Если аккумулятор разрядился в ноль зарядится ли он от прикуривателя
В интернете очень много информации как же правильно заряжать аккумулятор и какие правила нужно знать. Но, не везде есть вся необходимая информация, автолюбитель почитав подобные статьи остаётся с кучей вопросов, особенно если автолюбитель начинающий.
В этой статье я бы хотел рассказать, об ошибках которые совершают автолюбители при зарядке АКБ. Что нужно знать и главные правила такой казалось бы простой процедуры как зарядка АКБ. Опасные ошибки. Каким током заряжать, нужно снимать клеммы или нет? Как зарядить полностью разряженный АКБ? На что обратить внимание и т.д.
Также в статье расскажу два реальных случаях когда при зарядке АКБ сгорела машина и сгорел блок управления в автомобиле.
Аккумулятор желательно заряжать на малом токе. Малый ток принято считать 1.5-2.5А. Как мы все прекрасно знаем при зарядке АКБ силу тока нужно выбирать 1/10 от его емкости аккумулятора. А если позволяет время, то желательно 1/20. Напряжение же не должно быть более 14,7В. Если у Вас АКБ емкостью 60 А*ч, то ток должен быть до 6 А, если брать в расчет 1/20, то 3А, а лучше убавить до 2-2,5А. Качество заряда АКБ и сила тока имеют обратную зависимость, то есть, чем меньше сила тока, тем качественнее будет заряжен аккумулятор и тем медленнее будет происходить его зарядка.
Есть один нюанс о котором многие не задумываются, когда выбирают ток зарядки. Аккумулятор постоянно теряет свою емкость, если даже Вы ответственно и правильно эксплуатируете АКБ его емкость с годами будет уменьшаться. Если у Вас АКБ емкостью 60, то через 2-3 года его емкость может составлять 45А*ч. Соответственно заряжать его 10%(6А) уже нельзя, он будет быстро закипать и накапливать заряд неэффективно. Если у Вас нет прибора для проверки емкости, то следует как писал Выше уменьшать ток заряда. Вы потратите больше времени, но более качественно и без вреда зарядите АКБ.
Время зарядки зависит от многих факторов.
- Процент разряженности АКБ. Тут всё логично, полностью разряженный АКБ придется заряжать дольше, чем АКБ с разрядом 50%.
- Износ АКБ. Это то, о чем я писал выше. Со временем пластины в АКБ разрушаются и он теряет свою емкость. Если у Вас АКБ 60 А*ч, то со степенью износа падает и емкость. Через 2-3 года емкость может быть уже 45А*ч и ниже. Соответственно чем ниже емкость тем быстрее зарядится АКБ.
- Сила тока и напряжение при зарядке. Чем ниже сила тока тем медленнее заряжается АКБ.
- Скорость приема заряда. Многое зависит еще и от температуры. Холодный АКБ хуже заряжается. Если Вы занесли АКБ зимой с улицы дайте ему отогреться в комнатной температуре. Более того, если АКБ разрядился на морозе, то его плотность упала, соответственно температура застывания электролита также упала, он у Вас может просто замёрзнуть. Заряжать такой аккумулятор нельзя. Открутите пробки и посмотрите, не замерз ли у Вас электролит, подождите пока он отойдёт и только потом заряжаем АКБ. Если у Вас АКБ не обслуживаемый то его можно немного покачать и услышите "булькает" ли в нём электролит или застыл. Еще раз повторюсь, по мере разряда АКБ падает его плотность, чем ниже плотность тем выше температура замерзания, например если у Вас АКБ разрядился до 20%, то его плотность примерно 1,18 при этой плотности электролит застывает уже при -20. Если на улице мороз более -20 градусов, то электролит у Вас замёрзнет. Это может привести к повреждению пластин и даже корпуса АКБ. Его может "раздуть" или треснуть корпус.
Поэтому, если на улице мороз, а у Вас быстро разряжается АКБ или Вы планируете на долгое время оставить автомобиль на стоянку, то позаботьтесь о сохранности АКБ.
Как понять, что АКБ зарядился? Замер напряжение и плотности в этом Вам поможет. Если у Вас аккумулятор заряжается продолжительное время и уже начал "кипеть", то отключаем зарядное устройство, даем немного постоять(чтобы электролит устоялся и перестали выделяться пузырьки газа) и замеряет напряжение и плотность электролита.
Если АКБ полностью заряжен, то при температуре 25 градусов плотность электролита должна быть 1,27-1,28. Напряжение на клеммах АКБ 12,7В.
Как зарядить полностью разряженный аккумулятор?
Глубокий разряд один из самых главных врагов для аккумулятора.
При глубоком разряде АКБ происходит сульфитация пластин. Крупные кристаллы сульфата свинца (PbSO4) откладываются на положительно заряженных пластинах АКБ, тем самым забивая их. При этом сильно уменьшается площадь поверхности пластин, свободной от кристаллов сульфата свинца. Вследствие чего уменьшается ёмкость аккумулятора.
При глубоком разряде АКБ заряжать его нужно с большим напряжением, но также малым током. Напряжение выставляем примерно на 16В, а ток 0.5-1А. В таком режиме зарядки возможно частичное восстановление ёмкости АКБ. За один цикл восстановить АКБ и поднять плотность электролита до 1,27 г/см3 не получится. Поэтому, когда электролит на малых токах начал кипеть, то заряд необходимо прекратить и дать отстояться 2-3 часа. После этого опять повторяем зарядку. Этот процесс повторяем несколько раз. Таким образом возможно поднять плотность электролита до состояния полностью заряженного аккумулятора.
ВНИМАНИЕ! Напряжение более 14,5В подходит не для всех видов АКБ. Гибридные и гелевые АКБ так заряжать нельзя. И если Вы заряжаете АКБ большим напряжением более 14,7В(15,5-16,2) обязательно отключите клемму АКБ автомобиля, такое высокое напряжение может вывести из строя электронику автомобиля.
И так какие основные правила заряда АКБ?
- 1) Заряжаем АКБ на малом токе, если разряд не глубокий, то напряжение не больше 14,7.
- 2) Перед началом зарядки дать АКБ отогреться.
- 3) Проверяем, что вентиляционные отверстия в пробках или газоотводная трубка не забиты, лучше открутить пробки.
- 4) При откручивании пробок убираем с них всю пыль, грязь. Многие используют для откручивания обычную монету, главное не повредите пробки при откручивании, точнее не "залепите" вентиляционные отверстия. Пробка пластиковая и порой при неправильном откручивании их мнут и глушат вентиляционное отверстие, будьте внимательны это опасно! Пробки откручиваем и оставляем в отверстиях, но не закручиваем. Это позволит свободно выходить газам и защитит батарею от попадания различного мусора.
- 5) Зарядку АКБ производим в хорошо проветриваемом помещении. Пары электролита очень вредны, а водород выделяемый при зарядке взрывоопасен.
- 6) Клеммы АКБ и сам корпус должны быть чистые, окислы и отложения с клемм необходимо отчистить(метал. щеткой или наждачкой).
- 7) Сначала подключается зарядное устройство к клеммам аккумулятора, а потом уже оно включается в сеть. Отключение производится в обратном порядке. Сначала отключаем зарядное устройство (ЗУ) от сети, затем отключаем клеммы. При этой проверяем, чтобы клеммы зарядного устройства плотно обжимали клеммы АКБ.
Далее расскажу историю о возгорании автомобиля, а еще как знакомый сжёг блок управления, что нужно знать о обслуживании АКБ, нужно ли снимать клеммы с автомобиля и проблемы возникающие при зарядке АКБ.
История произошла примерно лет 8 назад. Мой знакомый ездил на ВАЗ-2101. В один прекрасный летний день, он находясь на даче решил обслужить аккумулятор и зарядить его зарядный устройством. Устройство было самодельное, досталось ему от отца. Он подключил зарядное, прикрыл капот и пошел заниматься своими делами совершив главную ошибку - не обеспечил вентиляцию банок(не открутил пробки и даже не проверил вентиляционные отверстия). Примерно через час он услышал хлопок, прибежал к автомобилю и увидел, что из под капота валит дым, открыл капот и огонь разгорелся. Его жена побежала звонить пожарным, а он начал тушить пожар шлангом из бани, к приезду пожарных он своими силами потушил авто. Когда я к нему приехал увидел следующее: вмятина капота, весь капот, крылья, часть крыши и моторный отсек черный и обгоревший и самое интересное АКБ нет! Он показал только мелкие обломки и два крупных это была половина нижней части и часть верхней крышки с клеммой и двумя пробками(эта часть лежала в пару метрах от автомобиля), всё! Он разлетелся словно в него засунули гранату. Я видел ранее лопнувшие АКБ, но это были просто лопнувшие корпуса или трещины, а тут он разлетелся на мелкие куски. Когда я держал в руках самую крупную часть АКБ с пробками, то увидел, что две пробки настолько измяты при откручивании, что вентиляционные отверстия просто были забиты.
Варианта тут два. Я думаю произошло следующее: по каким-то причинам электролит начал кипеть(высокое напряжение или замыкание пластин). Газы не смогли проходить и разорвали корпус, но в это слабо вериться, при таком варианте скорее всего бы просто лопнул корпус или пробку выдавило. Поэтому вероятнее всего второй вариант: при кипении начал выделяться водород и была искра(например при плохом контакте клеммы акб-зарядного) произошел взрыв АКБ и началось возгорание. Возможно где-то "потел" топливный шланг, карбюратор или бензонасос что усилило возгорание. Не знаю, что точно произошло. Но факт, что АКБ взорвался на мелкие куски и произошел пожар. Как Вы думаете, что могло быть? Или может сталкивались с подобным? Оставляйте комментарии.
Остановимся на некоторых моментах:
Если Вы используете современное умное зарядное устройство, то Вы можете столкнуться с такой проблемой: при включении зарядного устройства заряд не идет. Стрелка амперметра лежит на ноле. Не надо грешить на ЗУ, скорее всего дело не в нём. Такое может быть если Ваш АКБ замкнут или сильно разряжен. Если АКБ сильно разряжен(более 20%), то подождите некоторое время и стрелка амперметра пойдёт вверх и зарядка пойдёт. Если же Ваш АКБ замкнут, то практически сразу увидите кипение в банке(если АКБ обслуживаемый). Такой АКБ только менять.
Нужно ли снимать клеммы АКБ автомобиля при зарядке зарядным устройством? При ответе на этот вопрос расскажу вторую историю.
Мой знакомый ездил и ездит на Volkswagen Touareg. В машинах он особо не разбирается, знает как уровень масла посмотреть, как заправляться и как залить жидкость в бачок омывателя, всё! На профильном форуме он вычитал, что обязательно нужно зарядить АКБ с помощью зарядного устройства. Он пошел к соседу по гаражу и взял зарядное, заводское оно было или нет я не понял. Посмотрев на форуме как это делать он пошел к себе в гараж. Откинул сидушку и подключил зарядное, клемму автомобиля с АКБ не снял. Включил зарядное и начал заниматься делами, навёл порядок в багажнике и решил пропылесосить в салоне. У него в прикуривателе стоял USB разветвитель с вольтметром. Он потянулся его вытащить, чтобы подключить пылесос и увидел показания вольтметра 16,5В. На форуме читал, что вроде как должно быть не более 14,5. Позвонил знакомому и тот сказал ему отключить зарядное и попробовать снова. Он отключил зарядное и через некоторое время вольтметр стал показывать 12,7В, он снова включил зарядное и через минут 10 снова стало 16,5В. Видимо в глубине души у него живёт истинный автолюбитель и почуяв неладное он отключил зарядное и собрал всё на место. Закончил свои дела и решил ехать домой. Запустил мотор, но отопитель перестал работать. Проверил предохранители, все целые, но отопитель не включался. Съездил на диагностику и вердикт был не утешительный, замена блока управления отопителем.
Это нормально при таком высоком напряжении, а возможно оно было и выше. Высокое напряжение губительно для электроники автомобиля. Ему повезло, что другие блоки не вышли из строя. В такой сложной машине их много. Проблема в том, что на таких автомобилях блоки не отключаются даже когда зажигание не включено(у него было включено первое положение), они отключаются и машина "засыпает" только через некоторое время, когда автомобиль закрыт. Имейте это ввиду. Так нужно ли отключать клеммы при заряде АКБ с зарядного устройства? Ответ: да!
Если есть возможность отключить клемму АКБ, то лучше это сделать. Современные и умные зарядные устройства тоже могут дать сбой, редко, но возможно.
Но есть автомобили, на которых отключение клеммы АКБ не то, чтобы не желательно, но и противопоказано. Такие марки как БМВ, Ауди, Мерседес и другие не всегда хорошо переживают отключение клеммы. Мало того, что можно получить много ошибок в разных блоках и нужно обращаться в сервис для адаптации блоков или сбросов ошибок, так еще автомобиль может просто не запуститься. Могут слететь ключи иммобилайзера или синхронизация и автомобиль просто не будет видеть ключ.
Поэтому вывод такой: пользуйтесь хорошим, современным зарядным устройством известной фирмы. Если есть возможность снять клемму, то сделайте это. Если нет, то следите за напряжением и током заряда АКБ постоянно. Я пользуюсь зарядным одной фирмы, оно автоматическое и долгие годы работает исправно, такое же зарядное было на сервисе, где я работал и там оно работает по сей день. Если Вам интересно какое это зарядное, то напишите в ЛС или оставьте комментарий и я сообщу. Тут марку называть не буду так как сочтут за рекламу. Сейчас это зарядное стоит около 2200 рублей. Режим 6/12 Вольт и максимум 10 ампер. В автоматическом режиме работает отлично. Также какое выбрать зарядное можно почитать в интернете, много сайтов с отзывами, обращайте внимание на сроки гарантии и гарантийные обязательства!
Всем спасибо за внимание! Если статья была Вам полезна, то я очень рад! Есть комментарии и замечания? Оставляйте! Все мы учимся и я буду рад, если Вы поделитесь новой информацией!
Поздравляю с Новым Годом и наступающим Рождеством!
P.S. Тому, чей комментарий наберёт больше лайков или будет вообще единственный я вышлю вот такой удобный набор для обслуживания клемм. Возможно это сделаю традицией, для подписчиков и посетителей делать тематические подарки.
При температуре ниже 20°C АКБ способна потерять около половины своей емкости буквально за 10-12 часов, а это уже критические показатели. Электролит, в силу своих свойств, сгущается, что способствует замедлению химической реакции по вырабатыванию и накоплению энергии.
Впрочем, батарея может разрядиться не только зимой, но и в теплую пору года, и, зачастую, в самых невероятных местах. Как правило, в подобных случаях винить некого, причина в нас самих – чересчур интенсивно работали стартером или бурно отдыхали под громкую музыку и свет фар. Поэтому опытные водители знают, как избежать такой ситуации и всегда в курсе, сколько заряжать аккумулятор (автомобильный) для поддержания его рабочего состояния.
проверить надежность крепления АКБ;
очистить батарею от загрязнений;
проверить корпус на наличие трещин;
прочистить вентиляционные отверстия в пробках;
проверить уровень электролита;
пополнить уровень дистиллированной водой;
при необходимости произвести зарядку.
Периодичность осмотра зависит от интенсивности эксплуатации, но проводиться он должен не реже, чем через каждые 3 000 км пробега.
Внимание! При осмотре батареи нельзя пользоваться открытым огнем – водород при смешивании с атмосферным воздухом образует гремучий газ, который взрывоопасен!
При установке дополнительной аудиотехники или осветительных приборов нужно принимать во внимание мощность источника напряжения и бортовой сети, тогда у Вас не возникнет проблем типа "сел аккумулятор: как завести машину?"
Экстренная подзарядка, или Сколько заряжать автомобильный аккумулятор до рабочего состояния
Естественно, производить зарядку АКБ лучше всего в щадящем для нее режиме. Но случается, что разряженный источник обнаружен недавно, а ехать просто необходимо. Существует несколько способов восстановления емкости в сжатые сроки:
.Повышенный зарядный ток ЗУ в течение 20 минут.
Применение простой электрической схемы при отсутствии ЗУ.
Применение устройства для экстренной подзарядки.
Включить зажигание.
Выжать педаль сцепления.
Включить II передачу.
При достижении хорошего разгона отпустить педаль муфты.
Теперь можно было бы и сказать, что, сколько ни заряжай севший автомобильный аккумулятор, а пара человек лучше. Но, к сожалению, для машин с АКПП или вариатором такой метод не подойдет, так же, как и попытки завести двигатель с буксира.
"Прикуриваем" от автомобиля с рабочей АКБ
Способ применим к транспортным средствам с любым видом трансмиссии. Чтобы завести машину, на которой сел аккумулятор, с помощью проводов и второй машины-донора, ознакомимся с порядком действий:
Как завести машину самостоятельно, если аккумулятор сел вдали от цивилизации. Альтернативный метод
домкрат;
веревка или стропа 5 метров;
перчатки.
Процедура проста и происходит по схеме:
Затормозить машину.
Поддомкратить ведущее колесо.
Намотать на колесо несколько витков стропы.
Включить зажигание и прямую передачу.
Резким движением дернуть конец стропы, раскручивая колесо.
Вот несколько способов найденных в интернете)))
Если ещё кто-то чем-то может дополнить данную статью, милости прошу в комментарии)))
Всем привет!
Предлагаю не совсем стандартное решение по оживлению разряженного аккумулятора. Надеюсь, что мой скромный личный опыт в этом деле окажется кому-то полезен.
Вкратце суть проблемы. В конце осени на моем дизельном Санта Фе Классик начал потихоньку садиться родной аккумулятор, машине уже пошел шестой год. Проявляться это стало при морозах, во время запуска холодного двигателя – иногда уже при -10 градусах не хватало энергии для проворота коленвала. Правда, у меня есть автономное ПЗУ (джамп-стартер), он выручал.
Приняв такое решение, я взял это устройство (оно на фото выше) у соседа по дому, он его в свое время достал, когда у машины тоже сел аккумулятор, причем настолько, что отключилась и сигнализация, и электрозамок капота. В итоге он не мог уже попасть в моторный отсек, чтобы хотя бы провода прикуривания накинуть. Так вот, этот приборчик car-to-car, подключенный к прикуривателю другой машины, помог через прикуриватель собственного автомобиля за 20 минут подзарядить севший аккумулятор и разблокировать таким образом капот.
Далее берем вилку короткого провода, идущего от car-to-car, и втыкаем ее в гнездо прикуривателя. Дисплей на приборе покажет текущее напряжение в бортовой сети. Тогда оно было 11,4 Вольт.
К вилке длинного провода, идущего от car-to-car, подключаем, соблюдая полярность, крокодилы джамп-стартера.
Как только подключите, прибор car-to-car начнет работать, показывая индикацией начало заряда и (на дисплее) выходное напряжение. Оно может доходить до 15,4 Вольт. Как я понимаю, сам прибор представляет цифровой преобразователь напряжения, формирующий пачки импульсов для заряда батареи.
При первом подключении крокодилов автономного ПЗУ к car-to-car емкости джамп-стартера хватило примерно минут на пятнадцать. Пришлось его отсоединить и нести домой на повторную зарядку. Но напряжение в сети уже поднялось до 12, 4 В.
Подзарядив джамп-стартер, сделал еще один цикл заряда через car-to-car. Итог -напряжение поднялось до 13,2 В. На всякий случай я сделал еще один аналогичный цикл заряда. Когда уже по завершении отключал ПЗУ от car-to-car, он показал в тот момент текущее напряжение 13,6 В.
На все отмеченные выше манипуляции ушло примерно часа четыре. После этого машина простояла ночь на 15-градусном морозе, а когда утром я замерил напряжение – было 12,7 В. Мотор завелся с пол-тычка. Самое же главное в другом – теперь аккумулятор меня не досаждает даже в тех случаях, когда я целый день перемещаюсь короткими поездками по городу, периодически заглушая и запуская двигатель, Напряжение в бортсети стабильное — 12, 6 В.
Я лично не силен в зарядных устройствах, но совершенно очевидно, что обработка старой батареи импульсным током повышенного напряжения (15 В), которую я провел с помощью прибора car-to-car, явно пошла ей на пользу. По-видимому, в электрохимическом чреве аккумулятора начались какие-то оздоровительные процессы, которые заметно улучшили прием заряда от генератора.
Вот такая история. Как я полагаю, вместо джамп-стартера можно использовать любой малогабаритный источник питания 12 В, например, батарею от мотоцикла или резервного блока питания.
26 января 2016 Метки: восстановление емкости аккумулятора , заряд батареи через прикуриватель , джамп-стартер , car-to-car
Метки: восстановление емкости аккумулятора, заряд батареи через прикуриватель, джамп-стартер, car-to-car
Комментарии 258
Это я про данный девайс. Лучше иметь хороший аккум, чем если он имеет пользователя.
Поддерживаю!
Сколько будет стоить эти две хуевины и сколько время убъешь ? Лучше новый акб
все эти "приблуды"( иначе назвать эти дорогие устройства нельзя) в основном собраны на литиевых батареях, а они имеют большое внутреннее сопротивление и не рассчитаны отдавать кратковременно БОЛЬШОЙ ток — это чревато выходом из строя данных устройств. Автомобильный аккумулятор способен кратковременно отдавать ток порядка 400 и более ампер без каких либо последствий для него. Длительно в качестве передачи заряда автомобильному аккумулятору, еще как то можно, но и здесь физику не обойти. Если модная "приблуда" емкостью до 10 амперчасов, то НИКАК она не сможет наполнить зарядом аккумулятор емкостью 75 амперчасов — закон сохранения энергии отменяют только маркетологи))))), но не инженеры и физики!
То. что это реклама согласен, но по поводу аккумуляторов вы не правы. Li-Po аккумуляторы (конечно не все) могут кратковременно отдавать ток больше 300А, тоесть стартануть двигатель может, а вот чтобы наполнить (востановить емкость) нужна другая соответствующая емкость. Из литровой банки бочку не наполнишь.
Естественно есть исключения, но большинство литиевых аккумуляторов обладаю высоким внутренним сопротивлением, что накладывает ограничения на максимальны ток, т.к. вызывает очень сильный нагрев самого аккумулятора. Естественно есть которые могут отдавать большой ток, но они специально созданы для этого и ценник выше обычных.
"Обычные бытовые литий-полимерные аккумуляторы не способны отдавать большой ток, но существуют специальные силовые литий-полимерные аккумуляторы, способные отдавать ток в 10 и даже 130 раз превышающий численное значение ёмкости в ампер-часах. Они широко применяются как аккумуляторы для радиоуправляемых моделей, а также в портативном электроинструменте и в некоторых современных электромобилях." — от этого не застрахован ни один литиевый аккумулятор…
"Из всего многообразия силовых литий-полимерных аккумуляторов, имеющихся в продаже, можно выделить две основные группы
— быстроразрядные (Hi discharge) и обычные.
Например, если ток разряда 3С, а емкость аккумулятора – 1 Ач, то ток будет равен 3 А.
Максимальный ток разряда обычных аккумуляторов, как правило, не превышает 3С, некоторые производители указывают 5С.
Такие аккумуляторы несколько тяжелее своих слаботочных собратьев (примерно на 20%), и в названии у них после цифр емкости присутствуют буквы HD или HC,
например KKM1500 – обычный аккумулятор емкостью 1500 мАч,
а KKM1500HD – быстроразрядный.
Хочется сразу сделать небольшое замечание для любителей экспериментов.
В бытовой технике быстроразрядные аккумуляторы не применяются. "
При среднестатистической эксплуатации автомобиля его аккумуляторная батарея может исправно отслужить 4-5 лет, причём, у многих водителей, АКБ живут вообще без единой подзарядки от сетевого зарядного устройства. Но бывает и такое, что даже новый аккумулятор способен уйти в глубокий разряд, правда, чаще всего это происходит по вине самого владельца.
Думаю, у многих были ситуации, когда из-за своей забывчивости или банальной невнимательности мы оставляли включенными габариты или даже свет, и покидали машину на насколько часов. И хорошо, если АКБ свежая и через несколько часов мы вспомнили о своей ошибке. А ведь бывает и такое, что с включенными потребителями некоторые оставляли машину на 1-2 дня, и в таком случае аккумулятор может уйти в глубокий разряд, а напряжение на клеммах будет даже ниже 5 Вольт.
Если взглянуть на таблицу, которая есть во многих инструкциях к зарядным устройствам или же самим аккумуляторам, то из неё можно понять, что падение напряжения ниже 11,9 Вольт говорит о полном разряде.
Так вот, если оставить включенными потребители энергии на длительное время, то АКБ напряжение может опуститься намного ниже указанных в таблице значений. И самая главная проблема здесь в том, что большинство зарядных устройств, которые продаются в магазинах, не могут зарядить аккумулятор, напряжение на клеммах которого ниже 5 Вольт. Не верите? Попробуйте сами.
Могу сказать, что я лично проверял несколько ЗУ "Автоэлектрика", которые у меня работают уже более 5 лет, и прекрасно заряжают более или менее живые АКБ, но только не батареи, которые сильно разряжены. При попытке подзарядить такой аккумулятор, зарядное его просто "не видит", и как бы вы не старались, подать ток на клеммы АКБ не получится.
То же самое происходит и со многими другими зарядниками средней ценовой категории. Взять тот же именитый Bosch C3, стоимость которого составляет порядка 4000 рублей, то даже он не в силах реанимировать АКБ, если напряжение ниже 7,5 Вольт. С более дорогими версиями этого производителя тоже не всё так хорошо. И даже если в руководстве указано, что ЗУ способно зарядить полностью разряженный аккумулятор, верить этому слепо не стоит, так как из таблицы выше мы видим, что даже 11 Вольт это уже полный разряд, а ведь бывают случаи гораздо более серьёзные.
Можно попробовать реанимировать аккумулятор так называемым химическим методом, для чего понадобится выполнить ряд действий:
- под нагрузкой разряжается АКБ полностью
- выкручиваются пробки и сливается весь электролит, и это возможно лишь в том случае, если есть пробки (обслуживаемая АКБ)
- внутри всё тщательно промывается при помощи чистой дистиллированной воды, желательно несколько раз
- заливается специальный химический раствор для очистки пластин
- при необходимости промывается ещё несколько раз дистиллированной водой
- заливается свежий электролит нужной плотности
- заряжается аккумулятор при помощи зарядного устройства
Как видите, процесс непростой и далеко не каждому автолюбителю подойдёт, а если учесть, что большинство современных батарей являются необслуживаемыми, то и вовсе - может не сгодиться.
Второй способ - при помощи умного зарядного устройства , которое имеет режим восстановления глубоко разряженных АКБ, и одним из таких приборов является шведский CTEK MXS 5.0, который способен оживить даже аккумулятор, напряжение которого упало ниже критической отметки в 5 Вольт.
Чтобы убедиться в этом лично, я провёл свой эксперимент с этой зарядкой, попытавшись оживить батарею, которая едва подавала признаки жизни:
Теперь подключаем CTEK MXS 5.0 и смотрим, справится ли он со своей задачей. Отмечу, что в инструкции к этому прибору сказано, что минимальное напряжение на клеммах АКБ может достигать 2 Вольт, и даже в этом случае ЗУ его определит и начнёт заряжать.
После подключения на дисплее мультиметра показания стали увеличиваться, что было уже хорошим признаком:
Читайте также: