Газель некст не включаются передачи
Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП
Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть. ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ. Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))
Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке.
Ух ты а у матизов такая же проблема )))
P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?
увы это практически у всех так. у кого то больше, у кого то меньше (речь о 5-ти ступках). на последних коробках стали ставить на 1 и 2-ой скоростях двойные синхронизаторы, у тебя судя по году должна быть такая, но как говориться не факт.
Тут надо смотреть все факторы. А то информации маловато, какие скорости плохо включаются, как (повышение передачи или понижение).
Если все, на всех режимах безразлично повышение передачи или понижение, то скорее всего сцепа. Если первая вторая при понижении, то это коробка.
У меня самого первая вторая, особенно вторая. Более менее справился с этой бедой переходом на синтетику и очень тщательным промывом коробки от предыдущего масла. До промывки валы крутились с трудом! а после промывки еще и по инерции продолжали крутиться.
В любом случае добиться от наших коробок легкости переключения хотя бы как на жигулях, по моему не реально, про иномарки и вообще молчу.
А мен вот просто интересно, ЧТО и по ЧЕМУ не скользит правильно, думается мне гдето там просчет конструкторский, тупо что то внатяг едет почемуто.
У меня в один прекрасный момент стало очень тяжело переключать передачи! Решил очень просто! Я слил масло и залил не синтетику не полусинтетику а хорошее минеральное масло фирмы ACEdelco (вроде так)! Уже почти год все хорошо (тьфу-тьфу-тьфу)! У отца после переборки коробки до смены масла тоже скорости переключались тяжело! Может у тебя просто какое-то Г. залито!?
Вполне может быть, я про это и говорю, то, что во время включения, я прям чувствую что там с трудом по чему то ползет, как сухой металл по - сухому металлу.
Всем привет, у меня таже фигня на 31105, 1-я и 2-я, масло минеральное Shell spirax AX 80W-90, а передачи всерано переключаются с усилием, уже думаю сцепление поменять может поможет, хотя слабо верется, что посоветуете?
Не буду плодить темы, спрошу тут.
Заменил все подшипники в коробке, вой пропал, НО:
1) Абсолютно невозможно включить 3ю, рычаг просто туда НЕ ЛЕЗЕТ. Никак. Но, если включить 4ю, а затем 3ю то всё Ок, никаких сопротивлений/затруднений.
Ну ведь включается же после четвертой. Почему. (4я оч легко идет, как и до переборки)
2) Стала "рычать" 2я при включении после 1й ВСЕГДА, а после 3й её вообще невозможно включить!
До смены подшипников всё включалось идеально, кроме подшипников ничего не менял.
Что я сделал не так? Где копать? Приму любые версии)
P.S. Вчера взял кольцо синхронизатора на 2ю и 3 сухарика, хотел поменять, да ливень зарядил(. Так что буду сегодня, и если со 2й более менее понятно, то что может быть с 3й.
Amodeo, фиксаторы все на место поставил? Я имею ввиду поперечные? А вилки с ползунами правильно стоЯт?
я тут недавно, вспомнив слов чьи то "Волга-машина для размеренной спокойной езды", попробовал нежно включить передачу и о чудо! через 2 секунды после того, как двигаешь рычаг до упора, с помощью небольшого усилия передача втыкается :rolleyes:
а вот если тыкать сразу сильно, то над приложить горааааздо больше усилий.
2 Zeus156, это которые "ползуны"? Да, поставил.
Только не каждый на свое место, а "как получилось" т.к. при разборке вторичного вала они выпали.
А вот на счет вилок. я не уверен. Т.е. они у меня сначала лежали на бумажках по номерам, а потом пришел дядька(помочь собрать) и перепутал их, а так как у меня литола не оказалось то и собирать мне не стал. Единственная примета - при съеме вилки 1-2 шток немного задрался вилкой, и когда одевал на место - ставил ту которая хуже лезла, но я абсолютно не уверен, что так правильно. НО концы вилок 1-2 и 3-4 разной длинны!. Одна из них на 2-3 мм больше. Я не знаю как проверить правильность установки
2 СЕРЫЙ, так резкое включение это как раз выход из ситуации, а неторопясь(как обычно) не получается вообще.
В целом, конструкция автомобиля достаточно отработана, чтобы не вызывать особых проблем у владельцев и водителей, однако столь важный агрегат, как коробка передач, до настоящего времени порой вызывает у многих весьма серьёзные нарекания.
Я вовсе не утверждаю, что всё прочее у ГАЗели NEXT безупречно, но именно по поводу КПП чаще всего приходится выслушивать жалобы.
Семь бед…
Описать все проблемы коробки или хотя бы их большую часть вряд ли получится, слишком уж много их называют обиженные на этот капризный агрегат владельцы.
Вначале постараюсь хотя бы перечислить наиболее часто упоминаемые:
- затруднённое включение первой передачи для троганья с места;
- затруднённое переключение передач во время движения;
- самопроизвольное выключение передачи;
- треск при переключении;
- посторонние шумы как во время движения,
- … так и на нейтральной передаче;
- подтекание масла через уплотнения.
По сути, эти и многие прочие неисправности можно условно сгруппировать следующим образом:
- вызванные износом и/или разрушением подшипников;
- обусловленные износом и/или поломкой зубьев шестерёнок постоянного зацепления и пятой передачи;
- связанные с износом или поломкой других деталей (наиболее часто синхронизаторов).
А вдобавок к этому хочу заметить, что причины некорректной работы КПП и/или выхода её из строя можно, в свою очередь, различить, как:
- вызванные конструктивными недоработками и качеством комплектующих;
- спровоцированные нарушением регламента обслуживания или условиями эксплуатации автомобиля.
Последнее, конечно же, касается отнюдь не только семейства NEXT, ГАЗелей вообще, но и любых автомобилей.
Однако не стану агитировать за точное соблюдение давно установленных правил технической и коммерческой эксплуатации – сами тут все мальчики давно взрослые, должны понимать, что к чему и что почём.
Вернёмся к нашим баранам к конструктивным причинам упомянутых проблем.
При модернизации КПП проблему надёжности подшипников промежуточного вала вполне успешно решили, заменив ранее применявшиеся шариковые на роликовые, способные, при грамотной эксплуатации, выходить до 200 тысяч километров.
Как именно не вкючается ?
Залезь под авто и посмотри на тросы на КПП может фиксаторы слетели ими и регулируется путем увеличения или уменьшения .
Андрей Крупнов
Привет. На холодную или постоянно? У меня цилиндр пока не накачаешь не включал на холоде. Летом проблем не было. Цилиндр рабочий поменял- тьфу тьфу..
Может сцепление уже убил. Самое простое что можно сделать это выкрутить на всю шток педали сцепления. Если станет лучше то сцепление. Если не поможет смотреть тросики, и цилиндр. При правильном поиске на ютубе есть видосы.
65000 все ок
Зависит от того, какие скорости не включаются. На таком пробеге мог шток на ГЦС раскрутиться, наконечники тросов, либо подшипник в маховике подклинивает. Как маловероятный вариант - разболталась ступица в диске, но тогда шум стоял бы от сцепления. Это если речь о первой и задней. Если все остальные - дело в тросах или кулисе/вилках КПП.
Не включаются передачи на заведенном двигателе, но сцепление работает . ⇐ Boxer 3. Трансмиссия
Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3
Такая проблемма : завожу машину - выжимаю сцепление а включить скорости не могу при попытке воткнуть начинается хруст как при неработающем выжимном ( гидравлика ) , но когда глушу все скорости включаются и что самое главное работает сцепление тоесть тронуться можно , но вот переключиться на рабочем двигателе не получается , тоесть на какой завел на той и тронулся , жижа на месте и никуда не ушла выжим педали тот же что и был никаких хрустов и вибраций, фиат дукато 2013 г.в. что могло случиться !?
посмотри ход сцепления для начала, снизу надо подлезть, и проверь полумесяц на механизме переключения, может ему хана.
на заглушенной скорости могут и без сцепления переключаться. Небольшого хода включить скорость хватит а на заведенном уже нет, там все вращается и недает вкл скорость.
ставлю на гидроцилиндр.
Так трогаться то он мне дает . Я сецчас пилю на четвертой до дома доеду посмотрю полумесяц , но чето не сходится , тоест суть такова заглушил - выжал сцепу - воткнул скорость - завел и трогаешся как с первой так и слюбой другой , а вот на ходу уже не переключишь .
я не знаком с вашими авто, но по опыту ремонта других авто могу предположить, что необходима регулировка длинны штока на рабочем цилиндре сцепления, если такая существует.
так же могла выскочить демферная пружина из диска сцепления и теперь она не дает разъединиться маховику и диску сцепления, но в этом случае передачи должны иногда включаться самостоятельно, в зависимости от того, в каком месте окажется выпавшая пружина.
если припалить сцепление, то от нагрева могли сесть лепестки корзины сцепления и от этого не выключается сцепление при нажатии на педаль.
NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был
Однозначно выжима не хватает. А причин много может быть. К выше перечисленному: вилка лопнувшая, и манжеты в цилиндрах. Нижний жижу на улицу погонит, а верхний тупо внутри себя перепускает. Переключать кстати скоростя на ходу, можно и без сцепления, просто ровняй обороты двигателя и кпп, входят как по маслу не скрипнув.
Вобщем посмотрел кулису или как ее там полумесяц все там на месте ! Буду снимать коробас , а там отпишусь че да как .
Gnulya , проверь сначала всё что снаружи можно посмотреть. Посмотри если возможно сколько шток на рабочем ходит, свободный ход педали самой и штока на ней. Есть ещё вариант что грязь-ржавчина в главном и поршень не доходит в обратку до конца, в следствии чего не открываетца клапан и цилиндр не пополняетца новой жижей, а гоняет только тот объём что в нём. Снять кпп всегда успеешь.
Kuk&ko: ↑ 30 июл 2019, 10:10 Gnulya , проверь сначала всё что снаружи можно посмотреть. Посмотри если возможно сколько шток на рабочем ходит, свободный ход педали самой и штока на ней. Есть ещё вариант что грязь-ржавчина в главном и поршень не доходит в обратку до конца, в следствии чего не открываетца клапан и цилиндр не пополняетца новой жижей, а гоняет только тот объём что в нём. Снять кпп всегда успеешь.
А можно поподробней что именно смотреть и как определить нормпльный или нет ход педели и штока . Заранее спасибо за понимание . Сегодня опять так и езжу работу то не бросишь , на выходных буду уже готовиться ко всем тяжким
rig: ↑ 30 июл 2019, 11:44 Вывеси морду и попереключай, вилка могла загнуться, выжимной рассыпаться. Яб с коробкой неспешил.
BOLIVAR,
ты хочешь сказать,что у Волги сцепление ходит только 25000 всреднем?
А мне говорили,что около 70000.
SAD, смотря как ездить. Некоторые и 150000 выкатывают. Себе поставил Валео после 50000. Просто деньги появились на замену, а так можно было еще ездить.
BOLIVAR,
ты хочешь сказать,что у Волги сцепление ходит только 25000 всреднем?
А мне говорили,что около 70000.
Правду говорят . люди. Правда уже к 60000 нужно будет ногами в рычаг упираться:) а к 70000 бушь гонять на одной передаче ..на которой заклинит. типа вариатор бюджетный такой:)
Я так понимаю, что все говорят о замене сцепления.
Только я не понимаю,почему сцепление не ведет и не буксует.
Если бы были эти признаки,то все былобы ясно.Если буксует,то стерся диск,если ведет значит есть недовыжим.У меня как бы сцепление отсоединяет ведущий от ведомых дисков,тоесть функцию свою выполняют.Кстати сегодня заметил новый признак,если педаль сцепления подержать нажатой секунд 5-10,перед включением первой передачи,то она вполне нормально включается.Но это что-то ненормальное.
Сзади уже все стоят сигналят,а я скорость пытаюсь воткнуть:rolleyes:
:help::help::help:
Комплект сцепы лежит,но как-то не хочется менять его пока если это не он.Темболее тратить целый выходной на это.
Знакомые сказали сначала проверить масло в коробке.Что типо может из-за этого не включаться.Если честно,то уже 30000 тыс не проверял.
Кстати слышал,что масло можно заливать через рычаг.Тоесть просто снять черную ручку (наболдажник с обозначением скоростей) и заливать в трубку. С пятиступкой прокатит такая фишка?
Только я не понимаю,почему сцепление не ведет и не буксует.
Если бы были эти признаки,то все былобы ясно.Если буксует,то стерся диск,если ведет значит есть недовыжим.
Бывает ещё заедание ведомого диска на шлицах первичного вала, а также перекос нажимной пяты корзины.
Снять кожух, и отвернуть колпак кулисы, а там уже и лить.
Кстати слышал,что масло можно заливать через рычаг.Тоесть просто снять черную ручку (наболдажник с обозначением скоростей) и заливать в трубку. С пятиступкой прокатит такая фишка?
Только с пятиступкой и прокатит.
Только не в "трубку", а рядом с ней:
Снять кожух, и отвернуть колпак кулисы, а там уже и лить.
Замена сцепления поможет стопудово. А вот масло поменять тоже не помешает.
Правду говорят . люди. Правда уже к 60000 нужно будет ногами в рычаг упираться:) а к 70000 бушь гонять на одной передаче ..на которой заклинит. типа вариатор бюджетный такой:)
Пробег 110000, сцепление родное, полет нормальный, учитывая еще и то что на этом авто 4 человека вождению учились, включая меня, авто 97 г.
Только с пятиступкой и прокатит.
А на моей не прокатит!
А на моей не прокатит!
В смысле, волговские четырехступки не позволяют заливать масло через рычаг. Гляньте чертёж.
В смысле, волговские четырехступки не позволяют заливать масло через рычаг. Гляньте чертёж.
Я понимаю. У меня 5х. Но под кулисой (или как её?) стоит пластиковый защитный кожух, к механизму не только не подберёшься, он просто полностью сверху закрыт. Через месяц буду менять масло в коробке, если не забуду, фоткну.
Я понимаю. У меня 5х. Но под кулисой (или как её?) стоит пластиковый защитный кожух, к механизму не только не подберёшься, он просто полностью сверху закрыт. Через месяц буду менять масло в коробке, если не забуду, фоткну.
Так это рестайлинг ? Там дистанционное управление коробкой. Заливать только через положенные отверстия.
Поменял сцепление наконец-то (HOLA). Третий день полет нормальный.Радуюсь как ребенок. =)
Сцепление раза в 3 мягче стала,машина ровней и уверенней с места съезжает.Оно еще пока притирается.Кстати кто знает сколько диски примерно притираются?Правда есть три минуса после ремонта:
1.Почему-то не работает спидометр,а датчик я вкручивал на место.
2.Мне кажется что в рабочий цилиндр сцепления попало немного воздуха.Надо прокачать.
3.На кочках стал дребезжать глушак (насколько я понимаю это все таки он).Глухой такой железный звук.Как консервные банки.Я же снимал приемную трубу.
И главное скорости норм включаются.Только так и не понял в чем была проблема.Визуально все снятые 3 части (выжимной,корзина и диск) сцепления внорме.
И главное скорости норм включаются.Только так и не понял в чем была проблема.Визуально все снятые 3 части (выжимной,корзина и диск) сцепления внорме
Проблема была с корзиной.Там проседают лепестки видимо такое хорошее качество поэтому сцепление ведет.Я тоже мучался с включением передач пока сцепление не поменял. Сейчас тьфу,тьуфу,двумя пальцами включаю, а это уже насладуха :))))
просто хочу до конца разобраться за каким жухлым дюделем они там предпологаются?
по идее (имхо) они нужны, что бы выровнять вилку. относительно выжимного. что бы угол был 90гр. нужно для того, что бы усилие при выжиме и при отпускании было направлено вдоль вала, что бы подшипник не перекашивался.
как то так. может и не прав.
alexxx, А эти шайбочки во всех комплектах хола идут? Я уже напрягаю память когда я покупал этот комплект в магазине то распечатывал смотрел что там внутри.Может эти долбаные шайбочки лежали где то на прилавке в пакетике и я их зацепил случайно? И почему их именно две?
Поменял сцепление наконец-то (HOLA). Третий день полет нормальный.Радуюсь как ребенок. =)
Вот видишь, народ оказался прав! Мне этим предстоит заниматься весной. Остались мелочи. Поздравляю. Удачи!:yes2:
Может эти долбаные шайбочки лежали где то на прилавке в пакетике и я их зацепил случайно? И почему их именно две?
Не, в комплекте их не было. Продавец настойчиво советовал, да и Ян - опытный мастер просто настоял. Шайбы нашлись в гараже отца.
полковник2, Не могу взять в толк зачем это надо? Ведь увеличить ход педали можно открутив не пару оборотов ушко цилиндра тем самым подняв педаль выше.
полковник2, А в чем это выражается? Стоит же у меня эта Хола и без всяких шайбочек и все нармально включается и работает.
А в чем это выражается?
Без дополнительных шайб нужен бОльший ход педали. Его можно получить выкрутив шток ГЦС из "уха", но тогда педаль будет слишком высоко торчать, выше педали тормоза. Иначе сцепление "недовыключает". Оно вроде и не "ведёт", но мягко передачи включить никак не получается.
да, но подкладкой этих шайб ты не увеличишь ход штока, ты просто сместишь его начальное положение. как бы утопишь поршень в рцс. а ход как был 14 мм так и останется. и педаль будет так же срабатывать. просто "лишняя" жидкость вытеснится в бачок.
не, тут дело в другом.
не, тут дело в другом.
Возможно.
Тогда такая версия.
Без шайбы поршень слишком далеко выходит из цилиндра - у меня так даже стопорное кольцо обломал. Пришлось ставить раздвижной шток.
valera, Прикинь соотношение плеч вилки. Изменение положения точки опоры на 4мм вызовет смещение конца (в который шток РЦС упирается) минимум на 6мм. Этого как раз может и не хватить (без шайб) для полного выключения сцепления без упора поршня РЦС в стопорное кольцо.
valera,
чёрт его знает. вот это и пытаемся выяснить. ведь чем то руководствовались люди, которые придумали их туда класть.
з.ы. а высота выжимного стандартная? или у каждого комплекта своя?
а высота выжимного стандартная? или у каждого комплекта своя?
В большей степени разнится расстояние от маховика до лапок/лепестков корзины.
полковник правильно написал - там помимо выжимного есть чему по высоте отличаться от стока. в общем это надо при сборке\установке конкретного набора смотреть.
Доброе время суток! Тут же спрошу, так как симптомы почти одинаковые. Последние дня 2-3 началось. Передачи втыкаются туго - все, но 1 и 3 особенно херовасто! 3-я включается почти с "хрустом". Иной раз даже приходится движку заглушить чтобы тронуться: глушишь, выжимаешь сцепу, втыкаешь 1-ю, заводишь и едешь, при заводе авто чуто-причуток дергается как бы не до конца выжато, при этом педаль до пола (а отрегулировал педаль на максимальный ход. ) В гидравлике проблемы исключены! При первый симптомах заменил оба цилиндра продул систему (ну как смог). Внимаение вопрос. Не в корзине ли дело. стоит еще заводская авто 2000 г.в. . И еще при очень резком трогании (ну хочется же "шлифануть") иногда появляется какой то "тук-тук" (100% не подушка но звук похожий) Что это может быть? Подвеска тоже отпадает (т.к. неделю назад подверглась капремонту) Какжется ето тоже корзина или еще какие варианты?
И еще при этом "тук-туке", как бы вибрация есть! вот
Bracho Что тут говорить корзина с 2000 года стоит. Если с гидравликой порядок меняй сцепление желательно полностью весь комплект, будут передачи включаться легко. У меня больше 2 лет сцепление не держится. При резком трогании может возникать так же детонация двигателя. Может зажигание отрегулировать на СТО прибором?
Внимаение вопрос??
Встречный вопрос: тему всю читали? там ответа не нашли?
Тогда посмотрите на вилку сцепления и замените на новую. :)
valera, сейчас работа сцепления устраивает? Если да - то не лезь. Но когда начнёт гнуться вилка (у меня так было) - вырвет стопорное кольцо РЦС как пить дать!
valera, ну простая уже ситуация, всё известно. Прими сам решение-то. :)
Я своё предложение высказал однозначно: сейчас работа сцепления устраивает? Если да - то не лезь.
при очень резком трогании (ну хочется же "шлифануть") иногда появляется какой то "тук-тук"
Похож на крестовину кардана. Копай в этом направлении.
просто кардан как - "цок цок" . а это же "хруууум хрууум" так сказать. а карданчик надо бы проверить. Спасибо.
Устраивает вполне, так что не лезть? Ждать пока вырвет стопорное кольцо?
можешь проверить хватает ли хода штока или цилиндр упирается в стопорное кольцо.
надо снять рцс и замерить на сколько вылезет шток до упора.
или ещё проще, даже снимать его не надо. сними только пыльник . помошник нажмёт на педаль, а ты посмотришь, не упирается ли поршень в стопор.
всё просто. даже эстакада не нужна.
и если в стопор не упирается и работа сцепы устраивает - успокойся и не лезь больше туда.
Вставлю и я свои 2 копейки в тему о шайбочках в сцеплении. В статье "СЦЕПИВШИСЬ С ГАЗОМ" на сайте "За Рулем" написано так:
Универсальная корзина предназначена как для 406-х, так и для 402-х моторов, в последнем случае под ось вилки подкладывают две шайбы, входящие в комплект изделия. Отверстия на корзине - универсальные.
Правда, это касалось корзины тюменского производства. Но, думаю, и для других подойдет.
Универсальная корзина предназначена как для 406-х, так и для 402-х моторов, в последнем случае под ось вилки подкладывают две шайбы, входящие в комплект изделия. Отверстия на корзине - универсальные.
точно! вспоминаю, что что-то похожее и я читал.
так что же получается, подкладывать шайбы надо только при установке кмплекта на 402 двигатель?
Я так однажды вообще в копотне встал, передачи не включаются и всё, потом поменяли гл. целиндр сцепления и поехал, сейчас та же проблема(с натян=гом передачи включаются) тоже попробую поменять, если не поможет то корзине ппц, как я понял из вышеизложенного)
bullfrog,
для начала проверь величину хода штока рцс (14 мм) и если он меньше , то прокачай гидропривод. может и не прийдётся сцепу всю менять.
Во во !У меня такая же проблема щас, плохо стали втыкаться передачи,сцепление крафт пол года как только поменял,было так же перед летом,так при проверги гидросистемы заметил что жидкость в салон потекла,поменял главный бочек все прокачал как следует и усё!Все стало как родноё!Тоько вот проблемка !Опять жидкость в салон потекла и передачи стали на горячую плохо втыкаться,блин мож кто знает как эту болезнь подлечить?А то так каждые пол года чтоль бочки то менять?Пока на время задрал педаль,и о чудо !Все заработало!Но сам знаю что нельзя так долго прокататься!Ну так парни какие будут предложения?
Ну так парни какие будут предложения?
Найти НОРМАЛЬНЫЕ резинки в ГЦС. Нормальные, это такие, которые не раскисают в тормозной жидкости и имеют ровную рабочую кромку.
Да, и надо отполировать (после шлифовки!) внутреннюю поверхность цилиндра.
Ну так парни какие будут предложения?
полковник правильно говорит. либо дорабатывать то что есть, есть , либо покупать изначально нормальную запчасть\узел.
Я не механник, спец по сцепам, но на практике получилось так-стояла коробка 5 ст 31029, сцепу поставил Hola (спасибо форуму) -всё прекрасно включалось-ездил не мог нарадоваться, появилась проблема-подтекание переднего сальника на коробке.
Поменяли, потек опять на следущий день, поменял на "рыжий" потек сразу, благо деньги были (времени небыло) купил б\у коробку 5 ст 3110 -и сразу почувствовал разницу . Первую включить - геморой, только при полной остановке, и малых оборотах., со второй тоже не всё алес гуд. Матерюсь так что сапожник краснеет. А отчим (у него 3110) говорит , что это как бы более-меннее норма, у 10 семейства есть такой грешок.
Эт я к чему, может сцепа то не причем.
Вообщем поехал на сервис хотел устроить скандал неполучилось.Ребята спокойно обьяснили что я не первый такой грамотный у них,а это проблема всего ГАЗа
так как сцепа в норме
Пы.сы почему только при смазке вала проблемы пропадають ? Это хз.
Пы.сы почему только при смазке вала проблемы пропадають ? Это хз.
Ну незнаю Волга моя первая машина я так сказать не эксперт в этих вопрсах,хотя жизнь и наш автопрм заставляет вникать.По поводу вала обращался к знакомому он тож понять не может хотя факт остаётся фактом мне помогает.У сервисменов подсмотрел когда моя под потолком была они енто дело всем делают и даже ГАЗелям.
А у меня передачи позорно включаются и выключаются при низкой температуре (ниже -20). Причем такое ощущение, что не хватает хода педали сцепления, потому что если выжать педаль не просто до пола, а сильнее, всем весом, то передачи включаются более-менее. Пишу более-менее потому что даже когда тепло, коробка (или сцепление) работает не очень, переход с 3й на 2й с большим усилием, 3я с нейтрали в движении иногда хрустом, 4я с нейтрали иногда со скрежетом, и что интересно, опять же если выжать сцепу сильно в пол, 3я с нейтрали включается нормально. Понятно что постояно так жать на педаль тяжело)))
Ещё несколько ньюансов:
1. При нажатии на педаль сцепы при первых сантиметрах хода (летом) она как бы проваливается, т.е. в начале хода сцепа не упругая, потом с упругостью ок
2. В мороз сцепление дубеет, Педаль проваливается примерно до середины хода, требуется прилагать намного больше усилий к дерганью кочерги.
3. Летом поменял РЦС (тек), втулку на педали сцепления (износ) и ТЖ с гидроприводе.
4. ГЦС влажный, если смотреть из салона. Главный цилиндр не менялся, заводской.
5. Периодически доливаю ТЖ, с лета доливал 3-4 раза, уходила до середины бачка. Бачок целый, под капотом течей нет.
6. Делал шумоизоляцию, говорю потому, что грешу на неё. Вибропласт+сплен+ковры от 105 Волги (я так понимаю штатные шумоизоляционные), в итоге думаю что места под педалью поубавилось, может быть в этом проблема?
7. Сцепление LUK, пробег на нем 30 000 км.
8. ТЖ РосДОТ4 с черепахой.
Сформирую список вопросов:
1. Педаль сцепы в начале хода проваливается, летом-не значительно, зимой-половина хода, что это?
2. Проблемы в недостатке места под педалью сцепы?
3. Включение 3й и 4й передачи?
4. Переход с 3й на 2ю? Почитав по форуму понял, что у многих так, неужели нельзя добиться нормального включения 2й передачи?
Спасибо за внимание:)
1. Педаль сцепы в начале хода проваливается, летом-не значительно, зимой-половина хода, что это?
Шток регулируемый? Если нет ставь регулируемый
Из за провалов все остальные проблемы 90%.
5. Периодически доливаю ТЖ, с лета доливал 3-4 раза, уходила до середины бачка. Бачок целый, под капотом течей нет.
Смотри рабочий и магистраль на потеки.
Читайте также: