Где находится aux хонда цивик
) и стыдливо подклеили его клеевым пистолетом. Во-вторых, на плате магнитолы обнаружил явные следы перегрева (текстолит поменял цвет) и следы присутствия влаги (налет и отслаивающийся лак).
ВНИМАНИЕ! Если вы решите последовать моим советам, то имейте ввиду
1. У меня Civic 5D 2007 года выпуска, магнитола Panasonic (написано на плате) и маркировка под кнопкой TUNE/FOLDER - 1YCD. Если у вас другая машина/магнитола, то этот мануал возможно не для вас.
2. Переделка потребует подпайки на плату магнитолы, что ведет к потере гарантии на машину.
3. Переделка потребует разборки центральной панели машины, что может привести к царапинам и повреждениям (у меня поцарапана серебристая накладка под ручкой переключения передач и оторвано несколько крепежных защелок)
Если вы не испугались, то вам понадобится: отвертки шлицевая и пару крестовых (побольше и поменьше), паяльник с тонким жалом, припой, канифоль, кабель 30-50 сантиметров с джеком или разъемом 3.5мм (обычный удлинитель для наушников подойдет).
Итак,
1. Разбираем центральную панель и достаем магнитолу. В этом вам поможет великолепный фото-мануал OlegAleN`a. Единственное на мой взгляд не обязательно снимать полностью панель под рулевой колонкой, достаточно просто снять ее с креплений с правой стороны, чтоб потом вынуть центральную панель. И еще "железячку" под пепельницей я не нашел вообще, ее видимо потеряли еще до меня
.
2. Вынимает и аккуратно отсоединяем от всех проводов магнитолу. Все провода на разъемах с защелкой, поэтому надо аккуратно на каждом нажать на нужное место и снять.
3. Разборка магнитолы. Аккуратно отсоединяем от магнитолы панель управления с кнопками: отворачиваем саморезы а потом шлицевой отверткой отжимаем по очереди пластиковые заглушки (3 с одной стороны магнитолы и 2 с другой). Дальше раскручиваем корпус магнитолы и вынимаем из нее основную плату. При этом будьте осторожны, во-первых, плата соединена шлейфом с CD-проигрывателем (не дергаем, аккуратно вынимаем), во-вторых, плата кроме винтов закреплена в одном углу на подогнутую железку (в том углу, где нет винта, аккуратно отгибаем).
4. Основная плата вид сверху:
Весьма подробная инструкция вам!))
Что имеем:
1. Штатную магнитолу с кнопкой AUX
2. Отсутствие входа AUX на панели, под панелью, в бардачке, кармашка итд.
2. Большое желание его использовать!
Что понадобиться:
1. Прямые руки и светлая голова!
2. Метровый акустический провод со стерео миниджеком на одном конце.
3. Пины от компьютера, которые идут от корпуса к материнской плате.
4. Стандартный набор инструментов: бокорезы, крестовая и шлицевая отвертки, торцевая головка на 10, термоусадка, изолента.
Начнем!
Снимаем панель под рулем, она крепится только на защелках. Сдергиваем ее сначала слева, просто тянем на себя, затем справа. В идеале нужно использовать пластиковые съемники, однако они были благополучно забыты, так что в ход пошли руки и пластиковая линейка!
После снимаем верхнюю панель вокруг приборного щитка. Откручиваем один саморез, он слева под кнопкой регулировки света. Затем тянем ее на себя, постепенно отщелкивая клипсы, также слева на право. Они идут, примерно, через каждые 10 сантиметров. Что получается:
Слева отключаем все разъемы от кнопок и убираем ее в сторону.
Дабы их никто не украл, передаем их на ответственное хранение =))
Теперь нужно снять магнитолу! Для этого сперва нужно отвернуть пару болтов. Доступ к ним осуществляется через окошко в кармашке, рядом с прикуривателем. Шлицевой отверткой отщелкиваем две защелки в кармашке и вытаскиваем освободившуюся крышку.
Откручивать эти болты отдельное удовольствие, ибо крутить придется в слепую и затянуты они оказались прилично!
Берем крестовую отвертку и пальцами нащупываем болт, пытаемся его отвернуть. В силу их приличной затяжки и мягкого метала отверткой их сорвать не получилось. В итоге использовалась отвертка под насадки и торцевая головка по-моему на 10. С ее помощью и пары крепких слов болты наконец поддались! Была бы нормальная трещотка или Г-образный ключ под насадки, проблем бы не возникло! Была даже мысль обратно их уже не закручивать, но об этом позже!
Все теперь приступаем к снятию собственно ГУ! Постепенно сдергиваем магнитолу с климатом на себя, с каждого краю также защелки. И тянуть нужно будет довольно сильно! Отключаем все фишки от блока климата, аварийки и собственно магнитолы. Собственно на этом разборка завершена, ГУ у нас в руках!
На просторах интернета была найдена нужная нам распиновка:
Тут все понятно 6 и 16 замыкаем друг на друга, 8 земля, 18 левый и 17 правый каналы.
В родной фишке заняты 4 и 5 контакты, это управление на руле. К сожалению не одни из имеющихся пинов в нее не лезли, и было принято вандальное решение отрезать ее! Позже выяснилось, что нужно было просто выдвинуть фиксатор.
После наращиваем отрезанные провода, установив на концах разъем от компьютерного спикера. Подключаем все остальные пины согласно схеме.
Отчет о установке AUX на 4D Executive - ГУ 2JB0
Перешуршал весь форум, было много вопросов по штекеру именно в EXE, поэтому делаю отчет, как сделал я - может кому пригодится
Вот голова:
вот сама распиновка с помеченными контактами:
Получается, что замыкаются те же самые контакты, только у них другая нумерация (зеркальная).
Итак по порядку: взял "вставки-трубочки" (с) с разъема от компа, с того самого который подключается к PC-спикеру и т.д. в количестве 5 штук.
такие:
Смастерил проводок из 2-х вставок, тонкой отверткой слегка приподнял пластину на колодке (полностью снимать не надо!) и замкнул контакты 6 (AUX GND) и 16 (AUX DET) распиновка EXE, "трубки-вставочки" идеально входят в родную колодку - вот так:
на фото видно приподнятую пластину и 2 провода, которые идут руль.
Таким же способом подключил сам провод 3.5 minijack на AUX - контакты 8 (AUX SIG GND), 17 (AUX R-CH), 18 (AUX L-CH), должно получится как то так:
С проводом мудрить не стал, вывел его между самой торпедой и консолью ручки КПП, там где маленький бардачок - вот так:
Итог:
30 мин на инсталяцию =) для чего требуется:
для снятия торпеды:
1. аккуратность, терпение и самообладание (чтобы ничего не сломать)
2. крестовая отвертка
3. головка на 8 с трещеткой и небольшим удлинителем.
для изготовления провода:
1. 5 "вставок-трубочек"
2. провод 3.5 minijack требуемой длины (у меня 1,5м)
3. сопутсвующие инструменты для изготовления провода
Инструкция v2.0. Исправленная и дополненная. + Распайка AUX.
Очень много клубней из разных уголков нашей необъятной в личке спрашивают, что и как ремонтировать. Каждому уже устал рассказывать. Пишу всем обобщённый мануал.
Либо ремонтируем сами, либо показываем его мастеру. Отремонтировать может любой мало-мальски мастер бытовой электроники. В окрестностях "не резиновой" я могу отремонтировать.
Начнём с симптомов.
Основных неисправностей с магнитолой две:
1. Периодически начинают светиться все сегменты экрана.
Со временем эта проблема прогрессирует, экран начинает светиться постоянно, а потом это всё перерастает в щелчки и самопроизвольное включение-выключение с надписью AUX на экране.
2. Не светится часть сегментов на экране.
Со временем пропадает всё больше сегментов. У некоторых, после прогрева салона или пары ударов кулаком по торпедо экран начинает работать нормально.
Разберёмся по очереди с каждой из проблем.
Причины проблем.
Виноват основной блок магнитолы. Ни предохранители, ни экран, ни включение фар и отключение аккумулятора, ни вспышки на Марсе, а именно основной блок магнитолы, тот что находится за кнопками в центральной консоли. Не надо выковыривать и менять дисплей, не надо снимать клеммы с аккумулятора.
Причина периодического или постоянного свечения экрана - термический пробой стабилитрона D783 в цепи питания 5 вольт.
Причина последующих щелчков - перегрев линейного стабилизатора питания аудиопроцессора IC712.
Как это происходит.
Инженеры Panasonic неверно рассчитали балластное сопротивление R789 стабилитрона, через стабилитрон течёт максимально допустимый ток, стабилитрон перегревается и происходит его термический пробой. Стабилитрон перестаёт выдавать правильное эталонное напряжение на транзистор, тот полностью открывается и в цепь питания магнитолы попадает в место 5 7-8 вольт. Заметно это становится в первую очередь по экрану (он начинает светиться). От этого же напряжения питается много чего в магнитоле, в том числе и преобразователь питания для аудиопроцессора. От повышенного напряжения он начинает сильнее нагреваться, нагревается до определённой критической температуры и в нём срабатывает термозащита, которая его начинает отключать - включать. При этом мы начинаем слышать хлопки.
Как лечить проблему.
Можно попытаться решить проблему простым путём - купить на разборке\у официалов другую голову и поменять. Но это решение временное, и данная проблема всё равно опять придёт и к новой голове. Рано или поздно! Неисправность надо чинить.
Для начала надо снять головной модуль магнитолы из машины. Вот фотоинструкция по снятию головы.
Далее разбираем головной одноюнитовый блок и достаём из него плату магнитолы.
На фото помечены проблемные места\детали:
На картинке написаны контрольные напряжения, по ним контролируем всё после ремонта.
Меняем стабилитрон D783 на BZX55C5V6 в стеклянном корпусе с выводами и припаиваем его на этих выводах подальше от транзистора. Ножку помеченную чёрным кольцом к верхней точке, без кольца к левой нижней. Пытаться искать оригинальный стабилитрон в SMD корпусе затея глупая.
Если экран горит не постоянно, то стабилитрон ещё окончательно не сгорел, а пробивает его только при хорошем прогреве. В этом случае при проверке его мультиметром он будет выглядеть вполне исправным. Всё равно меняем его, дожидаться его окончательного сгорания не стоит.
Для уменьшения тока через стабилитрон меняем сопротивление R789 на любое номиналом 200-390 Ом в типоразмере 0805. Я ставлю обычно 390 Ом. Так же меняем рядом стоящий конденсатор C784 100мкФ*10В. От нагрева он высыхает и теряет половину ёмкости. Я меняю на подходящий по размерам с номиналом 100мкФ*16В и желательно 105 градусный.
Получается следующая картина:
Менять или нет транзистор Q784 (2SD1758 ) тут вопрос спорный и каждый решает сам в меру своих возможностей.
В принципе ток через транзистор идёт в районе 1А, это половина от его максимального, по этому он не сгорит. Но установка транзистора на больший номинальный ток снижает его тепловыделение.
Если нет транзистора в подходящем корпусе, то лучше не городить фигню из навешенных на проводах транзисторов и оставить всё как есть.
Для его отпайки желательно использовать воздушную станцию.
Я при ремонте запаиваю на его место транзистор MJD44H11G с максимальным током в 8А.
Но опять повторюсь, ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Оставьте всё как есть если нет нужного оборудования или транзистора и не городите франкенштейнов.
Схему питания мы исправили, стабилизаторы стали греться меньше, но всё равно они ощутимо греются. Решаем эту проблемы, как и везде, - расклеиваем радиаторы на всё что греется.
Я использую радиаторы от чипов памяти видеокарт:
Они отлично подходят для наших целей.
Приклеиваем их на теплопроводный клей. Я использую двухкомпонентный Arctic Alumina Adhesive, можно и Алсил, но он однокомпонентный, по этому при покупке проверяйте не засох ли он. Термопасту или суперклей использовать НЕЛЬЗЯ! Термопаста плохо держит, а суперклей плохо проводит тепло. Так же не стоит использовать липучку, которая идёт приклеенная на некоторые радиаторы с завода. Она так же плохо держится и отваливается при хорошем нагреве. На кочке радиатор может отвалиться и чего-нибудь замкнуть. Только термоклей! Искать клей и радиаторы надо в местных лавочках компьютерного барахла.
Клеем радиатор на транзистор Q784 и рядом стоящие стабилизаторы IC701, IC712, IC401. Так как у стабилизаторов IC701 и IC401 вокруг мало места и греются они не сильно - я распиливаю один радиатор напополам и клею на них половинки, а вот на IC712 обязательно клеить целый. IC712 больше всего греется, из-за его перегрева и происходят щелчки.
В итоге получается следующая картина.
Теперь можно спокойно собирать магнитолу.
При сборке надо не забыть нанести обычную термопасту на большой радиатор, который устанавливается на усилитель и 2 транзистора сбоку головного блока. На заводе её туда забыли нанести!
Теперь собираем всё в обратном порядке и радуемся работающей магнитоле.
И теперь коротко для мастеров:
Меняем стабилитрон D783 на BZX55C5V6 или любой другой на 5,6 вольта 0,5 ватта катодом кверху. Меняем сопротивление R789 на любое номиналом 200-390 Ом в типоразмере 0805.
По возможности меняем транзистор Q784 на что-то подходящее по корпусу с большим током (например на MJD44H11G), если нет подходящего корпуса - оставляем как есть.
Меняем конденсатор C784 на подходящий по габаритам и параметрам с температурой 105 градусов.
Обязательно расклеиваем на термоклей радиаторы на Q784, IC701, IC712 и IC401. На Q784 и IC712 по возможности побольше и повыше.
При сборке радиатор усилителя промазываем термопастой.
В случае если у вас ещё не начались проблемы, но вы хотите их предупредить в будущем - замените сопротивление, проклейте радиаторы на транзистор и стабилизаторы и при сборке промажьте, где надо, термопастой и ваша магнитола будет работать долго и счастливо! Лучше проблему предупредить, чем потом её лечить.
Причины проблем.
Виновата отвалившаяся пайка контактов самой ЖК матрицы к плате экрана. Обычно отваливаются крайние контакты.
Возможно, на заводе использовали хрупкий бессвинцовый припой, возможно не до конца смыли флюс, возможно, поленились откусить длинные концы. Но через некоторое время под вибрационными нагрузками пайка разрушается.
Для диагностики дисплея - через диагностический режим зажечь все сегменты экрана (как это сделать описано ниже). Если какие-то сегменты не загорятся - значит виноват дисплей.
Как лечить проблему.
Можно купить на разборке такой же экран, но, проблема массовая и рано или поздно пушной зверь придёт и к следующему экрану.
Для ремонта необходимо пропаять все контакты экрана с обыкновенным свинцово-содержащим припоем.
Инструкция по снятию экрана есть тут. Если коротко - то:
1. Снимаем треугольник над магнитолой, выкручиваем 2 болта под экраном.
2. Снимаем вверх козырёк спидометра.
3. Вытаскиваем на себя сам спидометр.
4. Вытаскиваем на себя экран магнитолы.
Всё это дело держится на защёлках, отковыривать удобнее специальной пластиковой лопаткой для снятия обшивки.
После снятия экрана с машины отщёлкиваем сам экран от чёрного пластика и снимаем заднюю белую крышку, закрывающую плату. Всё закреплено так же на защёлках.
Перед пайкой желательно смыть с места пайки лак растворителем, так паять будет значительно легче.
После пропайки не торопимся всё собирать. Подключаем экран к магнитоле и проверяем результат.
Для зажигания всех символов экрана:
1. Включаем магнитолу.
2. Во включенном состоянии одновременно нажать и удержать кнопки "1" и "6" и удерживая их нажать на кнопку включения. На экране высветится надпись "DIAG". Если не загорелось - включите магнитолу и попробуйте опять. Главное синхронно нажать "1" и "6".
3. Нажатием кнопки "3" включаются и отключаются все сегменты дисплея.
4. Для выхода из диагностического режима жмём кнопку отключения магнитолы.
При всех зажжённых сегментах пошевелите пальцем хвосты контактов. Если ничего не пропадает - всё запаяно хорошо, можно всё собирать и устанавливать обратно. Если пропадают - пропаиваем опять.
Распайка AUX.
Многие замечают, что на нашей магнитоле есть кнопка "CD\AUX", но при этом сам AUX не работает. Это прискорбно, но поправимо.
Удобно это всё дело сделать совместно с ремонтом магнитолы.
Для активации AUX необходимо распаять 5 сопротивлений на плате 4 штуки (R332 R333 R233 R232 - отвечают за передачу аудио) - 6,8 кОм, аналогично сопротивлениям в цепи навигации, и R566 - 1 кОм (цепь активации "AUX detect"). Типоразмеры сопротивлений 0805 или 0603
Эти номиналы подсмотрены с магнитолы от рестайла. На рейстайле AUX выведен штатно и в магнитоле распаяны все недостающие детали.
В принципе сопротивления 6,8 кОм можно снять по соседству с входа навигации. Данный вход у нас не используется.
Ставить вместо сопротивления перемычки можно, но не рекомендуется, особенно вместо последнего, номиналом в 1 кОм.
Получиться должно что-то вроде этого:
Ещё можно распаять перемычку "AUX detect" прямо на обратной стороне платы, чтобы потом не вставлять её в разъём снаружи. В случае с покупкой готового разъёма - можно не заморачиваться, перемычка там уже есть.
Далее всё собираем и приступаем непосредственно к подключению AUX в штатный разъём магнитолы.
Самый просто вариант - купить у китайцев уже готовый AUX-кабель.
Ищем на различных площадках по запросу "honda aux cable 3.5MM", покупаем. Как придёт - вынимаем из такого же штатного разъёма 2 провода, идущие к кнопкам на руле, вставляем их в те же места на фишке от китайцев и всё собираем. Для вынимания пинов - отщёлкните чёрный фиксатор на фишке, иголкой подденьте фиксирующий язычок с противоположной стороны от проводов на разъёме и вынимайте пин. При вставлении - так же отщёлкните чёрный фиксатор на фишке, вставьте пины и защёлкните обратно фиксатор.
Upd. У китайских кабелей неправильная распиновка. Они замыкают аудиоземлю и массу. От этого портится звук. Мой совет - разбирайте китайский кабель и собирайте по картинке выше, разрезая при этом ненужные перемычки.
Если покупать не хочется - то ищем подходящие пины сами и вставляем их в штатную фишку по следующей распиновке:
Фишка "С", ножки "С3" - земля, "С13" - левый канал, "С14" - правый канал. Ножки "С5" и "С15" соединяем перемычкой, если не припаяли её ранее на плате.
Копии оригинальных пинов в природе существуют и имеют модель "DJ627-1S". Но найти их крайне сложно. Кто-то пытается вставлять туда обычные пины от компьютерных разъёмов (типа usb, или от светодиодов и кнопок), но они не фиксируются в разъёме и после некоторого времени сами вылетают. Поэтому если берёте их - фиксируйте чем-нибуль, например зубочистками или спичками.
Внимание, распиновка в картинке не совпадает с нумерацией ножек разъёма на плате, поэтому, если возникнет желание припаять провод разъёма прямо на плату – ищем ножки визуально или тестером.
После проделанных операций, при нажатии на кнопку "CD\AUX" несколько раз будет включаться режим "AUX" с одноимённой надписью на экране, и в колонках будет играть то, что вы подключите к выведенному кабелю.
Уровень громкости будет ниже, чем на радио или диске. Это нормально. Качество звука, при правильной распайке нормальное, если поставите перемычки, и не переделаете китайский кабель - фиговое. Лучше чем у YATOUR.
У меня на гибриде 2008 года родных выходов нет! Есть разъём только на магнитоле для подключения Aux или yatour который находится с задней стороны!
Дмитрий Рамзарин
Дмитрий Скакунов
Можно самому сделать, стоит от 30₽ до 900₽
Никола Кампостин
Самир Кахраманов
15минут аукс делается
В ютубе ролик есть. Купи провод с входом. По видео припаяй все проводки к магнитоле и все будет. Там не чего сложного. Главное уметь обращаться с отверткой и паяльником)
Читайте также: