций.
Положение привода изменяется в результате изнашивания накладок ведомого диска при длительном вождении машины. У автомобилей марки ВАЗ 2115 нормальным принято считать ход педали 125-135 мм. Наибольший безопасный ход не превышает 160 мм.
Регулировка необходима также в том случае, если узел выключается не полностью или буксует. Отладка осуществляется с помощью изменения длины троса сцепления и его оболочки.
Инструменты
Ключи на 17 — основные инструменты для регулировки троса сцепления
Пошаговая инструкция
Регулировка сцепления
И так как я купил машину заметил что сцепление схватывает в самом конце, так труднее для меня учится ездить, вот и решил посмотреть что да как. Многие скажут что сцепление сдохло а ведь не всегда оно от этого зависит да и можно это легко проверить тронутся на 3 передачи, если тронется значит действительно сдохло, если заглохнет значит норм сцепление.
Что мы видим в педалях:
Идеально должно быть педаль сцепления с тормозом на равне? тут оказалось что чуть выше стоит сцепление.
Следующее я полез искать этот самый трос сцепления в капоте, находится сверху коробки передач, ниже воздушного фильтра. Для удобства я снял воздушный фильтр полностью с коробкой или как его там называют)
Увидев этот трос не сразу понял что и в какую сторону надо крутить, в итоге на опыте все получилось, побрызгав WD40 гайки открутились легко, в итоге я сделал оборотов 10 в каждую строну, ниже фотка как и куда.
ну вот и все в принципе, забыл сфоткать результат, но думаю это не главное, теперь главное стало педаль схватывает не в конце, а в середке, намного легче стало трогаться, думаю новички меня поймут.
Как отрегулировать сцепление
Порядок выполнения регулировки привода сцепления:
- Для начала необходимо установить автомобиль на ровной территории. Затем включаем первую передачу и пробуем начать движение, при этом плавно отпуская сцепление. Определяем положение педали сцепление, во время которого автомобиль начинает двигаться.
- Если вы заметили, что автомобиль начинает ехать только под конец хода педали, то в таком случае нужно отрегулировать полный ход педали. Для того чтобы отрегулировать сцепление понадобиться сначала открыть капот автомобиля. Затем находим две гайки, с помощью которых трос прикреплен к кронштейну. Они находятся на резьбовой части троса. С помощью них можно отрегулировать ход педали. Если необходимо уменьшить полный ход педали сцепления, то немного отворачивает гайку, расположенную внутри кронштейна, а гайку снаружи его – затягиваем.
Если во время закручивания или откручивание гайки вы увидели, что ее резьба заржавела, то можете смочить ее любой жидкостью для отворачивания резьбы, которая у вас есть (например, WD-40). Если такого состава у вас под рукой не найдется, то в таком случае можно ее смочить моторным маслом или тормозной жидкость, которые в автомобиле всегда есть.
И наконец, после того, как отрегулировали сцепление необходимо проверить его работу (смотрите пункт 1 статьи). Если регулировка была выполнена правильно, то ход педали сцепления должен быть от 125 до 135 мм. Если регулировка вам не помогла и сцепление дальше продолжать буксовать, то, скорее всего, оно уже неисправно и требует его замены.
Читайте также: