Где находится расширительный бачок на газ 3307

Обновлено: 04.01.2025

Всем привет!О главном. УАЗ батон,417двигло, езжу по городу и лесу всё ОК. Выезжаю на трассу разгон до 80км/ч через некоторое время происходит резкое вскипание.
Радиатор новый.Сменил 3 термостата.Подскажите кто что может.

на трассе наоборот не должно быть закипания, у меня вообще нет мясорубки.
Печка теплом дует?
Тут 2 варианта или пробка в одном круге или термостат.

На трассе будет мотор вскипать по двум прчинам.
Забитый радиатор.
Или недостаточная производительность помпы. Проворачивается крыльчатка или не натянут ремень.

Двигло с капиталки,ремень новый, помпу ставил сам, уже вторую за два месяца. насчот головки как определить какая.:)

Антифриз не уходит?
Воздух из системы стравливал? Я, обычно, с верхнего патрубка печки выпускаю: отпустил хомут, поддел патрубок отверткой и на холостых жду, пока чистый антифриз ровной струйкой не польется.
Забитый радиатор - может быть, но вряд ли, на УАЗках он огромный, чтоб весь забился - трудно себе представить. Хотя все может быть.
Попробуй снять крышку горловины радиатора и покрутить стартер, минуту посмотреть на холостых. Если из горловины попрут пузыри, то может и прокладка головы подтекает.
Система охлаждения штатная?

Также считаю что это - ЗАБИТЫЙ РАДИАТОР.

В подтверждение версии расскажу такую историю (коротко): был приобретен КАМАЗ б\у. Ездил нормально - ни на одном из режимов не было никаких перегревов, роста температуры и т.д. Через некоторое время был ОТКАПИТАЛЕН ДВИГАТЕЛЬ. После этого начались непонятки - едешь до 60 км/час - все отлично. Чуть начнешь притапливать - начинается рост температуры. И термостаты менял, и в радиатор глядел много раз - ничего не помогает; в радиаторе никаких загрязнений не видно.

короче - замена радиатора на новый проблему устранила раз и навсегда. Вот так.

Меня тоже приколол забитый радиатор. Причем так приколол что я на всю жизнь запомнил. То же самое. Пока не жарко, да не нажмешь крепко, проблем нет. Но стоит за бортом под 30 или притопить повыше 60 перегрев.

Имелся запасной радиатор. Поставил его. Тоже самое. Оба радиатора старые. Удалось тогда купить новый. Поставил - опять то же самое. Я уже запсиховал. Снял ГБЦ. Выдрал водораспределительную трубу, перебрал помпу, даже пару доп дырок в блоке просверлил ( ГБЦ была 24 на блоке 21 и между гильзами в ГБЦ были каналы, коих небыло в 21). Все без толку - лето - перегревался буквально на ровном месте.
Распаяли радиаторы. Забиты ВСЕ. И даже новый. Только в отличии от старых, в нем в верхнем бачке где то 60% входов в трубки были забиты оловянными шариками.
После прочистки, задумался о постановке термостата, отсуствовавшего на моторе уже много лет. Так как даже в летнюю жару выше 60 град не прогревался.

Ещё могу припомнить случай с машиной несколько напоминающую по компоновке моторного отсека буханку. Это ЕРАЗ-762 ( потомок РАФ-977). Тоже мучил перегревом. И радиатор чистили, и доп эл вентилятор ставили, и осн поставили от ГАЗ-3307 ( 6 лопастей и самый большой). На ходу так себе, а в городе летом в пробке закипал все равно. Додумать удалось таки. Машина не новая.С чужих рук. А из нижней части моторного отсека были удалены щитки, закрывающие СНИЗУ пространство перед радиатором и за ним. А радиатор на них ( старый РАФ , Ераз и буханка) стоит довольно далеко от воздухозабора. А у бухануи там ещё и вакуумный усилитель стоит. Вот и выходит что воздух поступающий через лобовую решетку с бОльшим удовольствием уходит под мотор и в радиатор попадает плохо. Отсюда перегрев на большой скорости. Мало того, при работе вентиляторов, в радиатор засасывается воздух горячий, что вытянул вентилятор. Нет никакого препятствия тому, чтобы воздух от вентилятора не вернулся обратно в полость перед радиатором. Отсюда перегрев в пробке.
Из оцинкованного кровельного листа сделали по месту щитки и все закрыли. С тех пор эл вентилятором не пользовались и когда он вдруг отвалился и стал греметь, сняли за ненадобностью.

Поэтому, приглядитесь как закрыт снизу воздуховод к радиатору и к уплотнению снизу между радиатором и передней частью картера мотора.

На старой "двойке" была такая тема, не открывался клапан на крышке радиатора. В расширитель не поступал антифриз. В реультате сорвало.

Так же при раннем зажигание происходит сильный перегрев мотора. Если конечно ехать на грани детонаций. Зато при умеренной езде мотор не успевает вскипятится.
Забитый радиатор проверяется не совсем просто но всё же.
Из приходящего верхнего патрубка пр перегазовки нет мощной струи приходящего тасола.
Нижний патрубок при этом сжимается так же при перегазовке.
На холостом ходу при работающей месарубке. Нижняя ваночка радиатора значительно холоднее. Разница более 20 градусов.
И всетаки тосол не кипит? при хх не выходят пузыри из тосола?

На головке должен быть отлит ее каталожный номер - либо 417-хххххх ,21-хххххх , 421-ххххххх Это те головки на которых помпа крепится на ней. Головки 21 и 417 имеют внутри себя водораспределительную трубку. В 421 головку ее надо вставить. При её отсутствии происходит перегрев 4 и 3 цилиндров . При нормальной температуре ОЖ по пакозометру , вдруг происходит резкое вскипание и выброс ОЖ . Так-же такое может происходить при установке прокладки ГБЦ от ЗМЗ402. Вот как-то так.

У меня была аналогичная ситуация - расслоился нижний патрубок - при небольших оборотах нормально было, а на трассе при постоянных высоких оборотах оторвавшийся лепесток внутри патрубка перекрывал его почти полностью - соответственно не было циркуляции - перебрал все что можно, в т.ч. чистил радиатор, при очередном снячтии радиатора заглянул в патрубок - не понравилось что он неровны внутри, поддел отверткой - нашел причину

на трассе при постоянных высоких оборотах оторвавшийся лепесток внутри патрубка перекрывал его почти полностью

Фига себе клапан получился. Много повидать довелось, но от такого Бог миловал.

Мне тоже очень нужна консультация. Закипает двиг и выдавливает тосол в расширительный бачок, а затем из бачка наружу. Причём никаких симптомов пробития прокладки не наблюдаю (масло чистое, дыма белого с привкусом тосола из трубы нет, двиг работает как часы). Симптом непостоянен, то он есть, то его нет. Вчера завёл и ударил молоточком по патрубку термостата, двиг на холостых нагрелся до 80 - симптомов нет.
В чём причина всё-таки? Микротрешина в прокладке или термостат?
P/s двигатель 417, прошёл менее 2000 после капиталки.

С новым годом!
Было с импортным термостатом. Пока не удалил клапан. Он забился и циркуляции возле термостата небыло. Температура доходила до 100 градусов, тасол убегал в бачек, а патрубки съеживались. Потом термостат нагревался и все начинало работать.
Так что возможно термостат залипает.

Симптом непостоянен, то он есть, то его нет. Вчера завёл и ударил молоточком по патрубку термостата, двиг на холостых нагрелся до 80 - симптомов нет.
В чём причина всё-таки? ..

Оч похоже на наличие воздуха в системе. Термостат поздно срабатывает, когда в нем сидит пузырь. Это актуально с термостатами ВАЗ и если засорилось перепускное отверстие в термостате его имеющего.

Честно говоря информаций не достаточно!
Закипает когда? При стоянке на ХХ или при езде по городу или на большой скорости на трассе. Или когда машину остановиш!?

И так, если отказал один контур второй остается рабочим, то есть, как получается запасной. И третья система: это конечно стояночный (ручной) тормоз. На старых моделях Газ 3307 стояночная тормозная система имеет механический привод, который воздействует на барабанный тормозной механизм, закрепленный на коробке передач. (см. рис.1.)

Рис.1. Стояночный тормоз Газ 3307, старого образца.

На новых моделях Газ 3307, уже начали устанавливать стояночный тормоз с воздействием на задние колеса.(см. рис.2.) Данная конструкция, стояночного тормоза, на легковых автомобилях используется уже достаточно давно. А вот на грузовых автомобилях не так уж давно. Боюсь конечно ошибиться, но все таки скажу: такую систему стояночного тормоза на грузовиках Газ 3307 начали устанавливать примерно после 2000 года. (Но если ошибаюсь прошу прощения, точно не помню, но это не так уж важно).

Рис.2. Ручной (стояночный) тормоз Газ 3307, нового образца.

1. Рычаг; 2. Передний трос; 3. Заглушка; 4. Регулировочный винт; 5. Разжимное звено; 6. Опорная втулка; 7. Рычаг привода; 8,9. Задние тросы; 10. Рычаг уравнителя; 11. Уравнитель; 12. Кронштейн; 13. Регулировочная гайка; 14. Контргайка.

Стоит обратить особое внимание на регулировку стояночного тормоза Газ 3307. И нужно поддерживать в рабочем состояние. Если не правильно отрегулирован, то может быть самоторможение или же слабое торможение стояночного тормоза. Могут быть разные последствия, поэтому, лучше во время и правильно отрегулировать стояночный тормоз. Что бы отрегулировать стояночный тормоз Газ 3307 нужно проделать следующие действия. Если при торможении стояночной тормозной системой рычаг 1 (см. рис. 2) при приложении к нему усилия 600 Н (60 кгс) и более фиксируется на крайних верхних зубьях сектора, то следует отрегулировать привод в следующем порядке:

опустить рычаг 1 в крайнее нижнее положение, а рычаг коробки передач в нейтральное положение;
полностью ослабить натяжение тросов, отпустив регулировочную гайку 13;
поднять задние колеса домкратом;
снять заглушку 3 в тормозном механизме;
выворачивая отверткой через прорезь в щите регулировочный винт 4, выбрать зазор между разжимным звеном 5 и рычагом 7 привода, вращая рукой колесо вперед до его затормаживания;
завернуть винт 4 до начала свободного вращения колеса;
установить заглушку в тормозной механизм;
отрегулировать второе колесо в той же последовательности;
переместить рычаг 1 на один зуб запирающего механизма;
вращая регулировочную гайку 13 переднего троса, натянуть задние тросы до начала притормаживания одного из колес;
опустить рычаг 1 в крайнее нижнее положение и убедиться в отсутствии притормаживания задних колес;
законтрить регулировочную гайку 13 контргайкой;
опустить автомобиль на колеса.

При правильно отрегулированном приводе, стояночной тормозной системы, рычаг привода при приложении усилия 600 Н (60 кгс) должен перемещаться на 15-20 зубцов запирающего механизма.

Рабочая тормозная система автомобиля ГАЗ-3307.

На автомобиле ГАЗ-3307 установлен тормозной привод с системой сигнализации неисправностей, с раздельным торможением осей (см.рис.3) и имеющий в каждом контуре гидровакуумный усилитель и вакуумный баллон с запорным клапаном.

Рис.3. Схема тормозной системы Газ 3307.

I—разрежение; II—воздух; III—тормозная жидкость; 1—впускной коллектор (паук) двигателя; 2—запорный клапан; 3—вакуумный баллон переднего контура; 4—сигнализаторы; 5—гидровакуумный усилитель переднего контура; 6—вакуумный баллон заднего контура; 7—тормозной механизм заднего колеса; 8—картер заднего моста; 9—регулятор давления; 10—гидровакуумный усилитель заднего конура ; 11—воздушный фильтр; 12—датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 13—наполнительный бачок; 14—главный цилиндр; 15—тормозной механизм переднего колеса.

Вакуумные баллоны обеспечивают независимое питание каждого контура. Контроль за величиной вакуума осуществляется вакуумными датчиками с сигнализаторами (на щитке приборов) красного цвета для каждого контура. Загорание одной из ламп сигнализаторов свидетельствует о недостаточной величине вакуума в соответствующем контуре.

В гидроприводе тормозных механизмов задних колес Газ 3307 установлен регулятор давления тормозных сил. Его функции в случае выхода из строя любого из двух контуров выполняет оставшийся исправным контур (переднего или заднего моста).

При этом наблюдается увеличение хода педали на 90—115 мм. Торможение в этом случае может наступать при зазоре между педалью и полом кабины-15 мм.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ).

Рис.4. Детали ГТЦ Газ 3307.

I—первичная полость; II—вторичная полость; 1—защитный колпачок; 2—датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 3—пополнительный бачок; 4—соединительная втулка; 5—трубка; 6—штуцер бачка; 7 и 20—корпуса; 8—защитный колпак; 9—толкатель; 10 и 18—поршни; 11—упорный болт; 12—уплотнительное кольцо головки; 13—манжета; 14—головка поршня; 15—упорный стержень; 16—возвратная пружина; 17—упор первичного поршня; 19—пружина головки поршня; 21—упор вторичного поршня; 22—пластина клапана; 23—клапан избыточного давления; 24—штуцер.

Принцип работы ГТЦ Газ 3307.

На поршнях главного тормозного цилиндра Газ 3307 установлены плавающие головки 14, выполняющие роль перепускного клапана. В исходном (расторможенном) положении под действием возвратных пружин 16 устанавливается зазор между головкой и поршнем: рабочие полости переднего и заднего контуров при этом сообщаются с бачком 3. (см. рис.4).

При нажатии на педаль тормоза поршни перемещаются, головки 14 под действием пружин 19 прижимаются к торцу поршней, разобщая рабочие полости с бачком, и в приводе создается давление. Уплотнение обеспечивается за счет резиновых колец 12, установленных в головках поршней. Клапаны 23 поддерживают в системе избыточное давление тормозной жидкости 40—80 кПа (0,4—0,8 кгс/см2).

Выход из строя одного из контуров тормозной системы Газ 3307 сопровождается увеличением хода педали тормоза вследствие холостого перемещения поршня неисправного контура. В исправном контуре создается давление тормозной жидкости, необходимое для торможения.

Ремонт и техническое обслуживание ГТЦ Газ 3307.

Для замены износившихся деталей необходимо снять узел с автомобиля, разъединить корпуса 7 и 20 у вывернуть упорные болты 11 и вынуть поршни. Перед сборкой все детали промыть чистой тормозной жидкостью. Не допускать попадания в узел посторонних частиц, грязи, масла. Проверить наличие зазора 0,4—1 мм между торцом поршня и уплотнительным кольцом 12, отжав головку 14 руками до упора. При сборке узла упорные болты 11 должны войти в пазы поршней.

Загорание сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости свидетельствует о нарушении герметичности тормозной системы. Доливать жидкость в этом случае необходимо только после восстановления герметичности системы. Для проверки исправности датчика аварийного падения уровня жидкости необходимо, при включенном зажигании, нажать сверху на центральную часть защитного колпачка 1. При этом должен загореться сигнализатор на щитке приборов.

Ремонт и техническое обслуживание тормозных барабанов.

Тормозной барабан очищают от грязи, ржавчины и зачищают забоины. Барабан заменяют, если на его рабочей поверхности образовались трещины или он деформирован, или его рабочие поверхности износились настолько, что в случае его расточки диаметр рабочей поверхности будет более 383 мм. Мелкие задиры, царапины на рабочей поверхности барабана удаляют мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Если барабан имеет биение более 0,3 мм, а также глубокие риски и задиры, то плотно прижимают фланец барабана к ступице с помощью гаек крепления колес, повернув их обратной стороной на шпильки, и, базируясь на наружные обоймы подшипников, растачивают барабан до исчезновения рисок и задиров.

Биение после расточки должно быть не более 0,2 мм. Биение проверяют относительно колец подшипников с навернутыми гайками. Диаметр расточенного барабана должен увеличиться не более чем на 3 мм, т. е. должен быть не более 383 мм.

Гидровакуумный усилитель тормоза ГАЗ-3307.

Рис. 5. Гидровакуумный усилитель тормозной системы Газ 3307.

1—диафрагма; 2—корпус; 3—тарелка диафрагмы; 4—толкатель поршня; 5—пружина; 6—вакуумный клапан; 7—атмосферный клапан; 8—крышка корпуса; 9—пружина атмосферного клапана; 10—корпус клапана управления; 11—пружина клапана; 12—поршень клапана управления; 13—перепускной клапан; 14—поршень; 15—клапан поршня; 16—манжета поршня; 17—толкатель клапана; 18—упорная шайба поршня; 19—цилиндр.

Гидровакуумный усилитель тормозов Газ 3307 состоит из камеры усилителя, гидравлического цилиндра и клапана управления (см. рис.5.). Корпус камеры соединяется с впускной трубой и атмосферой через клапан управления.

Запорный клапан тормозной системы Газ 3307 установлен в вакуумном баллоне каждого контура. При остановке двигателя он автоматически разъединяет впускную трубу с вакуумным баллоном. Это дает возможность за счет запаса вакуума в системе произвести четыре-пять эффективных торможений.

Регулятор давления тормозов Газ 3307 корректирует давление тормозной жидкости в приводе задних тормозных механизмов в зависимости от изменения нагрузки на задние колеса для предотвращения заноса автомобиля при интенсивном торможении.

В процессе эксплуатации и при замене задних рессор необходимо регулировать усилие, действующее со стороны упругого элемента на поршень регулятора.

Ну что же, думаю на этом, мы с Вами, поставим, так сказать, жирную точку. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи. Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Принципиальная схема тормозной системы автомобилей с АБС показана на рис. 8.3.
Автомобили оборудованы антиблокировочной системой тормозов (АБС). АБС эффективна при экстренном торможении на дороге с различным покрытием (например, асфальт-лёд) и предотвращает блокировку колёс, находящихся в менее благоприятных по сцеплению условиях (на льду), обеспечивая минимальный тормозной путь автомобиля для данного дорожного покрытия (льда) при сохранении его устойчивости и управляемости.

Для получения оптимального эффекта при экстренном торможении автомобиля с использованием АБС необходимо нажимать на тормозную педаль с максимальным усилием, при одновременном нажатии на педаль сцепления.

Электрическая часть АБС состоит из 4-х датчиков АБС (в колёсных узлах автомобиля), 3-х модуляторов (на пневмоусилителях), блока управления (БУ) АБС (в кабине на правой боковине), кнопки диагностики ABS (на щитке приборов), сигнализатора неисправности ABS (в правом блоке контрольных ламп) и жгута АБС, соединяющего датчики и модуляторы с БУ АБС.

К БУ АБС подключены две цепи питания: для модуляторов через 3-й предохранитель 25А в блоке предохранителей АБС и непосредственно для БУ АБС через 1-й предохранитель 5А в блоке предохранителей АБС. Питание воздухоосушителя осуществляется через 2-й предохранитель 10А. Блок предохранителей АБС расположен за заглушкой, находящейся ниже заглушки блоков предохранителей.

Рис. 8.3. Принципиальная схема тормозной системы автомобилей с АБС:

Сигнализатор неисправности ABS загорается на несколько секунд при каждом включении приборов, а затем гаснет, что подтверждает исправность системы АБС. Постоянное горение сигнализатора или его загорание в движении указывает на неисправность АБС.

При неисправности АБС автомобиль должен быть проверен на станции технического обслуживания.

Заполнение гидравлического привода тормозов тормозной жидкостью автомобилей с АБС

Тщательно очистить от грязи перепускные клапаны на колёсных цилиндрах.

Отвернуть и снять с пополнительного бачка главных цилиндров крышку с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости и заполнить привод тормозной жидкостью. Запрещается заполнять гидропривод тормозными

жидкостями, не предусмотренными картой смазки, минеральными маслами, а также промывать его бензином или керосином.

При прокачке тормозной системы гидропривода воздушные баллоны должны быть заполнены воздухом (давление – 0,6-0,8 Мпа (6,0-8,0 кгс/см 2 ).

Прокачать контур гидропривода рабочего тормоза передней оси. Снять колпачок на перепускном клапане колёсного цилиндра правого переднего тормоза, надеть резиновый шланг, опустить свободный конец шланга в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд.

Отвернуть перепускной клапан на 1/2-3/4 оборота и нажать несколько раз на педаль тормоза. Прокачать гидропривод до тех пор, пока из шланга, погруженного в сосуд с жидкостью, не прекратится выделение пузырьков воздуха.

Завернуть перепускной клапан при нажатии педали тормоза.

Прокачать колёсный цилиндр левого переднего тормоза, выполнив работы, указанные в п.п. 4 и 5.

Прокачать контур гидропривода рабочего тормоза заднего моста автомобиля.

Выполнить работы, указанные в п.п. 4 и 5, в следующей последовательно-

правый тормозной механизм 

левый тормозной механизм.

ГАЗ-33081, ГАЗ-33088. АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Принципиальная схема тормозной системы автомобилей с АБС приведена на рис. 8.4.

Автомобиль оборудован антиблокировочной системой тормозов (АБС). АБС эффективна при экстренном торможении на дороге с различным покрытием (например, асфальт — лёд) и предотвращает блокировку колёс, находящихся в менее благоприятных по сцеплению условиях (на льду), обеспечивая минимальный тормозной путь автомобиля для данного дорожного покрытия (льда) при сохранении его устойчивости и управляемости.

Электрическая часть АБС состоит из 4-х датчиков АБС (в колёсных узлах автомобиля), 3-х модуляторов (на пневмоусилителях), блока управления (БУ)

АБС (в кабине на правой боковине), блока предохранителей АБС (внутри панели приборов, за заглушкой, находящейся ниже заглушки блоков предохранителей), кнопки диагностики ABS (на щитке приборов), сигнализатора неисправности ABS (в правом блоке контрольных ламп) и жгута проводов АБС, соединяющего датчики и модуляторы с БУ АБС.

Сигнализатор неисправности ABS включается примерно на две секунды при каждом включении приборов, а затем выключается, что подтверждает исправность системы АБС. Постоянно включенное состояние сигнализатора, или его включение во время движения, указывает на неисправность АБС. Допускается кратковременное включение сигнализатора при пуске двигателя. При включении переднего моста АБС не работает, на что указывает включенный сигнализатор.

При неисправности АБС автомобиль должен быть проверен на станции технического обслуживания.

содержание .. 31 32 33 ..

Схема тормозной системы ГАЗ-3309 дизель

Во время проектировки подобного транспортного средства инженеры завода приняли решение о разработке его конструкции практически с нуля, что сделало её не похожей на остальные автомобили автоконцерна. Особого упоминания заслуживает тормозная система ГАЗ 3309, которая кардинально отличается от своих предшественников.

Изучая её устройство, целесообразно выделить несколько категорий основных элементов, за счет которых обеспечивается корректная работа. К их числу следует отнести:

рабочий узел;
оборудование стоячного тормоза;
запасная система.

Все они предназначены для оперативного торможения грузовика либо замедления его движения. Пневмогидравлические тормоза этого автомобиля отличаются надежностью, что особенно важно для грузового транспорта, тормозной путь которого имеет решающее значение при возникновении опасных ситуаций на дороге.

Под рабочим узлом подразумевается основная система, которая постоянно используется во время движения, а запасная является резервом на случай отказа первой.

Устройство тормозов

Рассматривая конструкцию этой системы ГАЗ 3309, необходимо отметить, что стоячная и резервная системы совмещены в один комплект, что следует учитывать при выполнении ремонтных работ. В предыдущих моделях для торможения педаль приходилось выжимать со значительным усилием, однако в новой конструкции инженерам автоконцерна удалось полностью ликвидировать этот недостаток.

Устройство тормозов предусматривает наличие следующих элементов:

стоячный тормоз — фиксатор, рычаг-рукоятка, диск, трос ручного тормоза разжимной элемент, барабан, колодки, сопутствующие механизмы;
приводная часть — колодки, защитные колпаки, поршни, направляющие скобы, щит, резервуары гидроцилиндра, а также прочие комплектующие;
тормозной цилиндр — рычажной корпус, тяга, направляющие детали, включатели стоп-сигнала.

Важным элементом конструкции представляется усилитель, который предназначен для увеличения давления в ключевых узлах. За счет этого появляется возможность существенно повысить эффективность торможения без необходимости прикладывать максимальные усилия по отношению к органам управления.

Особенности вакуумного насоса

Важным элементом конструкции представляется вакуумный усилитель, который способен создавать необходимое давление в системе. За счет этого удается значительно увеличить эффективность торможения, а также снизить необходимое усилие при давлении на педаль. Следует помнить, что некорректная работа этого важного узла — опасная поломка, приводящая к нестабильной работе силового агрегата.

Это обусловлено попаданием воздуха во впускную трубу мотора, что способствует обеднению топливной смеси в его цилиндрах. В результате этого автомобиль не может работать длительное время, периодически глохнет. Конструкция системы предполагает удаление смазки, механическое повреждение цилиндров при подобной неисправности, ввиду чего необходимо устранить её как можно раньше.

Усилитель

Этот элемент нужен для того, чтобы создавать добавочное давление в контурах узла. Это дает возможность улучшить качество торможения машины, при этом не требуется максимального усилия для нажатия педали. Принцип действия гидравлического вакуумного усилителя основан на создании дополнительного давления во впускной части силового агрегата, что обуславливает аналогичное действие и в ТЦ.

При поломке механизма качество торможения резко ухудшается, поскольку во впускную трубу двигателя подается постоянный поток воздуха. Это способствует обеднению топливной смеси в части цилиндров. По этой причине автомобиль может заглохнуть. При этом завести его получится только после ремонта тормозной системы ГАЗ-3309 (дизель). Схема устроена таким образом, что при указанной неисправности несгоревшая смесь удаляет смазку и царапает зеркало цилиндра.

Регулировка стояночного тормоза

Одной из наиболее важных работ при обслуживании данного транспортного средства представляется регулировка стояночного тормоза. Она выполняется в несколько этапов, а от автолюбителя потребуется лишь наличие необходимых навыков, гаечного ключа на 24 мм, а также отвертки.

Регулировка ручного тормоза осуществляется при помощи следующего алгоритма действий:

Опустить рычаг в нижнее положение, а КПП переключить на нейтраль;
Вывесить заднее колесо с левой стороны при помощи домкрата, после чего удалить заглушку щита.
Вращать его, выворачивая при помощи отвертки регулировочный винт до тех пор, пока оно не будет притормаживаться, после чего открутить винт до свободного вращения колеса.
Установить заглушку, опустить колесо, после чего аналогичным образом отрегулировать механизм с правой стороны.

Подобные действия позволяют поддерживать систему стоячного тормоза в оптимальном состоянии, что гарантирует их эффективную работу.

Методика прокачки тормозов

Многих владельцев данного автомобиля интересует, как правильно прокачивать тормозную систему для более эффективной работы. Это актуальная проблема для многих моделей отечественных грузовиков, для решения которой требуется комплексный подход. Выполнить подобный тюнинг можно, придерживаясь следующей инструкции:

Очистить клапанные механизмы цилиндров каждого колеса.
Отвинтить крышку цилиндров.
Заполнить его жидкостью, рекомендованной производителем.
Прокачать контур передних колес.
Демонтировать колпак клапана тормозного механизма, установить шланг, разместить другой его конец в емкости с тормозной жидкостью.
Открутить клапан на половину оборота, после чего несколько раз выжать тормозную педаль.
Закрутить клапан обратно, прокачать остальные колеса с помощью подобного метода.

Home
Автогараж
Как Прокачать Тормоза На Газ 3309

Как Прокачать Тормоза На Газ 3309

Газ-автомобильная тормозная система3309, 3308, ГАЗ-33081 Садко

Автомобили ГАЗ3309, 3308, ГАЗ-33081 Садко оснащен 3 тормозными системами:

— контроль износа колесных тормозных накладок через два отверстия в тормозных панелях, закрытых съемными заглушками;

— система, которая уведомляет водителя о применении системы стояночного тормоза;

Принципиальная схема рабочей тормозной системы приведена на рис. 1.

— Отсоедините шланг подачи воздуха от компрессора и отсоедините шланг подачи масла.

— Раскатать три гайки и одну крепежный болт компрессор к двигателю и снимите компрессор.

— Закрепить компрессор вертикально на картере 2 под давлением (см. Рис. 3).

— Снимите клапаны впускного и выпускного клапанов.

в качестве накачать тормозит в одиночку, без посторонней помощи.

Я использовал этот простой метод в течение многих лет. Добавлю, что при заполнении пустой системы рекомендуется сначала.

Проблемы с тормозами, газ3309.

препятствия с тормозами, газ3309.

— Нажмите стопорное кольцо 10 и поршневой палец 9 поршня.

— Откручиваем монтажные болты и снимаем боковую крышку 12;

— Нажмите на штифт 15 и потяните штифт 16, удерживая штифт 17 от падения.

В тормозном приводе используются три унифицированных главных цилиндра: один в гидроприводе для передних тормозных механизмов, два. к спине.

— отсоединить шланг или трубу от тормозного цилиндра;

— откручиваем выпускной клапан от цилиндра;

— Смажьте поверхность деталей тонким слоем смазки Litol.

— Измерьте положение толкателя пневматического усилителя с помощью суппорта.

— Подсоедините главный цилиндр к пневматическому усилителю, крутящий момент гайки составляет 2,4-3,6 кг / см.

— Закрепите крепление на пневматическом модуле усилителя цилиндра-модулятора.

Необходимость замены определяется образованием конденсата в воздушных баллонах. Накопление огромного количества конденсата в пневмоприводах тормозного привода может привести к их отказу в работе.

Необходимо следить за состоянием защитного кожуха крана и его герметичностью по отношению к корпусу, так как попадание грязи на рычажную систему и чистящие поверхности крана приводит к неисправности.

Педаль свободного хода с клапаном рабочего тормоза должна составлять 20-25 мм.

Нет в наличии:

если бачок выше радиатора, то тосол сам стекает в радиатор, а воздух из радиатора легко выходит из трубки к бачку. Но при условии что нет прогибов шланга.

Иначе воздух выходит долго, через несколько циклов прогрева-охлаждения движка. и если нет подсоса воздуха в шланге.

Есть системы, где в радиаторе нет заливной горловины. Там тосол заливается через бачок, в этом случае он обязательно должен быть выше.

В обычном УАЗе (теоретически и даже практически) можно обойтись без расширительного бачка (но лучше с ним). поэтому неприятности с низким расположением бачка не так критичны.

По закону сообщающихся сосудов (оба соединены с атмосферой) уровень жидкости в них устанавливается на одной отметке. Если один изсосудов или оба не соединен с атмочссферой, то закон чуть изменяется -давление на одном уровне в обоих сосудах одинаково.
Кака было правильно сказано, если радиатор без заливной горловины, то расширительный бачок должен быть выше радиатора и к бачку от верхенй точки радиатора должен идти (подсоединяться ниже уровня охлаждающей жидкости) газовыпускной шланг. Расширительный бачок должен быть соединен с атмосферой.Иначе при нагреве расширяется ижидкость, и воздух в бачке - некисло растет давление. Кому интересно,если сальник помпы пробьет? Если бачок расположен на уровне верха радиатора (радиатор с заливной горловиной) , то уровень охлаждающей жидкости на холодном движеке должен немного не доходить до верха. до "щелыги" :p верхнего бачка радиатора с тем, чтобы при нагреве и расширении ожладлающаяжидкость хзаполнила бачок полностью. Тут примерно середина расширительного бачкана уровне этой самой "щелыги".
Если расширетельный бачок полностьюниже верха радиатора. то какой он тогда расширительный?

смотря какую систему предпочитаете. если мутить систему с клапаном на радиаторе(а ля уаз)то чем ниже уровень в расширительном,тем сложнее системе всасывать охлаждайку обратно. если делать а ля 2110 то там бачек расширительно/переливный. клапан в его крышке. распологаться должен выше уровня всей системы.

6 ЛЕТ ЕЗДИЛ НА СВОЕЙ БУХАНКЕ БЕЗ РАСШИРИТЕЛЬНОГО ВООБЩЕ. ТОСОЛ БЫЛ ЗАЛИТ НА 5 ММ ВЫШЕ СОТ РАДИАТОРА. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.

Ну, скажем, в "буханке" он вообще на полу, и, ничего - справляется.

Если расширетельный бачок полностьюниже верха радиатора. то какой он тогда расширительный?

. было бы куда расширяться. А система должна быть просто герметична ( кроме крышки расширителя, разумеется).

Система "на выброс", как на старых авто? Но там заливалась бесплатная вода, а не дорогущий антифриз.
Без бачка - никак. Система должна быть под давлением и автоматически прокачиваться от воздуха, дабы обеспечить владельцу безгеморойное пользование машиной. А как же иначе?!

Нет никакой разницы выше или ниже при остывании антифриз из за разницы давления засасывается из бачка в радиатор при нагревании наеборот (при условии герметичной крышки радиатора).

Читайте также: