Блок управления полным приводом паджеро 4 где находится
Может, кто сталкивался, подскажите. В положении 4Н передок не работает, а подключается только при включении блокировки межосевогодиференц.
Куда посмотреть, чё сломаться могло? В сервис или может самому глянуть, незнаю.
Посмотреть есть и менялось ли масло в муфте подключения переднего моста. Некоторые меняют жидкости только в переднем дифе, заднем мосту и раздатке. А про муфту забывают.
Далее теоретически могут быть какие-нибудь проблемы с электрикой. В книге по ремонту и эксплуатации есть таблица с подробным описанием диагностики блока управления полным приводом.
Вообще то очень надёжная система и не приходилось слышать и читать про проблемы с режимом 4H, но мало ли.
А точно передок не работает?
Не.
Про муфту подключения не в тему. Проверить масло конечно всегда не плохо, но если при включении блокировки перед работает, то дело точно не в ней.
А как проверил, что в режиме 4Н перед не работает? Просто если он действительно в 4Н не работает, а в 4HLc и 4LLc работает, то по логике дело в самом межосевом дифференциале. Т.е. надо смотреть раздатчную коробку.
В положении 4Н передок не работает, а подключается только при включении блокировки межосевогодиференц.
На основе чего Вы сделали такое заключение? Дело в том, что в данном режиме крутящийся момент передаётся не жестко, а через виско-муфту. Т.е. при пробуксовке задних перед подключается с запаздыванием и не факт, что передние колёса при этом будут прокручиваться, буксовать, но момент на них передаваться будет. А какой, зависит от состояния и износа муфты.
Я всегда проверяю так: спускаюсь на середину, мордой вниз, на довольно крутом спуске, и на заднем приводе пытаюсь подняться. Уклон должен быть такой, чтобы машине не смогла заехать. Затем включаю 4Н, и повторяю попытку. Как правило задние колеса продолжают проскальзывать, но машина едет! Вердикт- муфта исправна.
У моего пыжика нечто подобное происходит. В 4Н передок подключается, но колеса можно даже рукой остановить (вывешивали все 4 колеса, проверяли). Масло в трансмиссии свежее. Вроде же 60/40 должно быть распределение? а у моего, наверное, 90/10.
2 Nancy: Раздатку и муфту надо прогреть до рабочей температуры, например прокатившись с десяток километров по льду/рыхлому снегу. Тогда может дойти до 50/50. У меня муфта при этом еще и начинает подванивать паленой резиной - верный признак, что пора на блокировку переходить. А по городу - не буксует при старте со светофора/боковой улицы (зимой) - значит все в порядке.
Началось все с того, что у меня не много повысился расход топлива. Не сильно так, но заметно. Почему-то сразу подумал, что передний мост не отрубается и крутится все подряд. Знаю, что есть такая проблема у Спортов. А именно, проблемы в работе пневморазмыкателя передней полуоси или системы A.D.D (Automatic Disconnecting Differential system), как ее еще называют.
Вывесил переднее колесо, запустил машину — так оно и есть, кардан крутится вместе с колесом. Начал собирать инфу как же это все работает и что может вообще быть с этой системой. С не терпением хочу поделиться и с Вами:
И так начнем. Что же за такой пневморазмыкатель и зачем он нужен?
Система автоматического отключения дифференциала (или пневморазмыкатель передней полуоси), это окультуренный аналог хабов(Ступичных муфт). Служит для того, чтобы при отключенном переднем приводе, не крутить в холостую систему переднего привода колесами, что позволяет сократить аппетит внедорожнику и уменьшить износ агрегатов.
Основные преимущества этой системы:
-Отсутствие пресловутых ступичных муфт. (Нет необходимости выходить из салона для переключения механической муфты или для блокирования автоматической муфты, для отключения автоматической муфты так же необходимо проехать задним ходом около метра).
-Возможность подключения переднего привода на скорости до 80 км/ч. (В случае с автоматическими муфтами это тоже возможно, только при включении полного привода на большой скорости муфты быстро изнашиваются от удара при подключении).
-Очень большой плюс этой системы — это постоянное вращение ведущих шестерней полуосей в дифференциале, которое обеспечивает постоянное смазывание последнего. При этом одна из полуосей разомкнута, главная пара остановлена, а вращение передаётся от шестерни целой правой полуоси к шестерне левой разомкнутой полуоси через сателиты. Дифф при этом фактически разомкнут и не создаёт сопротивления движению, однако он постоянно смазывается. В случае с муфтами — дифф полностью остановлен и не смазывается, в результате чего производители рекомендуют периодически подключать передний привод для смазывания диффа.
Как же работает вся эта система?
4ВД – все просто.
Крутится все. Полный привод включился рычагом в раздатке, завращался передний кардан, передал момент на главную пару(ГП), та в свою очередь закрутила дифференциал, система пневморазмыкателя замкнула полуось (соединила дифференциал с правым колесом, левое же и так всегда находится в зацеплении с дифференциалом), привода закрутились, колеса зашуршали. Все довольны.
2ВД без хабов и пневморазмыкателей.
Выехали на асфальт, выключаем передний привод. Отключаем передний кардан от раздатки рычагом в салоне, ну и по той же схеме-останавливается главная пара, тормозиться дифференциал, полуоси, колеса…СТОП! Какие колеса мы ж на них едем. То есть этими колесами мы начинаем раскручивать всю эту систему заново: привода, дифференциал, ГП, кардан. От раздатки-то отключили, а вращать все равно вращаем. То есть все это крутиться в холостую принимая момент уже не от двигателя, а от самих передних колес. Вот так передний привод! Вот тут-то на помощь и приходят ступичные муфты или пневморазмыкатели полуоси. Разные по схеме работы, но одинаковые по назначению. А назначение их отключить передний редуктор от колес. Дабы не вращать систему переднего привода в холостую.
2ВД и пневморазмыкатель полуоси.
Выехали на асфальт, выключаем передний привод. Отключаем передний кардан от раздатки рычагом в салоне, срабатывает датчик на раздатке, отсылая сигнал на блок управления полного привода о том, что водитель выключил полный привод и можно разъединять полуоси. Блок в свою очередь активирует клапаны и вся эта система направляет вакуум в нужное русло и происходит отцпление ОДНОЙ полуоси от редуктора, вторая же полуось крутится вместе с редуктором, но так как у нас в редукторе стоит дифференциал, то подключенная полуось вращает только сателлиты, главная пара же стоит на месте, соответственно стоит и кардан.
Вот мы и разобрали зачем нужен пневморазмыкатель, и что он делает.
Теперь пришел черед разобраться подробнее как он все таки работает!
Рассмотрим посследовательность действий работы системы:
2ВД
1.Переключается рычаг в положение 2WD.
2.Замыкается датчик-концевик режима 2WD/4WD на
раздатке в режим 2WD, то есть дает напряжение 12 В на блок управления полным приводом.
3.Блок принимая сигнал от раздатки дает напряжение на выкумные клапана
4.Как только сигнал на клапана отослан, он ждет подтверждения состояния от датчика-концевика с переднего моста. То есть подключена ли передняя ось или отсоединена.
5.Снимает напряжение с лампы-индикатора полного привода в щитке приборов.
4ВД
1.Переключается рычаг в положение 4WD,
2.Замыкается датчик-концевик режима 2WD/4WD на раздатке в режим 4WD, напряжение к блоку не идет, что воспринимается блоком как режим 4WD
3.Блок принимая сигнал от раздатки (0В- тоже сигнал), снимает напряжение с выкумных клапанов обеспечивая их работу в режиме 4WD
4.Как только сигнал на клапана отослан, он ждет подтверждения состояния от датчика-концевика с переднего моста. То есть — подключена ли передняя ось или отсоединена.
5.Подает напряжение на лампу-индикатор полного привода на панели приборов.
ПРОБЛЕМЫ:
Если возникают проблемы с системой размыкателя полуоси, то начинает моргать лампа-индикатор в щитке приборов. В электрической части проблема может из-за не соответствия данных с датчиков раздатки и полуоси и смерть вакуумных клапанов. К примеру, один посылает данные, что включен 2WD, а второй принимает от моста, что там 4WD и наоборот. Как только такое произошло блок входит в аварийный режим и начинает подмигивать лампочкой. Заморгала лампа – достаем блок управления 4WD (находится справа от ног переднего пассажира) и начинаем прозванивать по след схеме:
Тестером проверяем приходит ли на клапана напряжение на фишке. Подаем на клапана 12в с аккумулятора, в нужной полярности смотрите фишку и провода. Клапана должны щелкать. Замеряем сопротивление должно быть 36-46 Ом. Не работает – чистим контакты, звоним проводку до ЭБУ на предмет поврежденной проводки, либо меняем клапан.
Проблема не ушла? Идем дальше
И так: ВСЕ датчики работают, но компутер упорно показывает, что не работает датчик включения муфты полного привода в привода в мосту, но мы ж залезли прозвонили – все работает!
Все это от того, что 4WD включено, датчик отослал сигнал компу, а тот не получил сигнал от датчика на мосту, что полуось вошла в зацепление и включился полный привод. Так как датчик мы проверили, значит полуось действительно не вошла в зацепление.
Все это может означать:
1.Проблема в работе ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ
2.Закис ШТОК и вакуум не может его сдвинуть.
3.Порвалась или забилась МЕМБРАНА.
Разберем работу Вакуумной системы:
2WD
При подаче наряжения, клапан А замыкает правую сторону привода на систему пониженного давления. Клапан Б соединяет правую с атмосферой. Поршень/мембрана сдвигает размыкатель налево — полуось разомкнута
4WD
Питание отключено, оно же соответствует выключенному зажиганию. Пружины возвращают клапана в исходное положение. Левая сторона замыкается на атмосферу, правая на вакуум. Привод сдвигается вправо, полуось — замкнута.
ПРОБЛЕМЫ:
ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА
1.Вакуумные клапана – уже рассмматривали выше
2.Потеря вакуума. Проверяем есть ли вакуум в системе, для этого снимаем шланг перед клапанами – должно сосать. Не сосет – проверяем все шланги до движка.
ШТОК
Шток должен ходить свободно от руки. Снимаем пыльник проверяем. Не ходит – смазываем, разрабатываем.
МЕМБРАНА
Самый последний случай. Если уже ВСЕ проверили и все-таки не работает. Проверить просто отключаем от системы, втыкаем большой шприц-жанэ и создаем вакуум. Если шток ходит свободно, но от вакуума не двигается – значит меняем мембрану.
Моя же проблема заключалась в том, что после бодика шланг вакуума лег на металлический хомут и перетерся почти у основания. Давление пропало и система встала. Подрезал, одел обратно. Длина шланга позволяла. Заработало!:)
Проблема: после езды в 120км\ч на режиме 4Hlc замигала лампа блокировки, лампы привода колёс погасли. То раздатка перешла в аварийный режим. Пробовал сбросить ошибку, заглушил двигатель- не помогло. Переключал рычаг с 4Hlc на 4Н и 2Н тож не помогло. Добрался до города со скоростью 40 км\ч. Шумов не слышал. Машина ехала без проблем.
Вопрос: Если кто сталкивался чем это грозит?
Как завтра вести машину к мастерюгам. На эвакуаторе или своим ходом?
Заранее спасибо
Машина: Жорик 3. 2003 год рождения. Дизель 3.2 Di-D
Мигает лампа блок. межосевого деф.
Попробуй, вывести из "аварийного режима". Для этого, переводишь рычаг раздатки в каждое из положений при рычаге АКПП в положении N. Например Акпп в N , раздатка в 2н, включаем зажигание (проходит тест) если не погас, выключаем зажигание, ждем секунд 15 -20 (слышен щелчёк) переводим раздатку в 4н,включаем зажигание, смотрим, и так на всех режимах, на каком то должна отпустить
зачем же с блокированым дифом по асфальту гонять, да ещё 120км/ч, онаж только прямо едит. жить надоело?
У меня у самого после лазания по снегу и переключения раздатки начал временами мигать дифференциал, особенно в сырую погоду Когда поездеешь, постоишь, погреешься (наступает сухая погода) вроде отпускает. Проверил режимы мигания - мигает только на двух последних (4Н и 2Н). По поводу решения проблемы - у меня знакомый в рольфе работает, сказал не париться по этому поводу. Объяснил, что дело в датчиках, которые стоят на коробке. Они сделаны на манер ВАзовских датчиков заднего хода и имеют привычку залипать. Соответственно комп выдаёт ошибку. Вот дифф. и мигает. По ремонту объяснил, что нада вывешивать коробку и прозванивать датчики
А у меня тоже была проблема с раздаткой.
Ещё летом, с батей решили по полю поездить. ну и переключился я в режим 4HL. Всё было супер пока не попробовал вернуться на задний мост. И началось.
Сначала все шишки полетели на датчики (тем более, что один из них не понравился при диагностике тестером). Но заменив его проблема не устранилась. пришлось центральный дифференциал вскрывать. И выяснилось, что под один из штоков (которые воздействуют на датчики) попала стружка да там и застряла. На магнитной пробке было ещё пару маленьких стружек.
Вот такой вот гимор.
А ещё, засада, эти датчики - больное место. Остаётся сожалеть о том, что так трудоёмко их все заменить.
я считаю что вы правильно предположили, это проблемы либо дифференциала либо вяскомуфты. Видимо отсутствие индикации блокировки было связано не с датчиком включения, а именно с толкателями и шестернями которые недовключали передачи и только с заблокированным дифференциалом и вязкомуфтой (4LLc) вы выехали
зы:стоимость диффа и вяскомуфты "в магазине" такая же, а то и дороже как у контрактной раздатки )
to STALKER:
Понятно. Большое спасибо за ответ!
всем доброе время суток моя проблема:Треск при включении передка 4Н кажется что из раздатки а мне кажется из переднего моста так как с утра завел включил и такое ощущение что шестерни не входят в зацепление и передок стоит .потом проехал немного лампочки замигали и такой треск пошел если кто сталкивался помогите (мое предположение недовключает вакумник на передке)заранее спасибо за помощ
Спасибо за совет про предохранители все сделал.
to smirnoffalex: Здравствуйте.
подскажите где нибудь есть схема подключения вакуумных шлангов (БЛАГОДАРЮ)
to smirnoffalex:
(изображение кликабельно)
to STALKER: благодарю за схемы сегодня нашел одну ерунду и все стало работать (рядом с электроклапанами есть обратный клапан который был засорен (МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАЯ ПЛАСТМАССИНКА)я ее выбросил
потом хочу все шланги поменять
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
половиньте клапан по шву и чистите, иначе при нажатии на тормоз возможно самопроизвольное включение/выключение переднего моста, плюс отсутствие ваккума в рессивере тоже может сказаться при езде на включенном переднем мосте. поверьте, клапан в этой системе нужен
Добрый день! У меня паджеро 3 2004 года 3.5 при езде 2H издается шум спереди при переключении 4H шум сразу перестает.Подскажите пожалуйста где искать проблему?
Проверьте уровень масла в раздатке. И его состояние.
паджеро 3 2003 г супер селект , ездил по бездорожью включал пониженную и блокировку а обратно не хочет выключатся, встречал на форуме такой же вопрос а конкретного ответа не нашел
заезжал на яму проверял провода и разъемы все нормуль, так же проверял на правом крыле шланчики и клапана - тоже все в порядке.
кто нибудь может помочь в этом вопросе?
to donedar: Не отключение полного привода может быть следствием утечки воздуха.
Вы уверены, что он не отключается? Может просто лампочки не гаснут?
to Messir: моргает центральный квадратик на щитке, 60 км в час обороты 3000. на пониженной ехал 100 км до дома благо был дождь , однажды был уже такой случай но почему то в тот раз пониженная отключилась сама.
значит нужно смотреть шланчик который подходит к раздатке? он идет от клапана который находится на правом крыле?
to donedar: Да, и шланчики к мостам.
Убедитесь, что клапана работают.
Привет всем! Вот что нарыл по датчикам
И ещё в догонку!!
Показания снимал у себя. глюков..морганий у меня нет.
Снимаем магнитолу, там видим два блока управления синий это блок управления антенной и черный это блок управления СС. Снял блок упр антенной и потом снял блок СС (пока блок антенны не снимешь открутить блок СС не получится, далее от блока упр СС отсоединяем разъем распиновка такая такая
отсчет 1 ножка верхняя справа и потом против часовой стрелки 2,3,4 , потом нижняя справа 5,6,7,8,9.10(так же против часовой стрелки).
8 нога это общий корпус.
Установил прибор на режим кОм и начал промерять
Получились вот такие параметры:
1 ножка Датчик включения режима Hi/Lo
Рычаг раздатки в положение 2H показания прибора - цепь замкнута
Рычаг в положение 4Н показания прибора цепь замкнута
Рычаг в положение 4HLc показания прибора - цепь замкнута
Рычаг в положение 4LLc показания прибора цепь замкнута.
2 ножка Датчик включения режима 4WD
Рычаг раздатки в положение 2H показания прибора - цепь разомкнута
Рычаг в положение 4Н показания прибора цепь замкнута
Рычаг в положение 4HLc показания прибора - цепь замкнута
Рычаг в положение 4LLc показания прибора цепь замкнута.
3 ножка питание блока (ключ зажигания в положение ON).
5 ножка Датчик выбора режима блокировки межосевого дифференциала
Рычаг раздатки в положение 2H показания прибора - цепь разомкнута
Рычаг в положение 4Н показания прибора цепь разомкнута
Рычаг в положение 4HLc показания прибора - цепь замкнута
Рычаг в положение 4LLc показания прибора цепь замкнута.
6 ножка Датчик включения муфты подключения переднего моста
Рычаг раздатки в положение 2H показания прибора - цепь разомкнута
Рычаг в положение 4Н показания прибора цепь замкнута
Рычаг в положение 4HLc показания прибора - цепь замкнута
Рычаг в положение 4LLc показания прибора цепь замкнута.
7 ножка Датчик включения блокировки межосевого дифференциала
Рычаг раздатки в положение 2H показания прибора - цепь разомкнута
Рычаг в положение 4Н показания прибора цепь разомкнута
Рычаг в положение 4HLc показания прибора - цепь замкнута
Рычаг в положение 4LLc показания прибора цепь замкнута.
Деле подключил разъём к блоку управления и проверил управляющее напряжение.
Ключ на запуск двигателя , запуск и медленно катаясь взад перед делал промеры
Все переключения раздатки делал через нейтраль
1 ножка
Рычаг раздатки в положение 2H показания прибора ? 0 В
Рычаг в положение 4Н показания прибора 0 В
Рычаг в положение 4HLc показания прибора 0 В
Рычаг в положение 4LLc показания прибора 0 В
2 ножка
Рычаг раздатки в положение 2H показания прибора 12 В
Рычаг в положение 4Н показания прибора 0 В
Рычаг в положение 4HLc показания прибора 0 В
Рычаг в положение 4LLc показания прибора 0 В
5 ножка
Рычаг раздатки в положение 2H показания прибора 12 В
Рычаг в положение 4Н показания прибора 12 В
Рычаг в положение 4HLc показания прибора 0 В
Рычаг в положение 4LLc показания прибора 0 В
6 ножка
Рычаг раздатки в положение 2H показания прибора 12 В
Рычаг в положение 4Н показания прибора 0 В
Рычаг в положение 4HLc показания прибора 0 В
Рычаг в положение 4LLc показания прибора 0 В
7 ножка
Рычаг раздатки в положение 2H показания прибора 12 В
Рычаг в положение 4Н показания прибора 12 В
Рычаг в положение 4HLc показания прибора 0 В
Рычаг в положение 4LLc показания прибора 0 В
4 ножка лампа индикации блокировки дифференциала
Рычаг в положение 4Н показания прибора 12 В
Рычаг в положение 4HLc показания прибора 0 В
9 ножка лампа состояния задних колёс
Рычаг в положение 4НLc показания прибора 12 В
Рычаг в положение 4LLc показания прибора 12 В
10 ножка лампа состояния передних колёс
Рычаг в положение 2Н показания прибора 0 В
Рычаг в положение 4H показания прибора 12 В
Напряжение во всех режимах гулять не должно.
Ну, я и предлагаю для начала найти плюс на блоке управления полным приводом: контакт №3 в разъеме С-51 должен давать "+" постоянно. Если там нет плюса, то искать проблему в жгуте до "развилки" - маловероятно, что после развилки в обоих плюсовых проводах проблема. Просто на этот разъем проще всего проверить.
Дальше искать плюс в разъеме С-28 контакт №7: по итогам искать проблему в соответствующей половине. У меня схема немного другая: ваш С-28 у меня как С-08 нарисован. Может не тот двигатель смотрел..
Где только эти разъёмы искать? Блок вроде как в ногах у пассажира должен находиться (у меня левый руль). Как раз там видел какой-то блок.
Блок под магнитолой. Вот картинка для левого руля (если что для 1994 года): там оба разъема есть. С-51 - 10ти-гнездовой, С-28 - 18ти-гнездовой (вроде черного цвета).
Миниатюры
Если на блоке управления будет плюс, не думаю, что имеет смысл лезть ко второму коннектору. Проще уж от клапанов тогда плюс искать. Иголкой провод проткнуть где-нибудь повыше, где точно провод не мог повредиться, да померить.
На разъёме С-51 (разъём блока управления 4WD) на контакте №3 плюс есть.
К разъёму С-28 подобраться нереально (надо снимать блок двигателя печки).
Обрыв скорее всего в крыле и без его снятия не обойтись. будет время, буду дальше разбираться.
Вопрос у меня такой возник: если я кину плюс в подкапотном пространстве на сине-жёлтый провод (тот что оборван), будет ли всё работать. Вроде как должно.
Ребята привет вобщем все повторилось опять моргают лампочки .народ говорит что это100% вакумник типа меняй панель с клапонами каторые упровляют вакумом где это все находится подскажите люди добрые к стати сегодня заехал в снег передок включил норм выключил все здорово отключился а они падлы моргают я боюсь может не до выключается разарву нахрен чегонибуть вот такие дела ребята
Моргание лампочек еще не значит что мост не включается. Датчики дают только сигнал на панель приборов о включении-выключении, может их посмотреть.?
Клапана стоят на правом крыле, рядом с воздушным фильтром, ближе к салону.
Вопрос у меня такой возник: если я кину плюс в подкапотном пространстве на сине-жёлтый провод (тот что оборван), будет ли всё работать. Вроде как должно.
Вроде должно работать, но лучше с IG2 кидать, а не напрямую с плюса. IG2 вроде бы отключается при кручении стартером, может быть это важно для клапанов, а может быть и нет, но я бы не стал рисковать :)
Само собой не напрямую буду давать, а как минимум с АСС или IGN2, как получится. Клапана уже завтра должны приехать.
Моргание лампочек еще не значит что мост не включается. Датчики дают только сигнал на панель приборов о включении-выключении, может их посмотреть.?
Клапана стоят на правом крыле, рядом с воздушным фильтром, ближе к салону.
А кто бы знал :) лампы передних колес включаются блоком управления полным приводом и его логика нигде не описана. Здравый смысл, конечно, как бы намекает, что только датчик включения переднего моста влияет на эти лампы. Но ведь у всех свой здравый смысл :)
Как один из вариантов, могу описать почему у меня моргали лампы переднего моста при его отключении. Просто открутил этот датчик, чтобы не мешал поддон картера снимать, потом назад закрутил, и началось мигание. Потом в яме нашел колечко, которое между датчиком и редуктором ставится. Поставил его на место и мигание исчезло. Видимо этого миллиметра не хватало, чтобы датчику правильно работать.
Думаю что влияет. у меня был случай, оборвало провод от датчика. Лампочка блокировки моргала постоянно. Подцепил и уве заработало))
Думаю что влияет. у меня был случай, оборвало провод от датчика. Лампочка блокировки моргала постоянно. Подцепил и уве заработало))
Думаю что влияет. у меня был случай, оборвало провод от датчика. Лампочка блокировки моргала постоянно. Подцепил и уве заработало))
А какая связь между лампой включения переднего моста , и лампой включения блокировки ? Каг бе оне в разных местах стоят , и если и есть связь , то только то , что они на одном автомобиле . :)))
Читайте также: